Менять ли ролики при замене ремень привода

Статьи по теме

Как регулировать клапана: причины изменения зазоров, способы регулировки

Замена ремня «Ауди А4»: от генератора до ГРМ

Замена привода ГРМ Volkswagen Polo: когда и как выполняется

Замена привода ГРМ Opel: правила и нюансы

Как натянуть ремень ГРМ: правила и полезные рекомендации

Почему рвется ремень ГРМ: 6 основных причин

Замена привода ГРМ «Джили»: пошаговая инструкция

Замена привода ГРМ «Сузуки»: периодичность выполнения, рекомендации автовладельцев

Замена ремня ГРМ ауди: как осуществляется на бензиновом и дизельном ДВС

Что лучше: цепь или ремень ГРМ

Замена ремней «Дэу»: генератор и ГРМ

Пошаговая инструкция по замене ремня ГРМ на «Форде Мондео»

Какой ремень ГРМ лучше: обзор лучших производителей

Замена ремня «Хонды СРВ»: генератор, кондиционер, ГУР и ГРМ

Замена ГРМ «Мерседеса»: почему, когда и как

Где находится ГРМ

Для начала напомним, где находится и как выглядит ремень ГРМ. Место его «дислокации» ‒ спереди двигателя, но не забывайте, что моторы бывают продольного и поперечного расположения. В большинстве случаев в газораспределительных механизмах используется зубчатый резиновый ремень, но в немалом числе моделей авто разных производителей для этого также используют стальную цепь.

Цилиндры двигателей могут оснащаться двумя или четырьмя клапанами с одним и двумя распределительными валами (РВ) соответственно. Кинематика газораспределительных механизмов таких моторов различается. Покажем их на примере 8- и 16-клапанных силовых агрегатов для ВАЗ 2110, 2111 и 2112.

Схема с двумя валами сложнее, и в ней, помимо шкива второго РВ, добавлен опорный ролик. Это также усложняет процедуру замены ремня. Труднее всего выполнять эту операцию после обрыва или сильного растяжения ремня, когда заводские настройки ГРМ могут слететь полностью. Замена в штатном режиме не настолько сложна, чтобы не попытаться сделать её самому.

Функции обводного ролика ремня ГРМ

Итак, обводным роликом (иначе именуемым промежуточным, опорным или паразитным) называется деталь ременного привода ГРМ, служащая для обвода ремня в определенном месте или нескольких местах и представляющая собой свободно вращающийся шкив небольшого диаметра.

При этом данная деталь:

• меняет ход движения ремня, поворачивая его на некоторый угол, исходя из расположения имеющихся рядом шкивов, валов и навесных деталей;
• устраняет вибрацию ремня при достаточно большой длине его ветвей;
• стабилизирует ремень в процессе работы, предотвращая его соскальзывание, возникновение резонанса и т. д.;
• в целом снижает шум привода ГРМ.

Привод газораспределительного механизма, как правило, включает в себя один обводной ролик, реже попадаются механизмы с двумя роликовыми элементами. Существуют также современные модификации двигателей малого объема, в которых эти детали и вовсе отсутствуют

Важно не путать обводной ролик с другим значимым элементом механизма — натяжным роликом. Как видно из названия, данный элемент призван натягивать ремень ГРМ до нужной степени, при которой предотвращается проскальзывание ремня и уменьшается риск выхода двигателя из строя

Натяжной роликовый элемент дополнительно может выполнять роль обводного.

Лучшие ремни ГРМ среднего ценового сегмента

Эта категория автомобильных товаров представлена фирмами из Европы, которые имеют среднюю стоимость и хорошо себя зарекомендовали. Такие элементы производятся из кордтканевой или кордшнуровой резины, а для уменьшения шума и повышения износостойкости добавляют дополнительные вещества.

Bosch — неплохое качество за умеренную цену

Кроме бытовой техники компания успешно производит автозапчасти. Ремни ГРМ лучшие у них ввиду долгого срока службы и относительно невысокой стоимости.

