Датчик масла приора 16 клапанов где находится

Как устроен масляный датчик и почему он может выйти из строя

Теперь рассмотрим ситуацию, если Вы находитесь в дороге, и сработал индикатор низкого давления. Самым первым делом необходимо остановить транспортное средство и заглушить мотор. Как только он остынет, придется проверить уровень смазки в системе. Для этого под капотом есть специальный измерительный щуп. Его обтирают насухо и погружают на прежнее место. Вполне возможно, что уровень окажется ниже минимальной отметки. Значит, где-то происходит подтекание или разгерметизация соединений. Снова трогаться в путь можно только после доливки масла в двигатель. Если лампа продолжает гореть после запуска и не гаснет впоследствии, есть смысл подумать о буксировке автомобиля на ближайшее СТО или к проверенному автомеханику. Дело может оказаться достаточно серьезным, поэтому желательно провести обследование в спокойной обстановке. Поскольку мы уже говорили о том, что причины низкого давления могут быть связаны с неисправным датчиком, то нелишне будет понять принцип работы этого устройства. Внутри него расположены определенные контакты. До момента включения зажигания давления в системе не наблюдается, поэтому контакты замкнуты. При повороте ключа и включении зажигания, но до момента запуска стартера, контрольная лампа должна гореть. Если этого не происходит, значит, возможна какая-то неисправность. Может быть, просто перегорела сама лампочка, а может быть, произошел обрыв контактов или вышел из строя сам датчик. Как только мы запускаем двигатель, происходит размыкание контактов, приводящее к гашению лампочки.

Установленный масляный фильтр низкого качества или забит

Во избежание масляного голодания при запуске движка в масляном фильтре всегда должно находиться какое-то количество моторного масла. Смазочная жидкость удерживается там при выключенном силовом агрегате благодаря запорной шайбе или обратному клапану.

Если фильтр низкого качества, то вышеуказанные элементы могут не справляться со своей задачей или же вообще отсутствовать. В такой ситуации масло возвращается в поддон картера. Это приводит к тому, что при наборе давления включенный двигатель испытывает масляное голодание, которое служит причиной повышенного износа его деталей.

Почему после замены масла горит лампочка: основные причины

После замены масла лампочка давления по-прежнему горит. Разберем причины, которые вызвали загорание значка «масленки».

• Низкий уровень масла в картере. Данная проблема решается быстро. Устранить ее сможет каждый водитель, даже новичок-любитель, и помощь специалиста не понадобиться. Датчик давления масла есть в любом автомобиле, даже в раритетном транспорте. Все машины, даже самые старые, оснащены индикаторами давления масла.

  Как только уровень смазывающей жидкости становится ниже положенного, датчик посылает сигнал на электронный блок управления (ЭБУ). Далее ЭБУ зажигает нужную лампочку на консоли, которая не моргает, а горит постоянно. Во многих современных автомобилях произошла замена индикатора надписью «Check Engine Oil Level», которая сообщает водителю о необходимости проверки масла в картере. Это может произойти при любых режимах работы двигателя: при холостых оборотах, во время движения, на стоянке, на холодную, на горячую.

  Если включено зажигание, но двигатель не запущен (положение ON либо II), то у большинства машин на приборной панели горят все лампочки и надписи, включая и «масляный» индикатор. После запуска двигателя большая часть сигналов тухнет и «масленка» в том числе.

  Любопытная ситуация возникает, когда лампочка загорается в определенные моменты, а через несколько секунд гаснет. Такое бывает при движении автомобиля в горку или с горки. В этот временной промежуток возможно переливание масла в переднюю либо заднюю часть картера. Если датчик уровня расположен на другом его конце, то, возможно, это является причиной загорания лампочки.

  Также подобное случается при движении с боковым креном либо в результате резкого торможения (правда сомнительно, что это может возникнуть при торможении, а вот причины загорания лампочки при резкой остановке разберем далее). Если при выходе из крена в обычное положение индикатор не горит, значит, в картере двигателя недостаточное количество смазывающей жидкости.

• Неправильно подобранное масло. Возможно, неверно выбрана вязкость масла.

  Если смазывающее вещество во время мороза загустеет, то насосу будет проблематично продвигать его по механизму. Давление в системе будет недостаточным, и соответствующий датчик укажет на это. Также со временем вязкость может изменяться, точнее масло просто становиться грязным. Вследствие этого при определенных положениях элементов двигателя задействуется датчик давления и лампочка «масленки» начинает мигать или гореть.

