Ремонт корзины сцепления ваз 2109. признаки и причины неисправности сцепления

сцепление автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 особенности конструкции сцепления, неисправности сцепления

На автомобилях ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 сцепление однодисковое, с центральной нажимной пружиной 10 (рис. 5.1, 5.2). Кожух 2 сцепления крепится к маховику 5 шестью болтами 3, а с нажимным диском 4 соединяется тремя парами упругих пластин.

Рис. 5.1. Сцепление ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 в сборе 1 — вилка выключения сцепления; 2 — кожух сцепления; 3 — болт крепления сцепления к маховику; 4 — нажимной диск; 5 — маховик; 6- ведомый диск; 7 — первичный вал коробки передач; 8 — нижняя крышка картера сцепления; 9 — картер сцепления; 10 — нажимная пружина; 11 — подшипник выключения сцепления; 12 — фланец муфты подшипника; 13 — втулка муфты подшипника

Ведомый диск 6 в сборе с демпфером расположен на шлицах первичного вала 7 коробки передач. Привод выключения сцепления тросовый, беззазорный (зазоры в приводе сцепления отсутствуют). Педаль сцепления 1 (рис. 5.3) установлена в кронштейне 15 на оси 14 через втулки 17. Верхняя часть педали сцепления соединяется с наконечником троса 10. Верхний наконечник 11 оболочки закреплен на кронштейне педали сцепления при помощи обоймы 12 резинового буфера. Нижний наконечник троса 4 закреплен двумя гайками 5 в кронштейне 2 на силовом агрегате. Поводок 7 троса сцепления соединяется с рычагом 8 вилки выключения сцепления. Подшипник выключения сцепления закрытого типа и в процессе эксплуатации не требует смазки. Основным параметром, определяющим работу привода выключения сцепления, является ход X педали сцепления до упора в коврик пола кузова.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫЧтобы сцепление на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из-за боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля. Помимо быстрой усталости ноги, находящейся все время над педалью сцепления, сцепление оказывается хоть немного, но выжато, и ведомый диск при этом пробуксовывает и изнашивается. Кроме того, хотя выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, при нажатой хоть немного педали сцепления выжимной подшипник испытывает повышенную нагрузку, поэтому ресурс выжимного подшипника также снижается. По той же причине не рекомендуем подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в «пробках»). Если не придется сразу трогаться с места, лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль сцепления. Пробуксовку сцепления легко определить при помощи тахометра. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом чуть падают и автомобиль начинает разгоняться — сцепление требует ремонта.

<img style=» margin: 0px 7px 0px 0px» mce_style=» margin: 0px 7px 0px 0px» src=»http://tuningtaza.ru/images/articles/20120205/b0d8b3215b1525b15b0cd5b188311b05.jpg» mce_src=«images/articles/20120205/b0d8b3215b1525b15b0cd5b188311b05.jpg» alt=«статья про сцепление автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 особенности конструкции сцепления, неисправности сцепления» title=«сцепление автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 особенности конструкции сцепления, неисправности сцепления»

Рис. 5.2. Сцепление ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 в разобранном виде 1 — нажимной диск; 2 — кожух сцепления; 3 — диафрагменная пружина; 4 — ведомый диск

<img style=» margin: 0px 7px 0px 0px» mce_style=» margin: 0px 7px 0px 0px» src=»http://tuningtaza.ru/images/articles/20120205/8c90509f257b124f688edd8f11b75c99.jpg» mce_src=«images/articles/20120205/8c90509f257b124f688edd8f11b75c99.jpg» alt=«статья про сцепление автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 особенности конструкции сцепления, неисправности сцепления» title=«сцепление автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 особенности конструкции сцепления, неисправности сцепления»

