Задняя подвеска лансер 9

Замена рычагов и шарниров

Замены рычагов и сайлентблоков обычно являются неотделимыми друг от друга процедурами. Если при износе шарниров рычажные механизмы можно иногда оставить, то при замене последних обновить придется и сайлентблоки.

Сам же порядок замены деталей относительно несложен и осуществим своими руками в пределах обычного гаража. Что передний рычаг, то задний, что нижний, что любой другой на 9-ом Лансере меняются в очень схожем режиме, поэтому рассмотрим процедуру ремонта обобщенно.

В общем случае для приведения «рычажно-шарнирной» части подвески в порядок требуется:

• Подготовить базовый набор ключей, головок, молоток или специальный съемник для шаровых опор. Идеально, если в пользовании будут иметься подъемник, яма или эстакада, но при их отсутствии можно обойтись обычным домкратом. Придется слегка помучиться, однако ремонт провести удастся.
• Поставить машину над ямой, загнать на эстакаду, подъемник, ну или же просто поддомкратить и зафиксировать с необходимой стороны.
• Демонтировать то колесо, в районе которого будут проводиться ремонтные работы по замене рычага и его сайлентблоков.
• Открутить крепление ступицы, отвести ее в сторону (цифра «1» на фото, 2 указывает на шаровую и интересующий нас рычаг).

Открутить мешающие доступу к рычагу и шаровой элементы подвески (3 – тормозной суппорт, 4 – шланги, 5 – тросики).

• Провести качественную фиксацию автомобиля, открутить крепления шарнирно-рычажного механизма, снять шаровую и сам рычаг (придется потрудиться, аккуратно обстучать все узлы).
• После же проведения необходимых манипуляций по замене деталей и их смазке остается лишь собрать подвеску в обратном описанному выше порядке.

Несмотря на то, что рассмотренный алгоритм ремонта предельно обобщен, он полностью отражает проведение замены рычагов и сайлентблоков на 9-ом Лансере. Придерживаясь всех отмеченных положений, осуществить ремонт можно собственноручно даже без большого опыта в этой стези.

Пожалуй, на этом наиболее важные положения по теме сегодняшней статьи подошли к концу. Надеемся, представленный материал был полезен и помог каждому читателю нашего ресурса. Удачи в ремонте и на дорогах!

Описание замены задних рычагов Лансер 9

Главная / Энциклопедия ремонта Мицубиси Лансер 9 / Замена задних рычагов Лансер 9

Замена задних рычагов на Мицубиси Лансер 9

Задняя подвеска на Мицубиси Лансер 9 независимая, много рычажная. На  Лансера 9 предусмотрена регулировка развала и схождения задних колес. С каждой стороны по четыре рычага, чаще всего изнашиваются два рычага. Это рычаг развала заднего колеса и U-образный рычаг.

Обращаем внимание: В случае сильного закисания болтов крепления любого из рычагов, при расчете стоимости работ могут добавится работы по извлечению закисшего болта на рычаге задней подвески Мицубиси Лансер 9. Стоимость слесарных работ (выпиливание, высверливание) составляет от 400руб до 2000руб, в зависимости от труднодоступности болта. Замена задних рычагов на Мицубиси Лансер 9 (FAQ)

Замена задних рычагов на Мицубиси Лансер 9 (FAQ)

«U»образный рычаг

U-образный рычаг на Мицубиси Лансер 9 удерживает заднее колесо в вертикальной плоскости. Слабым местом у этого рычага является внешний шарнир, который теряет эластичность и металлическая втулка начинает разбивать внешний корпус рычага.

Очень важный момент, который необходимо учесть при установке U-образного рычага, это не в коем случае не перепутать внешний и внутренние шарниры местами. А так же эти рычаги отличаются у Лансера 9 1,6 от Лансера 9 2,0

Поперечный нижний рычаг.