• Некачественный масляный фильтр. Качественный масляный фильтр всегда содержит в себе определенное количество смазывающей жидкости. Данное решение помогает двигателю во время запуска не испытывать масляного «голодания». Это осуществляется введением в конструкцию обратного клапана либо запорной шайбы. Данные части помогают маслу остаться в нужном месте, когда двигатель выключен.

  Некачественный масляный фильтр может не содержать эти элементы или они некорректно выполняют свою работу. Как результат, из фильтра масло вытекает назад в поддон картера и после запуска мотор первые пару-тройку секунд повышает давление. При таких обстоятельствах детали изнашиваются очень быстро и вскоре становятся непригодны к работе. Обычно после пуска мотора начинает гореть «масленка», но через некоторое время она уже не светится.

• Забитый масляный фильтр. При быстром засорении масляного фильтра его пропускная способность ухудшается. Это сказывается на снижении давления в масляной системе и появлении добавочной нагрузки на масляный насос, что уменьшает его возможности и может стать причиной поломки.

  Современные автомобили оснащены многозадачным монитором, на котором может возникнуть надпись Check Pressure Oil (или похожая), что означает «проверить давление масла». Если «масленка» горит на холостом ходу либо на небольших оборотах, значит, давление в масляном механизме значительно понизилось. Следовательно, масляный фильтр не пропускает достаточное количество смазывающей жидкости, что является одной из причин низкого давления масла.

Рекомендации

И напоследок, основные советы и заблуждения, с которыми могут столкнуться владельцы Приоры при замене масла в двигателе:

1. Лучше залить новое масло тогда, когда оно достаточно потемнело. Это не совсем верно, поскольку даже при нечастой эксплуатации, его необходимо менять ежесезонно. Несвоевременная замена приводит к плохой циркуляции смазки в системе и поломке запасных частей мотора. Но, в то же время, она может темнеть из-за того, что в нем растворяются продукты от неполного сгорания топлива.
2. Всесезонная смазка хуже по своему качеству, чем предназначенное для того или иного сезона. На самом деле, Вы можете с успехом применять и всесезонную смазку, поскольку она разработана специально для сложных эксплуатационных условий.
3. Есть ли смысл платить больше за «синтетику» по сравнению с «минералкой»? Однозначно есть, ведь синтетическая продукция дольше сохраняет свои смазочные качества, она меньше подвержена окислению. По этим причинам интервал для пользования таким маслом может быть увеличен по сравнению с минеральным.
4. Некоторые владельцы считают, что в смазку полезно добавлять дополнительные присадки. Однако в качественной продукции уже подобран и сбалансирован состав таким образом, чтобы были только необходимые элементы и вещества. Поэтому в каких-либо присадках и добавках нет необходимости.

Теперь Вы и сами могли убедиться в том, насколько важно своевременно осуществлять уход за двигателем и проводить замену масла в автомобилях Приора. Хотя все вышесказанное вполне справедливо и для других марок транспортных средств. Рекомендуйте нас своим друзьям, и Вы гарантировано будете в курсе самых актуальных автомобильных новостей

До скорой встречи!

Рекомендуйте нас своим друзьям, и Вы гарантировано будете в курсе самых актуальных автомобильных новостей. До скорой встречи!

Диагностика и замена датчика давления масла

Датчик давления уровня масла на Рено находится в задней части блока цилиндров недалеко от серийного номера, это касается бензиновых двигателей 1.4 и 1.6. Чтобы добраться до него, требуется загнать машину на яму или подъемник и снять защиту. Затем, пользуясь фонариком, нужно внимательно осмотреть разъем датчика давления масла. На дизельных моторах 1.5 dCi это датчик располагается на теплообменнике под масляным фильтром.

Если на разъеме видны следы масла, можно с уверенностью говорить о проблемах непосредственно с датчиком. Чтобы убедиться в этом окончательно, требуется снять его, просто надавив на саму фишку, а затем на специальный пластмассовый флажок. Если разъем и штекер датчика давления залиты маслом, датчик давления масла подлежит  замене, почти наверняка проблема кроется в нем.

Для снятия датчика потребуется ключ с головкой на 22 и удлинителем, для удобства желательно использовать вороток с трещоткой. Это позволит не повредить разъем при работе. Не нужно опасаться, что при этом вытечет много масла, его будет всего около 50 г, но лучше подготовить емкость, чтобы не испачкаться. Датчик срывается ключом, затем его можно вывернуть рукой.

