Тормозные барабаны: описание,фото,видео,типы,устройства

Сложности подбора деталей

Прежде чем приступить к замене, необходимо выбрать подходящий комплект колодок. На рынке присутствует множество вариантов для Лады Приоры. Условно их можно разделить на две категории – детали, оснащенных АБС и без этой системы. Понять, к какому типу относится ваша Lada Priora несложно – в схему автомобилей с антиблокировочной системой входит датчик АБС и подключенный к нему провод.

Основные принципы подбора общие для двух категорий. Товар должен быть хорошо запакован, иметь защитные голограммы и паспорта качества. При покупке целого комплекта с выжимными пружинами желательно их проверить. Нередко встречались наборы из Китая, где скобы пружин развернуты не в ту сторону.

Не стоит искать, сколько будет стоить самый дешевый комплект для ВАЗа. Лучше отдать предпочтение оригинальным деталям или именитым аналогам. Даже при большей стоимости колодки обеспечат отличный ресурс и прекрасную тормозную динамику.

Подбор для машин с ABS

Ниже представлен список комплектов колодок, обладающих лучшим соотношением цена — качество.

Наименование и номер детали	Минимальная цена, руб.
AT 2090-118BP	400
АвтоРеал АВ18-350-2090	450
Pilenga BSP1005N	600

Подбор для авто без ABS

Если ваша Лада Приора не оснащена антиблокировочной системой, то следует приобрести специальные колодки. Самыми популярными являются следующие комплекты.

Марка детали	Начальная стоимость, руб.
Fortech FB-2102	500
Pilenga BST1002N	550
Bosch 0986487219	800

Сложности при сборке

Вернемся к демонтажу тормозного механизма. Может случиться такое, что в результате износа на внутренней поверхности тормозного барабана образуется буртик, который будет препятствовать демонтажу. Барабан все равно придется снимать, а после этого необходимо замерить его внутренний диаметр. Допустимые размеры для ВАЗ 2108 — 200-201,5 мм. Если диаметр больше — барабан подлежит замене. Если размер в пределах допустимого, то для того, чтобы удалить буртик, достаточно вооружиться напильником, установить барабан на переднюю ступицу рабочей поверхностью наружу, завести двигатель и включить первую передачу.

Барабан будет вращаться, и при помощи напильника и наждачной бумаги нетрудно сровнять буртик с рабочей поверхностью. После этого нужно добиться гладкой поверхности без рисок и задиров, но после шлифовки стоит еще раз замерять внутренний диаметр барабана. Если диаметр больше нормы, то есть вероятность потери прочности, поэтому лучше не рисковать.

В общих чертах это все, что нужно знать о барабанных тормозах ВАЗ 2108 для того, чтобы они обеспечивали надежное торможение.

Барабанные механизмы

Исторически раньше появились барабанные тормоза. При этом на первых автомобилях тормозные механизмы такого типа устанавливали только на задние колеса. Принцип действия барабанного механизма изменился с той поры несильно. Так же, как и век назад, две серповидные колодки раздвигаются и прижимаются специальными фрикционными накладками к внутренней поверхности полого цилиндра, называемого тормозным барабаном.

Конечно, кое-какие изменения со временем коснулись и этой «замшелой» конструкции. Так, у ранних тормозных механизмов колодки раздвигали с помощью тросового привода. На смену ему пришел гидравлический. Затем конструкторы сделали механизм, который компенсировал износ накладок колодок. При этом отпала такая операция, как «подвести колодки, а то педаль тормоза низковато стала брать». Владельцы легендарной Волги ГАЗ-21 наверняка знают, о чем речь. Впрочем, и сегодня, у некоторых отечественных автомобилей необходимость регулировки стояночного тормоза еще осталась. Обидно, что сейчас, в XXI веке, Гранты, Калины, Приоры, Лады 4х4 и Шевроле Нивы требуют регулировки ручника.

