Замена шаровых опор ваз 2107

Съемник винтовой для снятия шаровых пальцев

Основные детали съемника изготовлены из стальной полосы сечением 18×3 мм общей длиной 460 мм. Также подойдет и круглый пруток диаметром 18 мм, но его нужно доработать: от фрезеровать или сточить напильником с противоположных сторон параллельные грани с расстоянием между ними 13 мм. Для изготовления съемника потребуются, кроме обычных инструментов (ножовка по металлу, напильники, пассатижи и др.), «болгарка» и сварочный аппарат.

Конструкция съемника несложная и понятна из рисунка и фотографий.

Планка (верхняя деталь) сварена из двух полос сечением 18×13 мм (хотя можно подобрать и одну, таких же размеров). Длина каждой полосы – 95 мм. В планке, почти по центру, выполнено резьбовое сквозное отверстие М12, а у конца вырезан паз длиной 20 мм, шириной 13 мм и глубиной 2 мм под фиксирующий винт М12х55 (чтобы планки не поворачивались одна относительно другой). Клиновая вилка (нижняя деталь) сварена из трех полос: две полосы длиной по 95 мм по краям, в середине – полоса длиной 55 мм. На заготовках в местах сварки предварительно снимаем фаску 3×45° по всей длине. Сварные швы следует обстучать и зачистить.

Снизу передней стороны нижней вилки делаем скос, получая односторонний клин. Опять, почти по центру, как и в планке, выполняем сквозное резьбовое отверстие М12, а у конца – М10 – под фиксирующий винт М 10×55.

И последняя деталь – втулка длиной 40 мм внутренним и наружным диаметром 13 и 18 мм соответственно. Втулку можно заменить набором гаек М14.

Выбор деталей

Главными неприятелями верхней и нижней шаровых опор являются не только вода или грязь, но и некачественные материалы. Лучше всего приобретать запчасти из стали, так как они являются наиболее долговечными и износостойкими. Какие фирмы выпускают такие детали, вам подскажут в любом магазине для автомобилистов. Также в выборе вам могут помочь отзывы других автовладельцев ВАЗ 2107

Большинство из них рекомендует обратить внимание на отечественных производителей, так как дешевые китайские аналоги могут в любой момент выйти из строя

• прижимная пластина;
• чехол шарового пальца;
• верхний шаровой палец.

О шаровой

Шаровая опора служит своего рода шарниром для выворота поворотного кулака, хоть и данная деталь является довольно надежным механизмом, но от плохого дорожного покрытия шаровая способна довольно часто выходить из строя.

Устройство шаровой опоры

Шаровая опора состоит из корпуса с фторопластовым наполнением, в который помещен поворотный палец, который фиксируется стороной шайбой и весь этот механизм закрывается резиновым пыльником.

Признаки неисправности шаровой

Так как шаровая опора подвергается большим нагрузкам во время движения автомобиля, то со временем ее подвижные части разбиваются, и появляется люфт, который сопровождается стуками в подвеске.

Следует отметить, что стук не является отличительной чертой выхода из строя шаровой опоры, стук в подвеске может издавать любой другой механизм, участвующий в ее работе. Для точного определения неисправности шаровой опоры необходимо провести ее диагностику на станции технического обслуживания или же самостоятельно, о чем рассказывается чуть ниже.

На что влияет неисправная шаровая опора:

• Неравномерный износ резины;
• Стуки при проезде небольших неровностей;
• Машина теряет устойчивость на скорости, становится валкой;
• Автомобиль становится менее отзывчивый на рулевое управление;
• Возможно появление скрежетов и стуков при повороте руля;

Комплектующие каких производителей лучше выбрать для «Семёрки»

Шаровая опора состоит из нескольких элементов. Каждый выполняет определенную функцию. Основная составляющая – палец, имеющий округлую форму в основании и резьбу на противоположном конце. Ей он крепится к рычагу подвески.

