Как удалить воздух из системы охлаждения автомобиля

Как появляются пробки?

Прежде всего, стоит узнать, отчего в системе охлаждения двигателя образуются пробки. Главной их причиной является негерметичность самой системы. Пузырьки воздуха попадают внутрь системы охлаждения извне и закупоривают систему. В этом случае лучше обратиться к специалистам автосервиса. Помните – профилактика всегда дешевле лечения, и никогда не стоит пренебрегать диагностикой системы охлаждения автомобиля.

Можно попытаться справиться и самостоятельно. При диагностике своими силами нужно выяснить, где же находится то отверстие, через которое поступает воздух. Наиболее частые места разгерметизации системы охлаждения представлены ниже:

Соединения трубок, патрубков и штуцеров. Там происходят перепады давления, и при его снижении в систему поступает лишний воздух, а при условии большого количества он образует пузыри, образующие пробки и закупоривающие систему.
Расширительный бачок. При неисправности клапана он может всасывать воздух при низком давлении.
Помпа, а точнее, нарушения её герметичности, также может быть причиной образования пробок

Обратите внимание – разгерметизация помпы может привести к её полному выходу из строя.
Прокладка блока цилиндров. От нарушения её герметичности может произойти не только понижение уровня антифриза, но и большое количество других проблем

Основной его «симптом» — это белый дым из двигателя. Это значит, что антифриз попадает в цилиндр, а горючая смесь и газы просачиваются в систему охлаждения. Это очень серьёзно. Срочно сворачивайте в автосервис.
Сами радиаторы — как охлаждения, так и охлаждения (в просторечии – «печка»). В случае дефектов они могут пропускать и воздух в систему охлаждения, и антифриз в обратную сторону. В результате в системе появляются пробки, а уровень антифриза падает. Не создавая паники, необходимо двигаться в сторону станции техобслуживания.

Также довольно часто проблемы связаны с хладагентом, используемым в системе охлаждения. В ту пору, когда летом вместо антифриза лили воду, случалось, что новый хладагент смешивался со старым, не до конца удалённым из системы при промывке. Такое бывает и сейчас, при замене одного антифриза на другой.

Поэтому при промывке системы охлаждения делайте это тщательно и заливайте антифриз, как сказано в инструкции по его использованию, чтобы не допустить смешивания пузырьков в системе.

Часто проблема заключается в самом хладагенте. Тосол, произведённый неведомым Васей Пупкиным, разумеется, дешевле. Однако он не только хуже охлаждает двигатель, но ещё и может расслоиться и закупорить систему охлаждения. Есть выход – установка фильтра антифриза, но их приходится довольно часто менять, а замена фильтра уж точно дороже самого дорогого хладагента. Так что на охлаждающей жидкости лучше не экономить.

Бывают случаи, когда и в случае долива хорошего антифриза происходила закупорка системы охлаждения воздухом. Новый антифриз всё же отличается от использованного (хоть и немного) как по составу, так и по температуре. К тому же при смешивании образуются пузырьки. В общем, от этой напасти полностью застрахованы только водители автомобилей с воздушным охлаждением.

Профилактика завоздушивания системы и перегрева двигателя

Достаточно следовать несложным рекомендациям, чтобы забыть про воздушный затор навсегда. Регулярно проводите технический осмотр автомобиля, заливайте качественные жидкости. Обязательно меняйте старый антифриз, лучше на жидкость того цвета, которая была до этого.

Протечки устраняйте своевременно, иначе воздух потом будет сложнее стравлять. Не стоит ездить с полурабочей системой, многократно доливая тосол. Еще не надо заправлять бачок до максимума, так как рано или поздно от сильного давления выдавится крышка, и в систему может попасть воздух.

Ну и самое главное — не заправляйте систему обычной водой из‐под крана. Так делали наши деды, но это были старые карбюраторные машины. Нынешние автомобили оснащены мощным инжекторным двигателем. Он соответственно оборудуется более модернизированной системой отвода тепла — достаточно герметичной конструкцией, откуда простая вода начнет быстро испаряться. Если и использовать, то только дистиллят, смешанный с кислотой.