Рис. 5.3. Привод выключения сцепления ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 А — элемент поводка троса; X — ход педали сцепления; 1 — педаль сцепления; 2 — кронштейн крепления нижнего наконечника оболочки троса; 3 — оболочка троса; 4 — нижний наконечник оболочки троса; 5 — гайка; 6 — защитный чехол; 7 — поводок троса; 8 — рычаг вилки выключения сцепления; 9 — оттяжная пружина педали сцепления; 10 -трос; 11 — верхний наконечник оболочки троса; 12 — обойма; 13 — стопорные скобы; 14 — ось педалей; 15- кронштейн педалей сцепления и тормоза; 16-дистанционная втулка; 17 — втулки педали сцепления; 18 — педаль тормоза

Неисправности сцепления, причины и способы устранения неисправности

Причина неисправности сцепления

Способ устранения неисправности сцепления

Сцепление ВАЗ 2106

На современных машинах сцепление может иметь конструкцию, несколько отличную от старых автомобилей, но суть применения этого механизма остаётся одна и та же. Как и любой другой узел транспортного средства, сцепление состоит из ряда деталей, которые со временем изнашиваются и приходят в негодность. Поэтому на выявлении причин и устранении неисправностей сцепления ВАЗ 2106 стоит остановиться более детально.

Для чего служит сцепление

Оснащение автомобиля сцеплением необходимо для разъединения коробки передач и силовой установки, их плавного соединения в начале движения, а также при переключении скоростей. Механизм расположен между коробкой передач и мотором, при этом часть элементов сцепления фиксируется на маховике двигателя, а другая часть — в картере сцепления.

Из чего состоит

Основными конструктивными элементами рассматриваемого узла являются:

• главный цилиндр;
• рабочий цилиндр;
• корзина;
• ведомый диск;
• выжимной подшипник;
• вилка.

Устройство сцепления ВАЗ 2106: 1 — регулировочная гайка; 2 — контргайка; 3 — оттяжная пружина; 4 — поршень рабочего цилиндра сцепления; 5 — рабочий цилиндр; 6 — прокачной штуцер; 7 — маховик; 8 — трубопровод гидропривода сцепления; 9 — коленчатый вал; 10 — бачок главного цилиндра; 11 — поршень главного цилиндра; 12 — поршень толкателя; 13 — главный цилиндр; 14 — толкатель; 15 — сервопружина педали сцепления; 16 — оттяжная пружина педали сцепления; 17 — ограничительный винт хода педали сцепления; 18 — педаль сцепления; 19 — нажимной диск; 20 — ведомый диск; 21 — кожух сцепления; 22 — нажимная пружина; 23 — подшипник выключения сцепления (выжимной подшипник) ВАЗ 2106; 24 — первичный вал коробки передач; 25 — шаровая опора вилки выключения сцепления; 26 — вилка выключения сцепления; 27 — толкатель вилки выключения сцепления

Главный цилиндр

Главный цилиндр сцепления (ГЦС) обеспечивает эффективную передачу усилия от педали на вилку включения сцепления посредством тормозной жидкости и рабочего цилиндра, взаимодействуя через выжимной подшипник с пружинящими элементами корзины. ГЦС расположен под капотом вблизи расширительного бачка и сообщается с рабочим цилиндром с помощью шланга. Рассматриваемый узел состоит из корпуса, двух цилиндров с уплотнителями и пружины.

ГЦС передаёт усилие от педали сцепления на вилку посредством тормозной жидкости и рабочего цилиндра

Рабочий цилиндр

Функция рабочего цилиндра сцепления (РЦС) хоть и проста, но немаловажна — принимать усилие, передаваемое от главного цилиндра, для последующего перемещения вилки выключения сцепления. На ВАЗ 2106 РЦС установлен на картере сцепления. Конструктивно он схож с рабочим цилиндром, но имеет один поршень.

Рабочий цилиндр сцепления принимает усилие от ГЦС для последующего перемещения вилки

Корзина

Посредством нажимного диска (корзины) обеспечивается взаимодействие ведомого диска с маховиком. Если с корзиной возникают неполадки, система перестаёт работать. Нажимной диск (НД) к ведомому прижимается посредством специальных пружин, которые в момент выключения сцепления работают как возвратные, т. е. отжимают НД. При таком способе функционирования обеспечивается плавное переключение скоростей, что увеличивает срок службы элементов КПП.

