Как собрать двигатель с нуля

Работают ли присадки для восстановления двигателя?

Решаясь купить присадку для восстановления двигателя многие все же задаются вопросом: «Сработает ли?». А так как классический ремонт мотора дело не из дешевых, и если реально работают присадки – они вполне выгодны экономически. Поэтому давайте разбираться, могут ли работать присадки, а если и могут, то когда.

Разберем несколько типичных ситуаций:

Мотор практически умер. Стоит отметить, что присадки для восстановления двигателя, ресурс которого уже давно исчерпан – никак не помогут. Поэтому можете даже не тратиться на присадки, какие бы обещания не говорили вам продавцы. То есть, если показатели компрессии «подкрались к финалу» — единственно верное решение – капитальный ремонт мотора или его замена. Итак, с этим понятно.
Двигатель еще жив, но уже изрядно потрепан

Здесь хотим сказать, что присадка в двигатель для восстановления компрессии может помочь, но важно правильно проверить состояние мотора. В частности поршневой группы, состояние цилиндров, колец

Поэтому покупать присадки в двигатель для восстановления поршневой стоит у официального представителя.
Мотор на «половине» ресурса. В этом случае присадки в двигатель для восстановления износа, как правило, работают отлично. Однако важно тоже правильно диагностировать состояние двигателя и поэтому рекомендуем покупать присадки только у проверенных дилеров. Они не просто продадут состав, а дальше вам придется разбираться с ним самостоятельно, а проведут полную диагностику состояния мотора, и соответственно подберут дозировку и правильно введут состав.
Новый двигатель. Для новых моторов применение присадок допускается, но работать они будут как защита от износа. Однако, не стоит спешить покупать составы и добавлять х в масло «на глазок». Чтоб составы отработали именно как защита – нужно их профессиональное применение.

Когда я увижу результат от присадки для восстановления цилиндров?

Присадка в двигатель для восстановления цилиндров работает сразу же после ведения

Но важно соблюдать ряд определенных требований и условий при внесении состава. Если вы обращаетесь к дилеру, то обычно он выполняет всю работу у вас перед глазами

И уже через пол часа, после введения состава производится повторный замер компрессии, который и демонстрирует результат. Важно отметить, что показания, снятые через 30 минут после введения состава не являются конечным результатом. Так как присадка остается в масле мотора и продолжает работу в дальнейшем. Поэтому показатели двигателя продолжат расти и дальше в течении определенного времени.

Как сделать двигатель своими руками?

Для создания элементарного мотора потребуется кусок магнита, сверло, фторопласт, проволока из меди, микрочип, провод. Вместо магнита можно использовать ненужный виброзвонок сотового телефона.

В качестве детали вращения используется сверло, поскольку инструмент оптимально подходит по техническим параметрам. Если внутренний радиус магнита не соответствует аналогичному аспекту вала, можно использовать медную проволоку, намотав ее таким образом, чтобы убрать люфт вала. Такая операция дает возможность увеличить диаметр вала в точке соединения с ротором.

В дальнейшем создании самодельного двигателя потребуется сделать втулки из фторопласта. Для этого возьмите подготовленный лист и проделайте отверстие диаметром 3 мм. Затем сконструируйте трубку-втулку. Вал необходимо отшлифовать до диаметра, обеспечивающего свободное перемещение. Это позволит избежать излишнего трения.

Сборка двигателя

Представим, что у вас есть разобранный двигатель автомобиля ВАЗ 2106

Не важно, собираете вы его после ремонта, диагностики, или же собираете новый двигатель из запчастей, последовательность действий будет одинаковой. Постарайтесь выделить на сборку двигателя несколько часов свободного времени и не забудьте приготовить все необходимые инструменты, перечисленные выше