Качественные характеристики запчасти влияют на срок эксплуатации узла. Её составляющие проходят специальную обработку, чтобы добиться необходимых свойств металла:

1. Изготовление из износостойкой стали;
2. Сферическая часть пальца проходит процедуру цементации, тело закаляется, с последующим охлаждением в масле.

Остальные составляющие изготавливаются путем холодной объемной штамповки. Проходят термическую обработку и закалку.

Подобная технология производства затратная. Ее использование для получения добротных автомобильных комплектующих могут позволить немногие фирмы шаровых опор.

Для ВАЗ 2107 подобными производителями считаются:

1. ;
2. Производственное объединение «Начало»;
3. Итальянская .

Часто попадаются подделки, изготовленные качественно. Даже специалист не всегда может их отличить от оригинала. Стоит крайне внимательно выбирать шаровые для седьмой модели Жигулей

Обращаем внимание на цену, помогающую распознать контрафакт. Понятно, что фирменные запасные части стоят дороже, чем поддельные

Экономить на качестве – значит подвергать себя и окружающих опасности.

Как правильно заменить шаровые опоры

Сначала приготовьте все необходимое:

• смазку (обычно это WD – 40);
• щеточку;
• набор гаечных ключей;
• съемник (при замене таких деталей съемник является незаменимым элементом);
• обычный шприц без иглы;
• сами шаровые опоры (лучше, чтобы сразу были заменены верхняя и нижняя).

Не забудьте о правилах безопасности и перед работой обязательно поставьте машину на ручник. Теперь можете приступать. Снимите колесо, счистите щеточкой пыль с мест, где находится крепление шаровых опор, смажьте их WD-40.

Чтобы произвести снятие верхней опоры, используйте домкрат, поместив его под подвеску. После этого ослабьте ключом палец верхней шаровой опоры.

Возьмите съемник, вытащите из поворотного кулака палец, предварительно открутив крепежи.

Отсоедините верхнюю опору от рычага. Теперь ее можно легко демонтировать в комплекте с пластинкой и чехлом.

Приступим к снятию нижней опоры, начав с демонтажа шарового пальца. Возьмите съемник, вытащите из поворотного кулака палец, открутите его гайки.

Рассоедините нижнюю опору и рычаг, произведите снятие этих запчастей.

Вами должна быть внимательно совершена проверка всех снятых деталей. Замените все нужные элементы и можете начинать обратную сборку.

Ремонт

Замена шаровых опор на ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106 и 2107

Сейчас эти ответственные детали относятся к числу расходных . А ведь еще сравнительно недавно, во времена тотального дефицита, шаровые были разборными и народные умельцы восстанавливали их для повторного использования. Такие шаровые на классике выхаживали до 40-45 тыс. Восстановленные детали немного меньше. Современные шаровые могут «выхаживают» до 60-65 тыс.км, но это в заводском исполнении и по относительно хорошим дорогам. Но попадись Вам левый товар — менять опоры придется куда чаще. А в худшем случае имеете все шансы стоять посреди дороги с вывернутым колесом.

Мы купили изделия производства БелМаг .

Фирма давно и хорошо известная, а упаковочная коробка с реквизитами и защитной голограммой вселяют надежду на их подлинность. Штатного инструмента для работы вполне достаточно: домкрат, молоток (весом не меньше 0,8 кг) и надежная подставка. Противнику кувалдных методов понадобится также специальный съемник (см. ниже).

Главное – выбрать наиболее приемлемый для вас способ замены

При выпрессовке шаровых опор на ВАЗ 2101-2107 возможно использовать три наиболее распространенных способа.

Рожковым ключом х22 отворачиваем гайку крепления пальца шаровой опоры.

Затем, по по корпусу поворотного кулака наносим несколько ударов.В результате чего палец должен выскочить из гнезда.

По технике безопасности рационализация , изображенная на этом снимке, недопустима! Кусочки наклепа с молотка-наковальни могут изрешетить лицо, как пули!