Номера датчика давления масла на Рено Логан, Сандеро, Лада Ларгус, Меган2-3, Сценик2-3, Флюенс: RENAULT 8200671286, EPS 1800178, для двигалей K9: RENAULT 8200671275, FAE 12703.

Проблемы с датчиком возникают из-за того, что давление, создаваемое масляным насосом, выдавливает масло непосредственно в разъем, к которому крепится фишка. Это происходит в месте, где в него выходит контакт, обжатый специальной пластмассой, которая от времени, под воздействием некачественных смазок, вибраций, других негативных факторов растрескивается, не обеспечивая герметичность. Давление масла внутри узла падает, поскольку оно выдавливается наружу, лампа начинает мерцать или загораться и требуется замена датчика давления масла на Рено Логан, Дастер, Флюенс или Меган.

Перед тем как установить датчик давления масла на Рено Логан, требуется тщательно вымыть разъем, для чего лучше использовать аэрозольный очиститель тормозов. Очищать нужно и место установки датчика, и всю область, где было разбрызгано масло. После этого все должно просохнуть.

Датчик аккуратно закручивается на свое место, обязательно нужно проследить, чтобы на нем была медная или алюминиевая шайба, которая после зажимки не даст ему раскрутиться. При затяжке датчика давления масла Рено Логан 1.6 и других моделей этого производителя, лучше воспользоваться динамометром и затягивать до момента силы 25 Н/м.

После этого можно запускать двигатель, индикация на панели должна загореться, но сразу после запуска двигателя индикатор в виде масленки должен погаснуть. После перегазовки он не должен мерцать или загораться. В этом случае проблему можно считать решенной и продолжать ездить на автомобиль до следующей замены масла. Если же индикация продолжается, нужно решать проблему с двигателем, а это уже совсем другой уровень работ, требующий на порядок больше времени и затрат.

Заключение

Вышедший из строя датчик давления масла на Рено Логан 1.4 или другом двигателе — это не более чем досадная помеха при езде. Но игнорировать ни в коем случае нельзя, поскольку по приборной панели очень сложно определить, что это – копеечная поломка датчика или серьезные проблемы с двигателем.

Поэтому при появлении индикации в виде красной масленки на панели приборов во время движения специалисты предлагают остановиться и не ехать на СТО своим ходом. Это связано с тем, что при проблемах непосредственно с двигателем, он может застучать и полностью выйти из строя в то время, когда, возможно, в него нужно было просто долить масла.

Печать

Инструкция по замене ДДМ

В целях безопасности работы по замене должны проводиться на остывшем двигателе в матерчатых перчатках. Из инструментов следует приготовить ключ на «21».

Процедура состоит из последовательности шагов:

1. Сначала отключается клемма«минус» от АКБ.
2. Для удобства следует снять воздушный фильтр.
3. ДДМ и вокруг него следует вытереть ветошью, чтобы грязь не попала внутрь.
4. Нажав на колодку проводов, отсоединяем ее от регулятора.
5. С помощью ключа ослабляем затяжку датчика и выворачиваем его из гнезда.
6. Устанавливаем новый прибор. При этом следует поставить также металлическое уплотнительное кольцо.
7. Сборка выполняется в порядке обратному снятию.

Фотогалерея «Замена ДДМ на Лада Приора»

Процедура замены датчика ДДМ может быть выполнена даже начинающим автолюбителем, но при этом можно сэкономить средства на посещении СТО, и приобрести опыт ремонтных работ.

Лада Приора Седан ✔™ › Бортжурнал › Моргает лампочка давления масла Лада Приора [решено]

Стал замечать, что в жару как нагреется двигатель до температуры выше 90 градусов начинает моргать лампочка давления масла на холостых, а если чуть повысить обороты, то лампа перестает моргать.

По результатам поиска в интернете удалось выяснить следующие наиболее распространенные причины:1. Неисправен датчик давления масла — самая элементарная причина и наименее трудозатратная — делов на 5 минут с перекуром — купить новый датчик за 180 р, выкрутить старый и закрутить на его место новый (но я не пошёл по легкому пути, а пропустил этот пункт и начал с самого сложного)2. Проблемы с маслоприемником — либо износилось уплотнительное кольцо на масло приемнике, либо маслоприемник забился и не пропускает через себя достаточное количество масла. Необходимо слить масло снять поддон, открутить три болта маслоприемника, достать его, почистить и заменить уплотнительное колечко. С финансовой точки зрения Вариант тоже не дорогой и чуть более трудозатратный, чем первый — 12 руб уплотнительное кольцо и 100 руб прокладка поддона. — поддон и масло приемник откручиваются и закручиваются без проблем.3. Износились опорные шейки распредвалов — самый трудный, т.к. надо доставать распредвалы, т.е . надо снять впускной ресивер, ГРМ (ремень, ролики и шестерни) клапанную крышку, постель распредвалов. Делать этого не хотелось, но т.к. я уже почти два года собираюсь проклеить клапанную крышку и постель — то решил начать именного с этого, самого сложного пути)))4. Неисправен масленый насос — как пишут — это наименее вероятный вариант, т.к. утверждают, что насос чуть ли не вечный))) — поэтому решил пропустить этот пункт и перейти к нему, только если предыдущие пункты не помогут.

