Лайфхак: замок зажигания автомобиля приора

Снятие выключателя зажигания, замена контактной группы и катушки иммобилайзера

Выключатель зажигания снимаем для замены при выходе из строя его цилиндрового механизма, для замены контактной группы выключателя, а также при необходимости замены катушки иммобилайзера. Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи. Для доступа к выключателю зажигания снимаем верхний и нижний кожухи рулевой колонки (см. «Снятие подрулевых переключателей, соединителя переключателей и барабанного устройства спирального кабеля»).

Снимаем с замка зажигания уплотнительное кольцо. Освободив фиксатор колодки…

…отсоединяем колодку контактной группы выключателя зажигания от колодки жгута проводов панели приборов. Шлицевой отверткой поддеваем край колодки проводов катушки иммобилайзера…

…и отсоединяем от нее колодку проводов жгута панели приборов. У болтов крепления выключателя зажигания головки оторваны.

Ослабляем затяжку болтов с помощью зубила… …и отворачиваем болты пассатижами

Снимаем скобу и замок зажигания с рулевой колонки.

Крестообразной отверткой отворачиваем три винта…

…и снимаем кронштейн выключателя зажигания.

Вынимаем запорный стержень противоугонного устройства. Поворачиваем ключ в выключателе зажигания…

…и вынимаем привод запорного стержня и пружину привода.

Вынимаем из привода стопор с пружиной. Выталкиваем цилиндровый механизм из корпуса выключателя.

Вынимаем стопорный шарик и цилиндровый механизм.

Извлекаем из отверстия в механизме пружину стопорного шарика.

Поддев отверткой. …выводим из зацепления две пластмассовые защелки крышки колодки проводов выключателя зажигания и открываем крышку. Помечаем провода, расположенные в колодке.

Тонким шилом или жесткой проволокой отгибаем стопорные усики наконечников проводов…

…и вынимаем провода из колодки. Снимаем с проводов изоляционную трубку.

Сжав отверткой три пластмассовые защелки. …снимаем контактную группу с корпуса выключателя и выводим провода через отверстия в корпусе.

Поддев отверткой. …выводим из зацепления три пластмассовые защелки…

…и разъединяем контактную группу.

Снимаем подвижную часть контактной группы.

Нажав на подвижный контакт и повернув его против часовой стрелки.

…снимаем подвижный контакт. Снимаем пружину контакта.

…вынимаем катушку иммобилайзера. Сборку и установку выключателя зажигания проводим в обратной последовательности. Подвижную часть контактной группы устанавливаем так.

…чтобы широкий выступ подвижного контакта был расположен напротив выступа на крышке с неподвижным контактом. . а выступ на корпусе цилиндрового механизма замка должен войти…

…в углубление на корпусе подвижной части контактной группы. Устанавливаем новые болты крепления выключателя зажигания. Болты крепления равномерно затягиваем до момента отрыва их головок.

Замок зажигания, на автомобиле Лада Приора дает старт запуску двигателя. Чтобы тот все-таки запустился, машине нужно дать команду. Цена детали на автомобиль Приора от 1 800 рублей. Замена замка зажигания, простая процедура, с которой может справиться начинающий.

Водитель, проворачивая ключ в замке с иммобилайзером в нескольких разных положениях дает команду на включение зажигания, или запуск двигателя. Только после этого все начинает работать: стартер прокручивается, коленвал начинает двигаться, наконец — свечи дают искру для первой порции топливовоздушной смеси. Но работа всех этих деталей может не состояться по причине неисправности замка зажигания на Приоре.

Как его поменять и снять на автомобиле Лада Приора и сколько действий нужно выполнить, узнаете из статьи.

Когда провернулся замок зажигания, машина остается на зажигании, даже когда вы вытаскиваете ключ. К сожалению Приора этого не лишена, по мере износа замка это случается.

Сколько он проработает по времени зависит от того, как им пользоваться. Стоит один раз применить силу, можно сломать замок зажигания.

