Впускной коллектор и впускные клапана на моторах gdi mitsubishi

Снимаем коллектор самостоятельно

В основном, для ремонта либо же замены детали необходимо знать, как демонтировать впускной коллектор. В принципе, эта задача не трудная, и справиться с ней можно буквально за 10 минут. Находим топливный насос и убираем из него предохранитель, а затем запускаем мотор. Так упадет давление в системе, постепенно двигатель заглохнет. После этого можно отключить АКБ и снять декоративный кожух с мотора. Теперь следует убрать патрубки от воздушного фильтра и снять его. Затем следует отвинтить дроссельный узел, но не трогая крепежа заслонки. Вот вы добрались и до коллектора.

Далее, в случае отслоения квадратной трубки, необходимо просверлить в коллекторе два отверстия (диаметр сверла берется 4 мм) таким образом, чтобы через них можно было добраться до этой трубки. Затем в эти отверстия вкручиваем саморезы, фиксируя ее. Заслонки и клапан управления нельзя поменять отдельно или же отремонтировать, поэтому приходится покупать и устанавливать новую деталь целиком. Если причину поломки нашли в датчике, то вышедший из строя элемент нуждается в замене.

Ремонт впускного коллектора автомобиля

Чтобы отремонтировать впускной коллектор, его необходимо предварительно демонтировать. Да, иногда можно и оставить его на месте, например, если вы заделываете место подсоса воздуха герметиком. Но при серьезных неисправностях коллектор придется снять.Демонтаж и последующее вытаскивание впускного коллектора не составят особого труда и не отнимут много времени, если вы все сделаете правильно. В первую очередь нужно обнаружить местонахождение топливного насоса. Затем надо удалить предохранитель. После этого запустите мотор.Двигатель запускается с целью снижения давления в системе. После запуска мотор быстро заглохнет, и это будет означать, что цель достигнута. После этого выполните работу по следующему алгоритму:

• снять кожух с двигателя;
• отделить от воздушного фильтра патрубки;
• извлечь фильтр;
• извлечь дроссельный узел. Старайтесь при этом не касаться крепления заслонок, иначе их можно повредить.

После проведения указанного перечня работ вы сможете увидеть коллектор

Обратите внимание на квадратные трубки. В случае их отслоения нужно будет просверлить два отверстия в коллекторе и затем зафиксировать трубку саморезами

Если при ремонте коллектора вы обнаружите поврежденными клапан и заслонки, то заменять их не рекомендуется. Эти детали не подлежат отдельной замене, поэтому нужно будет заменить весь механизм.

В обязательном порядке проведите ревизию датчика. Если он окажется поврежденным, поставить вместо него другой не составит большого труда. Датчик настолько доступно установлен, что его удаление и монтирование не займут продолжительного времени.

Тюнинг коллектора

Тюнинг двигателя – это целый комплекс работ по доработке отдельных его узлов и деталей. Впускной коллектор также можно доработать, чтобы улучшить эксплуатационные характеристики мотора.

Тюнинг данной детали имеет два направления:

• на преодоление негативного влияния его формы;
• на доработку внутренней поверхности.

При чем здесь форма?

Поток воздуха или рабочей смеси в коллекторе неравномерен в силу его формы. Если коллектор несимметричный, то наибольшее количество воздуха или топливно-воздушной смеси будет попадать в первый цилиндр, а в каждый следующий все меньше. У симметричного также есть недостаток: там наибольшее количество воздуха попадает в средние цилиндры. В обоих случаях цилиндры работают неравномерно на смеси различного качества. Как следствие – падает мощность двигателя.

Тюнинг, в данном случае, подразумевает замену штатного впускного коллектора системой многодроссельного впуска. Ее устройство таково, что воздушные потоки, подающегося в цилиндры, не зависят друг от друга, поскольку каждый из цилиндров оснащается собственной дроссельной заслонкой.