Барабанный тормозной механизм автомобиля Lada Kalina. Регулировка зазора между колодками и барабанами автоматическая, а «ручничок» придется подтягивать к техосмотру вручную.

Даже самые «свежие» модификации Гранты, уже снабженные АБС, о чем свидетельствует наличие задающего диска и датчика, конструкцией барабанного тормоза восходят корнями к ВАЗ-2105, который появился еще к Олимпиаде-80.

Зато плотно обосновавшийся в России альянс Renault-Nissan привез современные барабанные тормозные механизмы. Тут и самоподвод колодок, и постоянное правильное натяжение тросиков ручника осуществляет распорная планка довольно сложной конструкции. Причем она показала себя достаточно надежной даже на грязных и пересоленных дорогах. Применяет ее альянс на разных автомобилях.

Барабанный тормозной механизм полноприводного Дастера.

Задний тормозной механизм автомобиля Lada Largus.

Количество деталей тормозного механизма довольно велико, а потому и сборка не столь проста и с трудом подвергается автоматизации.

Распорная планка тормозного механизма — узел, обеспечивающий все преимущества самоподводящегося тормозного механизма.

Итак, достигнув предела совершенства с точки зрения конструкции, включив в себя современную систему АБС, барабанные тормоза не сдают позиций, обосновавшись на задней оси недорогих автомобилей.

Преимущества барабанных тормозных механизмов:

• дешевая отработанная конструкция
• хорошая защита от грязи
• большой ресурс колодок из-за значительной по площади рабочей поверхности. (На редакционном Ларгусе первые задние тормозные колодки прошли уже 120 тыс. км.)
• простое и удобное совмещение с механизмом стояночного тормоза.

Недостатки барабанных тормозных механизмов:

• значительные габариты и вес механизма
• склонность к перегреву в условиях чрезмерно высоких нагрузок
• относительно нестабильный коэффициент трения колодок, зависящий от температуры, влажности и т.д. Хотя наличие АБС во многом компенсирует этот недостаток.
• неравномерный износ колодок — передняя изнашивается больше
• иногда, при низком качестве материала фрикционных накладок, возможно примерзание их к барабанам.
• при попадании крупных песчинок возможен скрежет во время работы.

Устройство

Устройство задних барабанных тормозов показано на картинке ниже. Такой тип тормозного механизма имеет барабан в качестве вращающегося элемента. В неподвижной части опорный щит и колодки.

На рисунке элементы 1 и 3 являются неподвижными, а элемент 2 вращается.

В устройство такого типа тормозов входят:

• Барабан, который прикреплен к ступице колеса;
• Колодки с накладками;
• Рабочий цилиндр тормозов, имеющий 2 поршня с манжетами и пыльниками;
• В нем же вкручен штуцер, при помощи которого происходит прокачка жидкости;
• Стяжные (возвратные) пружины, которые цепляются к колодкам и удерживают их в нужном положении;
• Тормозной опорный щит, прикрепленный к балке моста;
• Поддерживающие колодки стойки;
• Нижняя опора для колодок с регулировкой, это регулировка задних колодок, позволяющая выставить нужный зазор между барабаном и колодкой, чтобы тормоза хорошо срабатывали и в то же время они не соприкасались, когда это не нужно;
• Механизм тормозной жидкости;

Их эффективность признана более высокой, чем первого варианта. Принцип работы барабанных тормозов с двумя цилиндрами такой же, только вместо нижней опоры установлен второй цилиндр. В таком механизме поверхность касания колодки к барабану по площади больше, значит и торможение сильнее.

Рабочие механизмы

1. Руководства по ремонту
2. Руководство по ремонту ВАЗ 1111 (Ока) 1988-2003 г.в.
3. Задний тормозной механизм

Вам потребуются

баллонный ключ, ключ «на 27» плоскогубцы отвертка молоток домкрат подставка противооткатные упоры

Перед началом работы

Опустите рычаг стояночного тормоза до упора вниз (автомобиль расторможен).

Снимите заднее колесо.

Обязательно замените барабан, если его внутренний диаметр достиг предельно допустимого размера.