Как обучить ключ лада приора

Ключи ПДУ служат собственникам транспортных средств для оперативного управления блокировкой-разблокировкой замка авто. Также в автомобилях модификации Лада Приора ключи помогают управлять суперблокировкой дверей, включением и выключением тревожной сигнализации, реагирующей на прикосновения и вибрацию. Среди других полезных функций ДУ – управление блокировкой замка крышки багажника, поднятие и опускание стекол. Кроме этого, он может использоваться в качестве электронного кодового ключа иммобилайзера АПС-6, который является штатным противоугонным устройством на Ладе Приора, а также модификациях Калина и Гранта.

В комплект поставки входит два незапрограммированных ключа, а также «мастер-ключ», который предназначен для «обучения» всей системы.

Конструктивно ключ ПДУ крепится на лезвии ключа, предназначенного для включения зажигания автомобиля. Посредством беспроводной связи он обеспечивает управление следующими узлами:

• через радиоканал подаются сигналы блоку управления электропакетом и модулю двери со стороны водителя;
• посредством транспондерного канала осуществляется коммуникация с блоком управления иммобилайзера АПС-6 или АПС-6.1 и контроллером электропакета.

Изначально ключ является незапрограммированным, и для его дальнейшей эксплуатации необходимо провести определенные манипуляции. Прежде всего, его следует «обучить», при этом используется кодовый, так называемый красный ключ иммобилайзера, после чего он может использоваться автовладельцем.

Необходимо помнить, что с одной системой безопасности можно использовать одновременно два независимых ключа-ПДУ.

Ремонт замка зажигания Лады Приоры

Примерно неделю мой замок стал заедать во втором положении (стартер), ключ поворачивался со 2-3 попытки. Буквально вчера, второе положение пропало совсем, т.е. ключ поворачивался только в I положение (зажигание), дальше ключ как будто упирался во что-то. Прочитал все советы по замку, просмотрел ссылку по ремонту и, купив на всякий случай новый замок, решил снимать и смотреть свой.

0:691

1:1196

Первым делом, снимаем кожух. Видим четыре болта крепления замка зажигания.

1:1336

2:1841

Так как стоят болты с отрывными головками, то чтобы снять замок их нужно высверлить или отпустить с помощью маленького зубила. Я воспользовался вторым вариантом. Для удобства снимаем подрулевой переключатель.

2:2229

3:504

Легкими постукиваниями в направлении против часовой стрелки срываем болты, а дальше откручиваем тонкогубцами.

3:712

4:1217

Маркировка на замке калиновская.

4:1281

5:1786

Дальше разбираем замок, выкрутив три винта. Видим, что смазки там достаточно!

5:1930

6:2435

Освобождаем цилиндрик механизма блокировки руля, приподняв личинку замка вверх. Самое главное не потерять шарик, выпадающий из торца личинки, и мелкие пружинки, но они, впрочем, держатся нормально и не выпадают.

6:389

7:894

На личинке видны следы выработки штока цилиндрика механизма блокировки — смазка в желтой латунной пыли.

7:1090

8:1595

На самом цилиндрике были задиры сверху и образовался как бы бортик, которые в общем-то и являются причиной заедания и заклинивания II положения замка зажигания. Цилиндрик на фото уже зачищен и заглажен напильником и наждачкой. Фото задиров забыл сделать.

8:2063

9:504

В инструкции по ремонту замка, предложенной мне, ничего не было сказано по поводу латунного штока цилиндрика, но я решил развернуть его концом с выработкой внутрь цилиндра к пружинке, чтоб рабочий конец был целым.

9:897

10:1402

Кстати, при вынужденной замене всего замка можно личинку оставить старую, если она в хорошем состоянии, чтоб не менять личинки на остальных дверях или не носить на связке два ключа от дверей и от нового замка.

10:1786

11:2291

Собираем замок в обратной последовательности, проверяем работоспособность и устанавливаем на место. Я снова использовал отрывные болты, по 10 рублей за штучку.

11:295

12:800

Старые болты и головки от новых.