Нижний поперечный рычаг удерживает ступицу снизу и при помощи внутреннего болта крепления рычага к подрамнику осуществляется регулировка развала заднего колеса. Самая распространенная проблема в задней подвески, это именно закисания этого регулировочного болта. А так же скрип в задней подвеске на Мицубиси Лансер 9, который порой можно слышать во время движения именно от сайлентблоков заднего поперечного рычага на Лансере 9. В свое время дилеры даже производили замену задних рычагов на Mitsubishi Lancer IX по гарантии именно из-за скрипа.

(на фото, новый рычаг схождения на своем месте и новый регулировочный болт (справа блестит))

Рычаг который отвечает именно за правильное схождение заднего колеса. И от того в каком состоянии втулки сайлентблоков этого маленького рычажка зависит правильность постановки колеса во время движения, а соответственно и износ задних шин на Mitsubishi Lancer IX

(на фото, а это то, из-за чего поменяли задний рычаг

схождения на Мицубиси Лансер 9: закисший регулировочный болт-регулировка сход-развала задней оси на Мицубиси Лансер 9 не возможна.

Как поменять шарнир в домашних условиях

Теперь о том, как проводиться правильная установка сайлентблоков. Поскольку в рычаг входит резиновая составляющая, то забить шарнир просто не получиться (резина будет демпфировать). На СТО для проведения такого рода операций используется гидравлический пресс для сайлентблоков или же набор для выпрессовки сайлентблоков. С помощью их провести замену не сложно.

Пресс для запресовки сайлентблоков

Для выполнения же работ в условиях гаража, приобретать специальный инструмент необязательно, вполне хватит и подручных средств:

• Тиски слесарные;
• Ударный инструмент (молоток);
• Металлическая наставка;
• Отвертки;
• Напильник;
• Мыльный раствор;

Используя обычные тиски и отрезок трубы необходимого диаметра, получим вполне неплохой пресс для запрессовки сайлентблоков своими руками.

Инструмент для самостоятельной замены шарниров в машине

Но перед тем, как запрессовать сайлентблок в рычаг, нужно еще извлечь изношенный элемент. И для этого можно воспользоваться несколькими способами, но в любом случае рычаг придется снимать с авто. А затем можно:

• Зажав рычаг в тисках, и используя молоток с наставкой, выбить шарнир, предварительно срезав резину, выступающую за края проушины рычага (чтобы она не создавала сопротивление);
• Использовать тиски. Берем отрезок трубы (по диаметру она должен быть больше сайлентблока и стенками упираться в проушину). Этот отрезок надеваем на шарнир с одной стороны, с другой же – используем наставку. Эту конструкцию помещаем в тиски. При стягивании губок тисков наставка вытолкнет элемент внутрь отрезка трубы;
• Выпалить сайлентблок. При помощи открытого огня (горелки) выжигаем резиновую составляющую, а после остатки выбиваем молотком (этот метод использовать не рекомендуется);
• Использовать съемник сайлентблоков (покупной или самодельный);

Перед тем, как запрессовать сайлентблоки, его посадочное место следует прочистить напильником, чтобы удалить ржавчину и остатки старого шарнира.

Теперь о том, как правильно запрессовать сайлентблоки с помощью тисков. Перед началом работ желательно с одной стороны на резиновой составляющей сделать фаску (срезать ее ножом), что позволит более точно сопоставить шарнир с проушиной.

Также следует посадочное место и шарнир обильно смазать раствором мыла. Использовать для этого смазки на основе продуктов переработки нефти не рекомендуются, поскольку они негативно влияют на резину.

Правильная установка сайлентблоков делается так: сопоставляем шарнир с проушиной, и так их удерживая, помещаем между губок тисков. Затем аккуратно стягиваем, периодически осматривая со всех сторон, чтобы убедиться, что шарнир идет ровно и без перекоса.

После того, как сайлентблок пройдет сквозь проушину и упрется втулкой, извлекаем рычаг из тисков. Окончательно посадить шарнир можно молотком. При этом следует контролировать, чтобы сайлентблок расположился точно посредине и не выступал в какую-то из сторон. При надобности корректируем его положение все тем же молотком.