Корзина выполнена из диафрагменной пружины, нажимного диска и кожуха. Пружина давит на НД и создаёт усилие сжатия, передавая вращение. Пружинящая конструкция своей наружной частью воздействует на края нажимного диска. По внутреннему диаметру пружина выполнена в виде лепестков, на которые надавливает выжимной подшипник.

Посредством корзины ведомый диск взаимодействует с маховиком двигателя

Ведомый диск

Ведомый диск обеспечивает мягкое подключение коробки к мотору. Он находится между корзиной и маховиком силовой установки. Чтобы сцепление включалось без рывков, в конструкции диска предусмотрены пружины, которые способствуют гашению колебаний. Обе стороны диска оснащены накладками из фрикционного материала, который способен выдерживать высокую температуру.

Ведомый диск позволяет выполнять мягкое подключение коробки передач к силовому агрегату

Выжимной

Назначение выжимного подшипника сводится к разъединению корзины от ведомого диска посредством нажатия на лепестки НД. Подшипник установлен в картере сцепления и передвигается посредством вилки сцепления.

Выжимной подшипник воздействует на лепестки корзины для её разъединения с ведомым диском

https://youtube.com/watch?v=BgZaz5b4JRk

Как делается замена диска сцепления ВАЗ-2109 без снятия коробки

Сцепление в автомобиле служит коннектором между двигателем и трансмиссией. Этот узел принимает на себя всю нагрузку, которая возникает при переключении передач. Соответственно деталь можно по праву считать расходным материалом, потому как автовладельцы регулярно сталкиваются с необходимостью ее замены или планового обслуживания. Повлиять на степень износа этого узла практически нереально. Поэтому после отработки ресурса сцепления его нужно менять частично или полностью (при серьезных неисправностях).

Когда необходимо менять узел

Механизм нуждается в обслуживании в следующих ситуациях:

1. Сцепление «ведет». Мощность мотора падает.
2. Наблюдается пробуксовка узла или происходит неполное включение.
3. При переключениях передач слышны щелчки.
4. Происходит самостоятельное выключение сцепления.
5. Замечается вибрация при нажатии педали сцепления.

Нюансы проведения работ

Следование всем рекомендациям из руководства от автопроизводителя не гарантирует того факта, что все делается просто и быстро. Далеко не каждый владелец автомобиля имеет возможность загнать машину на яму или эстакаду. Подъемник отлично подойдет для проведения работ, но он тоже есть далеко не у всех.

При обращении в любой сервис – замену произведут в течение пары часов, но за такую услугу потребуется выложить немалую сумму. Для самостоятельного проведения работ, возможно, понадобится целый день. Может и больше, если у вас нет опыта в ремонте машины.

Большая часть времени тратится на разборку и сборку. Операция по замене узла займет у вас не более получаса. Далее в статье мы рассмотрим процесс замены сцепления без ямы/подъемника.

Перед началом работ

Практически каждого автовладельца интересует вопрос: можно ли выполнить замену без демонтажа коробки передач? Однозначный ответ вы вряд ли найдете, но процедура вполне осуществима. В первую очередь найдите несколько больших пней высотой до 40 см, а также обзаведитесь несколькими дополнительными брусками. Чтобы автомобиль банально не упал в процессе проведения работ, позаботьтесь об установке под машину пары обычных колес.

Снимать коробку передач или нет – ответить на это вопрос придется конкретно вам. Потому как при неосторожных действиях КПП может просто упасть на землю, а поднять ее из-под автомобиля будет очень проблематично.