«Внутренние» работы

При недостатке денежных средств, тюнинг можно провести и более дешево, почти даром. Внутри коллекторов практически всегда находится большое число неровностей и приливов, а поверхность шероховатая. Все вместе это вызывает ненужные завихрения, мешающие качественному наполнению цилиндров. При размеренной езде это явление практически незаметно, но если хочется добиться от мотора большей эффективности, с этими недостатками нужно бороться. Тюнинг штатного впускного коллектора заключается в шлифовке его внутренней поверхности, с целью удаления приливов и шероховатостей. Шлифовать нужно не до появления зеркала, а только до достижения однородного состояния всей поверхности. Если переусердствовать, то капли горючего будут конденсироваться на стенках и тюнинг даст совершенно противоположный результат.

Напоследок, чтобы тюнинг был максимально полным, нужно обратить внимание на место сопряжения коллектора с головкой блока цилиндров. Нередко в этом месте остается ступенька, мешающая нормальному ходу воздушного потока, которую необходимо устранить (с этого начинается тюнинг ГБЦ)

» alt=»»>

LADA > Kalina

Даже при исправной системе вентиляции картера во впускной коллектор — так эту систему принято именовать в обиходе — попадет определенное количество масла. В этом нет ничего криминального. Со временем герметичность его стыков нарушается и жидкость может просачиваться наружу. Кроме эстетического момента это отражается и на работе мотора. Через щели не только давит масло, но и идет подсос воздуха. Чаще всего это приводит к неровной работе двигателя (небольшому троению) на холостых оборотах.

Как коллектор может влиять на работу мотора?

Когда двигатель функционирует на оборотах, близких к максимальным при полностью выжатой педали акселератора, то воздух внутри перемещается практически со скоростью звука. На такой скорости любые повороты и бугорки могут стать серьезным препятствием – увеличивается сопротивление воздушному потоку. В цилиндры поступает меньший объем воздуха и мощность падает. Топливная смесь из-за этого может становиться слишком бедной. Скорость сгорания ее во много раз выше, чем у обычной смеси с нормальной стехиометрией. Поэтому бедная смесь взрывается. Это приводит к серьезным повреждениям клапанов, деталей поршневой группы и других элементов двигателя.

Чистка впускного коллектора поможет убрать эти препятствия, и воздушный поток будет двигаться так, как это рассчитали инженеры. Смесь не будет обедняться, а клапана не прогорят.

Очистка впускного коллектора на моторах GDI Mitsubishi

На автомобилях ММС с двигателями оборудованными системой непосредственного впрыска топлива GDI неминуемо происходит засорение(продуктами от полного сгорания топлива) впускного коллектора и впускных клапанов. Маштабы загрязнений точно определяются при проведении плановой диагностики двигателя.

Коллектор намеренно изготовлен таким образом, чтобы наибольшая часть сажи, после полного сгорания, оставалась в нем. При загрязнении впускных клапанов и впускного коллектора питание воздухом мотора сильно ограничивается. Вследствие этого увеличивается расход топлива. Теряется динамика, снижается мощность. Обороты холостого хода занижаются,появляется вибрация и тряска. Примеры загрязнений коллекторов и клапанов различных моторов.

При сильном загрязнении клапанов их подъём затрудняется (происходит зависание клапанов). Двигатель начинает работать с характерным стуком и с пропусками работы цилиндров. Толкатель стучит по гидрокомпенсатору (механизм, отвечающий за компенсацию теплового зазора клапана). Многие владельцы продолжают эксплуатацию с такими стуками, что приводит к поломке внутренних шариковых клапанов в гидрокомпенсаторе. Владельцы отмечают, что звонкий стук вначале бывает только при холодном пуске, и после прогрева проходит. Потом стуки становятся постоянными, и прогрев двигателя не влияет на пропадание стука в головке. Впоследствии гидрокомпенсатор при такой эксплуатации — перестает правильно функционировать. Он ломается- прожимается или наоборот клинит.Пример загрязнения головки.

Набор клапанов с гидрокомпенсаторами.

Гидрокомпенсаторы с толкателями и пример очищенной головки блока цилиндров.