Возможно, работать вторым способом со съемником и легче, чем махать кувалдой. Но этот вариант нам не понравился – очень уж неудобно крутить винты в тесном пространстве.

Зато с таким приспособлением – и легко, и приятно. Третий способ оказался самым удачным!

И результат не заставил себя ожидать.

Осталось лишь раскрутить крепеж при помощи двух ключей х13.

и вынуть шаровую опору.

Внимание! Не забудьте снять с верхней опоры дополнительную пластину, а при сборке поставить ее обратно на место, иначе между чехлом и корпусом опоры останется зазор. Нижнюю опору снимаем тем же способом

Вот только гайку пальца не удастся отвернуть до конца, так как мешает поворотный рычаг

Поэтому, все оставшиеся обороты придется делать уже после выпрессовки пальца. Помните, что в изношенном корпусе палец ничто не держит и, если гайка свинчивается с сопротивлением (например, резьба перед этой работой не была очищена от грязи и ржавчины), палец провернется в корпусе, а удержать его чем-либо будет очень трудно. Теперь, даже решив очистить резьбу, вы столкнетесь с проблемой, как гайку обратно навинтить? Тут и WD-40 не всегда поможет! В подобной ситуации разумнее всего ударом посадить конус пальца в отверстие поворотного кулака. Вот теперь вы сможете вернуть гайку на старое место. Плотно не затягивайте! А далее – тщательная очистка резьбы, после которой гайку обычно удается отвернуть.

Вот только гайку пальца не удастся отвернуть до конца, так как мешает поворотный рычаг. Поэтому, все оставшиеся обороты придется делать уже после выпрессовки пальца. Помните, что в изношенном корпусе палец ничто не держит и, если гайка свинчивается с сопротивлением (например, резьба перед этой работой не была очищена от грязи и ржавчины), палец провернется в корпусе, а удержать его чем-либо будет очень трудно. Теперь, даже решив очистить резьбу, вы столкнетесь с проблемой, как гайку обратно навинтить? Тут и WD-40 не всегда поможет! В подобной ситуации разумнее всего ударом посадить конус пальца в отверстие поворотного кулака. Вот теперь вы сможете вернуть гайку на старое место. Плотно не затягивайте! А далее – тщательная очистка резьбы, после которой гайку обычно удается отвернуть.

Сборку проводим в обратной последовательности. И не забудьте перед установкой шаровой заложить в чехол консистентную смазку. Пробег будет больше.

Источники

• https://www.avtorem.info/stati/vaz-2101-vaz-2106-vaz-2107/zamena-nizhnej-sharovoj-opory-na-avtomobilyah-vaz-2101-vaz-2102-vaz-2104-vaz-2105-vaz-2106-vaz-2107-zhiguli-klassika.html
• https://spike.su/index.php/Шаровые-опоры-ВАЗ-2101-2106-2107.html
• https://remontysvoimirukami.ru/remont-vaz-svoimi-rukami/remont-sharovyh-opor-vaz-2101-svoimi-rukami.html

Диагностика шаровых опор ВАЗ 2107

Удостовериться, что причиной скрежета или скрипа является именно шаровая опора, можно различными способами.

1. На слух. Для этого потребуется помощник. Два человека раскачивают автомобиль с заглушённым двигателем, одновременно надавливая с двух сторон на капот автомобиля. Если при этом со стороны одного из колёс раздаётся нехарактерный звук, соответствующая ШО изношена или нуждается в смазке.
2. Выявление люфта ШО. Колесо, на котором с большой долей вероятности вышла из строя опора, поднимается домкратом примерно на 30 см. Помощник из салона до отказа выжимает педаль тормоза. После этого следует с силой покачать колесо сначала в вертикальной плоскости вверх и вниз, затем вправо и влево. При заблокированных тормозах люфт сразу проявится. Даже если он незначителен, ШО всё равно необходимо поменять.