Изначально отключите аккумулятор, чтобы электросеть машины была обесточена. Далее можно переходить к процессу, отображенному в следующем списке:

1. Демонтируйте колеса и уберите подальше от машины.
2. Демонтируйте рулевые наконечники, освободите стойки.
3. Отвинтите болты крепления шаровой опоры.
4. Снимите защиту двигателя посредством троса.
5. Следующим шагом необходимо слить масло с коробки.
6. Ослабьте гайку кулисы, снимите ее.
7. На двух подушках выкрутите гайки.
8. Под двигатель подведите домкрат или соорудите иную опору.
9. Отключите датчик заднего хода.
10. От стартера отключите провода, вывинтите гайки и демонтируйте его.
11. На защите маховика и вилке выкрутите гайки.
12. На этом шаге извлеките ШРУС с правой стороны. Левую сторону не стоит демонтировать.
13. Выкрутите болты фиксации к блоку коробки передач.
14. На последнем шаге выкрутите гайки, которые находятся над правым ШРУСом.

Замена сцепления

После проведенных подготовительных работ можно снять коробку. Однако не спешите. Для продолжения процесса возьмите два болта с верхнего рычага. Эти элементы обладают подходящей в нашей ситуации резьбой. Вкрутите их сверху и можно приступать к разъединению узлов при помощи лома. Такая схема замены сцепления является очень трудоемкой. Сквозь щель уберите выжимной подшипник и открутите болты корзины. В сравнении с инструкцией по эксплуатации, процесс замены несколько отличается. Новый выжимной подшипник устанавливается на свое место. Далее ставится диск на маховик, и только потом сверху одевается корзина.

Болты нужно закручивать примерно на два оборота. Их нельзя сильно затягивать

На следующем шаге с предельной осторожностью начните насаживать первичный вал на шлицы диска

В процессе замены обратите внимание на лепестки корзины. Эти элементы обладают незначительным ресурсом работы. Поэтому при необходимости их также следует заменить

Поэтому при необходимости их также следует заменить.

После проведения операций по замене сцепления сборку автомобиля проводите в обратной последовательности. На этом можно считать, что ремонт окончен.

Подводя итог, отметим, что из статьи вы узнали, как проводится замена сцепления на ВАЗ-2109 своими руками. Если вы ощущаете недостаток опыта в ремонте автомобиля, тогда лучшим выходом из ситуации будет обращение на СТО. В таком случае вы сэкономите массу времени, нервов и средств.

Проведение замены – очерёдность действий

Работу по замене сцепления в автомобилях семейства ВАЗ рекомендуется выполнять с соблюдением следующей последовательности:

• Загоняем авто на смотровую яму и ставим его на ручной тормоз;

• Отсоединяем минусовую клемму от аккумулятора;
• Отворачиваем ступичные гайки на передних колёсах;
• С помощью домкрата поднимает авто с передней левой стороны;
• Снимаем колесо и брызговик двигателя;
• Откручиваем крепёжные элементы с шаровой опоры и выводим оступичный привод наружу;
• Демонтируем картер, для чего откручиваем три крепёжные гайки на его корпусе;
• Отсоединяем крепление от тросика сцепления и снимаем его с рычага;
• Ставим домкрат непосредственно под силовым агрегатом и откручиваем на двигателе его боковую опору;
• Снимаем кулису, отвечающую за переключение передач, а кроме этого и демонтируем опору на силовом агрегате;
• Снимаем кожух защиты, который прикрывает сцепление;
• Отворачиваем передний крепёжный элемент на коробке;

• Снимаем с трансмиссии её заднее крепление;
• Демонтируем КПП по левому крылу вплоть до упора;
• Укладываем концевик на рычажную растяжку;
• Сквозь сформировавшуюся щель снимаем сцепление;
• Смазываем направляющие и ставим на своё место подшипник выжимного типа;
• Наживляем имеющиеся диски – сначала ведущий, а затем и ведомый;
• Одеваем КПП на смазанные направляющие и закручиваем крепёжные болты;
• Вращаем коленвал и проводим равномерное затягивание корзины сцепления;
• Затягиваем крепёжные болты, после чего собираем ранее демонтированные узлы в обратном порядке.

Какой подшипник сцепления ставить?