Разобранный гидрокомпенсатор

Владельцам моторов c системой впрыска GDI с приличным пробегом нужно планировать полную чистку впуска мотора не реже одного раза в 2- максимум 3 года. И строго следить за состоянием масляной системы. Сильное загрязнение коллектора происходит в случае большого износа цилиндропоршневой группы в двигателе. При «поедании» масла двигателем (расходе масла) неминуемо будет сильное засорение впускного коллектора и дросселя. В чистку впускного тракта входит демонтаж , очистка клапанов, заслонки, самого коллектора, клапана EGR со своим каналом и очистка камеры сгорания(раскоксовка).Процедура очистки доступна подготовленным механикам и занимает минимальное время.

Строение выпускного и впускного коллектора

В сильно упрощенном виде конструкцию коллектора можно объяснить так: это одна труба, которая разделяется на 4 или более (а иногда и менее). Количество труб, что у впускного, что у выпускного коллектора напрямую зависит от числа цилиндров в двигателе. Например, у небезызвестной малолитражки «Ока» был 2-х цилиндровый мотор. У некоторых двигателей марки «Шкода» 3 цилиндра, в то время как ряд силовых агрегатов «Ауди» – 5-ти цилиндровые. Это если говорить о рядных моторах; у V-образных двигателей обычно от 6 до 12 цилиндров, однако у них 4 коллектора (по 2 на каждую сторону), да и форма несколько другая, нежели у рядных, хотя зависимость количества труб от кол-ва цилиндров сохраняется.

Теперь подробнее о деталях, с которыми сопрягаются оба коллектора.

Впускной является частью системы питания, и к нему подключен (у бензиновых моторов) карбюратор (сейчас такое уже почти не встречается) или дроссельный узел. У современных дизелей вместо всего этого стоит аккумуляторная топливная система, более известная как «Common Rail».

Выпускной соединяется с приемной трубой (она же «штаны»), далее идет катализатор, резонатор и глушитель. На старых автомобилях катализатор отсутствует.

Устройство впускного коллектора

Предназначение впускного коллектора заключается в подведении топливно-воздушной смеси или только воздуха к цилиндрам. Почему или? Все зависит от особенностей конструкции системы питания. Впрочем, об этом ниже.

Обычно эта деталь – металлическая, но иногда встречаются коллекторы из специального пластика, выдерживающего высокие температуры. Так делают для снижения стоимости и для облегчения веса мотора, а через это – и машины.

Соединяется впускной коллектор разветвленной частью с головкой блока цилиндров (ГБЦ) через прокладку. При открывании впускных клапанов создается разряжение, с помощью которого топливно-воздушная смесь (или воздух) попадает в цилиндр, после чего клапана закрываются, и начинается такт сжатия.

Несмотря на то, что ни воздух, ни смесь его с горючим не обладают высокой температурой, коллектор все равно нагревается от ГБЦ до 100°С. Поэтому если его делают из пластика, то берут специальный, высокотемпературный тип.

Вернемся к вопросу с воздухом и топливно-воздушной смесью. Последняя подается через коллектор, если впрыск распределенный (т.е. форсунки инжектора установлены перед клапанами). Потом они открываются, и смесь топлива с воздухом попадает в цилиндр.

Если же впрыск непосредственный, и топливо подается сразу в камеру сгорания, через коллектор проходит только воздух, а смешение происходит прямо в цилиндре.

Чистка дроссельной заслонки без снятия

Чтобы почистить ДЗ, не снимая с автомобиля, вам потребуется 10 минут. Сначала необходимо найти дроссельную заслонку под капотом. Вот несколько советов по поиску:

• Дроссельная заслонка расположена между воздушным фильтром и впускным коллектором.
• Дроссельная заслонка изготовлена из алюминия.
• Дроссельная заслонка может находиться внутри корпуса воздушного фильтра.
• В старых автомобилях к приводу дроссельной заслонки присоединен металлический тросик газа.

Инструменты и материалы

Набор отверток.

Мягкая зубная щетка или кисточка.

Освещение.

Плоскогубцы — для отсоединения зажимов.

Защитные очки, резиновые перчатки.

Очиститель дроссельной заслонки.

Шаг 1

Если у вас механическая дроссельная заслонка с тросиковым приводом, для безопасности можно отсоединить отрицательную клемму аккумулятора, чтобы избежать короткого замыкания.