1. Прежде всего, необходимо собрать поршни двигателя. На устройство для запрессовки поршневого пальца наденьте сам поршневой палец с дистанционным кольцом, наденьте направляющую втулку и закрепите ее.
2. Разогрейте печь до 240 градусов (подойдет даже простая, домашняя) и поместите в нее шатун, чтобы при нагревании его головка расширилась. Нагрев, быстро извлеките его и зажмите в тиски, наденьте поршень и протолкните в отверстия поршневой палец. Когда шатун остынет, смажьте его моторным маслом.
3. Установите поршневые кольца.
4. Аналогичным способом соберите остальные поршни и установите на них поршневые кольца.
5. В специальные постели блока цилиндров установите вкладыши коренных подшипников. Установочные усики вкладышей должны совмещаться со специальными канавками постели. После установки смажьте их.
6. Коленчатый вал устанавливают в блок цилиндров.
7. Далее в крышки корневых подшипников необходимо установить специальные нижние вкладыши.
8. Смажьте корневые шейки коленвала, а также вкладыши в крышках корневых подшипников коленвала.
9. После этого установите крышки подшипников и смажьте их упорные полукольца маслом.
10. Установите задние и передние полукольца задней опоры коленвала.
11. Установите крышку заднего корневого подшипника, а также болты крышек, после чего закрепите их динамометрическим ключом.
12. Обязательно проверьте осевой зазор коленвала монтажной лопаткой. Если зазор будет более 0.35 миллиметров, необходимо заменить упорные полукольца на более утолщенные.
13. Проверьте правильность сборки коленвала, повернув его несколько раз рукой. Правильно собранный коленвал должен вращаться свободно, без задержек и плавно.
14. Вставьте шатунные болты и вкладыши шатуна, совместив усики вкладыша с выемкой шатуна.
15. Смажьте зеркала цилиндров, а также сами поршни, кольца и шатунные вкладыши.
16. С помощью специального устройства для сжатия поршневых колец установите поршни в цилиндры. Номер цилиндра и номер шатуна должны совпадать.
17. Установите шатунные вкладыши в крышки шатунов. После чего смажьте шатунные вкладыши и шатунные шейки коленвала.
18. Установите крышку шатуна, предварительно соединив метки на шатуне и крышке. Аналогичным образом установите крышки остальных шатунов. Затяните гайки динамометрическим ключом.
19. Установите держатель заднего сальника коленвала. Сцентрируйте его и закрепите болтами. Избегайте перекосов.
20. Установите и закрепите маховик.
21. Установите остальные узлы: звездочку на коленвал, шестерню привода распределителя зажигания, валик привода масляного насоса и сам масляный насос, масляный картер, головку блока цилиндров. Затяните все узлы и детали болтами.
22. Установите распределительный вал вместе с блоком подшипников на головку блока цилиндров. Закрепите болтами.
23. Установите башмак натяжения цепи, наденьте цепь. Установите ограничительный болт.
24. Наденьте цепь на звездочку валика привода масляного насоса. Также установите цепь на звездочку распределительного вала.
25. Установите натяжитель цепи.
26. Установите крышку цепи привода распределительного вала. Отцентрируйте ее и закрепите специальными болтами. Установите и закрепите остальные элементы, узлы и детали.

Как видим, процесс сборки двигателя требует определенных знаний и соблюдения инструкций. К слову, руководства по ремонту двигателя, его разборке и сборке содержатся в инструкции к любому автомобилю. Также рекомендуем ознакомиться со статьей Какой объем двигателя. Она будет особенно полезна начинающим автомобилистам.

Из мира лодочных моторов

Лодочные моторы сегодня являются в крайней степени надежными, практичными и долговечными. Мототехника развивается семимильными шагами, и буквально за последние 10-15 лет лодочный мотор приобрел массу положительный и современных черт, которые так выгодно отличают его:

1. сегодня двигатели на лодки являются крайне скоростными и мощными. Порой их мощность достигает 300 лошадиных сил, что является отличным показателем для водной среды. Это не значит, что не существует маломощных и среднемощных двигателей – они сегодня также занимают определенный сегмент на рынке. Однако, если вы хотите обзавестись мощным выносливым мотором, который будет помогать совершать длительные поездки, это легко устроить;

1. также современные моторы отличаются крайней надежностью, безопасностью и долговечностью. Эти факторы очень важны при их эксплуатации. Кроме того, сегодня производят максимально экологичные лодочные моторы. Они практически не наносят урон окружающей среде – производители учитывают, что сегодня итак хватает вредных производств. Хотя исключением являются двухтактные лодочные моторы, которые даже запрещены в некоторых странах;
2. наиболее современными моделями лодочных моторов сегодня являются двухтактные и четырехтактные лодочные двигатели. Они в полной мере обладают всеми вышеописанными качествами. Кроме того, эти агрегаты являются очень экономичными. Это поразительно, учитывая все их дополнительные опции и большую мощность. Однако, уже после первой обкатки и эксплуатации этих лодочных моторов можно будет понять, что они хорошо экономят топливо.