Если автомобиль эксплуатировать бережно, не подвергая чрезмерным нагрузкам двигатель, то этот резиновый привод уверенно выхаживает свои 60000 км пробега.

Рекомендации: 12 лучших GPS навигаторов

12 лучших автомобильных присадок

18 лучших моторных масел

Плюсы:

• средняя стоимость ремня 800 рублей;
• немецкий производитель;
• применимость к широкому модельному ряду (есть ремни как для ВАЗ, так и для BMW);
• на рынке мало подделок;
• наличие в большинстве автомагазинов;
• долгий срок службы;
• остается целым до самой замены, поэтому работы можно планировать на СТО, а не выполнять внезапно в поле.

Минусы:

• при хранении в гараже нового ремня может пересохнуть и стать грубым;
• меняется только в паре с роликами.

Lemforder – ассортимент для всех автомобилей

Если порвался резиновый элемент газораспределительного механизма, заменить его получится ремнем ГРМ Lemforder, лучшим ввиду широкого ассортимента для всех марок и моделей начиная с 1997 года.

Немецкий бренд сотрудничает с корейскими производителями, что позволило еще больше расширить список обслуживаемых модификаций. Для подбора удобно воспользоваться ВИН-кодом.

Плюсы:

• стоимость от 900 рублей;
• гарантированный пробег ремня 60000 км;
• зубцы с четкими границами для надежного зацепления о шкивы;
• устойчивость к высоким оборотам при длительных временных интервалах.

Минусы:

• встречается много откровенных подделок;
• может быть товар других производителей в оригинальной немецкой упаковке;
• если ремень покупается про запас, то нужны специальные условия для хранения.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

13 лучших автомобильных GPS-навигаторов

Замена ремня ГРМ

Сегодня мы поговорим с Вами о ВАЗ 2110, 2111. А именно про замену ремня ГРМ на их двигателях. Контролировать состояние ремня ГРМ необходимо каждые 10-15 тысяч километров.

Осматривать ремень на наличие трещин. Так же необходимо проверять натяжение ремня ГРМ. Если он порвется, то вам предстоит дорогостоящий ремонт двигателя. Сейчас мы расскажем Вам, как снять и заменить ремень ГРМ на ВАЗ 2110, 2111. По регламенту ремень меняют каждые 50-60 тысяч километров.

Артикул:

Ремень ГРМ -1 987 949 095, Ролик натяжителя ремня ГРМ -T42042A

Инструменты:

Ключ на 10″ и на 17″, головка на 19″, отвертка плоская

Снятие и замена ремня ГРМ ВАЗ 2110, 2111:

Начнем замену ремня ГРМ. Первым делом откручиваем 2 болта на передней части защиты ремня ГРМ.

Затем откручиваем центральную гайку.

Теперь снимаем защиту ремня ГРМ.

Затем откручиваем и снимаем правое колесо. И снимаем защиту за ним. Далее видим шкив генератора. Накидываем головку на 19″ и начинаем проворачивать по часовой стрелке.

Проворачиваем шкив до тех пор, пока метки не встанут на свои места.

Далее снимаем резиновую заглушку сверху коробки передач.

В нем должна быть видна метка.

Вот так все выглядит при снятии коробки передач.

Теперь вставляем в это окошко отвертку и блокируем маховик от вращения.

Затем откручиваем шкив генератора. Крутим головкой на 19″ против часовой стрелки.

Затем снимаем шкив и убираем его в сторону.

Следующим действием ключом на 17″ ослабляем гайку натяжителя ремня ГРМ.

Затем снимаем старый ремень ГРМ.

После этого откручиваем натяжитель ремня ГРМ и меняем его на новый.

Не забываем устанавливать специальную шайбу под ролик.

Затем одеваем новый ремень ГРМ и натягиваем его.