   Для выявления люфта шаровой опоры колесо следует сначала покачать вверх и вниз, а затем вправо и влево

3. Осмотр шаровых пальцев. Этот способ актуален лишь для последних моделей ВАЗ 2107, ШО которых имеют специальные смотровые отверстия для контроля износа шарового пальца без разборки опоры. При износе пальца более 6 мм шаровую опору следует заменить.

Зачем их менять

Частой причиной замены является их выход из строя. Визуальные признаки износа шаровых опор описывать здесь не буду, подробно рассматривал в прошлой статье, ссылка выше. Будем считать, что они уже проявились на автомобили и так ездить не комфортно и местами даже опасно – можно потерять колесо на повороте.

Вторая причина – срок эксплуатации и качество дорожного покрытия. У каждой детали есть свой период гарантированной работы, заложенный заводом-изготовителем. Это время может сократиться, если вовремя их не обслуживать. Как продлить срок эксплуатации шаровых, я подробно разберу в следующей статье.

Третья причина – желание быть уверенным, что доедешь до места назначения

Если собираетесь ехать на дальнее расстояние и знаете, что давно не делали ТО подвеске и ходовой, то самое время уделить пристальное внимание шаровым, чтобы они в пути не преподнесли сюрприз. Делаем диагностику и если есть малейшие признаки неисправностей, то меняем шаровые опоры

ВЫБОР ШАРОВЫХ ОПОР ДЛЯ ВАЗ 2107

Главный элемент любой ШО — шаровой палец, от надёжности которого зависит эксплуатационный ресурс всего узла. Качественный шаровой палец должен удовлетворять следующим требованиям:

• палец должен изготавливаться только из высоколегированной стали;
• шар пальца должен в обязательном порядке подвергаться процедуре цементации (поверхностного упрочнения), а тело пальца должно быть закалено, а затем охлаждено в масле.

Другие элементы опор производятся способом холодной высадки с последующей термической обработкой.

Такая технология изготовления ШО довольно дорогостояща. Поэтому есть лишь несколько фирм, производящих качественные опоры для ВАЗ 2107. К ним относятся:

• Белебеевский завод «Автокомплект»;

• ПО «Начало»;

• Pilenga (Италия).

При выборе шаровых опор для ВАЗ 2107 следует остерегаться подделок. Таких изделий на рынке довольно много. Некоторые из них выполнены настолько качественно, что способны ввести в заблуждение даже специалиста. Единственным критерием, позволяющим отличить подделку от оригинала, является цена. Некачественные ШО стоят вдвое дешевле настоящих. Однако экономить на деталях, от которых в буквальном смысле зависит жизнь водителя, недопустимо.

Ремонт нижнего рычага

Если нижний рычаг незначительно погнулся и при этом других повреждений не выявлено, то можно продолжать эксплуатировать автомобиль, только надо проверить развал-схождение колёс. Ремонт или замена этого элемента передней подвески проводится в следующих случаях:

• сильное повреждение нижнего рычага;
• появление трещин.

Для выполнения работ понадобятся такие инструменты:

• набор рожковых ключей;
• набор головок;
• щётка по металлу;
• домкрат;

• съёмник для выпрессовки сайлентблоков;

• приспособление для снятия шаровых опор;

• монтажная лопатка;
• проникающая жидкость;
• молоток;
• тиски.

Снятие рычага

Необходимость в демонтаже нижнего рычага возникает при выходе из строя указанного элемента, для замены оси или сайлентблоков.

Порядок выполнения работ:

1. Приподнимают переднюю часть автомобиля. Для этого используют домкрат, но можно и подъёмник.

2. Снимают колесо.

3. Откручивают нижнее крепление амортизатора.

4. Ослабляют гайки на оси.

5. Освобождают крепление подушки стабилизатора.

6. Немного нагружают подвеску. Для этого понадобится надёжная опора, которую подставляют под рычаг и немного опускают автомобиль.

7. Откручивают гайку на опоре и выпрессовывают палец. Делают это при помощи специального съёмника.