Вот таким простым способом без специального оборудования можно в гаражных условиях поменять сайлентблоки, не затрачиваясь на услуги СТО.

По теории автомобилист не должен изучать методику, как запрессовать сайлентблок в рычаг: эта деталь рассчитана на 100 тыс. км пробега, а многие больше и не наезжают на своей машине и продают ее еще до достижения этой отметки. Однако реальная практика куда печальней: подавляющее большинство сайлентблоков не продержатся и половины отведенного им срока.

Виноваты в этом, как и во многих других автомобильных проблемах, наши дороги: регулярные наезды на выбоины и постоянная тряска сильно сокращают ресурс ходовой, частью которой являются сайленты. Подрывает их здоровье и агрессивная зимняя химия, разъедающая не только резину, но и более стойкий полиуретан. Так что деталь выходит из строя в лучшем случае через 50 тыс. км, а зачастую – и гораздо раньше.

Как запрессовать сайлентблок в рычаг, могут не разбираться те, кто предоставляет заботу о своей машине автосервисам. Однако многие машиновладельцы предпочитают ухаживать за своим авто самостоятельно. Для них – эта подробная инструкция.

Двигателя на Лансере

Что касается двигателей, то здесь есть несколько различных вариантов. Самым проблемным считается бензиновый мотор с объемом в 1,5 литра 4A91, машин с таким мотором немало – около 30%. После 100 тысяч километров пробега по городу данный мотор начинает есть масло – около 5 литров на 10000 км, из-за того, что поршневые кольца закоксовались. Чтобы устранить такую проблему придется потратить около 120 долларов на новые кольца.

Но если следить за машиной, особенно после того, как она проехала 60000 км, проверять шюпом уровень масла. Если вдруг будет замечено, что масло убывает, то без промедления надо отмочить кольца в составе для раскоксовки.

Что касается других моторов, таких как 1,6-литровый 4А92 и самых распространенных — 1,8-литровых 4B10 и 2-х литровых 4B11, то они масло не потребляют.

В общем, на «десятом» Лансере надежные моторы, они спокойно выдерживают 300000 километров пробега, а если двигатель не убивать, то мотор и 500 тысяч сможет откатать.

В двигателях Lancer X используется система изменения фаз газораспределения MIVEC, которая надежна и не подводит, также здесь цепь в ГРМ, которую не надо менять очень долго.

Есть и некоторые слабые места у этих двигателей – достаточно слабый блок дроссельной заслонки, он имеет свойство засоряться, поэтому его необходимо чистить раз в 40-50 тысяч км. А новый такой блок обойдется приблизительно в 400 долларов. Далее, после прохождения 60-70 тысяч км

стоит посмотреть, как поживает привод ремня навесных агрегатов, здесь важно следить не только за ремнем, а еще и за роликами

Как правило, после прохождения 120-150 тысяч км. может подтекать передний сальник коленвала. Его стоит поменять, цена на него находится в пределах 30-ти долларов. Кроме этого, могут случаться сбои в системе зажигания из-за катушек зажигания. Со временем эти катушки тоже надо менять, а они стоят примерно 150 американских рублей. А если рассматривать автомобили, которые были выпущены до 2010 года, то у этих машин обнаружен конденсат на кислородном датчике.

Также случаются ситуации, когда плотное кольцо между выпускной системой и коллектором из-за своей ненадежности разрушается, то автомобиль начинает издавать звуки похожие на дизельный шелест. Такое кольцевое уплотнение стоит не дорого – около 10 долларов.

Также в «десятом» Лансере ненадежным считается мотор отопителя, благо, что его поменять не сложно, так как он находится под бардачком.

Советы по обслуживанию и эксплуатации подшипников

1. Как смазать подшипник ступицы.

