Замена натяжителя цепи грм на ваз 2101-ваз 2107

Последовательность работ

Имея все необходимое, можно приступать к работам.

На карбюраторном автомобиле.

Далее разберем, как производится замена цепного привода на ВАЗ-2107, с карбюраторной системой питания.

ВАЗ-2107 устанавливается на ровную площадку или в гараж, и обездвиживается при помощи противооткатных опор и ручника.

Чтобы обеспечить хороший доступ ко всем необходимым элементам, желательно снять радиаторную решетку, слить жидкость и демонтировать сам радиатор.

Можно этого и не делать, но удобство выполнения работ при этом значительно ухудшится. Если имеется защита поддона – ее тоже придется демонтировать.

Затем послабляется и снимается ремень привода генератора. Далее потребуется демонтаж приводного шкива помпы.

Также с двигателя демонтируется клапанная крышка, обеспечивая доступ к звездочке распределительного вала.

Далее производится установка всех регулировочных меток. Для этого нужно проворачивать коленчатый вал, пока не совпадут метки на звездочке распредвала с отливом на головке.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Как увеличить мощность двигателя автомобиля с помощью закиси азота N20

При этом метка на шкиве коленвала должна совпасть с нижней из трех нанесенных меток на крышке привода. Нужная метка является самой длинной.

После этого специальным ключом отворачивается гайка крепления шкива коленчатого вала, и этот шкив снимается.

Также отворачивается болт крепления звездочки распредвала, предварительно отогнув лепестки стопорной шайбы этого болта отверткой.

Чтобы легко отвернуть этот болт, коробку передач нужно установить на 4 передачу. Перед снятием звездочки нужно еще раз проверить совпадение меток. Сняв звездочку цепь лучше держать натянутой. Для этого из проволоки делается крючок и цепь им подвешивается.

Далее с двигателя демонтируется натяжитель.

Более подробно об этом читайте здесь.

После этого можно приступать к снятию крышки. Для этого нужно отвернуть три болта крепления поддона к крышке, а также гайки и болты ее крепления в передней части мотора.

Аккуратно поддев ее отверткой, отделяем ее от картера и снимаем, после чего появиться доступ к ко всем звездочкам, которые приводит в движение цепь.

Перед снятием остальных звездочек желательно нанести метки на них и картер, что позволит при сборке не нарушить их положение.

Ключом на 17 отворачивается болт крепления звездочки вала вспомогательных агрегатов, после чего она снимается.

Затем тем же ключом отворачивается болт крепления башмака натяжителя, после чего он извлекается.

Чтобы снять цепь со звездочки коленчатого вала нужно будет открутить ограничительный палец, установленный внизу. После этого появится возможность полного извлечения цепи.

Установка новой цепи и сборка производятся в полной обратной последовательности. При этом нужно внимательно следить за совпадением всех меток.

Особенно это касается звездочки вала вспомогательных агрегатов, если нарушить его положение, после сборки понадобится устанавливать зажигание.

После окончательной сборки нужно будет провести натяжку цепи, а также сверку совпадения всех меток путем проворота коленчатого вала несколько раз, до следующего совпадения меток.

Особенности замены на инжекторном двигателе.

Это описана последовательность замены на карбюраторном авто. Но последние версии ВАЗ-2107 уже шли с инжекторной системой питания.

Однако разницы в последовательности работ по замене на этом двигателе не отличается от карбюраторной за исключением надобности снятия датчика положения коленчатого вала в процессе подготовительных работ.

Замена цепи ГРМ

1. Снимаем патрубок дроссельной заслонки, патрубок вакуумного усилителя тормозов и отвода картерных газов, тросик дросселя. Головка на 10 и крестовая отвертка для хомутов.
2. Снимаем радиатор отсоединив от него два патрубка и вывернув два болта расположенных в верхнем правом и левом углу. Головка на 10. Радиатор снизу вставляется в пазы, в которых установлены резиновые прокладки, не потеряйте их.
3. Регулировка (натяжка) и замена цепи ваз 2107

   Снимаем клапанную крышку, открутив восемь гаек на 10.

4. Ослабляем гайку натяжного элемента генератора и сдвигаем его к блоку цилиндров. Снимаем клиновой ремень генератора. Ключ на 17.