12:862

https://www.drive2.ru/l/6543921/

12:898 следующая статья:

Принцип действия иммобилайзера

Замена замка зажигания ваз 2106

Принцип действия иммобилайзера достаточно прост. Он проводит обмен данных с ЭБУ (блоком управления), запрещая или разрешая, зависимо от состояния системы, запуск на уровне ЭБУ двигателя, то есть, без добавочных блокировок. Разрешение на запуск двигателя проводится только после успешного считывания (инициализации) черного ключа. При попытке завести не снятый с охраны автомобиль, ЭБУ блокирует цепи бензонасоса и зажигания. Обмен данными между ЭБУ и иммобилайзером проходит по линии диагностики K-Line, потому сбить код или вывести его из строя возможно даже обычным подключением при включенном зажигании диагностического оборудования или помехами от обычного мобильного телефона. Также ни в коем случае при наличии иммобилайзера нельзя «высаживать в ноль» АКБ. Тогда в EEPROM может записаться хаотичный мусор, и не избежать поездки в сервисный центр. Довольно продолжительное время этот факт приносил мастерским немало доходов, так как проблема решалась и иногда до сих пор решается горе-диагностами весьма просто и в то же время прибыльно — заменой электронного блока управления на новый при физическом отключении иммобилайзера. Необходимо отметить, что число отказов иммобилайзеров резко сократилось в последнее время — на ВАЗе ведется все-таки работа по улучшению устойчивости к помехам иммобилайзеров, наибольшее число сбоев приходится на автомобили выпуска до 2001 года. Случаев внезапного отказа иммобилайзеров из-за программных сбоев (именно программных, так как ничтожно мало число случаев выхода из строя иммобилайзеров) было так много, что ВАЗ в новом ПО разработал функцию, программируемую пользователем, альтернативного запуска двигателя при отказе системы. То есть контроллер в аварийном режиме позволяет произвести одну поездку, если заблаговременно активирована эта функция и правильно введен пароль.

Ввод пароля из 6 цифр и активация (программирование) проводится нажатиями на педаль газа. А теперь можно представить, сколько раз будет нужно ее надавить, не сбиваясь, по алгоритму, если задумали, к примеру, число «999999» Не очень хорошая перспектива. При отказе иммобилизатора впоследствии, можно, опять-таки большим количеством нажатием на газ, упросить завестись машину.

Расшифровка обозначений заднего жгута электропроводки ВАЗ Приора

Задняя часть цепи электропроводки отвечает за осветительные приборы и периферические системы автомобиля. Сюда входят лампы освещения, замки и стеклоподъемники. Распиновка наконечников и клемм выглядит так:

• 1 – ответка приборной панели;
• 2 – питание оборудования для двери за водителем;
• 3/28 – запитка оборудования панели переднего пассажира;
• 4 – обслуживание стеклоподъемников и замков дверей;
• 5-6 поворотники;
• 7 – подсветка внутри салона;
• 8 – размыкатель индикации ручника;
• 9-10 – кормовые габариты;
• 11 – температура внутри машины;
• 12-15 – размыкатели освещения внутреннего пространства машины;
• 16/17 – питание на приборы кормовой правой и передней левой двери соответственно;
• 18/19 – напряжение на задний правый и левый громкоговорители соответственно;
• 20 – силовая жила прикуривателя;
• 21 – ЭБН;
• 22 – контактная группа размыкателя цепи освещения грузового отсека;
• 23 – подогрев заднего ветрового стекла;
• 24 – лампа освещения багажного отсека;
• 25 – дополнительный стоп;
• 26 – силовая магистраль на электрический запор крышки багажного отделения;
• 27 – питание на подсветку тылового номера;
• А1-4 – масса;
• ХР1/3 – контроллер питания электропакета.

Распиновка подсветки заднего номера ВАЗ 2170

Малый жгут, расположенный в багажном отделении, имеет всего три клеммы:

• 1 – подача питания на осветители кормового ГОСномера;
• 2-3 – лампы освещения государственного номера;
• 4 – мотор блокировки крышки багажника.

Распиновка на водительскую дверь Приоры

Жгут выведен для подачи питания на оборудование водительской двери. Здесь присутствует вывод на панель клавиш, установленную в подлокотнике. Всего в связке шесть элементов:

• 1 – дополнительная клемма к кормовой части машины;
• 2 – магистраль на левый предохранитель;
• 3 – привод электроподъемника стекла;
• 4 – модуль управления подлокотника;
• 5 – привод блокировки двери;
• 6 – фишка управления зеркалом заднего вида.