Предупреждение

Дефектный тормозной барабан уменьшает долговечность тормозных колодок, приводит к неэффективному и неравномерному торможению.

Состояние накладок тормозных колодок проверяйте при каждом снятии тормозного барабана.

– толщина накладок менее 1,5 мм;

– поверхность накладок замаслена;

– накладки непрочно соединены с основанием;

– накладки имеют глубокие борозды и сколы

Колодки необходимо заменять в тормозных механизмах обоих задних колес одновременно.

Завод-изготовитель рекомендует при замене колодок заменить смазку в подшипниках ступицы (см. «Замена смазки в подшипниках ступиц задних колес»).

Вам потребуются: ключи «на 13» и «на 27», плоскогубцы, отвертка, молоток, домкрат, подставка, противооткатные упоры.

1. Опустите рычаг стояночного тормоза до упора вниз (автомобиль расторможен).

2. Снимите заднее колесо.

3. Если уровень тормозной жидкости в бачке находится на метке «MAX» или приближается к ней, откачайте из бачка часть жидкости.

4. Снимите тормозной барабан (см. «Снятие, установка и ремонт тормозного барабана»).

5. С помощью отвертки снимите верхнюю стяжную пружину.

6. Таким же способом снимите нижнюю стяжную пружину.

7. Сжав пластинчатые пружины.

8. поверните стойки обеих колодок и снимите пружины.

9. Снимите переднюю колодку и распорную планку.

10. Снимите заднюю колодку, отсоединив наконечник троса стояночного тормоза от рычага ручного привода колодок.

11. Отверните гайку оси рычага ручного привода колодок.

Обратите внимание: под гайкой установлена пружинная шайба. Читать далее: Незамерзающая жидкость – 10 лучших незамерзаек

Читать далее: Незамерзающая жидкость – 10 лучших незамерзаек

12. Снимите зацеп пружины.

13. Снимите рычаг ручного привода с колодки.

14. Выньте ось из рычага.

15. Установите рычаг ручного привода на новую заднюю колодку в порядке, обратном снятию.

16. Снимите с разжимной планки упор колодки с фиксатором гайки.

17. Выверните регулировочную гайку разжимной планки колодок на половину длины ее резьбовой части, чтобы увеличить длину планки. Это необходимо для удобства сборки, так как короткая планка будет выпадать из прорези колодок.

18. Смажьте резьбовую часть разжимной планки смазкой Литол-24.

19. Установите колодки в порядке, обратном снятию

При установке распорной планки обратите внимание, что ее плоская сторона должна быть направлена вниз

20. С помощью напильника удалите с тормозного барабана буртик, образовавшийся в результате износа.

21. Смажьте цапфу смазкой Литол-24.

22. Навинчивая регулировочную гайку на разжимную планку, сведите колодки так, чтобы они не мешали установке тормозного барабана. Установите тормозной барабан и отрегулируйте зазор в подшипнике ступицы колеса (см. «Регулировка зазоров в подшипниках ступиц задних колес»).

23. Отрегулируйте зазоры между тормозными колодками и барабаном (см. «Регулировка зазоров между колодками и тормозными барабанами»).

24. Установите колесо, проверьте работу стояночного тормоза и при необходимости отрегулируйте его (см. «Регулировка стояночного тормоза»).

На ВАЗ «Ока» используется два их типа – дисковые (спереди) и барабанные (на задней тележке).

Передние механизмы состоят из дисков невентилируемого типа, фиксируемых на ступице, суппортов с так называемой плавающей скобой и колодок с фрикционами, устанавливаемых в специальные направляющие, закрепленных на неподвижной части ступицы.

Суппорт – однопоршневой, поэтому рабочий поршень воздействует только на одну колодку, но за счет плавающей скобы при торможении сам суппорт своим корпусом поджимает и вторую колодку к диску.