Оригинальный номер подшипника сцепления 2108 1601182.

• Pilenga PC-P 2108 — 360 руб.
• Luk 500 0439 20 — 1156 руб.
• Fenox TP2116C3 — 345 руб.

Снимаем «минусовую» клемму с аккумулятора «4», снимаем разъем с датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) «2», ослабляем хомут крепления гофры к ДМРВ «3», вынимаем из автомобиля корпус воздушного фильтра «1».

Снимаем тросик сцепления с вилки сцепления. Ослабляем две гайки крепления троса к скобе на коробке передач.

Снимаем защитный кожух сцепления. Отсоединяем провод «массы» и датчик верхней мертвой точки от картера сцепления. Отсоединяем провода от выключателя света заднего хода. Сливаем масло.

Откручиваем 3 болта крепления кронштейна к кузову. Откручиваем гайку крепления растяжки рычага.

Поддомкрачиваем автомобиль. Извлекаем два болта «1» и отсоединяем шаровой шарнир рычага подвески от поворотного кулака. Откручиваем гайку «2» крепления растяжки к рычагу подвески, вынимаем продольную растяжку вместе с рычагом.

Снимаем колесо, откручиваем ступичную гайку и отворачиваем крепление шаровой опоры к поворотному кулаку, затем выводим ШРУС из отверстия подшипника.

Уперев монтировкой в картер коробки передач, впрессовываем внутренний шарнир привода из полуосевой шестерни, для этого резко бьём по корпусу внутреннего шарнира молотком. Выбиваем шарнир из полуосевой шестерни.

Крепление шаровой опоры без привода переднего колеса.

Ослабляем затяжку хомута и отсоединяем тягу привода переключения передач от шарнира выбора передач. Также необходимо подставить подпорку под двигатель, иначе он может опуститься слишком низко и оторвать шланги отопителя салона.

Отвернув болты крепления задней опоры подвески силового агрегата, вынимаем кронштейн подвески из проушин лонжерона кузова.

Ключом «на 17» откручиваем гайку и вынимаем болт левой опоры двигателя. Отвинчиваем три гайки крепления стартера и снимаем стартер.

Ключом «на 19» отворачиваем три болта и одну гайку крепления картера сцепления к блоку цилиндров, отводим коробку передач от двигателя и снимаем ее.

Накидным ключом «на 8» откручиваем шесть болтов крепления кожуха сцепления к маховику. Чтобы болты легко отвернулись, простукиваем их головки медным молотком. Для отворачивания болтов можно также воспользоваться головкой «на 8».

Снимаем ведомый и ведущий диски сцепления. Проверяем степень износа фрикционных накладок. Если головки заклёпок углублены менее чем 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклёпочные соединения, диск необходимо заменить. Трещины или механические повреждения на деталях ведомого диска не допускаются.

Если при визуальном осмотре обнаружено ослаблении заклепочных соединений деталей корзины сцепления и ведущего диска, то следует заменить ведущий диск сцепления в сборе.

Смазываем посадочное место выжимного подшипника на валу, а также направляющие вилки сцепления, затем устанавливаем подшипник.

Ставя сцепление, ориентируем ведомый диск выступающей частью в сторону ведущего диска и вставляем центрирующую оправку.

Вводим оправку в отверстие коленчатого вала и в этом положении закрепляем ведущий диск сцепления, равномерно (по одному обороту за проход) затягивая болты. Болты закручиваем не более чем на один оборот каждый, чтобы не деформировать фланец ведущего диска сцепления. Собираем всё в обратной последовательности.

Замена диска собственноручно

Корзина диска сцепления ваз 2109

Сразу нужно отметить, что на переднеприводных машинах заменить диск немного сложнее, нежели на классических моделях. Помимо этого разные марки и модели авто имеют свои нюансы по извлечению и установке сцепления. Сначала нужно ознакомиться с инструкцией и рекомендациям по самостоятельной смене сцепления. Не лишним будет консультация мастеров.