Далее смотрим расположение меток. Если все осталось на местах, собираем всё в обратном порядке.

Выкручивая ремень можно проверить его натяжение. Он не должен быть перетянут.

Вот мы и заменили ремень ГРМ на ВАЗ 2110, 2111. Далее заводим двигатель и даем ему поработать. Смотри на то, как ведет себя ремень ГРМ. После этого одеваем защиту ремня. Вся процедура заняла у нас около 30 минут.

Как устранить свист ремня ГРМ: пошаговая инструкция

Пытаясь устранить проблему свиста, некоторые владельцы авто используют силиконовую смазку или WD–40, которая повышает эластичность резинового элемента и делает посадку более плотной. Одновременно она вытесняет масла, из‐за которых возникает проскальзывание.

Окончательно устранить причину свиста можно только путем замены ремня и ролика, причем запчасти должны быть неподдельными и от проверенного производителя.

Действия происходят на авто с заглушенным двигателем в такой последовательности:

В большинстве моделей рекомендуется снять воздушный патрубок, чтобы иметь больше места для манипуляций.
Далее демонтируется защитный кожух. Чаще всего для этого подойдет торцевая головка на 10.
Генератор крепится на двух болтах, регулируемых в пазах. Оба фиксатора ослабляются и генератор сдвигается к двигателю, чтобы ослабить натяжение.
Демонтируется его ремень. Для этого правое колесо машины поддомкрачивается, выставляется 5‐я передача и, вращая за покрышку, привод снимается.
При помощи торцевой головки откручивается болт, удерживающий натяжитель и последний смещается к центру ДВС.
Старый ГРМ-ремень снимается и одевается новый

При этом важно предварительно выставить шкивы по меткам (конкретное положение меток указывается в инструкции по эксплуатации к авто), чтобы обеспечить синхронизацию сжатия воздуха в цилиндрах и подачу топлива с искрой и свежим воздухом. Если натянуть не получается, коленвал проворачивают за поддомкраченное колесо

Затем роликом натягивают ГРМ‐ремень до упора и фиксируют положение.

Надевают ГРМ‐ремень сперва на нижний вал, затем на верхний

После этого стоит сразу попытаться завести двигатель (еще до подключения генератора — заряда АКБ хватит вполне для нескольких минут работы мотора), чтобы увидеть правильность синхронизации. Пока все открыто, легче что‐то исправить в случае ошибки. Если ДВС не запускается или работает на нескольких цилиндрах, стоит проверить положение шкивов и произвести запуск повторно. Когда все нормально, присоединяется ременная передача к генератору и устанавливается защитный кожух. Генератор отодвигается от двигателя монтировкой, чтобы создать натяжку, и его болты закручиваются.

Вариант меток

Что такое натяжной ролик ГРМ?

Ролик ГРМ натяжителя (натяжной ролик, натяжное устройство) — вспомогательный компонент ременного привода ГРМ, обеспечивающий необходимое для нормальной работы привода натяжение ремня. Дополнительно данное устройство может выполнять функции обводного ролика.

Ременной привод газораспределительного механизма чувствителен к силе натяжения ремня. Чрезмерное натяжение приводит к интенсивному износу деталей ГРМ — подшипников шкивов (водяного насоса, генератора, натяжителя и т.д.), самого ремня и прочих. Кроме того, тугой ремень быстрее вытягивается, его срок службы сокращается. Слишком слабый натяг чреват более серьезными проблемами — проскальзыванием ремня по зубчатым шкивам газораспределительных валов, что приводит к нарушению фаз газораспределения и ухудшению работы всего двигателя.

Поэтому в привод ГРМ вводится натяжное устройство в виде роликов той или иной конструкции, которые в процессе эксплуатации двигателя поддерживают оптимальный натяг ремня.

От чего зависит срок службы приводных ремней?