Что касается самого антифриза, то срок его службы составляет не более 2–3 лет. Тут большое значение имеет качество состава и производитель, состояние двигателя, условия эксплуатации автомобиля. Быстро привести свежую охлаждайку в негодность может использование вредных герметиков, сильный перегрев силовой установки, попадание выхлопных газов в картер.

Одним словом, система отвода тепла нуждается в таком же регулярном обслуживании, как и двигатель. Если это делать своевременно, то можно всегда держать систему чистой от ржавчины, накипи и грязи.

Подготовительные работы перед закачкой тепловой жидкости

Перед заполнением отопительной системы необходимо выполнить подготовительные работы.

Опрессовка

Опрессовка — серьезная часть пусконаладочных работ, которые проводятся перед первым запуском системы, а также перед каждым отопительным сезоном. Так называется гидродинамическая проверка системы в условиях, по сложности превосходящих последующую реальную нагрузку. Это проверка на прочность трубопровода, всех соединений и узлов, а также точек ввода и вывода в здание, системы теплых полов, оборудование и работоспособность котельных.

Принципы проведения регламентируются СНиП:

В здании температура должна быть выше 0°С.

Подбор опрессовочного давления не должен превышать предельные величины, указанные производителем.
Величина давления опрессовки должна превышать рабочее на 50%.

В частных жилищах давление опрессовки находится в среднем в диапазоне 2—6 атм.

Системы в старых домах проверяются с заниженными величинами, чугунные радиаторы также устанавливают предел максимальному значению — не более 6 атм.

При подборе оптимального значения опрессовочного давления важно пользоваться технической документацией на трубы и оборудование, исходить следует из допустимого максимума для самого слабого звена в системе.

Проводится проверка водой, даже если в систему будет заливаться антифриз, опрессовка с рабочим раствором делается во вторую очередь.

Контроль параметров

Грамотную опрессовку проводит только специалист, имеющий соответствующие знания и опыт. Проверка и контроль параметров требует спецоборудования.

Рекомендуемые параметры:

• выше рабочих в полтора раза, не ниже 0,6 МПа.
• не новые сети проверяются при давлении в 1,25 выше рабочих, не ниже 0,2 МПа.
• в частных домах до трёх этажей отопление работает под давлением не более 2 атм.
• в многоквартирных пятиэтажных домах 2—6 атм
• в зданиях с этажностью больше 8 — 7—10 атм.

В эти значения вносятся поправки на месте, исходя из состояния составляющих системы.

В частных домах нередко арматура, радиаторы и прочее пребывает в лучшем состоянии, чем в многоквартирных.

Согласно правилам, в многоквартирных домах подобные работы могут проводиться раз в 5—7 лет.

Способы удаления воздуха

Если вы наблюдаете на приборной панели постоянное превышение рабочей температуры двигателя (100 и более градусов), выполните ряд действий по выявлению неполадки:

• исследуйте стыки патрубков, водяной насос и расширительную емкость на предмет протечек;
• проверьте уровень жидкости в бачке;
• убедитесь, что салонный отопитель исправно функционирует;
• если температурный датчик установлен вне головки цилиндров, проверьте работоспособность электрического вентилятора замыканием контактов.

Прежде чем прокачать систему охлаждения, необходимо устранить все утечки, если таковые обнаружены. Потерявший герметичность сальник водяного насоса следует заменить (как правило, вместе с помпой), подтянуть хомуты шлангов и так далее. Удалять воздушную пробку из протекающей системы охлаждения бессмысленно.

Проверка печки и датчика вентилятора поможет точнее определить местонахождение пузыря воздуха. Когда температура мотора достигает критического порога, а отопитель не греет, значит, пробка стоит в малом контуре циркуляции – в самой печке либо подводящих патрубках. Если датчик вовремя не включает принудительный обдув, то он попал в зону, где движение антифриза остановилось – пузырь находится в большом контуре.