Рекомендуем прочитать: Какой расход топлива лодочных моторов?

Длительная эксплуатация

Для автомобиля ВАЗ модели 2103 очень важен уход. Своевременная замена масла, свечей, топлива и деталей значительно продлевает рабочий срок двигателя, поэтому серьезный ремонт в таких условиях практически не нужен.

Много внимания следует уделить подбору масла. Поскольку именно механический износ большинства деталей является главной проблемой, сулящей скорую поломку двигателя, нужно выбрать хорошую техническую жидкость с оптимальным набором присадок. При замене масла желательно заменить и масляный фильтр. Количество жидкости при замене должно составлять 3,5 л из 3,75 л. Помимо механического износа, при использовании качественного масла получится избежать еще и коррозийных повреждений деталей.

Не стоит забывать менять также воздушный фильтр. Замена и проверка состояния обоих фильтров должна проводиться регулярно.

Если частый ремонт двигателя ВАЗ не входит в ваши планы, обратите свое внимание на состояние других элементов. Замена датчиков, ремня ГРМ и свечей позволяет поддерживать хорошее состояние всего узла

В случаях когда двигатель начинает глохнуть, попробуйте изменить марку бензина.

Подготовка к сборке мотоцикла

Для начала нужно, безусловно, определиться с тем, какую конфигурацию будет иметь будущий «стальной конь», а также решить вопрос со всеми необходимыми для работы деталями и инструментами. При наличии определенного опыта некоторые элементы можно изготовить и самостоятельно, например, на фрезеровочном и токарном станках или при помощи сварки.

Если в процессе сборки основой выступает старый мотоцикл, то не стоит начинать работу с монтажа мелких деталей, карданов, тормозной тяги и т. п. Лучшим решением будет приступить к шпаклевке и покраске баков и крыльев. Чтобы не возникло проблем с мотором или деталями моста коробки, их нужно на некоторое время поместить в керосин. Смотреться самодельный мотоцикл будет гораздо выразительнее и эффектнее, если картеры его двигателя, крышки, коробки и зажигания будут хорошо отполированы.

Мотор старого аппарата нужно полностью перебрать, а только затем приступать к установке аксессуаров, в состав которых, как правило, входят два основных материала: кожа и хром.

Блок цилиндров

Для разборки блока цилиндров со вставными гильзами цилиндров нужно двигатель, установленный на стенде, повернуть картером вниз, установить поочередно на гильзы цилиндров съемник и снять их. Затем следует снять с гильз у плотни тельные кольца и отправить блок на мойку. Для очистки масляных каналов блока требуется вывернуть торцовые пробки продольной масляной магистрали блока и смазочных каналов толкателей.

Проверка герметичности системы охлаждения блока цилиндров при необходимости проводится водой под давлением 0,3 МПа

При испытании следует обратить особое внимание на отсутствие течи через уплотнения в зазоре между нижней частью гильзы и блоком цилиндров

Все детали с поверхностями трения в отверстиях блока, кроме втулок направляющих толкателей, можно заменять (гильзы цилиндров, вкладыши коренных подшипников коленчатого вала, втулки опор распределительного вала). Очистка наружной поверхности гильзы обеспечивает сохранность посадочных поясов гильзы без нарушения их размеров.

Запчасти для капремонта двигателя

Для капитального ремонта мотора вам потребуются следующие запчасти:

1. Водяной насос.
2. Масляный насос.
3. Топливный насос.
4. Направляющие втулки и клапаны.
5. Наборы прокладок и сальников.
6. Звездочки.
7. Поршневые кольца.
8. Вкладыши втулок.
9. Цепь.
10. Ремни.

И это еще не полный список всех деталей, которые вам будут необходимы.

Желательно, для начала разобрать мотор и обратить внимание на элементы, которые в действительности требуют замены. И лишь после этого займитесь приобретением нужных запчастей

Если же вы решили обратиться в автосервис, то после диагностики специалисты сообщат вам, какие элементы нужно закупить для последующей замены.

Устройство и технические характеристики двигателя мотоцикла Минск

Минск – белорусский мотоцикл советского времени, отличавшийся строгим классическим дизайном. Однако при экономическом спаде на белорусском заводе, инженерам пришлось урезать бюджет и использовать более дешевые материалы, что привело к ухудшению дизайна и подгонке его к общим стандартам. Довольно простое устройство двигателя мотоцикла Минск и возможность его доработки позволила белорусскому аппарату участвовать в спортивных мотосостязаниях, кольцевых гонках. В 1961 году был выпущен двигатель мощностью в 23 л.с. Особенностью этого мотора была возможность форсировки, прибавлявшей к показателям порядка 9 кВт.