Современные приводные ремни имеют достаточно долгий срок службы и все благодаря своей конструкции и современных надежных материалов. В среднем качественный ремень может служить до 25 тыс. часов работы

Обратите ваше внимание на то, что срок службы указан именно в часах, а не в километрах, поскольку сам километраж прямо не влияет на срок службы приводных ремней. Ведь эти ремни находятся в движении даже тогда, когда автомобиль стоит на месте, а двигатель в ней работаете на холостых оборотах. 

Но это в теории и по информации предоставляемой самими производителями ремней для потребителей.

На практике же срок службы приводных ремней может существенно отличаться от заявленного производителем. Дело как-раз в том, что на износ приводных ремней влияет множество различных факторов. Например, важную роль в долгой службе ремней служит тот фактор, как его устанавливали на автомобиль. Например, не редкость случается, когда автомастера в технических центрах из-за своей низкой квалификации или отсутствия опыта ремонта автомобилей пытаются посадить ремень на шкив с помощью отвертки. В конечном итоге новый ремень повреждается и уже не сможет прослужить тот срок, который заявляет производитель. Подобный способ установки приводного ремня также применяется тогда, когда надо ускорить процесс его замены, чтобы не снимать допустим шкив.

Кроме того, на срок службы ремней влияют и условия хранения этих компонентов на складе и при их транспортировке. Например, не редкость случается, когда в автомагазинах продают приводные ремни с истекшим сроком годности. Да,  приводные ремни безусловно имеют свой срок годности. Дело здесь вот в чем,  сам химический состав материалов приводных ремней со временем изменяется, и, если приводной ремень был произведен 5 лет назад и неправильно хранился на складе, то при установке его на машину он прослужит естественно не очень долго. 

Также на долговечность ремней в автомобиле может влиять и погода. Например, если вы проживаете в регионе с жарким климатом, то вы в этом случае часто пользуетесь кондиционером. А это означает, что компрессор кондиционера должен в таком случае получать больше нужной энергии. В итоге этот ремень, передающий крутящий момент на компрессор кондиционера, начинает испытывать повышенную нагрузку.

В том числе, приводные ремни могут быстро изнашиваться и в том случае, если машина долгое время эксплуатируется в холодную и сырую погоду. Например, в зимнее время электрооборудованию автомашины требуется больше заряда питания, чем в теплую и сухую погоду.

В результате этого генератору требуется больше энергии для поддержания работоспособности электросети в транспортном средстве. В конечном итоге ремень генератора начинает испытывать повышенную нагрузку из-за увеличения крутящего момента. 

Как правило, в новом автомобиле эти приводные ремни служат дольше, так как были установлены на заводе и до их установки соблюдались все необходимые условия хранения. После замены заводских приводных ремней срок службы новых установленных ремней сокращается. 

Каждый автопроизводитель в технической документации и в сервисной книжке авто обычно указывает в регламентных работах дату, когда необходимо планово заменить приводные ремни. Поэтому советуем вам друзья внимательным образом ознакомиться с перечнем плановых технических осмотров и с регламентом замены расходников. Как правило, производитель там указывает предельный километраж при котором в техническом центре автослесаря должны заменить приводные ремни. Таким образом, вы для себя приблизительно узнаете предельный срок службы приводных ремней. Но это совсем не означает, что вы не должны осматривать регулярно состояние ремней. Об этом чуть ниже.

Проверка натяжного ролика

Обычно натяжной ролик выходит из строя гораздо реже, чем ремень ГРМ, однако это справедливо лишь для качественных деталей. Поэтому не лишним будет осмотреть и его. Никаких сколов, трещин и иных повреждений на поверхности быть не должно. В идеале ролик необходимо снять и прокрутить в любую сторону, держа за центральную часть. Вращение должно быть ровным, не допускается заеданий и посторонних шумов. Если ролик прошел испытание, его можно вернуть обратно, не забыв при этом правильно выставить и натянуть ремень.