8. Разгружают подвеску. Делать это надо плавно. Аккуратно оттягивают стабилизатор, чтобы перевести его через шпильку, имеющуюся на нижнем рычаге.

9. Снимают пружину. Для этого её поддевают и снимают из опорной чашки.

10. Откручивают болты крепления оси. Под ними есть шайбы, которые используются для регулировки угла «развала» колёс. Надо запомнить их расположение, иначе придётся снова проводить регулировку.

11. Снимают нижний рычаг. Для этого используют монтажную лопатку, которой аккуратно отжимают ось.

Видео: последовательность демонтажа нижнего рычага

Замена шаровой опоры

Заменить шаровую опору на нижнем рычаге можно без его снятия. Так как у нас нижний рычаг уже снят, то поменять на нём шаровую опору будет намного легче:

1. Очищают гайки крепления шаровой опоры. Делают это при помощи щётки по металлу также можно смазать резьбу WD-40.

2. Снимают опору. Для этого откручивают три гайки крепления и снимают указанный элемент. Внимательно осматривают рычаг, чтобы обнаружить возможные повреждения и трещины.

3. Устанавливают новую шаровую опору и зажимают все гайки.

Новая шаровая опора уже идёт со смазкой, поэтому дополнительно её смазывать не надо. На некоторых опорах в нижней части есть маслёнка, через которую можно через время дополнительно наполнять её смазкой.

Видео: замена шаровой опоры

Замена сайлентблоков

Последовательность выполнения работ по замене сайлентблоков на снятом нижнем рычаге:

1. Рычаг надёжно фиксируют в тисках.

2. При помощи съёмника выдавливают старые шарниры.

3. Осматривают рычаг на наличие повреждений.

4. Вставляют один сайлентблоки. Для этого также используется съёмник.

5. В отверстие вставляют ось вместе с шайбами.

6. Запрессовывают второй шарнир. Делают это так же как и в предыдущем случае.

Видео: замена сайлентблоков

Специалисты рекомендуют, после того как была проведена замена шаровой опоры и сайлентблоков, использовать только новые гайки.

Установка рычага

После проведения ремонта корпуса рычага, замены сайлентблоков или шаровой опоры, монтаж нижнего рычага выполняется в обратном порядке:

1. При помощи болтов фиксируют ось вместе с рычагом.

2. В опорную чашку устанавливают нижний край пружины. После этого начинают поджимать нижний рычаг. Смотрят, чтобы стабилизатор не зацепился за втулку.

3. Вставляют резьбовую часть шаровой опоры и фиксируют гайку.
4. Фиксируют подушку стабилизатора.
5. Устанавливают амортизатор и закручивают гайку.

6. Проверяют качество затяжки всех гаек. Они должны быть зажаты надёжно и прочно.

7. Устанавливают колёса и снимают автомобиль с домкрата.

На этом замена нижнего рычага считается законченной, можно дальше безопасно и комфортно эксплуатировать автомобиль.

Видео: установка нижнего рычага

Регулярно осматривая состояние передней подвески на ВАЗ 2107, можно вовремя заметить и устранить возникшие неисправности. Выполнить самостоятельно замену рычага, шаровой опоры или сайлентблоков сможет даже начинающий автолюбитель. Поддержка подвески в исправном состоянии, обеспечивает не только комфортную, но и безопасную эксплуатацию автомобиля. Применение качественных деталей проверенных производителей позволит значительно увеличить срок их службы и выполнять ремонт надо будет намного реже.

Лада 2107 › Бортжурнал › Замена шаровых опор

Наконец-то нашел время поменять шаровые опоры, а то купил давно, вместе с сеткой еще. Все в багажнике катались, не до них было. Не скажу что что-то стучало, просто для профилактики пожалуй. Да и за время пользования машиной появилось некое предчувствие что ли, шестое чувство, не знаю как объяснить даже. Сросся в общем)))До этого шаровые менял примерно на 30 000, года четыре — пять назад, и то, только нижние. Менял по ошибке, все не мог найти стук. Оказалось что просто не правильно затянули сайлентблоки на заводе. ВАЗсервис))На замену в общей сложности потребовалась неделя, т.к менял по выходным.На всякий случай к шаровым (ТРЭК Чемпион, усиленные верхние и нижние) купил и «вилку». И еще, в комплекте нет крепежа, докупил сразу.