Не допускайте попадания пыли в смазку и подшипники. Смазка наружных поверхностей предотвращает образование коррозии. Для наружной смазки проделайте такие операции:
Сначала требуется чисто промыть керосином посадочное место обоймы, вытереть насухо, затем смазать тонким слоем смазки посадочную поверхность. Наденьте чистую резиновую перчатку, нанесите на ладонь смазку и втирайте в подшипник, затем вставьте деталь внутрь и дополнительно протрите поверхность ветошью, которая смочена смазкой.
Использовать можно любую антикоррозионную смазку, на рынке продаются специализированные смазки для подшипниковых узлов. При нанесении соблюдайте количество смазки – не должно быть подтёков с узла.
Смазка подшипника внутри возможна, если он открытого типа или имеет резиновые уплотнения

Добавите смазку внутрь, но тут так же необходимо соблюдать важное правило – не должно быть излишков смазки (неоднократно прокрутите обоймы, лишняя смазка выйдет, её следует убрать).

Рекомендуемая смазка представлена в таблице:

Марки смазкиПроизводителиЗагустительБазовое масло

RareMax AF-1	Kyodo Yushi Co., Ltd.	Карбамид	Минеральное масло
6459 Grease N	Showa Shell Sekiyu, K.K.	Карбамид	Минеральное масло
Pyronoc Universal N-6C	Nisseki Mitsubishi Oil Corporation	Карбамид	Минеральное масло
HB-1	Kyodo Yushi Co., Ltd.	Карбамид	Минеральное масло
Ronex MP	Exxon/Mobil	Литий	Минеральное масло

1. Как продлить срок службы.

Затягивайте гайку оси с рекомендуемым моментом. Чрезмерный натяг вызовет избыточное трение, смазка нагреется, высохнет, трущиеся детали деформируются. Недостаточный момент крепления вызовет люфт больше допустимого, что приведет к преждевременному износу. Используйте для ремонта подшипников оригинальные запасные части (гайку, шплинт, стопорыне кольца и т.д).

Какой подшипник ступицы выбрать по производителю, и на что обращать внимание при покупке. Оригинальный номер указан на корпусе, его рекомендует устанавливать производитель

Если нет возможности достать оригинал, есть бренды на замену. Главное, чтобы совпали размеры и технические характеристики. На упаковке смотрите надписи, штрих код, выбитый номер на корпусе, комплектацию

Оригинальный номер указан на корпусе, его рекомендует устанавливать производитель. Если нет возможности достать оригинал, есть бренды на замену. Главное, чтобы совпали размеры и технические характеристики. На упаковке смотрите надписи, штрих код, выбитый номер на корпусе, комплектацию.

Комплект ступичного подшипника — что в него входит.

Рем комплект включает расходные детали: ступичные гайки 1 или 2 шт., колесные болты – комплект, стопорное кольцо 2 шт. шплинт. Возможны сальники, наружные обоймы и даже смазка.

Что использовать пресс или съемник.

Для качественной работы используйте пресс, снимите узел в сборе, отвезите на СТО, за небольшую плату произведут замену деталей узла за 1-1,5 часа. Съемник применяют при замене самостоятельно, покупают или берут в аренду. Рука помощника пригодится для задержки ключа.

Важный момент:Не давите на внутреннюю обойму подшипника, так как это может привести к повреждению элементов подшипникового узла.

Подшипники с АБС.

Наличие импульсного кольца легко проверить металлическим предметом, приложенным к одной из сторон уплотнений. Намагниченную сторону ставят внутрь отверстия кулака к разъему считывающего датчика.

Ремонт задней подвески лансер 10 своими руками

Подробно: ремонт задней подвески лансер 10 своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Mitsubishi Lancer 10. ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

Задняя подвеска (рис 7.3) независимая, многорычажная (по три поперечных и одному продольному рычагу с каждой стороны), с телескопическими амортизаторными стойками 3 и стабилизатором 5 поперечной устойчивости.

Направляющими элементами задней подвески являются продольный рычаг 1, поперечные рычаги 2,6 и управляющий рычаг 8.