Согласно техническим требования производителя замена ремня ГРМ в Калине должна осуществляться каждые 75 тысяч километров пробега, однако далеко не всегда ремень выхаживает этот срок. Проверять его состояние лучше не реже раза в год или через каждые 10-15 тысяч, намотанных на одометр. Больше информации о профилактических мерах вы найдете в статье «Профилактика ремня ГРМ и натяжного ролика».

Тема в разделе «4B C5», создана пользователем Денис из Самары, 14 июл 2015 .

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

Пара слов о важности правильной натяжки

Многие автомобилисты знают о том, что неправильное функционирование ГРМ способно вызывать очень серьёзные поломки двигателя. Это связано с принципами функционирования механизма, которые сводятся на своевременном и качественном открытии/закрытии клапанов мотора. Подобный подход не только позволяет наладить фазы газораспределения ДВС, но и разграничить в работе чувствительные клапана и постоянно стучащие поршни.

Если ГРМ начинает работать неправильно, порядок газораспределения нарушается, вследствие чего элементы двигателя начинают изнашиваться в ускоренном режиме. Подобные нарушения в функционировании мотора могут появиться и по причине неправильной натяжки ремня.

Помимо этого, несоответствующее нормам натяжение привода ускоряет износ основных элементов ГРМ, в перечень которых входят:

Ремонт каждой из отмеченных деталей ГРМ проводится заметно дольше обычной натяжки ремня. Ну а по стоимости и говорить нечего, если натянуть привод можно собственноручно и совершенно бесплатно, то вот за замену составляющих механизма придётся платить.

Общая схема и взаимодействие частей

Своевременное открытие впускных и выхлопных клапанов в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания обеспечивается работой газораспределительного механизма или ГРМ.

Данное устройство состоит из распределительного вала с кулачками, необходимого количества коромысел или толкателей клапанов, пружин и собственно клапанов. Шестерня распредвала, ремень или цепь, используемые для передачи вращения от коленвала, и механизм натяжения цепи так же являются частью ГРМ.

1. Фаза впрыска топлива. Поршень начинает движение от верхней мертвой точки к нижней. Открывается клапан подачи горючего, и топливно-воздушная смесь заполняет разреженное пространство цилиндра. Отмерив необходимую дозу ТВС, клапан закрывается. Коленчатый вал повернулся на 180 градусов от начального положения.
2. Фаза сжатия. Достигнув нижней мертвой точки, поршень меняет направление движения к ВМТ, осуществляя сжатие топливно-воздушной смеси. При достижении верхней мертвой точки фаза сжатия рабочего тела оканчивается. Коленчатый вал совершил поворот на 360 градусов.
3. Фаза рабочего хода. В момент нахождения поршня в ВМТ и достижения максимальной расчетной степени сжатия, происходит воспламенение топливно-воздушной смеси. Под действием стремительно расширяющихся газов поршень движется к нижней мертвой точке, совершая рабочий ход. При достижении НМТ третья фаза работы четырехтактного двигателя внутреннего сгорания считается оконченной. Коленчатый вал совершил поворот 540 градусов.
4. Фаза удаления отработанных газов. Под действием коленчатого вала поршень начинает движение к верхней мертвой точке, вытесняя из объема цилиндра продукты сгорания топливно-воздушной смеси через открывшийся выхлопной клапан. По достижении поршнем ВМТ, фаза выхлопа считается завершенной, коленчатый вал совершил оборот на 720 градусов.

Для достижения такой точности по времени открытия впускных и выхлопных клапанов, газораспределительный механизм синхронизирован с оборотами коленчатого вала двигателя. Ремень или цепь передает вращение распределительному валу, кулачки которого, нажимая на коромысла, открывают поочередно впускные и выпускные клапаны ГРМ.

Как снять и смазать натяжной ролик ГРМ

При использовании стандартной методики, предполагающей снятие детали, вначале откручивают защитную крышку.

Далее при помощи одетой на удлинитель головки ослабляют контргайку ременного натяжителя.