И так определившись с причинами, стал понятен и с перечнем работ 1. Снять постель распредвалов, достать распредвалы и замерить их опорные шейки — в допуске они или нет. 2. Снять масло приемник — прочистить его и заменить уплотнительное кольцо 3. Заменить датчик масла, если первые два пункта не помогут (а вообще это надо делать в первую очередь)

Определился с материалами и инструментом для ремонта и ТО:1. Анаэробный герметик (для приклеивания клапанной крышки и постели распредвалов) В «мурзилке» рекомендуют Локтайт 574, но его я просто нигде не нашел — взял в шприце его аналог за 200р (кто-то говорит, что это не аналог, а именно локтайт 574 расфасованный в шприцы, но я склонен верить, что это аналог, а не оригинал)

2. Динамометрический ключ с усилием 5-25 Н*м

т.к. постель распредвалов необходимо тянуть с определенным усилием (рекомендуют в мурзилке 8-10 Н*м) и для клапанной крышки в разных источниках разные значения 5-8 Н*м

3. Микрометр с пределом измерений от 0-25 мм

для измерения диаметра опорных шеек распредвалов.

4. Новые болты пастели распредвалов и клапанной крышки (необходимо брать новые, т.к. на старых резьба имеет свойство вытягиваться и не обеспечивает необходимого соединения)

5. Комплект прокладок впускного ресивера

— Так как снимаем его, то в профилактических целях их лучше заменить

6. Сальники распредвалов 2шт и заглушки распредвалов 2 шт

7. Уплотнительное кольцо маслоприемника8. Уплотнительные колечки форсунок 8 шт и 1 уплотнительное кольцо топливной рампы

т.к. решил сять форсунки и промыть их

9. Расходники для ТО

Масло, фильтра, масленый, воздушный, салонный, топливный и сетка в бензобак, свечи.

Вообщем к работе приступил в 7 утра в субботу. Начал с того что скинул ГРМ, шестерни распредвалов. Затем скинул впускной ресивер

Снял ресивер и, если цензурно выражаться, то удивился насколько грязная клапанная крышка под ресивером была оказывается. И на этом фоторепортаж с места события прекратился, т.к. руки все в масле.

Далее снимаем клапанную крышку, откручивая болты ее крепящие, далее откручиваем постель и достаем распредвалы. Сняв распредвалы отмыл в бензине их, постель и клапанную крышку ( на их тщательное мытье потратил времени больше, чем на разборку) Отмыв их замерил опорные шейки распредвалов — их значение у меня получилось 23,93 мм

, что укладывается в допуски установленные заводом:должны составлять 23,915-23,931 мм. т.е. износ минимален. На пастели распредвалов и головке задиров также не обнаружено, значит можно облегченно выдохнуть — дело не в распредвалах и со спокойной душой всё собирать обратно. Меняем сальники распредвалов, ставим распредвалы на место и устанавливаем постель распредвалов, предварительно нанеся на неё анаэробный герметик (Существует 2 версии как его правильно наносить: 1. — как в мурзилке (без масленых каналов) 2. — с маслеными каналами

Источник

Давление масла в двигателе. Какое должно быть Разберем и двигатель 16 клапанов от ВАЗ 2112

Сейчас все меньше автомобилей оснащены датчиком давления масла в двигателе, если разобрать бюджетные иномарки – я вот так, даже не помню, в каких он есть. Однако сейчас на рынке достаточно машин предыдущих поколений, а вот у них такой датчик был. Например, на некоторых ВАЗ, УАЗ, ВОЛГА и т.д. Многие задают вопрос – а какое давление масла должно быть в двигателе, то есть какое нормальное значение, а какое нет? Не всегда можно найти информацию именно о своей модели, поэтому эта статья будет полезна всем …

А зачем вообще нужно масло?

