Прокачиваем тормоза самостоятельно

Проблемы при прокачке тормозов

Не прокачивается ГТЦ

При прокачке могут возникнуть некоторые проблемы, например: Вы полностью удалили жидкость из системы или заменили ГТЦ на новый. Начинаешь прокачивать, а педаль движется без усилия. И как не пытаешься,  жидкость из бачка не поступает в цилиндр. Для избежания этого, необходимо открутить трубки от ГТЦ, и дать жидкость произвольно вытечь из цилиндра. Но если жидкость и в этом случае не вытекает , необходимо закрутить трубки обратно, надавить несколько раз на педаль, снова открутить хотя бы одну трубку, при этом педаль тормоз держать в нажатом состоянии. Закрутить трубки. Эту операцию необходимо проделать несколько раз аналогично прокачки рабочих тормозных цилиндров. Чтобы протолкнуть воздушную пробку образовавшеюся внутри ГТЦ. Но и это не всегда помогает. Можно подать давление воздуха через крышку заливной горловины расширительного бачка, компрессором. При этом открутив штуцера. После того как жидкость начнет вытекать из ГТЦ можно начинать процедуру прокачки всей системы как описано выше.

После прокачки педаль со второго качка.

Бывает вы полностью прокачали систему и абсолютно уверены что воздуха в ней нет. По истечении небольшого промежутка времени нажимаете на педаль а она проваливается. Тормоза появляются после 2-3 качков педалью. Всё дело в выработке тормозных дисков или барабанов. Даже если установлены новые колодки, выработка все равно большая, и рабочий ход цилиндров больше допустимого. Следовательно здесь уже необходима замена дисков и тормозных барабанов.

Тоже самое происходит, если затруднен ход поршней в рабочих цилиндрах, из за гряз и ржавчины. Либо заклинивает ход, какой  то колодки по той же причине. То есть если не происходит возврат, хотя бы одного поршенька из всех рабочих цилиндров после отжатия педали тормоза. Эффективно работы тормозной системы добиться не получится. Поршеньки и колодки должны легко двигаться. Поэтому при установке новых рабочих цилиндров обязательно нужно проверять, как двигаются поршеньки в нем. И если движение затруднено значит в цилиндрах грязь или ржавчина, не смотря на то что цилиндры новые.

Сюрприз преподносит и ГТЦ. Жидкость беспрепятственно проходит между манжетами внутри цилиндра. Цилиндр в этом случае работает сам на себя и не создаёт давление на выходе. Причиной тому может быть как износ или повреждение манжет так и износ поршеньков и стенок цилиндра. ГТЦ имеет большую стоимость по отношению к рабочим тормозным цилиндрам. Поэтому проблему можно решить установка ремкомплекта. Но как привило это не надолго.

 В общем порядок прокачки тормозов это финишная работа после той которую необходимо сделать при появлении неисправности. Если появилась необходимость прокачать тормозную систему обязательно нужно искать причину, по которой произошло то или иное нарушение в работе тормозов.

Отличия и специфика прокачки тормозов с ABS

Антиблокировочная система позволяет контролировать управляемость автомобиля при торможении. После нажатия на педаль, на центральный пульт управления поступает сигнал реагирования датчиков, установленных на передних и задних колесах. Благодаря системе контроля, колеса замедляются с такой же скоростью, как и сам автомобиль. Иными словами, благодаря ABS автомобиль не может уйти занос.

Вне зависимости от производителя, большая часть устройств имеет общие характеристики:

• Электронные датчики скорости движения на ступицах;
• Контроллеры давления для главных магистралей тормозной жидкости;
• Электронный блок для обработки сигналов.

В отличие от большинства автомобилей с простой тормозной системой, производить прокачку тормозов с системой антиблокировки сложно. Чтобы процедура увенчалась успехом, необходимо детально ознакомиться с теорией работы ABS. Однако, если гидроаккумулятор, клапаны и насос из-за конструкторского решения находятся рядом – технология прокачки будет очень схожа со стандартной.