Задние механизмы состоят из:

• Тормозного щита;
• Барабана;
• 2-х колодок;
• Рабочего цилиндра (двухпоршневого);
• Механизма стояночного тормоза;

В целом, рабочие механизмы по конструкции идентичны ВАЗ-2108, но отличаются размеры – диаметр и толщина тормозного диска меньше, соответственно колодки и суппорт тоже компактнее. То же касается и задних механизмов.

Как устроены задние тормоза на ВАЗ 2107

Задние тормоза на автомобиле ВАЗ 2107 представлены в виде специальной конструкции, состоящей из круглого основания и механизма торможения. Знать конструкцию механизма нужно для того, чтобы разобраться с принципом работы, а если известно, как происходит блокирование колеса, то не составит никаких проблем осуществить ремонт тормозной системы. Чтобы разобраться с конструкцией, рассмотрим каждый элемент по отдельности.

Тормозной барабан

Это устройство, которое крепится к задним колесам и вращается вместе с ними. При блокировании этого устройства происходит замедление вращения колеса. Конструктивно устройство имеет простой вид, и представлено в виде массивной металлической детали круглой формы с отверстиями под крепежные шпильки.

Рассматривая тормозной барабан семерки, важно упомянуть об основных размерах этого устройства:

1. Диаметр тормозного барабана внутренний составляет 250 мм. Максимально допустимый же диаметр с учетом расточки на 2,2 мм больше.
2. Внутренняя высота составляет 57 мм.
3. Общая высота — 69 мм.
4. Внешний размер тормозного барабана составляет 305 мм.
5. Общее количество отверстий — 8, четыре из которых нужны для шпилек, фиксирующих колесо.

Принцип работы этого устройства достаточно прост — на внутреннюю часть детали воздействует блокирующий механизм(колодки), осуществляя замедление вращения устройства вместе с колесом. Так и происходит торможение автомобиля.

Тормозной механизм задних колес ВАЗ 2107

Зная конструкцию детали, нужно выяснить, как же происходит процесс блокирования или торможение. Реализуется эта функция за счет специальной конструкции, которая надежно крепится к колесной ступице. В основу этой конструкции входят следующие составляющие элементы:

1. Тормозные колодки — их 2 штуки, которые имеют форму полумесяца. Наружная часть колодок соприкасается с внутренней частью круглого основания барабана, обеспечивая снижение его скорости вращения.
2. Возвратные пружины — обеспечивают возврат колодок в исходное положение при отпускании педали тормоза.
3. Рабочий цилиндр тормозного механизма заднего колеса.
4. Тросик ручного тормоза, за счет которого происходит фиксация колес(и автомобиля) при включении ручника.

Принцип работы механизма простой, и основывается на передаче усилия от педали к исполнительному органу. Передается усилие при помощи тормозной жидкости, которая воздействует на рабочий цилиндр механизма, и им приводя в движение колодки. Также колодки приводятся в движение не только через гидравлическую систему, но еще и посредством тросика ручника, который называется стояночным тормозом.

Зная конструкцию и принцип работы тормозного барабана, можно приступать к следующему этапу — выявление необходимости замены механизма.

Когда необходима замена

Барабан имеет простую и незамысловатую конструкцию, что позволяет увеличить его срок службы до 150-200 тысяч км пробега. Однако срок службы этой детали зависит не только от пробега, но еще и от характера вождения. В конструкции рассматриваемого устройства имеется один, но очень большой недостаток — это плохая вентиляция. В силу этого недостатка разбирать тормозной механизм задних колес приходится намного раньше — чтобы заменить колодки или отремонтировать заклинивший рабочий цилиндр.

Замена задних тормозных устройств выполняется крайне редко. Причинами необходимости замены являются следующие факторы:

1. Деформация устройства — это могут быть сколы, трещины, а также вмятины и прочие виды внутренних дефектов, при которых нужно заменить деталь на новую. Эксплуатировать машину с деформированным барабаном нельзя, так как это приведет рано или поздно к отказу тормозной системы.
2. Износ рабочей поверхности выше допустимой нормы. Рабочая поверхность — это внутренний диаметр устройства, который в норме составляет 250 мм. При торможении происходит ее истирание фрикционной поверхностью колодок, поэтому рабочая поверхность истирается достаточно долго. Однако если после демонтажа детали и измерении внутреннего диаметра выясняется, что его значение выше 252-254 мм, то это означает, что необходима замена устройства.