Шток натяжителя ремня откручивают при помощи 8-миллиметровой головки.

Затем отверткой поддевают защитную крышку и отворачивают болт, за счет которого натяжитель прикрепляется к ролику.

Теперь можно снять ролик и отсоединить от него отверткой пыльник. Снятую деталь нужно промыть растворителем или керосином.

Важно заложить смазку под все шарики, прокручивая каждый из них. В данном случае не придется использовать шприц, можно выполнить операцию вручную

После смазывания сборка узла производится в обратном порядке.

Возможные поломки и их причины

Наиболее распространенная поломка, связанная с ремнем ГРМ — его обрыв. Это происходит по целому ряду причин, включая следующие:

• Несвоевременная замена детали. Большинство производителей рекомендуют проводить замену узла каждые 60-70 тысяч километров, или даже чаще;
• Неправильная эксплуатация. Тут нужно пояснить. Ускоренному износу ремня ГРМ значительно способствует неправильный скоростной режим и активная езда по пересеченной местности;
• Попадание моторного масла или антифриза на деталь. В этом случае вероятность его соскальзывания с роликов увеличивается. При этом много водителей совершают одну и ту же ошибку — протирают ремень от масла и продолжают его использовать. Но резина детали уже успела впитать жидкость, и вывести ее нельзя;
• Некачественное изделие. Выше упоминалась необходимость покупки ремней ГРМ только у официальных дилеров. У них дороже, но есть гарантия, что не будет продана изношенная или просто некачественная подделка;
• Ускоренный износ из-за механических повреждений автомобиля (проще говоря — аварий).

В любом случае единственный способ починки — покупка новой запчасти и ее установка.

Это же касается и роликов. Их, частично, защищает ремень, но от внешних повреждений, масла и усиленного трения они не защищены. Использовать изношенные обводные ролики — идея не лучше, чем езда с изношенным ремнем ГРМ.

По сути, любая поломка, связанная с обводными роликами, помпой или ремнем ГРМ, устраняется заменой поврежденной детали на новую. Ремонтировать их, склеивать или варить не рекомендуется. На газораспределительный механизм приходится значительная нагрузка, и отремонтированные детали не обеспечат надежной работы двигателя.

Базовая процедура для ремонта большинства деталей в ГРМ, включая ремень, обводные ролики и натяжители:

1. Установить машину на подъемник, эстакаду или смотровую яму.
2. Отвести натяжитель и демонтировать ремень ГРМ.
3. Снять корпус воздушного фильтра.
4. Отвинтить ролик и натяжитель.
5. Демонтировать деталь, нуждающуюся в ремонте и установить новую.
6. Собрать механизм, осуществив вышеприведенные действия в обратном порядке.

Устройство привода генератора

Главным условием корректного функционирования генератора является правильная передача вращения от силовой установки. Для выработки необходимого количества электроэнергии элемент должен вращаться с большой скоростью.

Приводной ремень генератора должен натягиваться чтобы передача осуществлялась должным образом. Если ремень будет провисать, то он начнет проскальзывать на шкивах. Если ремень перетянуть, то появится риск преждевременного износа подшипников, рабочих поверхностей шкива и ремня.

Чтобы избежать этих неприятностей, в конструкцию включили регулировку натяжения ремня.

В современных автомобилях количество навесного оборудования велико. Это оборудование также получает привод посредством шкива коленчатого вала, в том числе насос гидроусилителя и компрессор кондиционера.

Привод этих двух узлов и генератора осуществляется с помощью одного ремня. Из-за этого организация регулировки натяжения приводного элемента с помощью генератора невозможна. Такие автомобили имеют сложную конфигурацию положения ремня. Оборудование, приводимое в действие ремнём, расположено на разных уровнях.