Я часто слышу — что масло это кровь двигателя. Не совсем это так конечно, сравнение очень грубое, но все же без масла мотор функционировать не будет (либо будет, но очень не долгое время).

Современные моторные масла, смазывают и защищают все трущиеся части, а это – поршни (с их кольцами), валы, вкладыши и прочее. Скажем так – хорошее масло продлевает ресурс двигателя на многие тысячи километров.

НО масло должно ходить по системе, как собственно и кровь по сосудам человека, если масло просто налито в поддоне и не идет к трущимся частям – ОНО БЕСПОЛЕЗНО!

Что нагнетает давление масла в системе?

Тут все просто — есть специальный масляный насос, который забирает масло из поддона двигателя и качает его по системе. Обычно он устанавливается в поддоне двигателя и приводится в движение при помощи специальных шестерен, которые крутит двигатель при работе.

Масло по многим каналом начинает подаваться в нужные места под давлением, как я уже писал это коленчатый вал и его вкладыши, распределительный вал и его «постель», поршни, да много чего.

Именно насос и отвечает за давление, если насос остановится, то показатель давления упадет до нуля. ЭТОГО ДОПУСКАТЬ НЕЛЬЗЯ! Потому как смазка двигателя вообще не будет производиться, что приведет к моментальной поломки, особенно на высоких оборотах.

НО зачастую масляный насос, не останавливается, а просто начинает хуже качать, это говорит о его износе, вот почему нужно знать давление масла в двигателе! Чтобы вовремя отреагировать на ближайший выход из строя масляного насоса.

Аварийная индикация

Конечно сейчас практически во всех авто, есть аварийная индикация на полное отсутствие давления, это всем нам известная — «горящая масленка». Если она не тухнет какое-то время после пуска, например секунд 10 – 20 это одно, тут практически всегда вина масляного фильтра. Но вот если лампа горит постоянно, то это уже тревожный звоночек. Возможно, просто накрылся датчик давления масла, а возможно вышел из строя масляный насос.

В любом случае аварийная индикация очень важна, и шутить с ней я вам не советую, все же это чревато — капитальным ремонтом двигателя.

Запомните это правило, если загорелась лампа, то глушим авто и желательно сразу на СТО, либо эвакуатор, либо на буксире.

Как проверить давление масла?

Собственно проверка проводится при помощи специального прибора – манометра. Также стоит отметить, что нужно прогреть двигатель до рабочей температуры, обычно это 90 градусов Цельсия.

Если замерять на холодный двигатель, особенно зимой, то давление может скакнуть до высоких значений, от 0,5 БАР и даже выше, но замер на холодную это НЕПРАВИЛЬНО!

Для того чтобы проверить давление, нужно найти именно аварийный датчик, который отвечает за индикацию на приборной панели. Стоит отметить, что не всегда он расположен рядом и его удобно выкрутить. Выкручиваем его, и на его место крепим проверочный выход подсоединенный к манометру.

Далее проверку можно разбить на два варианта:

• НА «холостых», обычно это от 900 до 1200 оборотов.
• Затем на «повышенных», обычно 4000 – 5000 оборотов двигателя.

Также стоит отметить, что если вы выкрутите аварийный датчик, то у вас на панели приборов будет гореть «масленка», это нормально.

Сейчас небольшое видео, как производятся замеры.

Какое значение должно быть?

Для начала стоит отметить, что давление измеряется в барах (БАР), ведь мы измеряем жидкость. Точных значений вам вряд ли кто сейчас назовет, ведь строения двигателей отличаются, однако есть определенный нормальный интервал.

НА холостых оборотах – это 2 БАР (или 0,2 Мпа), для большинства машин

При 4000 – 5000 оборотах – это 4,5 – 6,5 БАР (0,45 – 0,65 Мпа), также для большинства марок

Если взять наши ВАЗ 2112 16 клапанный вариант, то здесь давление на холостых немного выше, около 1,5 – 2,5 БАР. А вот на 4000 – 5000 оборотов 0,4 – 0,6 БАР.

Собственно на этом заканчиваю, думаю информация была полезна, читайте наш АВТОБЛОГ.

Диагностика неисправности системы сигнализации давления масла

Первым пунктом, если не загорелась контрольная лампочка на щитке приборов «Приоры», нужно смотреть на соединение провода на датчике масла на двигателе.