Тормозные механизмы задних колес

1. Наконечник троса привода стояночного тормоза.
2. Приводной рычаг.
3. Задняя тормозная колодка.
4. Осевой палец приводного рычага.
5. Рабочий тормозной цилиндр.
6. Верхняя стяжная пружина.
7. Распорная планка.
8. Передняя тормозная колодка.
9. Прижимная пружина передней колодки.
10. Нижняя стяжная пружина.
11. Грязезащитный щиток.

Замена тормозного барабана

1. меньше часа
2. 1 чел
3. 2 балла
4. —-
5. инструмент

Для данной операции потребуются следующие инструменты и материалы: домкрат, опорная стойка, баллонный ключ, металлическая щетка, проникающая жидкость, ключ 7 мм, две монтировки.

Примечание Тормозной барабан подлежит замене при достижении или превышении значения внутреннего диаметра 201,5 мм.

Рекомендуется заменять тормозные барабаны одновременно с обеих сторон автомобиля.

Диаметр не более 201,5 мм

1. Включить первую передачу и установить под передние колеса автомобиля противооткатные упоры (или бруски подходящего размера).

Уход за барабанной тормозной системой

Основными элементами устройства являются колодки и тормозные цилиндры. Главной заботой автовладельца становится своевременная замена износившихся фрикционных элементов, осмотр и ремонт испорченных ТЦ, регулировка зазоров внутри барабана и настройка стояночного тормоза.

https://youtube.com/watch?v=Vwr4PRGzSnc

О необходимости замены колодок говорит их истончение до критических показателей 0,8-1,6 мм. Определить степень износа поможет специальное сервисное отверстие, расположенное на внутренней стороне щита.

В случае утечки тормозной жидкости и/или завоздушивания гидросистемы педаль тормоза может стать мягкой, «проваливаться». В таком случае необходимо прокачать тормоза.

Регулировка

Под регулировкой барабанных тормозов понимают в основном настройку необходимого зазора между накладками колодок и стенкой барабана.

Но в некоторых случаях устройство заклинивает и настройку производит вручную. Лучше доверить это дело профессионалам, но в общих чертах процесс выглядит так:

1. Снять барабаны с колес.
2. Вскрыть его.
3. Проверить зазор. Если надетый на колодки барабан болтается, то это означает, что зазор слишком большой.
4. Механизм подводки регулируется вручную. Для работы используют две длинные отвертки. Колесико подкручивают, сжимая и разжимая колодки. При каждом сжатии и разжатии колесико продвигается на один зубчик. Если этого не происходит, то следует снять и прочистить все элементы устройства.
5. Раздвинув регулятор на 4-5 зубцов, вставить колодку в барабан. Дернув «ручник», центрировать колодки и снова снять барабан.
6. Если зазор надо уменьшить, требуется повторить процедуру.
7. В отрегулированном варианте колодки должны входить в барабан с трудом, но при установке в рабочее положение колесо идет легко.

Настройка стояночного тормоза производится прокруткой регулировочной гайки, находящейся на распорной планке, пока колесо вращается. Прокручивание продолжается до полной остановки колеса, а затем гайка отворачивается в противоположную сторону от 3 до 5 раз в зависимости от рекомендаций производителя.

Стоимость обслуживания

Цены на услуги станций технического обслуживания зависят от марки автомобиля, сложности работы, а также региона.

Примерные расценки в Москве можно посмотреть в таблице.