В целом, двигатель мотоцикла Минск, технические характеристики которого позволяют выполнять работу по перевозке тяжелых грузов, имеет простую конструкцию и удобное техническое обслуживание. Однако, при всей своей популярности, как и любой советский мотоцикл, ремонт двигателя мотоцикла Минск занимал большую часть времени его владельца.

Разборка и сборка силового агрегата

Для полной разборки двигатель придется снимать. Можно сделать это сразу, а можно уже после того, как будет снята головка блока цилиндров. Для снятия понадобится ручная лебедка и прочная опора (например, балка) на которую ее можно подвесить. Съемка мотора также занимает несколько часов.

В каком порядке происходит разборка мотора: основные этапы

Разборка и сборка двигателя в общих чертах проходит почти всегда одинаково. Возможны некоторые расхождения в деталях в зависимости от марки и модели. Далее предлагается порядок действий на снятом силовом агрегате.

Для снятия ремня (цепи) предварительно необходимо ослабить саму цепь, вынув натяжитель. Далее предстоит демонтировать шестеренку распределительного вала. Эта деталь фиксируется болтом. Но кроме подходящего по размеру ключа здесь понадобится (во всяком случае, на отечественных двигателях) мощная плоская отвертка или зубило, а также молоток. При помощи этих инструментов отгибается стопорная пластина, которая не позволяет болту самопроизвольно раскручиваться.

Когда шестеренка будет снята, снимается цепь и можно приступать к снятию шестеренки коленчатого вала. Здесь лучше иметь специальный съемник, так как без него, возможно, придется повозиться. Эта деталь на валу фиксируется шпонкой, которая может довольно плотно сидеть в пазу. Если в процессе выемки шпонки ее края были несколько деформированы, то подправить их можно напильником. Последняя процедура на данном этапе – снятие башмака натяжителя цепи. С этим никаких проблем возникнуть не должно.

6. Демонтаж распределительного вала. Для этого нужно открутить гайки (они на шпильках), которые фиксируют кожух распредвала и вынуть сам вал.

7. Снять головку блока цилиндров. Она фиксируется либо болтами, либо гайками на шпильках. Теперь можно двигатель перевернуть и открутить его поддон. Под поддоном будет прокладка. Ее, скорее всего, придется менять, но можно обойтись герметиком.

8. Снять масляный насос. Открутить крышку заднего сальника (с торца двигателя). Извлекается вал масляного насоса и шестерня его привода на задней части мотора. Для этого нужно открутить болты и убрать фиксаторную скобу, после чего при помощи отвертки извлекается вал, а затем и шестерня. Обращаться с ней нужно аккуратно, так она играет важную роль в работе двигателя.

9. Следующим важным этапом является демонтаж КШМ. Без этого процесса не обходится полная разборка-сборка двигателя

Здесь требуется внимание и аккуратность, так как детали не взаимозаменяемы, а индивидуальны

10. Снятие шатунов. Для начала необходимо провернуть коленвал так, чтобы два шатуна оказались в верхнем положении. Далее откручиваются гайки с крышки шатуна и снимается сама крышка (бугель). Бугель будет сидеть плотно, поэтому потребуются аккуратные постукивания молотком по бокам. Теперь можно извлечь шатун. Он выталкивается вместе с поршнем руками или рукоятью молотка.

Изнутри шатуны и крышки имеют металлические вкладыши. Если их замена не предусматривается, то стоит на нерабочей стороне нацарапать соответствующий номер. Такая же процедура проводится и с двумя другими шатунами.

11. Снятие коренных крышек. Они также фиксируются гайками, находятся строго на своих местах. На их внутренней стороне тоже имеются вкладыши – коренные вкладыши.

12. Вынимается коленвал, удаляются старые вкладыши из-под него и стопорные полукольца.

Процесс разборки двигателя можно считать завершенным.

Как разобрать и собрать двигатель автомобиля

Некоторые автомобилисты по разным причинам предпочитают ремонтировать автомобиль своими руками

В этих случаях важно знать порядок разборки и сборки двигателя. Для начала стоит уяснить, что совсем без затрат обойтись не удастся. Даже если не планируется производить замену деталей, при сборке придется устанавливать новые прокладки (за исключением тех случаев, когда прокладки не имеют повреждений или продавливаний)

Даже если не планируется производить замену деталей, при сборке придется устанавливать новые прокладки (за исключением тех случаев, когда прокладки не имеют повреждений или продавливаний).