Такая система рычагов в сочетании с упругими резинометаллическими шарнирами 7 обеспечивает подвеске свойство «пассивного подруливания»: при прохождении поворотов задние колеса поворачиваются на небольшой угол в сторону поворота, что обеспечивает лучшую устойчивость и управляемость автомобиля

Телескопическая амортизаторная стойка совмещает функции упругого элемента и гасителя колебаний. Амортизаторная стойка в нижней части соединена с нижним поперечным рычагом, а в верхней части прикреплена к кузову. На амортизаторной стойке собраны витая цилиндрическая пружина, буфер сжатия с защитным кожухом стойки и верхняя опора.

Нижние рычаги подвески соединены со стабилизатором поперечной устойчивости. Стойки стабилизатора поперечной устойчивости закреплены через шаровые шарниры на нижних поперечных рычагах и штанге стабилиэатора. Штанга стабилизатора закреплена на балке заднего моста скобами с резиновыми подушками.

Проверка технического состояния задней подвески описана в подразделе «Проверка технического состояния деталей задней подвески на автомобиле», с. 71.

Рис. 7.3. Задняя подвеска: 1 – продольный рычаг. 2 – верхний поперечный рычаг; 3 – телескопическая амортизаториая стойка: 4 – балка заднего моста: 5 – стабилизатор поперечной устойчивости. 6 – пружина. 7 – нижний поперечный рычаг. 8 – резинометаллический шарнир (сайлентблок); 9 – управляющий рычаг

Видео (кликните для воспроизведения).

• Возможные неисправности задней подвески, их причины и способы устранения
• Причина неисправности
• Способ устранения
• Шум и стук в подвеске при движении автомобиля
• Неисправна амортизаторная стойка
• Замените амортизаторную стойку
• Ослабление крепления амортизаторной стойки или износ втулки проушины амортизаторной стойки
• Затяните болт с гайкой нижнего крепления амортизаторной стойки или замените втулки
• Увод автомобиля от прямолинейного движения
• Неодинаковое давление воздуха в шинах Шины колес имеют разный износ или рисунок протектора
• Установите нормальное давление в шинах Замените шины
• Устраните причину нарушения угла развала и отрегулируйте углы установки задних колес
• Осадка или поломка одной из пружин
• Деформация продольных рычагов
• Замените продольные рычаги
• Износ сайлентблоков продольных рычагов
• Замените продольные рычаги
• Повышенный или неравномерный износ протектора шин
• Давление воздуха в шинах не соответствует норме Нарушены параметры установки колес
• Установите нормальное давление
• Устраните причины нарушения параметров установки
• колес и отрегулируйте утлы установки задних колес
• Модератор

” title=” Модератор ” border=”0″ />

Зарегистрирован: 25.11.2008Сообщения: 4999

1. Откуда: Московская Область
2. Благодарностей: 320 шт.

нужен от задней подвески первый ушастый самый большой сайлентблок. цена на него космос Mitsubishi MN101430 вроде как есть аналоги 4120A181 и 4120A125 но они тоже не за даром совсем. “новый экзист” выдаёт в аналогах Mitsubishi 4120A166 сайлент от АСХ на сколько я понял ,за 2000 с лишним , он подойдёт? или что лучше купить ?

т.к и ошибиться не хочется и цена на них чёт не адекватная. ещё мне на 2 машины надо (4шт) не хочется просто так 10к в мусорку выкинуть

_________________

Мозг LancerX

Зодиак: Зарегистрирован: 10.04.2009Сообщения: 11593

• Откуда: Нижний Новгород
• Благодарностей: 771 шт.

Замена переднего ступичного подшипника на Лансер 10 1.5 — 2.0 (2008-2016) с фото отчетом

Поломка ступичного подшипника на легковом автомобиле частое явление, и учитывая состояние дорог в России, иномарки — не исключение. Замена ступичного подшипника Лансер 10 производится, как при явной поломке (видны характерные признаки), так и при скрытой поломке (признаки выявлены при проведении более глубокой диагностики).