Жгут проводки передней пассажирской двери

Узел дублирует подачу напряжения от центральной консоли к клавишной панели пассажира, находящегося в правой части машины. Здесь выведено всего семь разъемов:

• 1 – продолжение основной магистрали на заднюю часть;
• 2 – клемма магистрали к правому переднему динамику;
• 3 – привод стеклоподъемника;
• 4 – кнопка электрического подъемника стекла;
• 5 – привод блокировки двери;
• 6 – управление положением зеркала заднего вида, а также подогрев стекла;
• 7 – продолжение магистрали на заднюю часть.

Жгуты задних дверей

Схема проводки задних дверей имеет всего две клеммы. При этом сторона машины не имеет принципиального значения:

• 1 – продолжение магистрали;
• 2 – привод блокировки замка.

Снятие и установка (замена) замка зажигания на Приоре

Перед тем как снять и заменить модуль, приготовьте несколько инструментов:

1. зубило;
2. молоток;
3. пассатижи;
4. ключ «10»;
5. крестообразная отвертка.

Замена замка зажигания Приоры проводится по следующему алгоритму:

1. Поставьте машину на ручник, снимите минус с АКБ.
2. Снимите кожухи рулевой колонки – для этого отвертку просуньте в технические маленькие отверстия и открутите болтики.
3. Перед Вами будет вал рулевого управления, к которому четырьмя болтами прикреплен модуль зажигания. Они закручены очень сильно – так, чтобы потенциальным угонщикам пришлось бы потерять время на снятии модуля, для этого придется сорвать все крепления. Подставьте зубило под шапку болта, молотком постучите по зубилу до того момента, как шляпка болта не начнет подниматься.
4. Приподняв нарезные крепления, их можно откручивать – вот только для удобства это лучше делать не рукой, а заготовленными узкими пассатижами – для стандартных здесь очень много места.
5. Откручивая каждый болт, старайтесь «словить» падающий модуль.
6. Все, что его держит – колодка проводов. Отсоедините ее, после этого поставьте новый модуль зажигания автомобиля Приора вместо старого. Крепления затяните так же сильно, но постарайтесь не сорвать их при закручивании.

Лада Гранта Бортжурнал Выкидной ключ

Всем привет. В тот момент, когда менеджер в автосалоне передал мне ключи от автомобиля, я просто охренел усмехнулся над дизайном ключа. Постоянство — залог успеха, подумал я и поехал. Потом я все-таки, что автоваз шагнул вперед и несколько отличий было от ключей советских времен, но они мизерны.

Корпус выкидного ключа2. Очень долго искал жало в мастерских по изготовлению ключей в Екб именно для ВАЗа. Понял, что это не увенчается успехом, пришел в нормальную мастерскую, попросил мастера что-нибудь сделать. Он не стал химичить из других лезвий. Предложил следующее — взять заготовку ключа ВАЗ и обрезать лишнее. Измерили, посчитали рабочую область ключа и тд. И кузнец приступил ковать железо.Резали примерно по этим линиям3. Чип иммобилайзера решил из родного ключа не вытаскивать, чтобы был запасной (родной) ключ. Но посмотреть что внутри ключа мне нужно было. Ковырять ключ не хотел, поэтому обратился в итырнеты, которые сказали, что чип у гранты PCF7936AS. В магазине его продают за 800 рублей, тут меня жаба задушила. В инете можно купить дешевле, но у меня почти готовый комплект ключа выкидного был, поэтому ждун во мне умер и нужно было все срочно сделать. Поехал к гаражному мастеру, который занимается сигнализациями и прочим. Дядьке объяснил что мне нужно, поискал он пакетик какой-то и выдал мне. Там было 2 чипа, по его словам какой-то из них рабочий, а какой-то нет. За все это дело заплатил ему 200 рублей. и поехал скорее домой собирать. Только потом я уже заметил, что у меня в пакетике было 2 чипа PCF7936AА. Ну думал получится — збс, на нет и суда нет, отвезу обратно и заберу свои кровные 200 рубликов.

И вот начал я собирать это все воедино

Готовое жало

Жало установил в корпусПосле того как собрал пошел в машину прописывать новый ключ.