Если у вас электронная дроссельная заслонка, минус от аккумулятора отключать не надо, питание еще понадобится.

Шаг 2

Найдите широкий воздушный патрубок, соединяющий дроссельную заслонку и корпус воздушного фильтра. Патрубок зафиксирован металлическим хомутом.

С помощью отвертки ослабьте винт хомута и аккуратно снимите воздуховод

Делайте это осторожно. Если к воздуховоду подсоединен электрический провод, отсоедините его

Шаг 3

При необходимости снимите воздушные шланги, чтобы получить доступ к подвижной пластине внутри дроссельной заслонки.

Если корпус воздушного фильтра мешается, снимите его тоже.

Шаг 4

Наденьте резиновые перчатки и защитные очки. Начните распылять очиститель внутрь корпуса дроссельной заслонки. Используйте щетку, чтобы удалить налипшую грязь.

Будьте внимательны с красной трубочкой очистителя. При распылении она может улететь во впускной тракт. Возможно, лучше отказаться от ее использования.

Если у вас механическая ДЗ, рукой поворачивайте заслонку за тросиковый привод, распыляя очиститель дальше внутрь. Очистите места прилегания заслонки к корпусу.

Если у вас электронная ДЗ, попросите кого-нибудь включить зажигание во II положение (крутить стартером не надо) и нажать на педаль газа. Заслонка повернется в горизонтальное положение. Очистите внутреннюю поверхность и места прилегания заслонки к корпусу.

Шаг 5

Повторите предыдущий шаг несколько раз. После каждого раза вытирайте грязь бумажным полотенцем.

Повторяйте процедуру до тех пор, пока не увидите, что металл полностью очищен. Отсоедините регулятор холостого хода, очистите его и полностью высушите.

Шаг 6

Протрите дроссельную заслонку бумажными полотенцами досуха. Убедитесь, что на корпусе дроссельной заслонки не осталось жидкости.

Шаг 8

Уберите инструменты и материалы из моторного отсека и подсоедините отрицательную клемму аккумулятора. Теперь можно запускать двигатель.

Шаг 9

Вполне нормально, что после очистки дросселя могут возникнуть некоторые проблемы, такие как затрудненный запуск двигателя или плавающие обороты.

Это результат того, что некоторые остатки очистителя сгорают во впускном коллекторе. Как только они сгорят, все придет в норму.

Неисправности впускного коллектора

Общие проблемы с впускным коллектором включают в себя:

• подсос воздуха;
• утечки охлаждающей жидкости или масла;
• снижение потока из-за накопления углерода;
• проблемы с впускными регулирующими заслонками.

В некоторых двигателях впускной коллектор может корродировать или растрескиваться, вызывая утечку вакуума или охлаждающей жидкости. Треснувший коллектор должен быть заменен, если его нельзя безопасно отремонтировать.

Утечки охлаждающей жидкости

В некоторых автомобилях во впускном коллекторе имеются каналы для охлаждающей жидкости, которые могут протекать из-за плохих прокладок или повреждений. Например, эта проблема была довольно распространенной в старых двигателях GM V6.

Если коллектор не поврежден и сопрягаемые поверхности находятся в хорошем состоянии, для решения проблемы обычно достаточно замены прокладок или повторного уплотнения коллектора. Если коллектор поврежден — его необходимо заменить.

Подсос воздуха

Изношенные прокладки впускного коллектора (на фото) часто вызывают утечки вакуума. Это может привести к неровному холостому ходу, остановке, а также к включению индикатора Check Engine. При этом на более высоких оборотах двигатель может работать нормально.

Например, коды неисправностей OBD-II P0171 и P0174 часто вызваны утечками во впускном коллекторе. Если подсос вызван плохими прокладками, ремонт включает снятие впускного коллектора, проверку и очистку монтажных поверхностей и замену прокладок. Посмотрите, например, это видео замене прокладок впускного коллектора на Рено Меган:

Часто источником подсоса воздуха может быть треснувший вакуумный шланг или патрубок, соединяющий впускной коллектор. В этом случае сломанный вакуумный шланг или патрубок необходимо заменить.