Как поменять ролик натяжителя ремня генератора? Для этого надо разобраться в его устройстве. Ролик натяжителя ремня генератора представляет собой подшипник, у которого на внешней его обойме расположена накладка из пластика. У накладки имеется рабочая поверхность, по которой перемещается ремень. Внутри ролика расположена посадочная втулка. Существуют ролики двух типов:

1. Эксцентриковый. Конструкция такого ролика довольно проста. В ней присутствует только подшипник, пластиковая накладка и втулка. Через втулку проходит сквозное отверстие, смещенное в сторону от центра ролика. Ролик через отверстие надевается на шпильку, которая устанавливается на двигатель. Для натяжки ролик необходимо повернуть относительно болта.
2. Ролик с кронштейном. В этой конструкции ролик закрепляется неподвижно на кронштейн. С помощью болтов конструкция прикрепляется к силовой установке. Перемещение кронштейна относительно двигателя регулирует натяжение. Производители порой используют ролики с пружинным кронштейном. Пружина позволяет самостоятельно регулировать натяжение.

Подшипник является главным слабым местом ролика. Эта деталь вынуждена постоянно испытывать нагрузки. Износ детали порой даже заканчивается полной её поломкой.

Рекомендуется менять подшипник каждый раз во время замены ремня.

Правильный выбор, замена и регулировка ролика ГРМ натяжителя

Натяжители ремня ГРМ в зависимости от типа и конструкции обладают различным ресурсом и требуют замены или ремонта при различном пробеге. Наименее долговечны обычные механические ролики (эксцентриковые и ползунковые), их рекомендуется менять при каждой замене ремня ГРМ или через одно ТО. Именно поэтому ремни ГРМ часто продаются в комплекте с обводным и натяжным роликом. Автоматические натяжные устройства более долговечны, они могут служить в течение всего срока эксплуатации двигателя, их замена зачастую требуется только в случае неисправности.

Для замены необходимо выбирать ролики тех типов и каталожных номеров, которые рекомендованы производителем транспортного средства. Как правило, монтаж роликов другого типа невозможен вследствие различия монтажных размеров. При применении натяжителей с другими характеристиками может нарушиться нормальная работа газораспределительного механизма и всего двигателя.

Монтаж нового натяжного устройства может производиться как при снятом, так и при установленном ремне ГРМ — все зависит от конструкции конкретного двигателя. Автоматические натяжители нужно только смонтировать, механические натяжители необходимо регулировать с применением специального инструмента (например — ключа для поворота эксцентрикового ролика) и динамометра для выставления правильного натяжения ремня. Работу следует выполнять строго по инструкции по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля, при несоблюдении рекомендаций высок риск повредить ролик.

При верном подборе, монтаже и регулировке натяжной ролик будет надежно выполнять свои функции, обеспечивая эффективную работу силового агрегата в любых условиях.

Ведущие производители

Мы сделали подборку из пяти проверенных марок, учитывая технические данные изделий, отзывы автовладельцев и профессиональных автомехаников.

INA

Немецкий производитель автозапчастей. В состав концерна входит около четырех десятков производственных площадок. Компания поставляет комплектующие для Mercedes-Benz, VW, Audi. Продукция бренда отличается высоким качеством и рекордно низким уровнем брака.

Optimal

Главное преимущество этого производителя – широкий ассортимент продукции. Компания предлагает, в том числе, готовые комплекты, куда уже входят и ремень, и ролики. Еще один плюс – устойчивость к перепадам температур. Детали выдерживают от -40 до +120 градусов.

Koyo

Японский производитель, известный на мировом рынке с 1921 года. Сегодня компания Koyo следует новейшим технологиям и постоянно внедряет собственные разработки. В частности, среди ассортимента бренда есть ролики, предназначенные для работы в экстремальных условиях. К сожалению, среди линеек Koyo находятся автозапчасти не для всех моделей авто. Зато качество, надежность и высокий рабочий ресурс не вызывают вопросов.