На Митсубиси Лансер 10 (Lancer X) при выходе из строя элементов качения, производят замену подшипника ступицы или ступицу целиком с шарикоподшипником. Второй вариант менее сложен, так как не требуется выполнять операций по запрессовке, выпрессовке. Ступица в сборе дороже ступичного подшипника, поэтому первый вариант выгоднее. Предварительно перед заменой посмотрите видео.

Как заменить подшипник

В этой статье представлена подробная инструкция ремонта Лансер 10, раскрыты такие вопросы как: замена ступичного подшипника отдельно, проведение диагностики, выбор новой детали.

Замена передних втулок стабилизаторов Митсубиси Лансер 10

Специализированная замена втулки переднего стабилизатора Mitsubishi Lancer 10 позволяет качественно и с предоставлением гарантийного периода осуществить все виды ремонтных работ. Приступать к их проведению следует своевременно, при появлении признаков выхода запчасти из строя. Это поможет владельцу автомобиля снизить расходы на профессиональное обслуживание и ремонт автомобиля.

Замена втулки переднего стабилизатора Мицубиси Лансер 10 производится регулярно – данный элемент подвергается воздействию значительных механических нагрузок, в результате чего его целостность нарушается, а материал подвергается старению и деформациям. Существуют определенные признаки, которые дают представление о необходимости проведения ремонтных работ. К ним относятся:

• Стук, исходящий от подвески.
• Изменение угла наклона кузова при выполнении маневров.
• Отклонение от заданного курса движения.
• При выполнении поворотов слышен характерный звук и щелчки.
• Появляется люфт рулевого колеса.

Замена передних втулок стабилизаторов Митсубиси Лансер 10 производится только после проведения полной проверки подвески, определения изношенных запчастей и визуального осмотра всех соединительных элементов.

При выявлении сопутствующих поломок в спецсервисах предпринимают все меры, необходимые для устранения поломок и замены изношенных запчастей.

Это позволяет вывести сервис на качественный уровень и создать отличные условия для дальнейшей эксплуатации.

Замена задних втулок стабилизаторов Mitsubishi Lancer 10

Чтобы замена задних втулок стабилизаторов Mitsubishi Lancer 10 производилась реже, следует соблюдать элементарные правила предосторожности. В первую очередь, необходимо следовать рекомендованному скоростному режиму и снижать скорость при переезде через препятствия и езде по дорогам плохого качества. Также следует использовать для проведения ремонтных работ высококачественные комплектующие, которые характеризуются большой прочностью и устойчивостью к повышенным нагрузкам

Также следует использовать для проведения ремонтных работ высококачественные комплектующие, которые характеризуются большой прочностью и устойчивостью к повышенным нагрузкам.

Замена втулки заднего стабилизатора Мицубиси Лансер 10 производится в соответствии с определенной периодичностью.

Не рекомендуется нарушать заданные временные параметры даже при условии идеального состояния запчастей – мелкие трещины, которые неизбежно появляются на поверхности втулок при эксплуатации, очень быстро могут превратиться в глубокие трещины и привести к расслоению материала и нарушению целостности корпуса.

Специализированная замена втулки заднего стабилизатора Митсубиси Лансер 10 производится согласно с установленным алгоритмом. Он полностью исключает ошибки и позволяет осуществить все виды работ быстро и качественно.

Все ремонтные операции доступны в нашем специализированном сервисе – у нас трудятся механики с опытом, которые отлично справляются с устранением любых проблем с автомобилем.

Они применяют качественные комплектующие, соблюдают все требования регламента и предоставляют услуги по весьма демократичным расценкам.

Ремонт задней подвески замена сайлентблоков в автомобиле Mitsubishi Lancer 9

Давно хотел заняться ремонтом подвески, по той причине что дороги в нашей стране оставляют желать лучшего, да и 7 лет эксплуатации в тяжелых условиях сделали свое дело. Замену сайлентблока передней подвески не имею возможности показать по причине отсутствия фоток. Да и менять там пришлось не очень много. Перепрессовал сайлент рычага передней подвески и заменил стойки стабилизаторов в сборе (закисли малость).
Немного о втором этапе. По традиции машину поставил на доски (яма в гараже отсутствует).