Приклеил чип к корпусу, примерно в той области, где для него есть место внутри, чтобы он попадал в радиус действия приемникаПроцесс прописывания ключа напишу отдельным постом, чтобы не было сильномногабукаф. Напишу только то, что первый чип у меня вообще не увидел, а второй чип прописался с первого раза. В машине сидел и радовался как ребенок, что игрушка почти готова.После прописывания чипа, пошел домой засовывать его в корпус

Чип внутри, но болтается как карандаш в ведреПоэтому решил его посадить на термоклей, чтобы эта зверюга никуда не делась и была в одном месте

Посадил все на термоклейНо недолго музыка играла. Уже потом я понял, какой я кретин невнимательный, что залил пол корпуса этой сгущенкой. Как я буду закрывать то теперь корпус? Ведь теперь вторая часть корпуса упирается в эту застывшую гору соплей и не закрывается. На помощь пришла смекалка, канцелярский нож и зажигалка

Отковырял клей по краям

Теперь все ровно закрывалось, прижималось, закручивалось, заходило и ничего не терло.

Готовый вариант

Что хотелось бы сказать в итоге? Наверно было легче купить готовый ключ и пойти его нарезать, вышло бы около 2000 рублей, но мне мой вариант показался дешевле (так оно и получилось) и правильнее, так как знаю теперь что, куда и зачем.Всем спасибо, кто осилил до конца.Ни гвоздя, ни жезла и всем удачи на дорогах)))

Возможные причины неисправности

Если вам обязательно требуется наличие основной функции от вашего прикуривателя, а головка при этом не нагревается, есть смысл попробовать ее заменить.

Одной из возможных неполадок выступает отсутствие нагрева. При этом питание в сам узел предохранителя подается без проблем. Головка может перестать нагреваться при длительной эксплуатации.

READ Как подключить жесткие диски sata и ata

Прицеп для лодки: купить или сделать своими руками

Рубрика: Легковые прицепы

Если замена патрона ничего не меняет, тогда проблему следует искать в электросети автомобиля, которая питает прикуриватель.

При диагностике изучайте внимательно состояние всех контактов и соединений

Тут важно исключить вероятность перегорания некоторых проводов

Особое внимание стоит уделить некоторым элементам. В случае самостоятельной оценки состояния узла прикуривателя бывалые автомобилисты и специалисты в области автоэлектрики советуют смотреть:. В случае самостоятельной оценки состояния узла прикуривателя бывалые автомобилисты и специалисты в области автоэлектрики советуют смотреть:

В случае самостоятельной оценки состояния узла прикуривателя бывалые автомобилисты и специалисты в области автоэлектрики советуют смотреть:

Проверив все эти составляющие, вы сможете точно определить, откуда именно исходит проблема.

Практика показывает, что чаще всего перегорает предохранитель. Найти его и заменить не составит большого труда. Но если предохранитель целый, тогда проверьте факт перегорания самого гнезда. Это происходит в случае применения неисправного штекера от подключаемого источника, а также при использовании не соответствующих приборов.

Исправляем наиболее частые проблемы

Затем приступаем к исправлению проблем в системе проводки. Чаще всего проблемы в системе зажигания связаны именно с окислением или перетиранием проводной группы.

Аккуратно поддеваем (при помощи плоской отвертки) пластмассовые защелки на крышке колодки проводов и открываем ее

Важно запомнить, а лучше отметить расположение там проводов, чтобы при обратной сборке не перепутать. Если вы не профи, то проще всего зафиксировать расположение проводов с помощью фотокамеры на мобильном телефоне

Последовательно разгибаем металлические «усики» и достаем проводку. В ходе данной операции мы сможем очистить контакты и проверить их на целостность.

Переходим непосредственно к механизму зажигания, снимаем расположенные на корпусе системы зажигания провода. Для этого при помощи отвертки отжимаем защелки (они пластмассовые, поэтому разбирать их несложно, но делать это нужно аккуратно) и выводим проводку из корпуса.

В корпусе расположена контактная группа, которая и производит запуск систем автомобиля

Важно проверить ее состояние и возможные неполадки

Часть, на которую нам предстоит обратить особое внимание, – подвижный контакт. Его необходимо разобрать и проверить

Для этого мы отделяем его от статорной контактной группы и разбираем. Разборка осуществляется простым нажимом на данный механизм и его прокручиванием против вращения часовой стрелки. В результате отделяется и проверяется контактная пружина, а также имеется возможность для доступа к проверке автомобильной противоугонной системы.