SKF

Один из крупнейших производителей автозапчастей в мире. В состав концерна входит более 80 производств и 150 торговых площадок в разных точках земного шара.В числе плюсов – огромный ассортимент, высокое качество и сравнительно доступная цена. Единственный недостаток – неполная комплектация.

GATES

Еще одна, на этот раз американская компания, которая активно совершенствует качество и технические характеристики своей продукции, внедряет собственные разработки. Заводы предприятия оснащены высокоточным оборудованием, исходное сырье проходит тщательный отбор, но оценить все плюсы вы сможете только, покупая оригинальный товар. К сожалению, сегодня в России встречается большое количество подделок.

Инструкция по ослаблению ремня ГРМ

Далее описана последовательность действий для того, чтобы ослабить эластичное кольцо на такой машине как «Шкода» с мотором объемом 1,6 литров и мощностью 100 лошадиных сил. Работать придется в правой части подкапотного пространства. Ременной привод на данной модели авто находится под защитным кожухом. Алгоритм действий следующий:

1. Паркуем машину на ровной поверхности.
2. Выкручиваем свечи зажигания, дело в том, что из-за компрессии в моторе будет высокая нагрузка на узел.
3. Снимаем адсорбер, расширительный бак с охлаждающей жидкостью, чтобы они не мешали.
4. Также убираем верхнюю опору двигателя, чтобы добраться до фиксатора верхней крышки ГРМ.
5. Отстегиваем крепления при помощи шлицевой отвертки, убираем кожух.
6. Скидываем привод вспомогательных агрегатов, чтобы ослабить натяжение, потребуется ключ на 15.
7. Выводим ремень, устройство натяжения возвращаем в первоначальное положение.
8. Демонтируем брызговик, правое переднее колесо, чтобы добраться до шкива коленчатого вала.
9. Откручиваем крепежи шкива, держим фиксирующий болт ключом на 19, крепежи отворачиваем головкой на 6.
10. Снимаем нижнюю металлическую защитную крышку, открутив 5 болтов.
11. Приподнимаем мотор с помощью домкрата, так вы сможете снять правую опору. После этого добраться до гибкого соединения будет легко.
12. Откручиваем болты головками на 16 или на 18.
13. Ослабляем ремень газораспределительного механизма, а также натяжной ролик с помощью ключа на 13.

Достаточно просто ослабить ремень ГРМ на тех автомобилях, где он не спрятан под передней плитой двигателя. К примеру, на ДВС 4g93t и подобных.

Потребуется лишь трубный ключ с рукоятью. Как еще можно ослабить ременной привод, если система с гидронатяжением:

1. Затягиваем ключом регулировочный болт до упора.
2. Создаем небольшое натяжение, докручивая фиксатор на пол‐оборота.
3. Ждем 15 секунд, затем немного дотягиваем, если сделать это сразу, можно сломать гидронатяжитель газораспределительного механизма.

Зная, как натянуть ремень ГРМ или при необходимости ослабить ременной привод, вы сможете снять его и осмотреть. Возможно, на ремне вы обнаружите трещинки, следы смазки, а часть зубьев будут отсутствовать.

Расчищаем доступ к ремню ГРМ

Подразобрав моторный отсек, мы получили прекрасный доступ к болтам крепления правой опоры силового агрегата, а также к фиксатору верхней крышки ремня ГРМ. Для снятия самой крышки поворачиваем фиксатор в положение Open с помощью шлицевой отвертки. Надавливаем — и фиксатор отстегивается. Их два — спереди и сзади, отстегнув оба, снимаем крышку.

Теперь снимем ремень привода вспомогательных агрегатов. Для этого ключом «на 15» ослабляем натяжение ремня. Выводим ремень и возвращаем натяжитель в исходное положение. Сняв ремень, проверяем его на наличие трещин, для чего выворачиваем наружу и нагружаем. Даже при малейших подозрениях на трещины меняем ремень привода вспомогательных агрегатов без лишних раздумий. У нас он в хорошем состоянии.