Итак, Часть первая. Менял в деревне, во дворе. Начал с правой стороны. Тут все как обычно, ничего нового: поднял машину, снял колесо, начал откручивать. Пыльник верхней шаровой порвался, сам шаровый палец имел ощутимый люфт.

Еще бы, 100 000 км по нашим дорогам за шесть лет. Нижняя была во вполне хорошем состоянии, смазка только почернела. Тоже усиленные ТРЭК Чемпион, кстати. Пыльник силиконовый почти такой же эластичный что и на новых.

Открутилось все вполне неплохо, за исключением крепежа нижней шаровой. Головка на 13 с внутренней стороны рычага не пролезла, отпилил болты болгаркой. Пальцы шаровых подзакисли, пришлось воспользоваться «вилкой». Т.е., если обычно достаточно ударить молотком несколько раз по сошкам (места помечены на картинке), то в этот раз этого было недостаточно.

И, кстати, довольно частая ошибка: при использовании всякого рода съемников («вилка» не в счет) постукивать все равно желательно. Иначе можно и съемника лишиться, и руки порезать и шаровую не вынуть.

На всякий случай осмотрел новые шаровые, по традиции смазки в них было недостаточно. Под пыльниками вообще пусто. Исправил.Все снятые детали заменил на новые.На замену ушло часа 3-4 неспешной работы.

До опор левой стороны добрался только через неделю. Чтобы не мешать соседям поехал в ближайший гаражный кооператив, вернее остатки его. Перевозят потихоньку всех и места там теперь полно, никому не помешаю. Да и советчиков меньше.Схема та же. Только состояние шаровых оказалось чуть получше чем было на правой стороне. Верхняя вообще без проблем выскочила после первого удара. На замену верхней вместе со снятием ушло минут 15. Я уж было решил что старею раз ничего не сломалось.

А нет, все нормально.

С нижней шаровой пришлось повозиться, как вы наверное догадались. Крепеж старой опоры открутился замечательно.

Опора выскочила почти сразу, аналогично верхней. И тут засада. Гайка шарового пальца проскальзывала вместе с пальцем. Знакомое многим, уверен. Дело в том, что гайку шаровго пальца нижней опоры нельзя открутить сразу, в кулак упирается. И после выбивания из сошки палец это очень часто начинает прокручиваться. И чем бы я её не поджимал, все тщетно.

Выход нашелся довольно быстро. В багажнике, а там у меня полно чего есть, лежала ножевка по металлу, ею и отпилил злополучный палец. Привет Ильфу и Петрову)) И отдельный привет тов. Балаганову, не зря его вспоминали с Tux совсем недавно.

Быстро установил новую шаровую на место, собрал, поехал.Получилось в это раз дольше, часов 5 потратил.

голоса

Рейтинг статьи

Снятие и замена нижней шаровой опоры

Домкратом поднимаем автомобиль, устанавливаем упор, чтобы авто не сорвалось с него. Ставить его нужно либо под переднюю балку, либо под домкратник. Нельзя подпирать рычаг подвески, он должен остаться на весу. Устанавливаем под колесы противооткатные упоры для безопасности проведения замены.

Ключом на 22 срываем гайку крепления нижней шаровой опоры к поворотному кулаку. Выкручиваем её, насколько позволит выступ на сошке. Она полностью не выкрутится. Прогоняем её по резьбе несколько раз, открутив и закрутив до конца. Так мы полностью очистим резьбу от ржавчины и мусора.