Перед началом работы, кроме стандартных инструментов необходимо обзавестись сканером для считывания информации с электронного блока. Однако если в автомобиле предусмотрены дополнительные датчики – лучше отвести транспортное средство в специализированный салон. Любое неправильное вмешательство ставит под вопрос безопасность участников движения.

Обычно, для успешной прокачки с системой ABS достаточно следить за давлением в гидросистеме. Стандартный показатель равен 180 атм., но для работы с тормозами его необходимо снизить – выключить зажигание и 20 раз прожать тормоз. Только после этого, часть жидкости выплеснется, и давление значительно упадет. После снижения давления можно приступать к отключению зажигания и отсоединению разъемов и контроллеров на бачке ГТЦ для дальнейших манипуляций.

Тормоза с ABS

Тормозная система непрерывно совершенствуется, и наличие в автомобиле ABS первых поколений никак не влияло на способ прокачки тормозов. Сейчас EBD, BAS, ESP, SBC и прочие вспомогательные функции существенно усложнили процесс, а зачастую сделали его невозможным в домашних условиях.

Гидроаккумулятор, насос, гидроклапана – наличие в системе этих компонентов, управляемых ЭБУ, требует серьезного диагностического оборудования. Поэтому, если в инструкции к машине нет четких указаний по прокачке и вы не уверены в правильности действий — лучше обратиться на СТО.

Воздух в тормозной системе – потенциальная угроза безопасности. Он может там образоваться из паров кипящей состарившейся тормозной жидкости (из-за большого количества конденсата), утечек, повреждения частей тормозной системы или в процессе замены гидравлических компонентов. Поэтому, прежде чем начать прокачку тормозов, необходимо проверить, герметична ли система – места соединений элементов.

Кроме того, необходимо вспомнить, как давно залита тормозная жидкость. Ее необходимо менять каждые два года и ни в коем случае нельзя смешивать разные типы жидкостей. Например, если залита «тормозуха» типа DOT-3, то не следует использовать DOT-4 или DOT-5 – это может привести к «растворению» уплотнений в тормозных цилиндрах и местах соединения компонентов системы.

Прокачка тормозов только на первый взгляд кажется сложной задачей. Однако, она весьма ответственная. От правильности действий зависит — не подведут ли вас тормоза в самый неподходящий момент. Если вы не уверены в своих навыках, то лучше обратиться за помощью в сервис, а свободное время потратить на встречу с друзьями.

Если все же вы решились, тогда придерживайтесь основных правил, и тогда не должно возникнуть никаких проблем. Во-первых, во время стравливания воздуха в бачке всегда должна быть тормозная жидкость. Во-вторых, необходимо строгое соблюдение правильной последовательности действий.

Внимание! В автомобиле без ABS прокачку необходимо начинать с колеса наиболее удаленного от тормозного насоса — обычно заднее правое. Затем переходим к заднему левому, переднему правому и заканчиваем передним левым

В машинах с ABS процедура начинается с передних колес.

В-третьих, мы должны быть осторожны со стравливающими клапанами. Если они сильно поржавели или грязные, то прежде, чем их откручивать, очистите проволочной щеткой и обработайте спреем типа «жидкий ключ» (WD-40). Это поможет легче открутить клапан. После открытия клапана, тормозной жидкости следует стечь до тех пор, пока мы не увидим отсутствие пузырьков, а жидкость станет чистой и прозрачной.

И еще один момент. Для качественной прокачки тормозной системы нужны два человека. Попросите о помощи друга. Вдвоем это делать эффективнее, быстрее и, конечно, веселее.

Для изготовления самодельного приспособления для прокачки тормозов нам понадобится:

• крышка бачка тормозной жидкости;
• ниппель для бескамерных шин;
• концевик;
• маслобензостойкая резина;
• наконечник на шланг насоса – 2 шт.;
• 2 шайбы;
• пластиковая бутылка с плоским дном.

А теперь приступим к изготовлению нашего приспособления. Для этого в крышке от бутылки нужно просверлить отверстие диаметром 13 мм. В это отверстие вставляем ниппель.

На крышке от бачка срезаем выступающие грани для того, чтобы крышка более плотно прилегала к бутылке.

В донышке бутылки и в крышке от бачка нужно просверлить отверстия диаметром 8 мм.