Также может понадобиться герметик для двигателя, который можно использовать вместо прокладок, динамометрический ключ (нужен при сборке), а также набор гаечных ключей разных размеров. Причем, нужны будут не только рожковые и накидные ключи, но и торцевые (желательно со сменными головками, длинным и коротким воротками). Кроме того, понадобится много свободного времени, так как разборка занимает от нескольких часов до двух-трех суток в зависимости от марки и состояния автомобиля. Давайте рассмотрим порядок разборки и сборки мотора более подробно.

Сборка крупных двигателей в мелкосерийном производстве.

Сборка крупных двигателей производится в условиях мелкосерийного производства на неподвижных стендах.
Стендом обычно служат чугунные или стальные балки — параллели, укладываемые на массивные фундаментные балки, закрепленные на бетонном или железобетонном фундаменте. В параллелях сделаны продольные Т-образные пазы, в которые закладывают головки болтов, крепящих раму двигателя к стенду. Верхние плоскости параллелей точно обработаны и установлены на стенде горизонтально, с точностью 0,03 мм на 1м длины.

Раму двигателя устанавливают на параллели стенда, и щупом проверяют прилегание лап рамы параллелям. При наличии зазоров рама при затяжке болтов может деформироваться, поэтому зазоры более 0,05 мм не допускаются. Для исключения влияния зазоров раму можно устанавливать на точные клинья (бруски) и при обнаружении зазоров заменять отдельные клинья более толстыми. Раму прикрепляют к балкам и проверяют плоскостность верхней поверхности.

После выверки рамы устанавливают вкладыш подшипников рамы. Если вкладыши в механическом цехе раскачивались в сборе с рамой, то их устанавливают по меткам. Если подгонка вкладышей по валу производится при сборке, необходимо проверить прилегание вкладышей к постели покраске. После проверки вкладыши устанавливают в раму, и их положение фиксируют штифтами. При сборке двигателей больших размеров окончательную обработку вкладышей обычно производят в процессе сборки. Для получения правильных зазоров между валом и вкладышами проверку вкладышей целесообразно производить по валу-калибру, который представляют собой трубу с утолщенными шлифованными шейками, диаметр которых больше диаметра коренных шеек коленчатого вала на величину диаметрального зазора. При пришабривание вкладышей по валу-калибру необходимо добиться, чтобы площадь их прилегания составляла до 70-80% поверхности вкладыша, и сделать разбивку по краске (до одного-двух пятен на 1 см2). Одновременно с этим при помощи индикаторов проверяют параллельность оси вала плоскости рамы.

Верхние вкладыши шабрят относительно вала вне стенда или одновременно с нижними вкладышами, зажимая крышки подшипников специальными приспособлениями.

После пригонки вкладыши тщательно очищают, затем производят укладку коленчатого вала. Шейки вала и вкладыши перед укладкой смазывают маслом. Затем проверяют свободное вращение вала и линейные зазоры между буртиками и галтелями вала и упорным подшипником. При необходимости буртик подшипника пришабривают. Индикаторным приспособлением проверяют развал щек коленчатого вала путем контроля расстояния между щеками в четырех положениях коленчатого вала через 90º. Изменение расстояния между щеками не должно превышать 0,01-0,02 мм.

Когда возникает необходимость делать капитальный ремонт мотора: признаки и причины капремонта

Следует отметить, что надежность современных автомобилей за последние годы заметно снизилась по сравнению как со многими легендарными моделями 90-х, так и с более поздними разработками. Дело в том, что главную роль сегодня играет маркетинг и глобализация производства.

Также существенное влияние на качество и общую надежность транспорта оказывают быстро изменяющиеся экологические нормы и стандарты. Простыми словами, производителям попросту невыгодно создавать машины для развитых стран, которые можно в дальнейшем без особых проблем эксплуатировать 10-15 лет.

Если даже не затрагивать вопросы дизайна интерьера и экстерьера, а также активной и пассивной безопасности, сам двигатель, установленный на старом автомобиле, в плане экологичности и экономичности станет неактуальным уже через 5 или максимум 7 лет.