При замене сцепления на машине ВАЗ 2109 не возникает необходимости: полностью демонтировать КПП, сливать масло, снимать полностью ШРУСы ваз и прочее.

Как сменить сцепление в гаражных условиях

• Сначала нужно вывесить переднюю часто машины на треноги.
• Далее снимаются колёса спереди.
• От коробки передач открепляется трос сцепления, он снимается с кронштейна.
• Также от КПП нужно отсоединить трос спидометра.
• После этого отвинчиваются крепёжные болты, которые фиксируют шаровые опоры и поворотные кулаки.
• Далее требуется ослабить заднюю левую фиксацию продольного рычага.
• Аккуратно отсоединяются крепёжные болты кронштейна растяжки слева, после чего рычаг разворачивается на 90 град.
• На КПП может крепиться «масса», которую также демонтируют.
• Отворачивается нижний защитный кожух маховика.
• Отворачивается опора двигателя с левой стороны.
• От кузова убирается опора двигателя, расположенная сзади, это также касается хомута привода КПП.
• Привод снимается с КПП.
• От двигателя откручивается крепление коробки передач.
• С двигателя извлекается КПП, которая будет виснуть на приводах.
• Откручивается сцепление, в некоторых случаях это корзина сцепления.
• Заменяется выжимной подшипник.
• При помощи удобной оправки, предназначенной для центрирования таких дисков, сменяем ведомый диск.
• Сборка осуществляется в обратном разборке порядке.

На практике всё будет происходить не так быстро как в теории, особенно это касается новичков. Сегодня благодаря видео и фото можно произвести замену практически любой детали своими руками, при этом не обязательно обращаться к мастерам автомобильного сервиса. Детальная инструкция поможет без проблем демонтировать и правильно закрепить диск сцепления

Важно не только чёткое следование рекомендациям, но и качество покупаемой запасной части. Среди большого разнообразия нужно, прежде всего, понимать, что цена должна отвечать качеству

Любой автомобиль рано или поздно нуждается в ремонте, и если в КПП стали туго включаться передачи, скорее всего, проблема кроется в неисправном сцеплении. Его замена на автомашинах ВАЗ – работа несложная, но достаточно трудоемкая, и требует определенных слесарных навыков.

Выбираем сцепление

Сцепление автомобиля, если оно качественное, может безотказно служить достаточно долгий период времени, до 150 000 км. Так что такая процедура, как замена сцепления, может и не застать вас. Но если пробег автомобиля за 100 000 км, или имеются признаки неисправности сцепления, пора задуматься о его замене

Но прежде, чем отправляться в магазин за новой запчастью, желательно определиться, какое именно сцепление подходит, и на что именно стоит обращать внимание при выборе этого узла. Модификаций сцеплений для ВАЗов существует множество, поэтому следует обратить внимание на то, чтобы подобрать сцепление, подходящее именно на ваш автомобиль

В этом вам помогут две таблицы:

Диск сцепления ведомый (ВАЗ)

Диск сцепления нажимной, или корзина (ВАЗ)

Вкратце о признаках неисправности сцепления:

— сцепление буксует (обороты растут, а машина не разгоняется); — сцепление не полностью выключается (сцепление ведет); — шумы и стуки при включении/выключении сцепления.

Если один из признаков неисправностей имеет место быть, может помочь простая регулировка сцепления, если не поможет – пора озадачиться выбором нового сцепления на ВАЗ.

Итак, на что следует обращать внимание при выборе такого узла, как сцепление. Ведомый диск

Ведомый диск.

Поверхности трения фрикционных накладок ведомого диска должны быть однородными по составу. Она не должна быть сильно шероховатой, на ней не должно быть трещин, сколов, задиров и других подобных дефектов. Не должно быть на них и масляных пятен, либо следов других жидкостей. Эти требования может выполнить только серьезный производитель запчастей.