Выставляем верхнею мертвую точку (ВМТ)

1. Проворачиваем коленвал по часовой стрелке до совпадения меток на шкиве и маркером на передней крышки цепи ГРМ. Ключ или головка на 38.

2. На звездочки и маркере на корпусе подшипников распредвала так же должны совпасть метки.

Снимаем старую цепь ГРМ

Стопорим коленвал, затянув ручной тормоз, подложив под колеса упоры и включив пятую передачу, откручиваем гайку шкива. Головка на 38.

Открутив две гайки на 10 вынимаем натяжитель цепи ГРМ.

Отгибаем лепесток стопора и откручиваем болт звездочки распредвала.

Снимаем звездочку вместе с цепью

Обращаем внимание на износ зубьев если вы вдруг решили оставить старые. Если зубья стали острыми звездочка в замену. Запомните в какое отверстие на звездочке вставляется шпонка на распределительном вале

Был как-то случай, когда товарищи их перепутал и хорошо, что перед тем как заводить он вручную провернул коленвал, естественно клапана уперлись в цилиндры после чего снова пришлось все разобрать

Запомните в какое отверстие на звездочке вставляется шпонка на распределительном вале. Был как-то случай, когда товарищи их перепутал и хорошо, что перед тем как заводить он вручную провернул коленвал, естественно клапана уперлись в цилиндры после чего снова пришлось все разобрать.

Открутив три гайки и семь болтов, три из которых со стороны поддона, снимаем переднею крышку цепи ГРМ, можно сразу поменять сальник коленвала. Головка на 10. На поддоне ослабляем соседние болты для того что бы он немного просел вниз и при установке крышки обратно нам не мешала прокладка.

Метка на звездочке коленвала должна совпадать с меткой на блоке.

Откручиваем болт крепления средней шестерни и башмака натяжителя.

Выкручиваем ограничительный палец и снимаем все звездочки и старую цепь ГРМ. Ключ на 17.

В суете забыли сфотографировать место крепления успокоителя, но вы его без труда найдете справа на головке блока цилиндров, крепится двумя болтами на 10.

Установка новой цепи ГРМ

1. Новую цепь ГРМ обязательно смазываем моторным маслом.
2. Надеваем ее на звездочку коленчатого вала и среднею звездочку, устанавливаем их на место, затянуть и законтрить обязательно.
3. Устанавливаем на место ограничительный палец, башмак натяжителя и успокоитель. Все протягиваем.
4. Проверяем метку коленвала.
5. Надеваем цепь на звездочку распредвала, а ее соответственно не распредвал. Обязательно должна быть нисходящая ветвь цепи натянута и метки все совпадать. Если при установке метка на распредвале не совпадает просто передвиньте цепь на нужное число звеньев на звездочки, предварительно сняв ее.
6. Затягиваем болт распредвала, контрим, отгибаем лепесток на шайбе.

Натяжка цепи ГРМ

1. Устанавливаем на место новый натяжитель, в продаже имеются автоматические я рекомендую использовать их. Прокладку лучше смазать герметиком, затягиваем две гайки на 10.

2. Вынимаем чеку для автоматического или откручиваем колпачковую гайку на 13 для обычного полуавтоматического, вы услышите характерный щелчок, это значит, что натяжитель сработал. Цепь окажется натянутой.

3. Если вы используете старый натяжитель, то пред установкой его необходимо взвести. Откручиваем колпачковую гайку на несколько оборотов пока плунжер не станет свободно перемещаться. Утапливаем его до упора в корпус натяжителя и затягиваем гайку. Придется наловчится поскольку пружина достаточно мощная.
4. В случае полуавтоматического натяжителя немного проворачиваем коленвал по часовой стрелки и затягиваем гайку на 13.

Обязательно проворачиваем коленвал два оборота и проверяем совпадение всех меток.

Устанавливаем все детали в порядке обратном снятию, заливаем антифриз. Заводим двигатель и радуемся. Все довольно просто, заменить цепь ГРМ на данном автомобиле своими руками вполне реально, единственное условие — это наличие смотровой ямы.