Вполне очевидно, что производители с учетом данных факторов перестали закладывать в ДВС большой ресурс. Естественно, многих автолюбителей на территории РФ и стран СНГ, где зачастую речь идет о подержанных автомобилях с пробегом, интересует вопрос, когда делать капитальный ремонт двигателя. Давайте разбираться.

Чем снять двигатель с автомобиля

В домашних условиях обычно нет профессионального подъемного оборудования, поэтому его придется взять напрокат либо изготовить самостоятельно.

Гусь для снятия двигателя своими руками

Это несложный механизм, напоминающий гусиную шею. Он дает возможность выноса мотора в сторону от подкапотного пространства. Может иметь поворотную конструкцию, позволяющую доставать двигатель, не перемещая машины.

Тяжелый ДВС просто переносится на верстак, расположенный рядом с авто. Фактически, это универсальный подъемный кран в гараже. Стойка опирается на длинные «ноги», расположенные под моторным отсеком, для предотвращения опрокидывания. Для подъема используется трос и лебедка.

Гусак применяется как в гаражных условиях, так и в небольших сервисах.

Подъемник для снятия двигателя своими руками

Как правило, это подкатной кран, нижняя часть которого заводится под передний бампер. Требуется гладкая площадка, на неровном грунте извлечь двигатель с помощью такого устройства проблематично. Подъемник работает с помощью гидравлики, либо натяжного механизма вроде лебедки. Устройство простейшее: стойка с подкатными опорами, и подвижная стрела, на которой и подвешивается мотор. Изготовить подъемник своими руками можно из швеллера, либо квадратной проф. трубы.

При наличии прочных колес на опорных ногах можно быстро выкатить подъемник с мотором и переместить его в ремонтную зону.

Лебедка для снятия двигателя своими руками

Применяется, если автомобиль ремонтируется в прочном каменном гараже. Самое недорогое приспособление, которым можно снять двигатель. Для вытаскивания используют цепь или трос.

Есть два варианта конструкции:

• Передаточный механизм с барабаном, который подвешен к потолку.
• Лебедка закреплена на полу, под потолком закрепляется шкив.

Особенности снятия различных конструкций моторов

Продольное расположение. Как правило, такие ДВС снимаются без коробки передач, хотя возможны исключения. Требуется демонтаж радиатора.

Поперечное расположение. Моторы компактны, легко поднимаются вертикально. Коробка передач остается на двигателе.

Гибридные системы и электромобили. Двигатели внутреннего сгорания в таких машинах занимают мало места, либо отсутствуют вовсе. Электродвигатели могут быть встроены в привод колеса, либо интегрированы в трансмиссию. Ввиду небольшого размера их демонтаж не вызывает сложностей.

Все виды ДВС устанавливаются на опоры. В рамных конструкциях точки крепления находятся на раме, в автомобилях с несущим кузовом обычно имеется подрамник.

Что собой представляют гибриды лодочных моторов?

Лодочный мотор-гибрид является ярким представителем современных лодочных моторов. Сегодня эту вариацию лодочного агрегата выбирают очень многие лодочники по всему миру:

1. говоря о лодочном моторе гибрид, стоит отметить то, что этот агрегат, можно собрать из нескольких разных двигателей. К примеру, можно представить себе несколько подвесных лодочных четырехтактных моторов разных производителей. Все они обладают какими-то похожими характеристиками. Именно в каких-то определенных местах эти лодочные моторы очень хорошо подходят друг к другу, и могут легко соединяться. Поэтому существуют некоторые технологии, по которым можно собственноручно собрать свой подвесной лодочный мотор. Как это не странно, «скрестить» можно даже модели производителей разных стран. К примеру, некоторые водномоторники делают это с отечественными моторами в купе с китайскими подвесными лодочными двигателями;

1. примечательно, что лодочный мотор гибрид можно собрать не только из различных видов лодочных моторов, но также и из бензопилы, бензокосилки и других моторных аппаратов. Можно не боятся сделать это, инструкции есть в интернете. Кроме того, вы сможете возвращать эти агрегаты в привычное пользование после того, как эксплуатировали мотор гибрид. То есть пилу можно приспособить к тому, что за 2-3 минуты трансформировать ее в мотор прямо у воды. А затем обратно превратить ее в пилу.