Способ первый – продувка

Этот простейший метод требует от автолюбителя осторожности, поскольку производится на полностью прогретом моторе. Порядок операций такой:

1. При необходимости добавьте жидкость до минимального уровня и прогрейте силовой агрегат до рабочей температуры. Аккуратно свинтите крышку расширительной емкости.
2. Наденьте перчатки и отсоедините тонкий патрубок охлаждающей системы в наиболее высокой точке. Для двигателя с инжектором это блок подогрева дроссельной заслонки, на карбюраторном моторе – впускной коллектор либо нижняя часть самого карбюратора.
3. Тщательно протрите горловину бачка. Подставив под снятый шланг широкую посудину, подуйте в расширительную емкость. Когда из патрубка потечет чистый тосол, наденьте его на штуцер и зафиксируйте хомутом.

Если на автомобиле установлена термостатическая крышка основного радиатора, попробуйте удалить воздушную пробку через нее. Откройте обе пробки и дуйте в горловину расширительного резервуара.

Способ второй – полная замена

Данный вариант подходит для всех случаев, когда обнаружить и вытолкнуть пузырь из трубопроводов не удается. Суть заключается в том, чтобы полностью опорожнить систему и обратно залить тосол, соблюдая все правила. Недостаток метода – сложность реализации в дорожных условиях.

Рекомендуем: Можно ли промыть систему охлаждения кока-колой или лимонной кислотой?

Процедура выполняется в следующем порядке:

1. Слейте антифриз в широкий таз, поочередно подставив его под пробку на блоке цилиндров и главном радиаторе.
2. Установите все крышки на места и затяните их.
3. Ослабьте хомут и снимите патрубок обогрева дроссельной заслонки или карбюратора (самая высокая точка системы).
4. Вставьте воронку в горловину расширительного бачка и медленно тонкой струей заливайте охлаждающую жидкость. Удаление воздуха будет происходить через снятый шланг.
5. Отслеживайте момент, когда из патрубка побежит тосол, и сразу надевайте его на штуцер.

Перед опорожнением не забудьте полностью открыть кран салонной печки.

Когда шланг подогрева дросселя (или карбюратора) надет и закреплен хомутом, долейте жидкость в емкость до нормы. Далее, проверяйте работоспособность охлаждения путем полного прогрева мотора, пока не откроется термостат и не включится электровентилятор.

Способ третий – дорожный

Столкнувшись с перегревом силового агрегата в пути, постарайтесь убрать воздушную пробку таким методом:

1. Зафиксировав автомобиль ручным тормозом, поднимите переднюю часть домкратом на высоту 0,3–0,4 м.
2. Медленно открутите пробку расширительного резервуара, запустите двигатель и включите салонный отопитель на максимальный режим.
3. Тонкой струей лейте тосол в бачок, пока его уровень не достигнет верхнего предела. Повысьте обороты коленчатого вала до 3000 об/мин и дождитесь полного прогрева.
4. Сжимайте рукой нижний шланг, ведущий к радиатору. Воздух должен выйти через расширительную емкость. Используйте перчатки или плотную ткань, чтобы не обжечься.

Процедура заканчивается, когда из бачка перестанет выходить воздух. Ощупайте остальные патрубки – они должны прогреться. Убедитесь, что печка выдает горячий поток.

Чтобы не приходилось возиться с удалением воздушных пробок, всегда заливайте антифриз по инструкции, описанной в предыдущем разделе. Это лучший способ вытеснить воздух из системы. Своевременно устраняйте протечки, не ездите с бесконечными доливками охлаждающей жидкости.

Причины и признаки образования воздушных пробок в системе отопления

Появление воздушных пробок внутри радиаторов, прежде всего, связано с запуском системы обогрева в начале отопительного сезона и по окончании её капитального ремонта. Но практика показывает, что завоздушивание может происходить во время интенсивной эксплуатации сети отопления. Тому есть несколько причин:

• незапланированные ремонтные работы (сборка и разборка) элементов системы отопления;  
• перегрев теплоносителя, в результате чего выделяются газы, которые будут завоздушивать батареи;
• использование загрязнённого теплоносителя с воздушными примесями;
• заливка в систему дополнительного объёма воды;
• узлы соединений элементов радиаторов и трубопроводов начинают пропускать воду;
• при монтаже отопительной системы не соблюдена горизонтальность коллекторов радиаторов;
• отсутствие автоматики стравливания воздуха;
• засоренность ржавчиной внутренних проходов в радиаторах;
• низкое давление в трубопроводах с горячей водой.