Иногда впускной коллектор может деформироваться, вызывая неправильное уплотнение прокладок. Деформированный впускной коллектор необходимо заменить. В некоторых автомобилях утечку вакуума можно определить по шипящему звуку из-под капота.

Отложения углерода

В некоторых двигателях, например, Volkswagen TDI Diesel, отложения углерода внутри впускного коллектора могут вызвать недостаток мощности, пропуски зажигания, дым и увеличение расхода топлива.

Проблемы с отложением углерода чаще встречаются в двигателях с турбонаддувом. Одним из основных симптомов является отсутствие тяги. Забитый впускной коллектор может потребоваться снять и почистить вручную.

В некоторых случаях замена впускного коллектора может оказаться более разумным решением, чем его очистка. Есть много скрытых областей внутри коллектора, которые не могут быть очищены.

Проблемы с заслонками изменения геометрии впуска

Регулирующие заслонки обычно приводятся в действие электрическими или вакуумными исполнительными механизмами. Часто резиновая диафрагма внутри вакуумного привода начинает протекать, и привод перестает работать.

Вакуумный исполнительный механизм легко проверить с помощью ручного вакуумного насоса. Если вакуумный привод пропускает, его необходимо заменить. Вместо насоса можно использовать медицинский шприц.

Блок управления двигателя (ЭБУ) запускает вакуумные приводы, включая и выключая небольшие электромагнитные клапаны контроля вакуума. Эти соленоиды также часто выходят из строя. Соленоиды тоже легко проверить с помощью ручного вакуумного насоса.

Другой распространенной проблемой является случай, когда клапан изменения геометрии впуска залипает из-за накопления углерода или когда клапан деформирован. В этом случае коллектор необходимо заменить.

Например, проблемы с впускным коллектором (регулирующим клапаном) часто встречаются в некоторых двигателях VW / Audi. Volkswagen продлил гарантию на впускной коллектор для определенных автомобилей Audi / Volkswagen 2008-2011 модельного года с двигателями 2.0 TFSI с кодами двигателей CBFA и CCTA.

Во многих автомобилях BMW неисправный клапан DISA, установленный во впускном коллекторе, также является общей проблемой. Посмотрите это видео о проверке клапана DISA в BMW:

Проблема в прокладках

Коллектор крепится к двигателю через прокладку, она позволяет избежать подсоса воздуха, а также ограничивает коллектор от попадания туда масла. Но, этот элемент может в процессе эксплуатации повреждаться, в таком случае происходит попадание смазки в коллектор, также мотор начинает сбоить. При наличии датчика массового расхода воздуха, блок управления выкинет ошибку. Все это признаки повреждение прокладки под коллектором.

, что причин для появления подобной неисправности может быть несколько. Чаще всего, повреждается прокладка в связи с длительным износом. В некоторых случаях происходит это в связи с перегревом, но в целом прокладки, которые применяются тут достаточно устойчивы к повышенным температурам. Иногда этот изолирующий элемент повреждается при сборе мотора.

Ремонт в этом случае достаточно простой. Необходимо снять коллектор, установить новую прокладку. Далее ставим коллектор обратно

Обратите внимание на пару нюансов. Соприкасающиеся поверхности коллектора и мотора следует тщательно зачистить, после сборки протягивают гайки с определенным моментом

. Стоит отметить, что причины попадания масла во впускной коллектор могут быть различные. Поэтому, необходимо знать все возможные варианты и диагностировать проблему методом исключения.

Чистка конструкции

Нужно чистить впускной коллектор регулярно, что позволит существенно продлить его срок службы. Рассматриваемая деталь стоит дорого, при длительной эксплуатации в неисправном виде могут выйти из строя важные элементы ДВС. Проводить чистку рекомендуется в случае появления стука. Выполнить работу можно следующим образом:

1. Автомобиль устанавливается на подъемник. Можно провести работу и в обычном гараже, но при использовании подъемника процесс демонтажа существенно упрощается.
2. Перед проведением работы следует продуть двигатель сжатым воздухом. В некоторых случаях проводится механическая очистка наружной поверхности, что позволяет исключить вероятность попадания пыли и песка при сборке внутрь двигателя.
3. Для защиты системы подачи топлива зачастую устанавливается пластиковый кожух. Крепится он при помощи защелок или других крепежных элементов. Пластиковая защита существенно продлевает срок службы устройства.