Меняем натяжитель цепи на ВАЗ 2107

Очень часто случается так, что после запуска двигателя слышаться из-под капота незнакомый посторонний звук. Этот звук, конечно, может происходить, откуда угодно, но чаще всего проблема скрывается непосредственно в плохом натяжении цепи. Это может произойти по нескольким причинам: растяжение самой цепи, стирание или поломка башмака натяжителя или успокоителя, или неисправность самого натяжителя. О проблемах с последним и поведает данная статья.

Для чего осуществляется замена устройства

При продолжительной эксплуатации натяжитель цепи ВАЗ 2107 ослабевает(пружинка теряет свою упругость), что приводит к неправильной работе устройства. Это отражается негативно на работе двигателя, так как постепенно происходит смещение фаз газораспределения, что способствует повышенному разогреву и износу деталей цилиндро-поршневой группы.

Если выполнить натяжку цепи уже не представляется возможным, то возможно пора производить замену самой цепи или одного или обоих башмаков, но возможно, пришел в негодность только натяжитель цепи ВАЗ 2107 и получится обойтись только его заменой, без дорогостоящего ремонта. В материале рассмотрим вопрос о том, как заменить натяжитель цепи на автомобиле ВАЗ 2107, не затрагивая при этом башмак натяжителя.

Что потребуется для проведения работ

Чтобы заменить натяжитель на ВАЗ 2107, потребуется воспользоваться простыми инструментами:

• Рожковые ключи на «10» и на «13».
• Ключ для вращения коленвала.

Убедившись в наличии вышеперечисленных инструментов, можно приступать к проведению работ.

Сколько стоит новое изделие

Для ВАЗ 2107 подходит натяжитель от классических моделей ВАЗ, поэтому можно выбирать любой, который имеется на рынке. Средняя стоимость данного устройства составляет 600-700 рублей. Опытные водители рекомендуют отдать предпочтение устройствам Тольяттинского автомобильного завода, которые поставляются в синей упаковке. На упаковке имеется номер упаковщика, а также специальная наклейка, под которой имеется код. Если этот код отправить на номер, то поступит СМС-сообщение с подтверждением.

Важно знать! Приобретайте товар только в сертифицированных магазинах, чтобы избежать приобретения подделки. Положительные отзывы получает также устройство марки «Пилот»

Он имеет свои плюсы в сравнении со штатным, и при этом считается не обслуживаемым и более надежным. Ниже представлена упаковка АНЦ «Пилот»

Положительные отзывы получает также устройство марки «Пилот». Он имеет свои плюсы в сравнении со штатным, и при этом считается не обслуживаемым и более надежным. Ниже представлена упаковка АНЦ «Пилот».

Пилот

После того, как натяжитель цепи «Пилот» или штатный приобретены, можно переходить к процедуре замены. Преимуществом «Пилота» является тот факт, что это автоматический натяжитель цепи ВАЗ 2107, который самостоятельно регулирует поддерживает степень натяжения цепи на семерке.

Принцип замены изделия

Чтобы поменять изношенный натяжитель цепи на ВАЗ 2107 на новый, потребуется выполнить следующие действия:

Извлекается аккумулятор с автомобиля, чтобы обеспечить доступ к извлекаемому элементу. Устройство располагается в правой части передней части мотора. Используя ключ на «10», необходимо вывинтить 2 гайки крепления устройства. На следующем шаге руками достаем устройство из двигателя. Берем новый натяжитель, отпускаем ключем на «13» гайку-крышку, затем вжимаем торчащий плунжер в сам натяжитель до упора, и затягиваем эту же гайку. Для удобства проведения этой процедуры можно воспользоваться тисками. Это нужно сделать для облегчения установки устройства в двигатель. Устройство в заведенном виде можно установить на место, не забывая о прокладке. Прикручиваем изделие с помощью гаек крепления. Осуществляется разряжение устройства, для этого отпускаем гайку-колпачок. Плунжер при этом станет свободным и выстрелит, спровоцировав тем самым плотное прилегание башмака к цепи. Используя ключ на 36-38 или трубный ключ, необходимо проворачивать коленвал по часовой стрелки на 1,5-2 оборота. В момент, наибольшего сопротивления при вращении останавливаемся

Важно следить за тем, чтобы коленчатый вал оставался в таком положении и ни на миллиметр не сдвинулся против хода, иначе цепь провиснет. После этого потребуется осуществить плотное закручивание гайки-колпачка на «13».  В завершении заводим двигатель и слушаем

Ремонт натяжителя на автомобилях Лада обычно не проводится, поэтому в случае, когда он перестает осуществлять натяжение, требуется его замена. Более детально процесс замены рассматриваемого устройства можно посмотреть на видео выше.