Признаками завоздушивания могут быть:

1. Тактильно ощущают холодные участки поверхности батареи;
2. Падает температура в помещении;
3. В автономных системах отопления становится заметным повышение расхода топлива;
4. В радиаторах слышится, как булькает и журчит теплоноситель.

Признаки завоздушивания системы охлаждения

Как правило, при наличии воздушной пробки двигатель очень быстро перегревается. Стрелка индикатора температуры перемещается в красную зону сразу после прогрева мотора.

Если термостат автомобиля находится в исправном состоянии, то данный диагностический признак однозначно указывает на наличие затора в системе охлаждения двигателя.

Среди основных симптомов наличия воздуха является недостаточно эффективная работа печки салона. При этом температурный режим силового агрегата, может практически не изменятся, но в зимнее время управление автомобилем будет некомфортным из-за плохого прогревания салона.

Вне зависимости от локализации воздушного затора, при наличии перечисленных признаков, рекомендуется незамедлительно приступить к устранению неисправности.

Причины возникновения воздушной пробки

Воздушная пробка может образоваться в системе охлаждения автомобиля в результате следующих отклонений в работе двигателя:

1. Утечки тосола. Определить эту неисправность не составит большого труда. Если под автомобилем после длительной стоянки имеются подтёки охлаждающей жидкости, то необходимо незамедлительно приступить к устранению утечки. Пробка, в этом случае, может образоваться в результате замещения значительного количество жидкости атмосферным воздухом.
2. Подсос воздуха в результате работы помпы. Эта неисправность возникает в том случае, если разгерметизация произошла на довольно высоком уровне и отверстие настолько мало, что давления жидкости недостаточно для утечки тосола. При появлении отрицательного давления, во время работы двигателя, происходит подсос воздуха в таких местах и со временем образуется пробка, которая будет препятствовать нормальному движению охлаждающей жидкости. Определить место, где происходит подсос воздуха, можно в том случае, если подать в систему охлаждения сжатый воздух под давлением не менее 2 атмосфер.
3. Попадание воздуха в систему охлаждения при заливе тосола. Если жидкость доливается слишком интенсивно, то воздух из двигателя не удаляется в полном объёме, что также может стать причиной образования пробки.
4. Прогорание прокладки ГБЦ. Если происходит внутренняя утечка антифриза, то сразу определить такую поломку не получится. Если уровень охлаждающей жидкости постоянно снижается, а подтёков под машиной нет, то возможно охлаждающая жидкость поступает в выхлопную систему или картер двигателя. Белый дым из трубы автомобиля укажет на поступление жидкости в выхлопную систему. В случае попадания тосола в масло образуется эмульсия, наличие которой можно определить на щупе и крышке ГБЦ.

Теперь, когда известны причины завоздушивания системы охлаждения, можно приступать к практической части.

Удаление воздуха (Способ 1)

Удалить пробку можно различными способами. Прежде всего, необходимо рассмотреть вариант как прокачать воздух в системе охлаждения с минимальным снятием деталей.

Выполняется эта операция в такой последовательности:

1. Прогреть двигатель в течение 15 минут.
2. Заглушить мотор.
3. Снять патрубок на дроссельном узле.
4. Дождаться выхода антифриза.
5. Установить патрубок на место и хорошо обжать его металлическим хомутом.

Во время устранения неисправности этим методом крышка на расширительном бачке должна быть плотно закручена. Если после выполнения вышеописанных действий воздух удалить не получилось, необходимо приступить к более сложному варианту ликвидации воздушного затора.

Удаление затора (Вариант 2)

Для удаления пробки необходимо выполнить следующую инструкцию:

1. Снять пластиковую защиту.
2. Отвёрткой ослабить хомут патрубка дроссельной заслонки.
3. Снять патрубок.
4. Открутить пробку расширительного бачка и сильно подуть в него до вытекания тосола из снятого патрубка.
5. Установить патрубок и пластиковую защиту обратно, а в расширительный бачок долить необходимое количество охлаждающей жидкости.