Для перепрессовки сайлентблоков подготовил оснастку. Съемники по размерам были выточены токарем.

Снимаем колесо. Домкратим под стойку, ослабляем гайку и болт крепления стойки к поперечному рычагу. Самое главное- ослабить болты заранее перед полным снятием рычагом, иначе придется проявить чудеса изобретательности и акробатики при откручивании гаек. Побрызгать вдшкой приветствуется, это значительно уменьшит затраты собственных сил.
Поперечный рычаг откручивается от ступицы и снимается развальный болт с противоположной стороны.

На самодельной станине домкратом с использованием съемников выпрессовываются оба сайлентблока по очереди, ну и соответственно запрессовываются. При выпрессовке на конце надо сделать распорку, чтобы исключить схождение рычага и его деформацию при запрессовке сайлентблока. Использовал для этой цели болты и шайбы.

Развальные рычаги «косточки» заменены в сборе.

Самое интересное начнется при снятии продольных рычагов. В этом случае нужно освободить тросик стояночного тормоза. Мне пришлось разобрать весь механизм, заодно чистку произвел.

Датчики системы ABS на передних и задних ступицах были сняты без особых усилий. Очищены сами датчики, посадочные места и зубья кольца ABS.
Перепрессовку сайлентов продольных рычагов сделал на местном автосервисе за 300 р за каждый (2 шт). Прессовали 12-тонным домкратом, моя самоделка таких нагрузок не выдержала, хотя с маленькими сайлентблоками проблем не возникло.

Заодно заменил трубки тормозной системы (повреждена со временем гайка на трубках).

Собираем все в обратном порядке. На весу сильно гайки не тянем. Окончательная протяжка всех гаек после постановки машины на все 4 колеса. Кстати перед снятием развальных болтов маркером заметил их положение, чтобы по окончании работ колеса не встали в разные стороны.

Еще несколько фото:

Все сайлентблоки оригинал… Немного непоследователен, занимался этим вопросом осенью 2014, пишу по памяти. Сделал все без помощников.

Психологический ход

Конечно, даже начинающий водитель поймет, что такое увеличение объема и мощности не сильно повлияет на динамику базовой комплектации обновленного Lancer-Mitsubishi 10. Но производитель должен был это сделать, и вот почему. Во-первых, конкуренты уже давно производят двигатели меньшего размера с большей мощностью. А во-вторых, цифра 1.5 вообще не смотрится на кузове автомобиля, внешний вид которого выглядит очень спортивно и динамично.

Вторая уловка, которую использовал японский производитель для привлечения внимания покупателей к своей новой идее, — это бампер Mitsubishi Lancer 10 и его решетка радиатора, позаимствованные у версии RallyArt. Эта штучка на первый взгляд может показаться совершенно незаметной, но она очень увлекательна

Таким нехитрым способом производитель якобы предоставляет покупателям нового, десятого «Лансера» право почувствовать себя причастными к кругу владельцев спортивных автомобилей. Следует отметить, что эта «фича» работает очень успешно. Автомобиль в этой версии выглядит очень свежо и привлекательно.

Варианты ремонта

В автосервисе замена стоек на Mitsubishi Lancer 9 производится за шестьдесят минут. В случае если неисправна только лишь один стойка, предпочтительно поменять две, 2-ая точно также потрепана и вскоре затребует ремонтных работ. Замену обязан осуществлять высококвалифицированный специалист, основательно тянуть гайки крепления не следует. Стоимость смены стоек в разных автомастерских, возможно, существенно различаться, предпочтительно предварительно выяснить стоимость ремонтных работ в некоторых участках и произвести отбор.

Замена стоек Mitsubishi Lancer своими руками

Другой способ — осуществить смену без помощи других. При таком ремонте лучше установить машина на яму, несмотря на то это никак не в обязательном порядке. Рекомендовано снимать стойку в соответствующем распорядке: • отвернуть гайку крепления к штанге стабилизатора; • снять верхнюю резинную подушечку; • вынуть стержень стойки, в то же время, убирая остальные подушечки и распорную втулку.