Берем концевик, верхнюю часть кнопки нужно отломать и вытащить все содержимое, чтобы получился болт с отверстием внутри. Шайбу стачиваем, подгоняя ее к размеру горлышка бутылки так, чтобы шайба свободно проходила через него.

Берем резинку, пробиваем отверстие трубчатым пробойником и вырезаем из нее уплотнитель по размеру шайбы.

Из резинки от крышки бачка вырезаем две прокладки: одну для самой крышки, а вторую уплотнительную под шайбу.

Приступаем к сборке приспособления для прокачки тормозов.

На болт надеваем шайбу, затем резинку. Берем спицу, вставляем ее на болт.

С помощью спицы продеваем болт через горлышко бутылки и вытягиваем его изнутри так, чтобы болт зафиксировался на донышке бутылки.

Сверху надеваем пластиковую крышку, затем уплотнитель, шайбу и гайкой прикручиваем.

С помощью отвертки с удлинителем и плоскогубцев хорошо затягиваем нашу конструкцию.

Вот у нас получилось такое приспособление для прокачки тормозов.

Процесс изготовления устройства и принцип его работы смотрите на видео.

Автор статьи “Самодельное устройство для прокачки тормозов” MadetheDaniy.

Заметки malykh.com : Прокачка тормозов в одиночку

Вдвоем прокачивать тормоза (удалять попавший воздух) хорошо. И быстро, и эффективно, и экономично с точки зрения расхода тормозной жидкости. Но далеко не всегда есть знающий помощник или хотя бы просто человек, способный по команде нажимать и отпускать педаль тормоза. Поэтому уже довольно давно искал разные способы прокачки тормозов силами одного человека.

Способ 1. Есть известный способ создания давления в бачке при помощи воздуха из хотя бы запасной шины. Скажу сразу, что к нему у меня изначально не лежала душа, поэтому даже не пробовал. Да и нет у меня запасных крышек для врезания вентиля. А колхозить какие-то «переходники» нет желания.

Способ 2. Прокачка самотеком. Пожалуй, самый простой способ, которым я пользовался довольно долго. Просто откручивается прокачной штуцер (желательно надеть трубочку и направить в емкость, чтобы грязь не разводить). Тормозная жидкость самотеком вытекает, нужно лишь подливать ее в тормозной бачок. Есть мнения, что такой способ работает далеко не на всех машинах, но на моих он работал.

Но этот метод мне мало нравится. Во-первых, он медленный. Даже если откручивать все штуцеры. Во-вторых, эффективность не очень хорошая. Были ситуации, когда приходилось проливать систему большим количеством жидкости для уверенности, что выгнан весь воздух. А это неэкономично и, опять же, медленно.

Способ 3. Попался ко мне в руки китайский любительский набор для проверки автомобильной пневматики. Там есть ручной насос для создания разрежения. И есть к нему бачок для откачки жидкостей при помощи разрежения. Я попробовал применить для прокачки тормозов. Шланг насоса надевается на штуцер, штуцер откручивается, насосом тормозная жидкость откачивается. В принципе, работает. Прокачать удалось и достаточно быстро. Но грязновато. И требуется плотная посадка трубки на штуцер, что не всегда возможно. Не прижился такой способ.

Способ 4. Тупая прокачка педалью тормоза при открытом штуцере. Похоже на прокачку вдвоем, но проще. Откручивается штуцер, далее несколько раз давится педаль тормоза (не забывать подливать жидкость, она уходит быстро). Весь фокус в том, что на прокачной штуцер надевается трубка так, чтобы в ней всегда был «столб» тормозной жидкости. Я для этого использую бачок с длинной трубкой, подходящей снизу:

Тогда при отпускании педали будет подпор в прокачной штуцер тормозной жидкостью, которая вернется обратно, исключив подсасывание воздуха.

Способ быстрый (сравним с прокачкой вдвоем), эффективный (воздух выгоняется очень хорошо). Разве что экономичность похуже, чем при прокачке вдвоем (из салона сложно ловить момент, когда перестанет выходить воздух, да и требуется жидкость для создания «столба»).