Разъём к замку зажигания Калина, Приора, Гранта, Шевроле Нива (4 клеммы в сборе с проводами) «мама»

 Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке разъёма соединительного для подключения к замку зажигания, в строке “Комментарий” указывайте,  модель вашего автомобиля, год выпуска.

         Замок зажигания ВАЗ-1118, 2170, 2190, 2123 – это сложное устройство, предназначенное для контроля подачи электропитания к системам автомобиля, предотвращающее разряжение аккумуляторной батареи и обеспечивающее пуск мотора от системы стартера.

Замок включает в себя две составные части:

– механическая, представленная цилиндром замка;

– электрическая, представляющая собой комплекс контактов, замыкающих электрические импульсы при том или ином повороте ключа.

         Колодка соединительная 1118-3704005АХ  с 4 контактами  в сборе  с проводами «мама», является одним из элементов жгута системы зажигания, соединяется с разъёмом замка зажигания автомобилей семейства Лада Калина, Приора, Гранта, Шевроле Нива.  Может быть использована  для самостоятельного изготовления кабеля. Контакты уже обжаты на проводах (длина проводов 100 мм) и вставлены в разъем, можно ставить на автомобиль.

Замок зажигания на ВАЗ-1118, 2170, 2190, 2123 имеет три режима:

– Режим «0». При таком положении, ключ можно легко вынуть, при нем работают осветительные приборы, аварийка, аудиосистема.

– Режим «1», фиксированный. Ключ из такого положения вытащить уже нельзя, при нем включается система зажигания, питание подается ко всем системам, кроме стартера.

Обратите внимание

Но стоит учитывать, что долгое нахождение ключа в режиме «1» может привести к разрядке аккумулятора.

Это положение используется при включении стартера, для того, чтобы заработавший бензонасос накачал нужное давление для обеспечения дальнейшей идеальной работы стартера.

– Режим «2» — включение системы стартера.

Неисправности замка зажигания ВАЗ-1118, 2170, 2190, 2123

– Окисление контактов всегда приводит к серьезным повреждениям (обычно из за попадания влаги и сырости в машине);

– Перегорание контактов, что происходит из-за резких скачков напряжения. Перепады напряжения обычно приходятся на момент запуска силового агрегата, в ходе которого резко повышается температура внутри системы, отчего изоляция просто выгорает

Вот почему так важно подходить к вопросу запуска грамотно

– Механические повреждения. Если, собираясь повернуть ключ, вы заметили, что сделать это стало труднее, чем обычно, то значит, что-то случилось с личинкой замка, быть может, он просто забился грязью или пылью, а может, на заводе был допущен брак, который выявился только теперь.

Если проблема кроется в перегорании или окислении, то, провернув ключ в замке, вы не увидите никакой реакции от системы зажигания. В таком случае нужно всего лишь заменить контакты, не меняя при этом весь замок, если дефект проводов несильный, то и вовсе можно обойтись зачисткой контактов.

         Когда ключ замка зажигания ВАЗ-1118, 2170, 2190, 2123 находится в положении О — «выключено», все контакты должны быть разомкнуты.

В положении II — «стартер» замкнутыми должны быть контакты 15 и 50(сопротивление между выводами С и D близко к нулю).

Обозначение выводов на колодке выключателя (замка) зажигания: А — контакт 30; С — контакт 15; D — контакт 50

          Замена контактного носителя 2190-3704005АХ  (4 PIN) в сборе с проводами являющегося элементом контроллерного жгута (системы зажигания), соединяющий замок зажигания,  через колодку  в  автомобилях семейства Лада Калина, Приора, Гранта, Шевроле Нива  может производиться самостоятельно, не обращаясь в специализированные сервисы обслуживания.

Важно

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах:  111803704005АХ,  219003704005АХ. 

ВАЗ-1117, ВАЗ – 1118, ВАЗ – 1119 «Калина», ВАЗ 2170, ВАЗ -2171,  ВАЗ -2172,   LADA GRANTA, ВАЗ 2123.

Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

Как самостоятельно заменить разъём для соединения с замком зажигания на жгуте контроллера в автомобиле семейства Лада Калина, Приора, Гранта.

С интернет – Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

Просто  СРАВНИ и УБЕДИСЬ !!!

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.

Самостоятельная замена

1. Перед тем как поменять замок зажигания на Приоре, необходимо учитывать, что данная операция окажется более трудоемкой, чем аналогичный процесс при работе с классическими моделями ВАЗовских авто.
2. С этой работой автомобилист справится за час. Также ему необходимо запастись инструментами:

• крестовая отвертка или шуруповерт с аналогичной битой;
• молоток на 0,5 кг;
• заостренное зубило или пробой с шириной лезвия 8–10 мм;
• шестигранная головка на 10;
• оснастка трещетки со средним удлинителем.

В связи с тем, что ремонт предполагается проводить в темных стесненных условиях, то стоит подумать о локальном комфортном освещении. Кому-то удобно работать с автомобильной лампой, оснащенной крюком или магнитом для подвешивания в любых условиях.

Некоторые автомобилисты привыкли использовать для подобных целей налобный яркий фонарь со светодиодами.

Где отремонтировать двигатель ваз

Как снять замок зажигания на Приоре

Перед проведением работ необходимо откинуть клеммы от аккумулятора. Специалисты рекомендуют воспользоваться проверенным алгоритмом:

На первоначальном этапе потребуется избавиться от кожуха, скрывающего подноготную рулевой колонки. Операция простая и требует применения лишь отвертки либо шуруповерта для вывинчивания резьбовых метизов. Второй этап предполагает откручивание спецболтов. Они изготовлены с отрывными шляпками и представляют собой одноразовые материалы. Такой конструкционный подход обеспечивает определенную степень безопасности, минимизирующую возможности несанкционированного доступа к запуску автомобиля. Для отвинчивания их используется зубило

Важно запомнить, что на них нарезана правая резьба. Сорвав с места метизы, окончательно избавиться от них получится при помощи длинногубцев (загнутых или прямых)

Удаляем хомут. Спецболты удерживали установленный на рулевой колонке хомут

Последний установлен для удержания замка. Завершаются демонтажные работы разъединением штекеров питания, чтобы иметь полный доступ к работе с замком.

Далее, приобретаем новый замок с иммобилайзером и переучиваем его при необходимости. Обычно удается сделать это с первого раза. В некоторых ситуациях меняют в ключах транспондеры, чтобы штатная защита сумела распознавать электронные сигналы и своевременно разблокировалась.

Этап установки нового замка

Для монтажа потребуются болтики, используемые в крепеже с отрывом. Грани при создании определенного усилия будут срываться, оставляя головку, которую не возьмет классический ключик. В итоге хомуты окажется стянуты достаточно сильно и одновременно получат дополнительную защиту.

Все четыре болта завинчиваются аналогично со срывом граней. Ориентировочная стоимость замка составляет около 1000 руб. В комплекте чаще всего могут присутствовать спецболты, чтобы не приобретать их отдельно.

Важно знать, что старые сорванные метизы применять повторно не рекомендуется для крепления хомута. В сервисе замена обойдется еще в несколько сотен. В итоге самостоятельно все сделав, можно сэкономить средства

В итоге самостоятельно все сделав, можно сэкономить средства

В сервисе замена обойдется еще в несколько сотен. В итоге самостоятельно все сделав, можно сэкономить средства.

Надо ли ставить подкрылки на весту

Заключение

Автомобилист может самостоятельно провести все операции без посторонней помощи. Главное, иметь в наличии замок и инструменты.

Отчет по замене замка зажигания на Ладе Приоре

Итак, чтобы добраться до крепления замка, нам необходимо первым делом снять кожух рулевой колонки. После этого нам становится доступная вся эта конструкция. Теперь при помощи острого зубила необходимо сорвать все болты крепления замка, так как шляпки там без граней.

• Когда все 4 болта сорваны, можно окончательно их выкручивать рукой, или же при помощи длинногубцев, как это показано более наглядно на фото.
• Когда все они отвернуты, можно снимать замок с рулевого вала, так как его больше ничего не держит.
• И чтобы до конца освободить замок зажигания, необходимо отсоединить два штекера с проводами.