Устанавливаем съемник между верхней и нижней опорой. Распираем его между пальцами. Тянуть его до «усеру» не нужно, можно сорвать резьбу на его гайках (их может быть две или одна в зависимости от конструкции съемника)

Важно создать достаточное напряжение между верхней и нижней шаровой

Молотком наносим несколько четких ударов по приливу на кулаке. Можно использовать длинную надставку (трубу) и по ней бить молотком. Упирать её нужно в прилив на кулаке.

Во время ударов будет видно, когда палец выскочит из конуса кулака. Это будет сопровождаться характерным металлическим звоном и посадкой нижнего рычага. Гайка пальца упадет на кулак и покажется палец.

Теперь появилось свободное место для выкручивания полностью крепежной гайки. Берем ключ на 22 и откручиваем её до конца. Внутри её находиться пластиковая втулка, своего рода контргайка, если опора сильно разбитая, то гайка будет прокручиваться вместе с пальцем. Ничего страшного.

Есть 4 способа, как открутить прокручивающуюся вместе с шаровым пальцем гайку:

Устанавливаем монтировку между рычагом и ступицей или кулаком и пружиной подвески. Тянем её в сторону, чтобы заклинить палец в кулаке, откручиваем гайку.

Если есть клещи, то зажимаем ими палец через резиновый пыльник опоры. Он порвется, но вы все равно будет устанавливать новую шаровую, его не жалко. Одной рукой держим клещи, второй выкручиваем гайку.

Я раньше не знал о существовании первых двух вариантов. Поэтому для меня самым логическим способом было срубить гайку зубилом и молотком. По этой причине я потратил на замену шаровых ВАЗ 2107 два дня.

Последний вариант – обрезной машинкой срезают палец. У меня нет маленькой «болгарки» и таких же дисков. Этот вариант для меня не приемлим.

Снимаем полностью с пальца ступицу и отводим её в сторону. Ключами на 13 срываем и выкручиваем гайки крепления опоры к нижнему рычагу. Вынимаем из него старую шаровую.

Собираем в обратной последовательности. Перед монтажом новой нижней шаровой опоры её нужно обслужить. Существует несколько способов продлить жизнь опорам перед их установкой на автомобиль. Вкратце – снять пыльник и положить под него смазку, обильно смазав шар пальца. Количество смазки должно быть умеренное, чтобы не порвался пыльник.

Вставляем нижнюю шаровую в рычаг. Крепим её болтами и гайками

Важно чтобы болты смотрели шляпками вверх, а гайки закручивались снизу. Если перепутать, то выступающим концом болта можно разорвать пыльник во время работы подвески

Надеваем ступицу на палец. Смазываем его резьбу литолом, а лучше водостойкой смазкой. Закручиваем гайку ключом на 22.

Закрутив до упора, гайка может начать прокручиваться. Это нормально, просто палец полностью не «сел» в конус поворотного кулака. Подкладываем под рычаг деревянный брусок и опускаем автомобиль. Под своей тяжестью палец полностью запрессуется в поворотный кулак, он заклинит в нем. Можно под рычаг подставить домкрат и им поднять машину. Так произойдет полная запрессовка пальца. Закручиваем гайку до упора, но без фанатизма, чтобы при последующей замене её можно было сорвать.

Модернизация подвески

Штатная подвеска «семёрки» считается мягкой и несовершенной. Поэтому многие решаются на тюнинг и доработки. Это помогает существенно улучшить управляемость и общий уровень комфорта, а также увеличить срок службы пружин, шаровых, втулок и других элементов.

Усиленные пружины

Пружины — основной элемент, отвечающий за плавность хода, курсовую устойчивость и хорошую управляемость. При их ослаблении или проседании подвеска не в состоянии компенсировать нагрузки, поэтому случаются пробои её элементов и другие неприятности.

Владельцам «семёрки», часто передвигающимся по плохим дорогам или ездящим с загруженным багажником, однозначно надо подумать о модернизации штатных пружин. Кроме того, есть два основных признака, по которым можно судить, что нужна замена элементов.