Сейчас я полностью перешел на этот способ прокачки. Есть похожий способ с использованием обратного клапана от омывателя или т.п., но подпор «столбом» проще и надежнее.

И один момент: если стоят какие-то нестандартные суппорты, то нужно убедиться, что прокачные штуцеры расположены во верхней точке на время прокачки. Если это не так, то суппорт/цилиндр нужно открутить и соответственно развернуть. При прокачке четвертым способом (или вдвоем) нужно сделать распор, чтобы при нажатии педали тормоза не вылез рабочий тормозной цилиндр. При прокачке самотеком можно распор не делать, но штуцер все равно должен быть во верхней точке. Очевидный, казалось бы, момент, но лично видел людей, которые не выполняли это правило, а потом удивлялись, почему тормоза или вообще не прокачиваются, или работают после такой прокачки плохо.

Изображения из альбомов:

malykh.blogspot.com

Процесс прокачки тормозов

Для начала необходимо полностью слить тормозную жидкость в какую-то емкость подходящего размера. При этом нужно учитывать, что она химически активна и токсична, поэтому попадание на лакокрасочную поверхность, кожу или в глаза крайне не рекомендуется. После этого заливается новая жидкость и можно приступать к прокачке тормозов ВАЗ 2105, 2106 и других классических моделей.

Поскольку на ВАЗ классика устанавливается трансмиссия с задним приводом, тормозная система в них имеет двухконтурную схему с передним и задним контурами. Поэтому порядок прокачки тормозов включает в себя два этапа, когда воздух выводится сначала из одного контура, а затем из другого.

Перед началом работы необходимо заручиться помощью человека, который будет качать тормозную педаль. Иногда используется вакуумный насос, но это оборудование чаще всего встречается на СТО, и острой необходимости в нем нет.

Как правило, схема прокачки включает в себя отдельную прокачку двух контуров, начиная с заднего. Но это скорее традиция, поскольку вопрос не принципиален и можно начинать прокачку с переднего контура, от этого ничего не поменяется.

Сначала нужно проверить работоспособность заднего регулятора давления. При нажатии на педаль тормоза, его поршень должен перемещаться, закручивая торсион, соединенный с балкой заднего моста. Если этого не происходит, регулятор подлежит замене. Даже если регулятор в нормальном состоянии, его рекомендуется отключить. Для этого тяга откручивается от моста, и под нее устанавливается опора из удлинителя с головкой.

После этого давление в обоих контурах выравнивается. 

Чтобы последовательно прокачать тормоза, начинать нужно с самого удаленного – правого заднего колеса. На соответствующий штуцер надевается шланг от омывателя или другой, прозрачный, подходящего диаметра. Второй его конец помещается в подходящую емкость

Важно, чтобы в ней было малое количество соответствующей тормозной жидкости, пустую емкость использовать запрещено. Это необходимо для того, чтоб конец шланга погружался в жидкость для выравнивания давления

Помощник начинает качать тормозную педаль, нажимая ее несколько раз. При этом скопившийся воздух выталкивается из системы к рабочим цилиндрам. После 5-6 качков педаль остается нажатой, и откручивается штуцер прокачки тормозов правого заднего колеса. Нужно наблюдать за трубкой, по которой могут проходить воздушные пузырьки. Как только воздух прекратит выходить, штуцер закручивается

Важно, чтобы помощник при этом постоянно держал педаль утопленной в пол

Нужно обязательно обратить внимание на целостность штуцера, если он каким-то образом поврежден, сама эта деталь или рабочий цилиндр подлежит замене. Нельзя прокачивать воздух, сжимая рабочие цилиндры, поскольку это приведет к проблемам в дальнейшем

Прокачка продолжается до тех пор, пока из трубки не начинает течь прозрачная жидкость без воздушных пузырьков. Если после нескольких серий воздух остается в трубке или жидкость остается мутной, это означает, что тормозная система разгерметизирована. В этом случае прокачку нужно прекратить, найти и устранить утечку.