1. Нужно включить зажигание.
2. Открыть капот.
3. Снять заглушку заливного отверстия для масла и защитную крышку.
4. Убедиться что провод подключен к датчику давления масла.
5. Снять провод и прижать его к «массе» (блоку двигателя, или корпусу датчика).
6. Лампочка должна загореться. Если это так, то, значит, «концевик» неисправен.
7. Если сигнализатор не зажёгся, то нужно разбирать панель и проверять в первую очередь лампочку. Ну а потом уже проводку.

Но остальные пункты, это уже отдельная, абсолютно, тема, которую и рассматривать стоит в другом ракурсе.

Замена «концевика» 

И тут нет никакой сложности. Нужно не включая зажигания, провести по порядку действия от пункта 2 до пункта 5. После чего, протереть тряпкой, или ветошью место вокруг  устройство. Это необходимо для того, чтобы никакой мусор случайно не попал в отверстие. Ключом с головкой выкрутить датчик и вставить новый. Хорошо затянуть, чтобы кольцо прокладка плотно села на место. Проверить, как описано в главе о проверке. После этого запустить мотор и дождаться когда лампа потухнет. Всё это относится к «Приоре» оснащённой мотором с 16 клапанами.

Очень небольшими партиями, эта модель выпускается с двигателем на 8 клапанов. Там, это датчик тоже стоит в головке, но только сзади. Прямо под коллектором, со стороны салона. Около ремня газораспределительного механизма. Как на обычных ВАЗ 2108 и так далее. В остальном, все действия аналогичны.

Важно! Мотор «Приоры» 16 клапанов, очень болезненно реагирует на падение нагрузки в системе смазки! Дело в том, что там стоят гидрокомпенсаторы, и при недостаточном давлении, моментально появляется резкий, металлический стук. Это позволяет водителю реагировать соответственно. То есть при появлении стука гидрокомпенсаторов клапанов в первую очередь нужно проверить исправность сигнальной системы

Ну а уже потом, можно проверить давление механическим манометром, вставив его в штатное гнездо вместо датчика.

То есть при появлении стука гидрокомпенсаторов клапанов в первую очередь нужно проверить исправность сигнальной системы. Ну а уже потом, можно проверить давление механическим манометром, вставив его в штатное гнездо вместо датчика.

Очень полезное видео в картинках. На нём процесс замены этого узла на моторе марки 2112. Это абсолютно идентичный процесс с мотором «Приоры» на 16 клапанов.

• Отзывы клиентов на ОСАГО от Ингосстрах
• Закон об электронном ОСАГО
• Как устроена выхлопная система автомобиля Lada Priora
• Какие признаки свидетельствуют о неисправности внутреннего ШРУСа

Моргает лампочка давления масла в «Пежо»

Любителей «французов» также «не минула чаша сия». Но в цепочку причин встраиваются еще пара звеньев: в масляном фильтре имеется пластиковая перегородка в виде креста, которая часто ломается и обломок перекрывает клапан, создавая «масляное голодание».

Еще одной причиной может быть некорректная работа соленоидного (электромагнитного) клапана регулировки давления масла. Часто выходит из строя уплотнительная втулка, которая расположена в месте входа в корпус блока цилиндров электропроводки, подходящей к солиноидному клапану. Из-за потери эластичности данной детали происходит подтекание масла в месте ее установки.

В каких случаях необходима замена двигательной смазки

Почему горит лампочка давления масла на ваз 2114/2115: причины и решения

От характеристик смазки и ее качества будет зависеть работа силового агрегата и эксплуатация самого автомобиля. На Приору завод-изготовитель устанавливал несколько различных двигателей, начиная от 8‑клапанных 21114 и 21116 и заканчивая 21126–21128. У них уже 16 клапанов и они способны выдавать мощность до 120 л.с.

Согласно рекомендациям, которые предоставляет производитель, замену масла необходимо производить в строгом соответствии с регламентом. Для новых автомобилей, как и для тех, которые прошли капитальный ремонт мотора, делать это следует спустя 2,5 – 3 тысячи километров пробега. Когда менять смазку впоследствии? Тут все очень просто — в ходе дальнейшей эксплуатации придется проводить ее замену через каждые 15 тыс. километров или ежегодно, без привязки к пробегу.

Однако это далеко не все ситуации, которые влияют на потребление масла и необходимость его замены. Производители говорят о том, что двигатель может потреблять до 1 литра смазочной жидкости буквально на каждой 1000 пройденных километров. Это обычное явление, особенно для отечественных моторов, но более точная норма потребления зависит от характеристик масла, например, его вязкости, а также эксплуатационных условий. При движении на больших скоростях, частых ускорениях, а также при не обкатанном двигателе степень потребления будет на порядок выше.