4. Во многих случаях крепление коллектора проводится специальным винтом. Эта деталь должна выдерживать высокое давление и не менять свое положение при возникновении вибрационной и другой нагрузки. Поэтому закрепляется распределительный впускной коллектор на раме. Если предыдущий демонтаж проводился давно, то есть вероятность окисления крепежного элемента. Упростить его откручивание можно при использовании специальных веществ.

5. Следующий шаг заключается в снятии дроссельной заслонки. Эту работу нужно выполнять аккуратно, так как конструкция восприимчива к механическому воздействию, и даже незначительная деформация приведет к неисправности. При повреждении дроссельной заслонки приходится проводить ее полную замену. О том, как почистить дроссельную заслонку читайте здесь.
6. Снимаются все датчики и трубки. Перед дальнейшим проведением работы нужно отсоединить датчики. Как правило, для этого достаточно отсоединить фишки. Трубки могут крепиться самым различным образом, в большинстве случаев используются хомуты. С фишками следует быть аккуратным, так как они изготавливаются с применением пластика и не могут выдерживать существенное механическое воздействие.
7. Коллектор крепится к мотору несколькими болтами. Если автомобиль эксплуатируется на протяжении многих лет, то для их откручивания нужно использовать специальные антикоррозионные составы.
8. После снятия устройства можно приступить к его разборке. В большинстве случаев коллектор состоит из двух половин, которые соединены двумя болтами. При демонтаже извлекается прокладка (если она не повреждена, то используется повторно).

9. После разделения две половинки помещают в емкость со специальным раствором. Грязь практически въедается в используемый материал при изготовлении коллектора. Поэтому для чистки нужно использовать щетку. При сильном загрязнении придется изрядно потрудиться: используются различные инструменты и специальные чистящие вещества.

10. После механической очистки выполняется продувка конструкции сжатым воздухом. За счет этого можно удалить мелкие частицы, которые остаются на поверхности.
11. Перед сборкой всех элементов следует промазать их герметиком. Подобное вещество повышает степень герметизации конструкции. Можно использовать холодную сварку, так как подобное вещество после застывания может выдерживать воздействие высокой температуры и давления.

Отмыть впускной коллектор от сажи можно в течение нескольких часов. После выполнения работы сборка проводится в обратной последовательности

При выборе того, чем промыть впускной коллектор, рекомендуется уделить внимание специальным средствам, которые есть в продаже. При желании можно создать требующийся состав из подручных материалов

Стоит учитывать, что применяемое средство лишь упрощает отделение нагара от поверхности.

Чистка конструкции

Нужно чистить впускной коллектор регулярно, что позволит существенно продлить его срок службы. Рассматриваемая деталь стоит дорого, при длительной эксплуатации в неисправном виде могут выйти из строя важные элементы ДВС. Проводить чистку рекомендуется в случае появления стука. Выполнить работу можно следующим образом:

1. Автомобиль устанавливается на подъемник. Можно провести работу и в обычном гараже, но при использовании подъемника процесс демонтажа существенно упрощается.
2. Перед проведением работы следует продуть двигатель сжатым воздухом. В некоторых случаях проводится механическая очистка наружной поверхности, что позволяет исключить вероятность попадания пыли и песка при сборке внутрь двигателя.
3. Для защиты системы подачи топлива зачастую устанавливается пластиковый кожух. Крепится он при помощи защелок или других крепежных элементов. Пластиковая защита существенно продлевает срок службы устройства.
4. Во многих случаях крепление коллектора проводится специальным винтом. Эта деталь должна выдерживать высокое давление и не менять свое положение при возникновении вибрационной и другой нагрузки. Поэтому закрепляется распределительный впускной коллектор на раме. Если предыдущий демонтаж проводился давно, то есть вероятность окисления крепежного элемента. Упростить его откручивание можно при использовании специальных веществ.
5. Следующий шаг заключается в снятии дроссельной заслонки. Эту работу нужно выполнять аккуратно, так как конструкция восприимчива к механическому воздействию, и даже незначительная деформация приведет к неисправности. При повреждении дроссельной заслонки приходится проводить ее полную замену. О том, как почистить дроссельную заслонку читайте здесь.
6. Снимаются все датчики и трубки. Перед дальнейшим проведением работы нужно отсоединить датчики. Как правило, для этого достаточно отсоединить фишки. Трубки могут крепиться самым различным образом, в большинстве случаев используются хомуты. С фишками следует быть аккуратным, так как они изготавливаются с применением пластика и не могут выдерживать существенное механическое воздействие.
7. Коллектор крепится к мотору несколькими болтами. Если автомобиль эксплуатируется на протяжении многих лет, то для их откручивания нужно использовать специальные антикоррозионные составы.
8. После снятия устройства можно приступить к его разборке. В большинстве случаев коллектор состоит из двух половин, которые соединены двумя болтами. При демонтаже извлекается прокладка (если она не повреждена, то используется повторно).
9. После разделения две половинки помещают в емкость со специальным раствором. Грязь практически въедается в используемый материал при изготовлении коллектора. Поэтому для чистки нужно использовать щетку. При сильном загрязнении придется изрядно потрудиться: используются различные инструменты и специальные чистящие вещества.
10. После механической очистки выполняется продувка конструкции сжатым воздухом. За счет этого можно удалить мелкие частицы, которые остаются на поверхности.
11. Перед сборкой всех элементов следует промазать их герметиком. Подобное вещество повышает степень герметизации конструкции. Можно использовать холодную сварку, так как подобное вещество после застывания может выдерживать воздействие высокой температуры и давления.

Отмыть впускной коллектор от сажи можно в течение нескольких часов. После выполнения работы сборка проводится в обратной последовательности

При выборе того, чем промыть впускной коллектор, рекомендуется уделить внимание специальным средствам, которые есть в продаже. При желании можно создать требующийся состав из подручных материалов

Стоит учитывать, что применяемое средство лишь упрощает отделение нагара от поверхности.

Чистка впускного коллектора автомобиля

Если при работе двигателя вы вдруг услышали из коллектора стук, то даже не сомневайтесь в том, что устройство засорилось и нуждается в чистке. Для качественной очистки коллектора выполните следующие действия:

• установить автомашину на подъемник;
• открутить винт, которым коллектор закрепляется к раме;
• снять дроссельную заслонку;
• удалить датчики и трубки;
• отвернуть болты, крепящие коллектор к мотору;
• приступить к разборке устройства. Коллектор смонтирован из двух половин, поэтому нужно открутить болты, стягивающие эти части, и после этого разъединить;
• положить разобранный коллектор в емкость с раствором уайт-спирита и затем щеткой очистить грязь с его поверхности;
• прежде чем начинать сборку устройства, необходимо промазать герметиком все детали, которые соединяются в единую коммуникацию.

Вот, в принципе, и всё, коллектор почищен. Теперь постарайтесь все установить в обратной последовательности. При сборке не забудьте очистить дроссельную заслонку, поменять прокладки и установить на место все датчики.

Как почистить дизельную систему впуска.

1. Отсоедините патрубок после датчика массового расхода воздуха, чтобы Обеспечить прямой доступ к впускному коллектору.

отсоединение патрубка 2, Затем нужно запустить мотор

датчик массового расхода воздуха 3. Нужно распылять очиститель, удерживая обороты примерно на 2000 по тахометру. На банке есть специальный носик для удобства впрыска.

распыление очистителя в впускной коллектор

Впрыскивать нужно короткими промежутками, 2- 3 сек.

При этом нужно контролировать обороты. Если они поднялись на 1000 о/мин. то нужно подождать, пока вернётся в норму.

обороты двигателя в минуту

Если после чистки нагар останется на клапане ЕГР, впускных клапанах и патрубках. Чистку можно повторить заново.

После чистки оставьте мотор работать на оборотах 2000.

Нужно ли чистить впускной коллектор. Если да, то как?