Услуга	Цена, руб.
Комплексная работа при замене комплектующих на задние барабанные механизмы	3000
Профилактика тормозной системы	2000
Замена колодок	От 1600
Регулировка ручника	От 400
Замена ТЦ	1500
Удаление воздуха	1200
Замена тормозной жидкости	От 800
Чистка и смазка тормозных механизмом	от 1000
Диагностика системы	600

Требования к материалам для изготовления тормозных барабанов

Требования

• Термоцикличная стойкость. Способность металла выдерживать большое количество циклов нагревания-остывания.
• Усталостная прочность. Возможность как можно более продолжительной эксплуатации без накопления повреждений.
• Высокая твердость при обычных и повышенных температурах. Металл не должен менять своих свойств при нагревании или остывании.

• Высокие теплоемкость (способность поглощать теплоту в процессе нагревания) и теплопроводность (способность проводить энергию от более нагретых частей тела к менее нагретым частям).
• Коррозийная стойкость (барабан подвержен постоянному воздействию воды и влажной среды) и экологичность.
• Доступная стоимость. Изделия производятся большими партиями. Даже небольшое увеличение цены сырья может сильно сказаться на общей стоимости.

История появления тормозных барабанов

Первый тормозной барабан установил на свой автомобиль еще Готтлиб Даймлер в конце 1890-х годов. Изобретенная им тормозная система автомобиля состояла всего из трех элементов:

• металлического тормозного барабана, жестко крепящегося к колесу;
• гибкой ленты, которую обматывали вокруг него;
• рычага, который натягивал ленту и замедлял вращение колеса.

Однако к началу ХХ века скорости некоторых автомобилей достигали уже 100 км/ч, и такой тормоз не мог решать поставленных задач. Вторую жизнь в тормозную систему вдохнул Луи Рено. В 1902 году он представил тормозной барабан, вращение которого замедлялось не лентой, а чугунной колодкой, установленной в полости цилиндра. Позже на такие колодки стали делать износостойкие накладки из материала на основе асбеста. Это была настоящая революция. В таком виде барабанный тормоз просуществовал до 40-х годов ХХ века.

Именно в 40-е годы барабанный тормоз приобрел современные черты. Появились механизмы с двумя раздельными гидроцилиндрами, двумя ведущими колодками и системой вакуумных усилителей. Изменился облик и самого барабана.

Алюминиевые тормозные барабаны

Сейчас являются самыми передовыми. Почему? Да просто весят мало, а производители стараются изо всех сил, чтобы облегчить вес автомобиль и в частности уменьшить нагрузку на ось.

Поэтому этот материал сейчас все чаще и чаще применяют, какие есть еще плюсы:

• Как я уже писал это вес. Алюминий может весить до 50% меньше чем такой же чугунный вариант.
• Цена. Не сказать, чтобы они прям вот так вот дешевле стояли, все же это цветной металл. Но из-за массы разница в цене получается приличная. Примерно на 30% дешевле.
• Охлаждение. Это реально больший плюс, все мы с вами знаем — что при длительном торможении скажем в городе, диски и барабаны буквально раскаляются. Алюминий прекрасно проводит тепло, то есть он быстро нагревается и быстро остывает. Поэтому барабаны сделанные из него прекрасно отводят нагрев и достаточно быстро остывают. Также на них зачастую можно увидеть ребра, для еще большего отвода тепла. Стоит отметить, что чем больше нагревается барабан, тем эффективность тормозов падает, колодки просто начинают «плыть». Охлаждение спасает ситуацию, эффективность удается сохранить.
• Коррозия и эстетический вид. Да нужно отметить, что алюминий практически не покрывается никакими признаками ржавчины и прочего распада. Тем самым внешняя и внутренняя поверхность всегда остаются чистыми. Это практично, да еще и эстетично, не нужно подкрашивать и ухаживать. Это несомненно плюс.

Но у этой системы есть и минусы и они также существенные, давайте по порядку.