Установка и прикрепление стойки выполняется в противоположном порядке, лучше намазать резьбу графитовой смазкой ради облегчения последующей разборки. При грамотно завязанной гайке дистанция от нее вплоть до завершения резьбы обязано являться 22±1 миллиметров, с целью контроля воспользуйтесь штангенциркулем. Замена стоек Mitsubishi Lancer при определенном эксперименте никак не предполагает значительных проблем.

Задний ступичный подшипник

Задний ступичный подшипник

#1 Сообщение Grfas » Пт сен 26, 2014 3:02 pm

#2 Сообщение LancerZ » Пт сен 26, 2014 7:14 pm

NTN / SNR R18613

#3 Сообщение Grfas » Ср окт 01, 2014 1:14 pm

#4 Сообщение Grfas » Ср окт 01, 2014 1:16 pm

LancerZ писал(а): Легко!

NTN / SNR R18613

#5 Сообщение Grfas » Ср окт 01, 2014 1:53 pm

#6 Сообщение LancerZ » Ср окт 01, 2014 4:22 pm

LancerZ писал(а): Легко!

NTN / SNR R18613

#7 Сообщение Serg83 » Пн мар 23, 2015 8:48 pm

LancerZ писал(а): Легко!

NTN / SNR R18613

#8 Сообщение LancerZ » Пн мар 23, 2015 9:11 pm

Ну если она одинаковая, в чем должны быть танцы? Единственная разница — нет дырок на прилегающей плоскости со шпильками, мне это не мешало.

Кстати, сейчас появилась ступица фирмы SKF, думаю качество должно быть на высоте.

#9 Сообщение Serg83 » Вт мар 24, 2015 8:39 am

#10 Сообщение Алексей LX2.0 » Ср апр 15, 2015 10:30 am

Коллеги подскажите в следующем вопросе

При левом поворете на скорости от 20 км/ч и выше, когда нагрузка смещается на правую сторону, от заднего правого колеса стал исходить звук переодический скрежет металла о металл. При движении по ровной дороге никакого скрежета не наблюдается. Снял колесо, покрутил тормозной диск. При вращее диска, в одном положении выявилось чуть большее трение о внутреннюю колодку, чем во всех остальных. Разобрал суппорт — колодка неравномерно сносилась и чиркала металлом по диску, но только при повороте. Суппорт перебрал, смазал, Диски решил поменять (сток прошел 186 тыс), колодки обязательно новые, но вопрос собственно вот в чем. Если скрежет происходит только при повороте, когда нагружается колесо, то не может ли ступичный подшипник быть виной — износ и перекос оси при нагрузке? Проверял люфт подшипника при установленном колесе — ничего не обнаружил, как ни качал. У кого-нибудь было что-то подобное?

#11 Сообщение Serg83 » Чт апр 16, 2015 10:09 pm

Алексей LX2.0 писал(а): Коллеги подскажите в следующем вопросе

При левом поворете на скорости от 20 км/ч и выше, когда нагрузка смещается на правую сторону, от заднего правого колеса стал исходить звук переодический скрежет металла о металл. При движении по ровной дороге никакого скрежета не наблюдается. Снял колесо, покрутил тормозной диск. При вращее диска, в одном положении выявилось чуть большее трение о внутреннюю колодку, чем во всех остальных. Разобрал суппорт — колодка неравномерно сносилась и чиркала металлом по диску, но только при повороте. Суппорт перебрал, смазал, Диски решил поменять (сток прошел 186 тыс), колодки обязательно новые, но вопрос собственно вот в чем. Если скрежет происходит только при повороте, когда нагружается колесо, то не может ли ступичный подшипник быть виной — износ и перекос оси при нагрузке? Проверял люфт подшипника при установленном колесе — ничего не обнаружил, как ни качал. У кого-нибудь было что-то подобное?