Далее прокачивается цилиндр заднего левого колеса, но перед этим проверяется уровень жидкости в бачке тормозной системы. Если он снизился, ее нужно долить до необходимого уровня. Если этого не сделать, система завоздушится повторно и процедуру потребуется повторить, начиная с заднего правого колеса. В случае, если правый цилиндр был прокачан правильно, для левого цилиндра понадобится всего пара качков и из него пойдет нормальный поток жидкости без воздуха.

Перед прокачиванием переднего контура снова проверяется уровень тормозной жидкости в бачке, и при необходимости она доливается. Далее прокачивается переднее правое колесо. В отличии от задних, передние колеса приходится снимать, чтобы добраться до штуцера. Тормоза передних колес прокачиваются идентично задним. Трубка надевается на штуцер, тормоза прокачиваются, педаль тормоза удерживается в нажатом состоянии, гайка штуцера откручивается, по трубке идет жидкость. Последним прокачивается переднее левое колесо, одновременно контролируется уровень тормозной жидкости.

На конечном этапе, перед установкой колес, нужно внимательно осмотреть тормозную магистраль на которой не должной быть протечек. Обязательно устанавливается на место тяга регулятора давления. После этого можно выезжать и испытывать тормоза в рабочем режиме, они должны адекватно отвечать на все нажатия педали. 

Последовательность прокачки тормазов с АБС

Большинство современных машина оснащена ABS. Благодаря этому автомобильные колёса получают защиту от блокирования при экстренном торможении посредством управления скоростью их оборотов. За счёт этого, датчики колёс обеспечивают передачу импульсов к электронному блоку антиблокировочной системы, которая осуществляет регулирование торможения. Работы по прокачки тормозов с ABS отличаются незначительно.

1. Снятие крышки с бачка.
2. Откручивание штуцера с последующим очищением.
3. Надевание на снятый штуцер чистого шланга, опускание другого конца этого шланга внутрь резервуара, содержащего тормозную жидкость. Заполнение этого резервуара препятствует попаданию воздуха внутрь цилиндра с помощью штуцера.
4. Запуск мотора и оставление в работающем состоянии.
5. Несколько нажатий на тормозную педаль (при наличии помощника можно попросить об этом его) до момента, когда произойдёт выливание жидкости по шлангу внутрь резервуара. Делать такие манипуляции необходимо, пока тормозная педаль не дойдёт до упора в пол.
6. Прокачивание тормозов до момента выхода всего воздуха из них с пополнением бачка путём доливания тормозной жидкости. Недопустимо абсолютное опустошение бачка, в противном случае его снова наполнит воздух. Эту систему используют для машин, на которых установлена механическая КПП.
7. Закручивание штуцера ABS. Это происходит на обратном педальном ходу во избежание проникновения воздуха.
8. Удаление жидкости вместе с воздухом из гидравлического привода сцепления аналогичным образом.
9. Доливание жидкости внутрь расширительного бачка до достижения верхней черты.
10. Проверка функционирования тормозной педали, её выжимание должно происходить на треть её хода.

До начала прокачивания необходимо прочитать обо всех тонкостях в технических документах к авто.

До того, как двинуться с места, нужно обязательно нажать тормозную педаль несколько раз.

Альтернативное решение вопроса

ваккуумникваккуумникВ руководстве по эксплуатации автомобиля с ABS может быть оговорено присутствие в конструкции антиблокировочного модуля сливного штуцера. Для обслуживания подобной системы может понадобиться компрессор или самодельная установка в виде груши и видоизмененной крышки бачка тормозной жидкости. Технология замены в этом случае выглядит куда проще:

• изъять из емкости использованную жидкость и залить новую;
• прокачать классическим методом по оговоренной производителем схеме все четыре тормозных цилиндра;
• установить вместо крышки «тормозного бачка» специальный переходник под компрессор или самодельную установку;
• подсоединить к сливному штуцеру модуля антиблокировки шланг и отвернуть его на 1 оборот;
• создать давление около 1 BAR;
• идентифицировать окончание выхода старой жидкости и пузырьков;
• сбросить давление.