Пошаговая инструкция

Перед началом работ по натяжке цепи авто нужно установить в удобное положение. Поставить ручку КПП в нейтральное положение, зафиксировать колеса, чтобы автомобиль не покатился во время процедуры.

Инструменты

Для проведения работ необходим следующий инструментарий:

• набор торцевых ключей;
• набор головок;
• пассатижи;
• отвертка;
• молоток.

Перед началом работы следует сделать визуальный осмотр цепного привода. Если найдены механические повреждения натяжного ролика, башмака, успокоителя, звездочек или цепи, дефектные детали необходимо заменить.

Этапы

Последовательность работ при натяжении цепи как в двигателе с инжектором, так и с карбюратором состоит из следующих этапов:

1. Для доступа к цепи ГРМ необходимо демонтировать защитную крышку, открутив крепежные болты, которые ее удерживают.

Снимаем защитную крышку

Далее нужно ослабить кулачковую гайку натяжителя цепного привода ГРМ. При этом башмак должен переместиться и натянуть цепь. Если он не переместился, то мог заесть плунжер в цинковом замке. Чтобы освободить плунжер, нужно несколько раз легко ударить по гайке молотком.
Затем следует проворачивать коленчатый вал до храповика по часовой стрелке. При этом необходимо правильно выставить метки. Проверяем совпадение меток

Если они не будут правильно выставлены, собьется фаза газораспределения. Как только нужно будет прилагать много усилий, необходимо остановиться и удерживать ключом вал от проворачивания. Именно в этом положении натяжка будет достаточной.

Удерживая коленчатый вал от проворачивания, затягиваем колпачковую гайку натяжного механизма.
Далее прикручиваем обратно крышку защитную.
После окончания работ заводим двигатель и проверяем на работоспособность. При исправной работе мотора не должно быть слышно никаких посторонних звуков.

Иногда натяжку выполнить невозможно, из-за того, что цепь со временем растягивается, а длины плунжера уже не хватает, чтобы выполнить регулировку. Если менять изделие не планируется, то можно для временной езды нарастить шток натяжителя, например, путем насаживания на конец штока втулки, с помощью которой крепится воздушный фильтр. Но все равно изношенное изделие необходимо заменить в ближайшее время.

Если возникли шумы в двигателе, где установлен автоматический натяжитель, то регулировку не делают, а выполняют замену деталей ГРМ. За состоянием механизма газораспределения нужно следить постоянно, выполняя вовремя замену ремня и натяжку цепи

Важно, проверить натяжение цепи перед регулировкой клапанов

Цепной привод грм ваз 2107 — описание и схема

Цепная передача механизма ГРМ ВАЗ 2107 имеет большой ресурс, но когда-то приходит черёд и её замены. Необходимость в этом возникает в результате растяжения звеньев, когда натяжитель цепи уже не справляется с возлагаемыми на него функциями. Кроме этого, детали, отвечающие за нормальную работу привода ГРМ, со временем также подвергаются износу.

Основными элементами привода ГРМ ВАЗ 2107 являются цепь, успокоитель, башмак, натяжитель и звёздочки

Успокоитель

В цепном приводе механизма газораспределения ВАЗ 2107 для гашения рывков и колебаний цепи применяется успокоитель. Без этой детали, при увеличении амплитуды колебаний, цепь может слететь с шестерён либо вовсе оборваться. Обрыв цепной передачи наиболее вероятен при максимальных оборотах коленчатого вала, что происходит мгновенно. В момент обрыва выходят из строя впускные и выпускные клапаны. После таких повреждений двигателю в лучшем случае потребуется капитальный ремонт.

Успокоитель цепи предназначен для гашения колебаний цепного привода во время работы двигателя

По своей конструкции успокоитель представляет собой пластину, которая выполнена из высокоуглеродистой стали с двумя отверстиями для крепления. Ещё одним элементом, одновременно отвечающим за успокоение и натяжение цепи, является башмак. Его трущаяся поверхность выполнена из полимерного материала высокой прочности.