Устанавливаем новую деталь в обратной последовательности, предварительно купив новый. Цена замка на Приору составляет не более 1800 рублей в сборе с ключами и личинками дверей. Но такой же на разборке можно купить в два раза дешевле, хотя ничем не хуже по качеству.

Для установки необходимо купить новые 4 болта с отрывными шляпками. Закручиваются они до тех пор, пока шляпки не отломаются.

На фото выше показа пример с десятки, но смысл от этого не меняется. В итоге, шляпки отрываются вот так, как показано на фото.

Штатный замок зажигания – артикул, цена, как работает, устройство

Замок зажигания представляет собой особое устройство, которое подает постоянный ток на тяговое реле стартера. Такие импульсы идут от аккумулятора и активируются при включенном замке. Без правильной работы устройства автомобиль не будет полноценно функционировать.

В комплектацию механизма входит две основных части. В цилиндр замка помещают ключ зажигания, который приводит авто в рабочий режим и активирует сам замок. Вторая деталь – контактная группа. Она замыкается при определенной последовательности, зависимо от положения ключа в цилиндре.

https://www.youtube.com/watch?v=ytadvertiseru

Потребность заменить замок может возникнуть при ряде следующих причин:

• износ отдельный деталей. Часто встречаются подгорания или процесс окисления приводов системы;
• неправильные контакты. Нарушение таких схем приводят к сгоранию, окислению и отсутствию рабочих способностей;
• износ цилиндра. Поломка проявляется сложностями при применении ключа;
• потеря ключа от авто. Банальная, но весомая причина для замены.

ЭБУ автомобиля Приора как раз получает данные о положении ключа и может прокрутить стартер, если эта операция «не заблокирована». По причине поломки, а может включить только зажигание, оставив аккумулятор работать.

После того, как ключ ЭБУ провернулся, он дает команду сразу нескольким деталям. При включении второго положения в течение 5 секунд дайте поработать бензонасосу, чтобы тот подкачал топливо из бака поближе к двигателю.

элемент системы зажигания преобразует ток малого напряжения, идущий от АКБ, в высокое, чтобы свечи «зарядились» и дали искру в нужный момент;

Инжектор создает первую партию топливовоздушной смеси, чтобы пустить ее в камеру, где для нее все уже готово – поршни «ходят», свечи искрят.

Как правильно подключить

К стандартному автоприкуривателю подходит треконтактный штекер. Перед тем как заняться установкой дополнительного устройства, необходимо понять, как работает автомобильный прикуриватель и выучить распиновку.

Схема подключения выглядит так.

Вариант монтирования напрямую к аккумулятору

Есть способ подключения непосредственно к автомобильной батарее. Эта схема имеет преимущества. Нужно знать, как подключить прикуриватель напрямую к аккумулятору. Это позволит избежать вмешательств в саму проводку. Работа займет меньше времени, плюсовые провода следует вывести напрямую к аккумулятору, а минусовой провод – прикрепить к автомобильному кузову.

Необходимо подобрать нужные запчасти. Первоначально, это касается проводов. Каждый квадратный миллиметр сечения рассчитан на 5 – 10 ампер тока. Следует брать провод с запасом. Сечения 3 – 5 мм вполне достаточно для передачи необходимого напряжения. В противном случае провода могут обгорать, что приведет к опасности короткого замыкания. Цепь стоит провести через дополнительный предохранитель с номиналом, указанным производителем.

Замена элемента питания ПДУ

В ПДУ установлен литиевый элемент питания типа CR2032, начальное напряжение питания которого 3 В. Если напряжение питания ПДУ находится в пределах нормы, то при каждом нажатии на любую кнопку пульта индикатор загорается короткой вспышкой. Если при нажатии на любую кнопку пульта индикатор загорается двумя короткими вспышками или не загорается вообще, то следует заменить элемент питания на новый.

Для этого необходимо выкрутить винт со стороны корпуса, противоположной кнопкам управления, разъединить половинки корпуса, вынуть плату из корпуса, заменить элемент питания на новый, соблюдая полярность; вставить плату в корпус; защелкнуть половинки корпуса и закрутить винт.