• Самый первый минус это больший износ диска. Алюминий это мягкий металл, а поэтому он быстро изнашивается. Менять будете намного чаще, чем оппонента.
• Сильно прикипают. Этот материал, очень сильно прикипает к месту крепления, снять их совсем нелегко.
• Хрупкость. Если задумали их удалить, то вы должны иметь специальные съемники, иначе есть большая вероятность разбить барабан, он очень хрупкий.
• При сильных нагревах, после попадания в лужу, могут изменить геометрию. Что скажется на качестве торможения.

Если честно, то алюминиевые барабаны это не такое прочное изделие как скажем чугун. Они действительно очень легко ломаются. Допустим, заклинило у вас заднее колесо, сорвало тормозную накладку от высокого износа, снять просто так и посмотреть внутрь у вас не получится, а если будете бить молотком, банально сломаете барабан. В этом отношении оппонент смотрится намного выгоднее.

Замена тормозных колодок на ВАЗ-2107

Есть несколько очень важных моментов, которые обязательно нужно учитывать при замене задних тормозных колодок. Например, перед началом работ необходимо опустить ручник в нижнее положение. Как в случае с передними, так и задними, нельзя заменить только пару колодок, а все 4.

Если заменить только с одной стороны, может оказаться, что новые колодки гораздо жестче старых или, наоборот, они станут тормозить лучше из-за полного отсутствия нагара. Потому одну сторону – со старыми колодками – будет заносить при резком торможении.

Демонтаж:

1. Прежде всего, снимите колеса и барабаны.
2. Скорее всего, тормозная система будет грязной, потому ее нужно всю тщательно очистить. После этого может даже не понадобится менять сами колодки, если толщина прокладки будет превышать 1,5 мм. С помощью щетки получится быстро и качественно очистить систему. Но ни в коем случае не используйте сильные растворители или другие химические вещества при очистке.
3. Снимите расположенную сверху горизонтальную пружину. Для этого отверткой или пассатижами помогите себе отстегнуть элемент с одного конца, а потом легко освободите второй.
4. После того как извлечете пружину, вы заметите пару болтов, которые поддерживают элемент, фиксирующий колодки. Называется это чашей. Надавите на нее и поверните по часовой стрелке на 90о, после чего сможете и ее извлечь. Перед тем как полностью вынуть чашу, нащупайте с задней стороны стержень и придерживайте его, иначе потеряется.
5. Снимите еще одну прижимную пружину, которая стала видна после избавления от чаши. После этого удалите и стержень за ней. Эти элементы препятствуют снятию колодки.
6. Освобожденную колодку теперь можно снять. Но обе колодки крепятся между собой пружиной, что стоит учитывать при извлечении их по очереди.
7. Открывшаяся распорная планка легко снимается просто рукой. Если от нее не избавиться – будет мешать.
8. После того как вы снимете переднюю колодку, только сейчас можно будет снять вторую (заднюю) по тому же принципу. Во время процесса вам помешает наконечник стоящего троса, входящий в зацепление со снимаемым элементом. Его можно отсоединить и оставить просто висеть.
9. Пришел момент подтверждения или опровержения вашего предположения по поводу поломки тормозных колодок. Проверьте, нуждаются ли они в замене: замерьте штангенциркулем в нескольких местах толщину подкладки, которая должна быть минимум 1,5 мм. Далее будет описываться метод замены, если таковая необходима.
10. С помощью тонких пассатижей расшплинтуйте палец рычага стояночного тормоза. Снимите освобожденную шайбу и снимите рычаг. В итоге освободится и сам палец. Стояночный тормоз в простонародье называется «ручник». Все снятые вами детали потом установятся на новый ручник в обратном порядке демонтажа. Чтобы ручник работал, его нужно будет приподнять.

Установка новых тормозов:

1. Проверьте подтянутость гаек, крепящих щит тормозов к балке. Если их нужно затянуть, момент затяжки таков – 41,6-51,4 Н*м (4,2-5,2 кгс*м).
2. Зачистите поверхность посадки наждачной бумагой, она находится у фланца и тормозного барабана.
3. Удалите буртик, появившийся на барабане за период эксплуатации. Заведите авто и включите первую передачу, что спровоцирует движение задних барабанов. С помощью напильника избавьтесь от буртика. Потом заглушите мотор, и снимите барабан.
4. Установите колодки согласно обратному порядку демонтажа.