Работоспособность силового узла во многом зависит от исправности и состояния деталей, входящих в состав. И элемент, которому автомобилисты уделяют недостаточно внимания, считается впускной коллектор. В нем постепенно скапливаются отложения, включения и загрязнения, которые провоцируют сбои, отсутствие тяги. Даже при наличии проблем не все водители задумываются о необходимости чистки впускного коллектора. Многие передают машину в руки мастерам, тратя на ремонт огромные суммы. Хотя в большинстве случаев для нормализации работы силового узла или его отдельных частей достаточно произвести своевременную очистку.

Различия коллекторов по типу мотора

Главное отличие впускных коллекторов на дизельных силовых агрегатах в том, что по нему движется только воздух. На бензиновом же двигателе все немного иначе. В карбюраторном моторе в коллекторе будет уже готовая топливная смесь. Если двигатель инжекторный, то смесь образуется непосредственно внутри него.

На карбюраторных и дизельных двигателях впуск представляет собой просто систему из труб, внутри которых минимальное аэродинамическое сопротивление. В инжекторном моторе впускной коллектор создан по аналогии с трубкой Вентури. Это обыкновенный распылитель, где воздушный поток уносит за собой жидкость и затем распыляет ее. За счет этого удалось достигнуть лучшего распыления и смешивания воздушно-топливной смеси, нежели непосредственный впрыск жидкого бензина в камеру сгорания.

Что собой представляет впускной коллектор

Принцип работы

Впускной коллектор — это сложная система, которая работает по следующему принципу: воздух и топливо попадают внутрь конструкции, после смесь делится на потоки. Число потоков напрямую зависит от количества цилиндров.

Благодаря движению поршней создаётся разряжение. В нижней точке оно достигает своего максимального значения. В результате образуется некоторое подобие вакуума. Это позволяет нейтрализовать кратерные газы.

Кратерные газы попадают во впускной коллектор через систему вентиляции. Там же они смешиваются с топливно-воздушной смесью. После этого происходит воспламенение. Эта технология позволяет в значительной мере сократить вредные выбросы в атмосферу.

Особенности конструкции впускной системы

В действительности с начала развития автомобилестроения впускная система прошла долгий путь эволюции, чтобы в итоге обрести структуру, состоящую из таких элементов:

• корпуса;
• патрубка;
• забора для воздуха;
• глушителя;
• дроссельной заслонки;
• впускного коллектора;
• прокладки.

Как видите, впускной коллектор лишь часть сложной системы, которая обеспечивает нормальную работу двигателя. Но его роль тяжело переоценить. Он крепится слева на головке цилиндров. Благодаря датчикам, установленным на нём, фиксируется температура и давление. За проведение подсчётов и формирование команд отвечает блок управления.

Эволюция конструкции впускного коллектора

Раньше при изготовлении впускного коллектора использовалось преимущественно три материала:

Естественно, что у каждого из этих конструкционных решений были свои недостатки. В качестве примера можно взять чугун. Он обладает удивительной прочностью, но слишком много весит, из-за чего увеличивается общая масса автомобиля.

Были у впускных коллекторов, сделанных из описанных выше материалов, и общие недостатки. Больше всего неудобств водителям доставлял быстрый нагрев во время работы мотора на предельных оборотах.

Главная опасность нагрева впускного коллектора заключается в том, что это приводит к повышению температуры воздуха. В итоге он в расширенном состоянии попадает в цилиндры двигателя.

Меньшее количество воздуха внутри цилиндров приводит к перерасходу топлива. Мало того, снижаются эксплуатационные качества двигателя

Именно поэтому так важно, чтобы впускной коллектор был в хорошем состоянии. Для этого его нужно периодически чистить, а в случае необходимости проводить ремонт

Небольшая техническая революция в конструкции впускного коллектора произошла в конце прошлого века. Инженеры стали использовать композитные материалы. Их основой является пластик. Этот шаг позволил в значительной мере продлить срок эксплуатации устройства. Также к позитивным эффектам от этого нововведения можно причислить:

• уменьшение теплопроводности;
• лучшее наполнение цилиндров воздухом;
• рост мощности мотора.

Самым же главным достижением учёных было то, что впускной коллектор из композитных материалов стал куда меньше греться.