Башмак натяжителя обеспечивает натяжения цепи, исключая её провисание

Натяжитель

Исходя из названия, можно понять, что устройство предназначено для исключения провисания цепи ГРМ во время работы двигателя. Существует несколько разновидностей таких механизмов:

• автоматические;
• механические;
• гидравлические.

Автоматические натяжители появились не так давно, но уже успели показать свои положительные и отрицательные стороны. Основным преимуществом изделия является то, что нет необходимости в периодической регулировке натяжки цепи, поскольку механизм удерживает её постоянно в натянутом состоянии. Из недостатков автонатяжителя выделяют быстрый выход из строя, высокую стоимость, плохое натяжение, о чём свидетельствуют отзывы некоторых автовладельцев.

Гидравлические натяжители работают в результате воздействия масла под давлением, которое подводится от системы смазки двигателя. Такое конструктивное исполнение не требует вмешательства со стороны водителя по части регулировки цепной передачи, но механизм иногда может подклинивать, что сводит на нет все его преимущества.

Наиболее распространённым натяжителем является механический. Однако он имеет существенный недостаток: изделие засоряется мелкими частичками, в результате чего плунжер заклинивает и механизм неспособен выполнять свои функции во время регулировки натяжения.

Натяжитель обеспечивает натяжение цепи и позволяет выполнять регулировку, когда это необходимо

Цепь

Цепь ГРМ в двигателе ВАЗ 2107 предназначена для соединения коленчатого и распределительного валов: на них стоят шестерни, на которые надевается цепь. После запуска силового агрегата, посредством цепной передачи обеспечивается синхронное вращение указанных валов. При нарушении синхронности по каким-либо причинам, происходит сбой в работе механизма ГРМ, в результате чего стабильная работа двигателя нарушается. В такой ситуации наблюдаются провалы мощности, ухудшение динамики, увеличение расхода топлива.

Цепь ГРМ в двигателе ВАЗ 2107 предназначена для соединения коленчатого и распределительного валов

По мере эксплуатации автомобиля цепь растягивается, поскольку на неё возлагаются высокие нагрузки. Это говорит о необходимости периодической регулировки. В противном случае провисание приведёт к перескакиванию звеньев на шестернях, в результате чего нарушится работа силового агрегата. Чтобы этого не происходило, заводом рекомендуется проводить регулировку натяжения цепи каждые 10 тыс. км. пробега.

Основные элементы натяжительной системы цепи ГРМ

Описание процедуры замены цепи грм на ваз 2106 (2107) как с карбюраторным так и с инжекторным двигателем

Цепь ГРМ в моторе держится не только на трёх звёздочках, о которых говорилось выше. Её поддерживает ещё несколько важных устройств.

Натяжительная система цепи ГРМ состоит из нескольких важнейших элементов

Разберёмся с ними подробнее.

Ограничительный палец цепи ГРМ

Цепь ГРМ в двигателе ВАЗ 2107 поддерживается с помощью сложной системы натяжения. Одним из элементов этой системы является ограничительный палец. Это небольшая деталь цилиндрической формы, вкрученная в стенку блока цилиндров. Располагается палец рядом со звёздочкой коленчатого вала. Назначение пальца состоит в следующем: если натяжение цепи ГРМ внезапно ослабнет, палец не позволит цепи соскочить со звёздочки коленвала.

Конструкция ограничительного пальца предельно проста — это обычный болт с усечённой по бокам головкой

Цепь при этом начнёт задевать за ограничитель с характерным звяканьем, которое обязательно привлечёт внимание водителя, поскольку звук этот будет слышен даже в салоне. В случае обрыва цепи ограничитель не позволит ей полностью слететь со звёздочки и сломать находящиеся рядом звёздочки маслонасоса и вала ГРМ

Если же цепь ГРМ натянута нормально, за ограничительный палец она не задевает, так как в этом случае между ней и пальцем имеется постоянный зазор примерно в 1.5 см

Если же цепь ГРМ натянута нормально, за ограничительный палец она не задевает, так как в этом случае между ней и пальцем имеется постоянный зазор примерно в 1.5 см.