Если вы проделываете все впервые и плохо еще ориентируетесь в деталях своего авто, воспользуйтесь подробной видеоинструкцией.

Плюсы и минусы барабанных тормозов

Данный вид тормозной системы обладает множеством преимуществ. Ей присущи:

• защищённость от загрязнения и попадания влаги (устройство конструкции таково, что грязь, пыль и вода не могут просочиться внутрь, поэтому на автомобиле можно передвигаться даже по заболоченной местности, не опасаясь за его техническое состояние);
• высокая прочность, поэтому вероятность физического повреждения механизма в процессе эксплуатации минимальная;
• большая площадь соприкосновения барабана и колодки, благодаря чему обеспечивается большее тормозное усилие (именно по этой причине на автобусы и грузовые транспортные средства устанавливаются барабанные тормоза);
• менее трудоёмкое и финансово затратное производство по сравнению с изготовлением дисковых тормозов.

Понимая, как работают барабанные тормоза, несложно сделать выводы и об их недостатках:

• менее эффективное охлаждение;
• существенная масса изделия, что влечет за собой увеличение веса всего автомобиля;
• при деформации барабана ощущается вибрация в процессе торможения;
• возможный скрежет при нажатии на педаль тормоза, что свидетельствует о расслоении накладок, что, в свою очередь, приводит к перекосу колодок.

Клинит заднее колесо: разбираемся с ситуацией

14.10.2019 Вопросы, рассмотренные в материале:

• Что делать, если заклинило заднее колесо
• Как установить причину проблемы
• Почему, по мнению автолюбителей, может вдруг заклинить заднее колесо

Некоторые автомобилисты сталкиваются с заклиниванием заднего колеса, которое происходит внезапно. И хорошо, если машина только начинает движение. Однако не исключено, что проблема может возникнуть прямо во время движения на трассе. Такая ситуация с большой вероятностью способна спровоцировать аварию. Какие же основные причины приводят к тому, что клинит заднее колесо? Что делать, чтобы успешно устранить эту неисправность? Рассмотрим эти вопросы в данной статье.

Как почистить тормозной суппорт

Если тормозной суппорт в хорошем состоянии, но скрипит или клинит, можно попытаться справиться с возникшими проблемами самостоятельно. Алгоритм действий при этом таков:

Сначала нужно выкрутить задний тормозной суппорт, для чего автомобиль ставится на домкрат, и снимается колесо. Следует помнить, что в отдельных моделях задний суппорт может откручиваться против часовой стрелки.
После снятия заднего суппорта выкрутить при помощи ключа поршень, затем вытащить его из цилиндра.
Снятые детали тщательно осматриваются на предмет сколов, ржавчин, коррозии и прочих повреждений. Если есть ржавчина, её нужно хорошо зачистить

В случае сильного износа задних суппортов чистить ржавчину подручными средствами может быть затруднительно, лучше тогда деталь отшлифовать.
Избавив задний суппорт от ржавчины, нужно слить из него жидкость, извлечь уплотнительное кольцо и тщательно всё прочистить, уделяя особенное внимание месту крепления кольца.
Затем необходимо просушить все детали, залить жидкость и собрать задний суппорт заново.

Важно: при обратной сборке суппорта следует бережно обращаться с пыльником, чтобы нечаянно его не повредить. Если на пыльнике обнаружатся трещины, его нужно заменить

Данные манипуляции по полной очистке заднего суппорта достаточно сложные, времени на них может уйти немало. Чтобы проводить такие процедуры как можно реже, каждые 6 месяцев необходимо наносить на поверхность заднего суппорта специальную смазку или WD-40, чтобы предотвратить коррозию.

Также следует каждый год осматривать задний суппорт: нет ли на нём коррозии, повреждений, загрязнений, не поврежден ли пыльник.