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

Как снять двигатель ваз 2114 без коробки

Пробег 140 тысяч. Получилось так что я перегрел двигатель. Как это произошло это совсем другая история. Мотор перестал заводится, пропала компрессия во 2 и 3 цилиндре, прогорела прокладка ГБЦ. Вот и настал момент ремонта двигателя, и по пробегу согласно нормативам положено его проводить в 150 тысяч + —

Опыта ремонта двигателй у меня не было, всю информацию нашел в интернете, а где то интуитивно находил решения.

Первым делом снял воздушный фильтр с дроссельный заслонкой и ресивером, ну а дальше логично клапанную крышку распредвал и ГБЦ. Клапана снимать не стал, снял только стаканы с шайбами. И отложил их так чтобы не попутать между собой при установке.

Увиденное меня не порадовало, Головку повело очень сильно, образовалась даже ступенька над 3 цилиндром, мало того об эту выпуклость разбился поршень, и образовались глубокие задиры в цилиндре. Изначально я рассчитывал что буду точить только головку и даже блок снимать не буду. Но поломка была куда более серьезной чем я предполагал.

Взялся за снятие блока цилиндров. Открутил его от коробки как полагается, открутил подушку двигателя и одну подушку коробки та что под акумом практически. С помощью дамкрата под коробкой, скинул движок на землю и достал его из под машины заранее открутив правый краб и уведя в сторону саблю.

Только в одном я допустил ошибку, я не слил масло пока двигатель нормально стоял, сняв блок залил полы гаража маслом. Сливайте масло перед снятием блока!

Разобрал блок, визуально с коленвалом шатунами и вкладышами было все нормально, разобрав все до конца был выявлен износ коленвала такой что даже пальцем чувствовался желобок на коренной шейки первой от ремня ГРМ (от переда двигателя) Забегая вперед скажу что именно из за этого у меня ело ремень ГРМ теперь после ремонта он бегает по середине шестерен, до ремонта убегал и врезался либо в правый бортик ролика натяжения либо в левый.

Отдал блок, головку и коленвал на расточку, головка — 800 блок 2800 коленвал 1000 (точили только коренные шейки) итого 4600 расточка. Поршня купил десяточные по рекомендации токаря 82,4 категории C так как категорию А и В я не нашел в наших магазинах за 1400 вместе с пальцами, и кольца за 1000, плюс вкладыши коренные и шатунные 500, коренные были 0,25 шатунные стандарт, итого 2900. В добавок ко всему при демонтаже был выявлен износ венца маховика и диска сцепления вместе с выжимным подшипником, который жужжал последнее время, цена запчастей 250+650+300= 1200. Купил еще ремень ГРМ масло в коробку 4 литра самое простое и прокладок все вышло где-то около 2000.

Установка поршней в цилиндры

Чтобы грамотно собрать двигатель, следует научиться правильно устанавливать такой важный элемент ДВС, как поршни. Их необходимо вставить в специальные цилиндры, сжимая поршневые кольца, чтобы случайно не погнуть их. После этой операции необходимо закрепить нижнюю часть шатуна к шейке коленчатого вала. Однако прежде необходимо тщательно смазать данные элементы моторным маслом. Затягивать крепежные болты необходимо динамометрическим ключом, прилагая усилия, которые указаны в руководстве по ремонту вашей модели мотора.

Далее необходимо установить датчик уровня масла в блок для цилиндров мотора. Для этого нужно перевести коленчатый вал в такое положение, чтобы он не мешал установке новой детали. Данный датчик обычно крепится на один болт. Вслед за этой операцией крепят маховик.

На завершающей стадии сборки мотора устанавливают масляный картер, который находится в нижней части силового агрегата. Данный элемент крепится на несколько болтов.

Как изготовить своими руками?

Чтобы самостоятельно изготовить гидрокрыло, понадобятся элементарные слесарные навыки и следующие составляющие:

1. Инструменты: лобзик или болгарка, грунт, краска, болты с диаметром 6 мм 4 штуки.
2. Материал: дюралевая пластина с толщиной 3 мм, длиной 300 мм, шириной 260 мм. Как вариант можно использовать снеговую лопату.

Пошаговая инструкция

1. На пластине делаются соответствующие разметки под ногу мотора, под отверстия, которые нужны для крепления гидрокрыла к антикавитационной плите лодочного мотора.
2. По краям пластины делаются специальные скаты, чтобы улучшить обтекание воды, края скругляются.
3. Готовое изделие грунтуется и красится, чтобы избежать преждевременной порчи гидрокрыла.
4. Крепится гидрокрыло на 4 болта.