Обратим внимание на заклепки фрикционных пластин и пластин демпфера, они должны выглядеть одинаково. Не должно быть смещения относительно друг друга и люфтов демпферных пластин и фрикционных накладок

Демпферные пружины также не должны иметь люфтов. Шлицы внутри ступицы должны опрятно выглядеть и не иметь задиров и трещин.

Зачастую серьезные производители ставят свою маркировку на демпферной пластине, обратите внимание на ее содержание и качество нанесения, это защитит вас от приобретения подделок. Нажимной диск

Нажимной диск.

Необходимо обратить внимание на качество клепаных соединений пластин по периметру корзины. Если заклепки выглядят неаккуратно, несимметричны и отличаются друг от друга, стоит задуматься, стоит ли брать такую запчасть

Также недопустимо наличие сколов и трещин. Юбка кожуха корзины сцепления обычно изготавливается методом штамповки, так что на ней не должно быть заусенцев, царапин, задиров. Сам нажимной диск сцепления, расположенный в корзине, не должен содержать и малейших микротрещин, раковин на зеркале.

Сейчас на ВАЗе устанавливают на автомобили сцепление нового поколения. Оно отличается более мягкой работой, сниженным шумом по сравнению со сцеплением старого образца. Модернизированный диск сцепления 11183-1601130 диаметром 190 мм предназначен для установки на двигатели ВАЗ 2109 ( а также -08, -099, 2114 — 2115) Лада Самара, диски сцепления 11186-1601130 и 11193-1601130 диаметром 200 мм – на остальные модели ВАЗ.

Самые распространенные марки сцеплений на ВАЗ 2109 и прочие ВАЗы — это Valeo (Франция), LUK (Германия), Kraft (Германия), Hola (Нидерланды), Sachs (Германия), ВазИнтерСервис (Россия, официальный поставщик).

1. 5
2. 4
3. 3
4. 2
5. 1

(5 голосов, среднее: 4.6 из 5)

Выбираем автомобильный видеорегистратор

Выбираем автомобильный домкрат

Прокачка сцепления ВАЗ 2106 с помощью напарника

Замена цилиндра или любые другие манипуляции со сцеплением неизбежно ведут к разгерметизации гидропривода и к попаданию воздуха в шланги сцепления. Для нормализации работы сцепления этот воздух придётся удалить с помощью прокачки. Вот что для этого требуется:

• 0,5 литра новой тормозной жидкости;
• отрезок резинового шланга длиной 30 см;
• рожковый ключ на 8 мм;
• пустая ёмкость для тормозной жидкости.

Последовательность работ

Для нормальной прокачки придётся воспользоваться помощью напарника. Сделать всё в одиночку просто невозможно.

1. Когда рабочий цилиндр сцепления будет отремонтирован и установлен на штатное место, в бачок доливается тормозная жидкость. Её уровень должен дойти до верхней отметки, расположенной около горловины бачка.

Жидкость в бачок сцепления нужно долить до метки рядом с горловиной На цилиндре сцепления имеется воздушный клапан со штуцером. Один конец шланга надевается на штуцер. Второй — опускается в пустую ёмкость (лучше всего для этих целей подходит обычная пластиковая бутылка).

Второй конец закреплённого на штуцере шланга опускается в пластиковую бутылку

• После этого напарник должен шесть раз нажать на педаль сцепления. После шестого нажатия он должен удерживать педаль полностью утопленной в пол.
• Открутить штуцер воздушного клапана на два-три оборота с помощью рожкового ключа на 8 мм. После откручивания раздастся характерное шипение и в ёмкость начнёт выходить пузырящаяся тормозная жидкость. Необходимо дождаться момента, когда пузырьки перестанут появляться, и закрутить штуцер.
• Теперь вновь просим напарника шесть раз нажать на педаль сцепления, снова откручиваем штуцер и снова стравливаем воздух. Процедура повторяется до тех пор, пока жидкость, льющаяся из штуцера, не перестанет пузыриться. Если это произошло — прокачку можно считать законченной. Осталось только долить в бачок свежей тормозной жидкости.