В процессе замены использованной тормозной жидкости новой в системе с АБС следует принять во внимание такие замечания:

• необходим постоянный контроль над уровнем жидкости в бачке: снижение ниже минимальной отметки (MIN, Low) не допускается;
• допустимое время работы гидронасоса – 2 мин., в случае превышения – выключить зажигание и дать остыть установке 5-10 минут.
• перед сливом жидкости необходимо «разрядить» систему, нажимая на педаль тормоза не менее 20 раз;
• использованную жидкость или длительно простоявший в открытой таре состав заливать строго запрещено;
• при включении зажигания и открытом сливном штуцере следует быть готовым к резкому выбросу жидкости.

Процесс прокачки тормозов

В отличие от покраски автомобиля или замены неисправных свечей зажигания, самотёчная прокачка — это относительно простая и доступная процедура обслуживания автомобиля, которую может выполнить практически каждый. Однако необходимо соблюдать надлежащие меры безопасности и следить за тем, чтобы работа была выполнена качественно.

Для правильной прокачки под действием силы тяжести требуются следующие инструменты:

1. Четверть литра тормозной жидкости.
2.  150 см пластиковой трубки диаметром 3/16 дюйма.
3.  Банка, бутылка или кастрюля для хранения остатков жидкости.
4.  Напольный домкрат и четыре подставки.
5.  Молоток или резиновая киянка.
6.  Маскировочная лента.
7.  Пара тисков.
8.  Гаечный ключ с открытым концом.
9.  Гравитационная продувка тормозов.

После того, как будут собраны все необходимые инструменты, можно приступать к прокачке тормозов. Этот процесс требует некоторого ожидания и может занять 30 минут или более.

Шаг 1

Меры предосторожности Тормозная жидкость едкая и может повредить кожу, одежду, лакокрасочное покрытие автомобиля. Чтобы обезопасить себя, необходимо надеть латексные перчатки и защитные очки, а также накрыть все места автомобиля, которые могут соприкасаться с жидкостью.
Шаг 2

Поднять автомобиль, снять колеса С помощью напольного домкрата, нужно слегка приподнять автомобиль над землёй. Поскольку автомобиль находиться в поднятом состоянии, необходимо убедиться, что он надёжно закреплён и сбалансирован, прежде чем продолжать. Затем можно снимать колеса.
Шаг 3. Найти резервуар с тормозной жидкостью Обычно это ёмкость светлого цвета с чёрной крышкой, расположенная под капотом, на одной линии с педалью тормоза. После того как место нахождения определённо, нужно открыть бачок и проверьте уровень жидкости. Для удаления старой тормозной жидкости, можно использовать большой шприц-насос или бастер, но нельзя сливать жидкость полностью, так как в бачок попадёт воздух. Доливать новую жидкость можно будет, каждый раз при продувке тормозов.
Шаг 4. Подсоединить пластиковую трубку С помощью тисков, понадобиться ослабить колпачки для стравливания воздуха, а затем затянуть их настолько, чтобы стравливающий клапан не пропускал воздух. Тиски необходимы для этого шага, особенно если в тормозных суппортах используются сапуны M7, которые легко застревают и срываются. Для суппортов с большими воздуховыпускными отверстиями лучше использовать тиски.

Работая с одним колесом за раз, начиная с правого заднего, а затем с левого заднего колеса, нужно поместить один конец пластиковой трубки на ниппель для стравливания воздуха, а другой конец в контейнер (банку, бутылку, кастрюлю и т.д.).

Чтобы воздух не засасывался обратно в тормозную систему, надо покрыть дно ёмкости небольшим количеством свежей жидкости. Удлинение трубки до более высокого уровня, чем резервуар, облегчит поток. Малярный скотч можно использовать для закрепления трубки на кузове автомобиля, чтобы не держать её самостоятельно.

Шаг 5. Слить старую тормозную жидкость С этим шагом нужно быть осторожным. Простая ошибка может привести к тому, что всё нужно будет начинать сначала. С помощью гаечного ключа, необходимо медленно открыть ниппель для выпуска воздуха. Как только ниппель будет открыт, старая тормозная жидкость начнёт вытекать через пластиковую трубку и попадёт в банку или бутылку.

Чтобы заставить пузырьки воздуха быстрее подниматься по трубке, нужно несколько раз постучать по тормозному суппорту резиновым молотком, деревянной ручкой молотка или другими подобными приспособлениями.