1. При визуальном осмотре было обнаружено, что на пружинах есть повреждения.

2. Заметно уменьшился дорожный просвет автомобиля, так как пружины со временем или от чрезмерной нагрузки просели.

Проставки — это первое, что приходит на ум владельцам ВАЗ 2107. Но такой вывод не совсем правильный. Да, они восстановят жёсткость пружин, однако скажутся отрицательно на ресурсе элементов. Вскоре на усиленных этим способом пружинах можно будет обнаружить трещины.

Поэтому единственно верным решением станет замена обычных пружин на усиленные или доработанные от ВАЗ 2104. Одновременно надо поменять и амортизаторы на более мощные, иначе усиленные пружины легко повредят штатную систему.

Перед тем как начать процедуру замены, надо вооружиться следующими инструментами.

1. Подъёмником.
2. Набором различных ключей, включая баллонный.
3. Монтировкой.
4. Бруском.
5. Проволочным крюком.

Теперь подробнее о замене.

1. Автомобиль поставить на домкрат, снять колёса.
2. Демонтировать стойки или обычные амортизаторы.
3. Фиксаторы верхнего рычага ослабить.
4. Установить под машину брусок, поднять домкратом нижний рычаг.

5. Открутить крепление стабилизаторной балки.

6. Убрать подъёмник.

7. Ослабить гайки нижнего и верхнего шарового шарнира, но полностью не откручивать.

8. Выбить палец опоры из поворотного кулака, действуя монтировкой и молотком.

9. Зафиксировать верхний рычаг проволочным крюком, а нижний опустить.

10. Поддеть пружины монтировкой снизу и снять их.

Затем нужно освободить обе пружины от прокладок, проверить состояние последних. Если они в хорошем состоянии, установить на новую пружину, используя изоленту. Поставить усиленные пружины на места штатных.

Усиленная пружина ставится на место штатной в обратном порядке

Пневмоподвеска

«Семёрка» имеет большой потенциал в плане модернизации передней подвески. И многие владельцы автомобиля решаются на установку пневмоподвески с электрическим компрессором, шлангами и блоком управления.

Комплект элементов пневмоподвески включает компрессор, шланги, трубки, стойки и другое оборудование

Это настоящий электронный помощник, дающий возможность менять величину дорожного просвета в зависимости от условий движения. Благодаря такому нововведению повышается устойчивость машины на больших скоростях, поездки на дальние расстояния становятся комфортными, автомобиль мягче проходит неровности, одним словом, становится похожим на иномарку.

Модернизация системы проходит так.

1. ВАЗ 2107 устанавливается на яму.
2. Обесточивается аккумуляторная батарея.
3. С автомобиля демонтируются колёса.
4. Передняя подвеска целиком разбирается, на её место устанавливаются элементы пневмоподвески.

5. Под капотом размещают блок управления, компрессор и ресивер. Затем элементы соединяются между собой трубами и шлангами.

6. Компрессор и БУ интегрируются с бортовой сетью автомобиля.

Видео: пневмоподвеска на ВАЗ, стоит или нет

Электромагнитная подвеска

Ещё один вариант модернизации подразумевает использование электромагнитной подвески. Она представляет собой совокупность механизмов и компонентов, выполняющих функции связующего звена между дорогой и кузовом. Благодаря применению этой разновидности тюнинг-подвески обеспечивается плавность хода, высокая устойчивость, безопасность и комфортабельность. Автомобиль не будет «проседать» даже во время длительной стоянки, а благодаря встроенным пружинам подвеска сохранит работоспособность и при отсутствии команд от бортовой сети.

Электромагнитная подвеска работает под управлением микроконтроллера и обеспечивет более высокую плавность хода и безопасность

На сегодняшний день самыми известными производителями электромагнитных подвесок являются компании Delphi, SKF, Bose.

Передняя подвеска ВАЗ 2107 требует своевременного ухода и контроля над основными узлами. Помните, что от этого зависит безопасность на дорогах.