О натяжителях цепи ГРМ

О назначении натяжителя цепи ГРМ нетрудно догадаться из его названия. Он должен постоянно натягивать цепь, не допуская её провисания. Если цепь провиснет хотя бы на полсантиметра, она может слететь с одной из звёздочек (хотя это случается довольно редко, намного чаще бывают ситуации, когда цепь остаётся на звёздочке, но при этом перескакивает на несколько зубьев вперёд, в результате чего равномерность её натяжения полностью нарушается, а провисание увеличивается ещё больше). В разное время на ВАЗ 2107 устанавливались разные типы натяжителей.

Натяжители механические

В механическом натяжителе усилие, необходимое для того, чтобы натяжительный башмак давил на цепь, создаётся обычной пружиной. Она давит на шток, он выдвигается из корпуса и давит на башмак. А башмак, в свою очередь, давит на цепь, постоянно гася её колебания.

Главным элементом механического натяжителя является плунжерная пружина

Пружина в таком натяжителе регулируется обычной плунжерной гайкой. Если водителю нужно немного подтянуть цепь, он просто слегка подтягивает гайку, устраняя провисание.

Механические натяжители для ВАЗ 2107 отличаются надёжностью и простотой конструкции

Натяжители автоматические

Автоматические натяжители устанавливались на более поздние модели ВАЗ 2107. В отличие от механических устройств, в конструкции этого натяжителя предусмотрена зубчатая планка с храповиком.

Основным элементом автоматического натяжителя цепи ГРМ является зубчатая планка

Плунжерная пружина давит на эту планку, а планка передаёт это усилие на башмак. Храповик не позволяет планке вернуться в исходное положение. Таким образом сохраняется постоянное натяжение цепи ГРМ.

Найти в продаже автоматические натяжители для ВАЗ 2107 в последнее время всё труднее

Натяжители гидравлические

Эти натяжители устанавливались в самые последние модели ВАЗ 2107. Главным отличием этих устройств является принцип их работы. Усилие в гидравлическом натяжителе создаётся не с помощью пружины, а с помощью давления масла. Оно подаётся на натяжитель по армированному шлангу высокого давления.

Масло подаётся в гидравлический натяжитель по специальному армированному шлангу

Успокоитель цепи ГРМ

Успокоитель цепи ГРМ — это ещё один незаменимый элемент системы натяжения, без которого равномерная работа цепи ГРМ невозможна. Успокоитель представляет собой металлическую пластину, которая крепится к стенке блока цилиндров.

Успокоитель цепи ГРМ на «семёрке» представляет собой простую металлическую пластину, держащуюся на двух болтах

Находится эта пластина напротив натяжителя, то есть воздействует успокоитель на вторую половину цепи. Поскольку натяжитель давит на цепь очень резко, противоположная сторона этой цепи неизбежно начинает вибрировать. Для гашения этой вибрации и нужен успокоитель. Цепь, задев за пластину успокоителя, теряет часть энергии и амплитуда её колебаний существенно уменьшается. Без сдерживающего действия успокоителя цепь будет растягиваться гораздо быстрее.

Как самому проверить распредвал? 2 способа с гарантией результата

У владельца любого авто интерес, как проверить распредвал, возникает не так уж часто. Проверено многими поколениями: обычно этот узел довольно вынослив и может пережить даже парочку капремонтов без замены – естественно, если по невезению не попался с заводским браком. Однако бдительность лишней не бывает. Всегда остается вероятность неприятностей. Если же распредвал неожиданно накрылся, а вы этого не поняли и продолжаете ехать, то попутно угробите целую кучу соприкасающихся с ним запчастей. Так что при малейшем подозрении нужно провести тщательное обследование.

Если же подозрения подтвердились – ловим буксир или вызываем эвакуатор и срочно на сервис. Здесь уже вашему авто вынесут окончательный вердикт, исходя из более подробной диагностики.

ПРИЗНАКИ И ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТИ ЦЕПНОГО ПРИВОДА

Цепная передача ГРМ, в отличие от ременной, расположена внутри мотора и, чтобы оценить в каком состоянии находятся элементы, потребуется частичная разборка силового агрегата. Существуют определённые признаки, которые свидетельствуют о том, что с цепным приводом не всё в порядке и требуется его натяжка либо замена.