Состояние резервуара должно постоянно контролироваться, чтобы он не пересыхал, пополняя его свежей жидкостью по мере необходимости

Это очень важно

• Шаг 6. Закрыть выпускное отверстие, пополнить резервуар тормозной жидкостью Как только пузырьки воздуха исчезнут, а жидкость станет чистой, можно закрыть выпускное отверстие, поставить ёмкость под ниппель и снимать пластиковую трубку. Капающая из ниппеля жидкость должна попадать в контейнер, а не на пол. Затем пополните резервуар свежей жидкостью.
• Шаг 7. Тест-драйв и устранение неисправностей После того как были продуты все тормоза, последним шагом в процессе самотёчной продувки является пробная поездка для оценки результатов работы. Нужно проверить, как ощущается педаль. Убедиться, что она упругая при нажатии и держит постоянное давление, не проваливаясь.

Если педаль кажется кашеобразной или твёрдой, значит, что-то пошло не так. Главный цилиндр может быть заполнен воздухом или даже неисправен, в этом случае следует обратиться к опытному механику для проверки автомобиля.

Проголосуйте, понравилась ли вам статья?

Проверка клапана вакуумного усилителя тормозов

Вакуумный усилитель тормозов может плохо работать из-за неисправности обратного клапана. Чтобы провести проверку его работоспособности, снимите шланг, достаньте клапан из корпуса вакуумного усилителя тормозов и наденьте на него резиновую грушу. Ее необходимо подсоединить с наружной стороны (с той, с которой соединяется шланг). Далее грушу следует сжать и отпустить. Сжатая груша свидетельствует об исправности обратного клапана.

В противном случае вам придется его заменить. Также данный метод вы можете использовать для проверки на герметичность впускного шланга, в том случае, когда под рукой не оказалось компрессора.

Почему тормозную систему нужно прокачивать?

Основная причина необходимости прокачивать тормоза – наличие воздуха в системе. Попадание даже небольших пузырьков нарушает принцип работы тормозов. Из-за неравномерного распределения жидкости, процесс сжатия тормозных колодок работает асинхронно. В случае разной интенсивности действия тормозов на каждом колесе процесс торможения становится непредсказуемым (в разной степени) и водитель может потерять управление в неожиданный для него момент.

Стоит отметить, что прокачивание системы является, по большей мере, обязательной процедурой после замены тормозной жидкости.

Понять, что пришло время прокачать тормоза просто:

1. Опытный водитель, которые знает свой автомобиль, сразу почувствует проблемы в работе педали тормоза. Это может быть увеличение рабочего хода или излишняя мягкость при нажатии.
2. Плановая замена тормозной жидкости. Производить замену необходимо ознакомившись с руководством по эксплуатации автомобиля.
3. Во время резкой остановки автомобиль уходит в занос или же ощущается небольшой крен в ту или иную сторону.

После любых манипуляций с системой необходимо проверить исправность тормозов и, в случае недостатков в работе – произвести профилактику, чтобы избежать проблемы во время езды. Причиной могут стать ремонтные работы над главным цилиндром или вакуумным усилителем.

Дополнительные элементы тормозных контуров

Недостаток старых тормозов заключался в блокировке одного либо нескольких колес при нажатии педали «в пол». В результате машина теряла управляемость и уходила в занос, особенно на скользкой дороге. Позже традиционная система подверглась модернизации путем добавления следующих элементов:

• блок гидравлических клапанов;
• электрический насос;
• емкость – гидроаккумулятор;
• датчики вращения колес;
• электронный модуль управления (ЭБУ).

Перечисленные узлы и детали являются составляющими антиблокировочной системы. Благодаря им автомобиль с ABS никогда не движется «юзом», поскольку автоматика имитирует многократные резкие нажатия на педаль тормоза, хотя водитель давит на нее до упора.

На автомобилях встречается 2 разновидности схем тормозов: трех– и четырех канальные. В первом случае передние колеса присоединены к главному тормозному цилиндру отдельными ветвями, а два задних – единым контуром. Во второй схеме к каждому колесу ведет своя жидкостная магистраль.

Чтобы понимать, чем отличается прокачка тормозной системы с АБС, стоит разобраться в ее работе:

1. Когда водитель притормаживает в обычных дорожных условиях, датчики на колесах фиксируют примерно одинаковое замедление (с учетом поворота) и ABS никак себя не проявляет.
2. При резком нажатии на педаль одно либо несколько колес блокируются и вращаются медленнее других, о чем датчик сообщает ЭБУ.
3. По команде контроллера гидроблок открывает соответствующий клапан и давление в контуре остановившегося колеса падает. Излишек тормозной жидкости перетекает в аккумулирующую емкость.
4. Колодки отпускают диск (или барабан) и колесо крутится вместе с остальными. Но поскольку стоит цель быстро затормозить, ЭБУ снова переключает клапаны, колодки «хватают» и удерживают диск, пока датчик снова не зафиксирует блокировку. Цикл повторяется до полной остановки.
5. Чтобы давление в главном цилиндре не падало в процессе срабатывания клапанов, электрический насос пополняет запас тормозной жидкости, перекачивая ее из гидроаккумулятора.

Один описанный цикл занимает долю секунды. Взаимодействие жидкостных контуров с ABS ощущается на полностью выжатой педали. За счет быстрого срабатывания клапанов и подкачки жидкости насосом водитель чувствует серию толчков.

Это интересно: Замена тормозной жидкости своими руками — сколько нужно для замены

Причины попадания воздуха в тормозной контур авто

Один из факторов, из-за которого тормоза выходят из строя, – это если воздух попадёт в саму систему. Воздух может попасть в неё из-за утечки, плохо выполненного технического обслуживания или недостаточного количества тормозной жидкости.

Если воздух попадает в вашу тормозную систему, это может привести к тому, что педаль тормоза станет мягче или будет легче нажиматься. Это также может увеличить тормозной путь. Это происходит потому, что воздух фактически сжимается внутри тормозной системы, когда вы нажимаете педаль тормоза, а не поршень в вашем суппорте. Это уменьшает тормозную силу авто, и может вызвать опасную ситуацию.

Причины проверки работоспособности вакуумного усилителя тормозов

Тормозная система машины полностью не откажет, даже если сломается усилитель, однако водителю придется приложить намного больше усилий для того, чтобы замедлить движение автомобиля. Явный признак выхода из строя ВУТ – педаль становится «жесткой», а эффективность торможения резко падает. Это приводит к созданию опасной ситуации на дороге.

Кроме того, проявляются и другие признаки:

• свободный ход увеличивается до половины;
• работа силового агрегата становится нестабильной, особенно это заметно на холостом ходу;
• тормоза «заклинивает», то есть автомобиль продолжает замедляться даже тогда, когда педаль тормоза уже отпущена.

Важно. Проверку ВУТ необходимо проводить исключительно тогда, когда двигатель автомобиля заведен, поскольку правильно работать усилитель может только при подаче разрежения от мотора

Рассмотри причины, по которым могут возникнуть указанные выше повреждения вакуумного усилителя:

• соединение шланга отбора вакуума неплотное, или происходит подсос воздуха через повреждение в шланге;
• потеря герметичности из-за износа диафрагмы;
• поломка воздушного клапана;
• разгерметизация корпуса;
• снижение упругости пружины.

Уплотнить соединение и заменить патрубок можно самостоятельно, только не забудьте проверить «вакуумник» на работоспособность. Однако если проверка показала, что сломался усилитель, то наверняка придется менять весь механизм.

Вывод

После проведения ремонтных и обслуживающих работ с ответственными узлами автомобиля, перед поездкой сначала надо проверить герметичность системы и работоспособность узлов машины.

ABS — Anti-lock Braking System – это система против блокировки колес при резком торможении. Благодаря тому, что АБС не дает автомобилю «плыть» юзом по дороге, повышается безопасность в экстренных ситуациях. Антиблокировочная система будет правильно работать, если система не завоздушена.

Посмотрите полезное видео. Испытания показывают, что даже исправная система ABS отключается в конце тормозного пути, поэтому все равно надо дорабатывать ногой.