ГРЕМИТ ЦЕПЬ

Неполадки с цепью могут проявляться следующим образом:

• гремит на холодную;
• стучит на горячую;
• присутствует посторонний шум при нагрузке;
• постоянный металлический звук.

При появлении посторонних шумов рекомендуется в ближайшее время посетить СТО либо самостоятельно разобраться с проблемами в приводе ГРМ и оценить состояние всех элементов, отвечающих за его работу (натяжитель, башмак, успокоитель, цепь, шестерни). Если продолжать ездить на автомобиле с гремящей цепью, повышается износ деталей.

Из-за повреждения или поломки элементов привода ГРМ, цепь может греметь

Основными причинами, которые приводят к выходу из строя комплектующих частей ГРМ, являются:

• несвоевременная замена масла в двигателе либо использование не той марки, которая рекомендуется заводом-изготовителем;
• применение запчастей низкого качества (неоригинальных);
• малый уровень масла в двигателе или слабое давление;
• несвоевременное техническое обслуживание;
• неправильная эксплуатация;
• некачественный ремонт.

Одной из вероятных причин того, что цепь начинает греметь, является её растяжение и неисправность натяжителя. В результате этого цепной привод не удаётся натянуть должным образом, в моторе появляется равномерный шум, схожий с работой дизельного двигателя. В большинстве случаев звук прослушивается при работе на холостых оборотах на непрогретом моторе.

ВИДЕО: ПОЧЕМУ ГРЕМИТ ЦЕПЬ НА «КЛАССИКЕ»

ПЕРЕСКОЧИЛА ЦЕПЬ

При слабом натяжении цепь вытягивается довольно быстро и может перескочить на зубьях шестерён. Такое возможно в результате поломки башмака, натяжителя или успокоителя. Если цепь перескочила, то происходит сильное смещение зажигания. В этом случае необходимо провести дефектовку деталей привода механизма газораспределения.

Как установить роликовый успокоитель и рокринг

Во время установки успокоителя на велосипед понадобятся следующие инструменты: съемник шатунов, съемник кареток, набор шестигранников или набор ключей “торкс”, крестовая отвертка, разводной или гаечный ключ:

1. Сперва нужно убедиться, что рама велосипеда поддерживает установку “успока”. Для этого на раме, с правой стороны, на кареточном узле должны быть специальные крепежные ушки с отверстиями для болтов. Если такие есть, значит рама поддерживает установку;
2. Убедившись что установка возможна, необходимо снять кривошип (шатун) с рамы велосипеда вместе со звездами со стороны крепежа, а также демонтировать каретку, либо чашку каретки, если такая возможность есть. Для этого этапа понадобится съемник шатунов, для которого нужен гаечный ключ и съемник каретки, в зависимости от типа которой, может понадобиться вороток;
3. После этой процедуры установить конструкцию согласно крепежных отверстий. Стоит помнить, что после установки кареточного успокоителя меняется чейнлайн, поэтому при установке каретки в посадочное место, необходимо скорректировать данный показатель с помощью проставочных колец. Для этого этапа понадобятся шестигранники или крестовая отвертка, в зависимости от типа болтов на каретке велосипеда;
4. После установки каретки и ее регулировки, следует установить на место кривошип со звездами. На данном этапе происходит установка рокринга, который устанавливается вместо или поверх крайней ведущей звезды велосипеда. Для того чтобы одеть рокринг нужно открутить шестигранниками бонки (болты, крепящие передние звезды между собой), после чего вернуть их на место;
5. Далее надеть цепь на велобайк и провести корректировку роликов “успока”, для того чтобы его работа была корректной;
6. В зависимости от типа конструкции “чейнгайда” установка цепи происходит в собранном состоянии или расстегнутом, где в последнем необходимо будет протягивать цепь через ролик. На данном этапа понадобятся отвертки для регулировки роликов и других деталей успокоителя;
7. После завершения всех установок и окончательных проверок необходимо проверить натяжене велоцепи. Для этого нужно переключать с одной скорости на другую, тем самым выяснить необходимо ли удлинить или укоротить длину цепи, чтобы “успок” достойно выполнял свою функцию.