Если положительный результат не достигнут в результате подобных действий, следует рассмотреть следующий вариант удаления воздуха.

(Вариант 3)

Чтобы удалить воздушную пробку этим способом машина должна быть на ходу. Необходимо заехать передней частью автомобиля на эстакаду либо установить автомобиль на крутом участке дороги таким образом, чтобы крышка расширительного бачка оказалась как можно выше по отношению к двигателю.

Как выгнать воздушную пробку на примере ВАЗ-2109

Чтобы развоздушить систему охлаждения используется три метода, каждый из которых справляется с поставленной задачей.

Самый простой способ, который применим как для ВАЗ-2109, так и других авто – удаление воздушной пробки двигателем. Для этого найдите крутой склон и загоните на него авто передком вверх.

Воздух скапливается в самой высшей точке системы — в радиаторе печки. После установки авто на склон, самой высокой точкой становится верхний бачок основного радиатора, связанный патрубком обратной подачи с расширительным бачком.

После установки машины на склон, обездвиживаем его ручником (не помешают и противооткатные башмаки или иные упоры).

Удалить воздух таким способом просто – после установки авто устанавливаем средние обороты двигателя и удерживаем их. Помпа активно качает жидкость и выталкивает пробку в верхнюю точку.

В процессе работ жидкость  циркулирует и уровень ее в расширительном бачке может упасть, поэтому следите за количеством антифриза и подливайте его.

Поскольку радиатор связан с расширительным бачком, то при интенсивной работе насоса, воздух сначала поступит в радиатор, а затем жидкостью вытеснится в расширительный бачок.

Показателем того, что воздух вышел из системы охлаждения, будет стабильная струйка антифриза без пузырьков воздуха, выходящая из патрубка обратной подачи, идущего от радиатора.

Можно выгнать пробку другим вторым способом.

Для этого найдите патрубок подогрева карбюратора (дроссельной заслонки – на инжекторной версии ВАЗ-2109) и снимите его. После откручиваем крышку расширительного бачка, при надобности доливаем жидкость.

Чтобы выгнать пробку, создайте давление в системе. Для этого  с усилием подуйте в бачок. Но проще найти подходящую крышку и врезать в нее золотник от бескамерной шины, после чего создайте давление в системе насосом или автокомпрессором.

Суть метода сводится к тому, что создав давление в бачке, мы выталкиваем жидкость из бачка. При этом жидкость, дойдя до пробки, начнет ее смещать к месту, где давление падает. Это снятый патрубок обогрева карбюратора (дросселя). Сигналом того, что пробка вышла, будет появление струи антифриза из патрубка.

Третий метод построен по тому же принципу, что и второй, но в нем для создания давления используется сам двигатель. Запускаем мотор и даем ему поработать 15-20 мин (за это время в системе создастся давление из-за расширения антифриза при нагреве).

После откручиваем патрубок прогрева карбюратора (дросселя) и ждём, пока за счет давления пробка не выйдет и из снятой трубки не пойдет антифриз. Но этот метод применим только, если клапаны крышки расширительного бачка исправны и не пропускают воздух.

Такими простыми методами можно развоздушить систему охлаждения охлаждения ВАЗ 2109. Основной показатель того, что процедура удалась, — восстановление работоспособности системы обогрева салона. Но если печка не  греет, процедуру придется повторить.

Причина появления воздушной пробки в системе охлаждения

Системы охлаждения современного автотранспорта рассчитаны на стабильное высокое давление в них (до 100 кПа). Такая конструкция дает возможность увеличить температуру закипания жидкости до 120-125 градусов.

Однако такой температурный диапазон и результативное охлаждение мотора возможно только при полной работоспособности системы. Одной из наиболее встречающихся неполадок в охлаждающей системе является возникновение пробок из воздуха.

К основным причинам возникновения воздушных пробок относятся:

• попадание воздуха через негерметичные стыки патрубков, шлангов, трубок за счет изменения давления, возникающего при передвижении рабочей жидкости охлаждающей системы, которые приводят к втягиванию воздуха через слабо закрепленные стыки;
• нагнетание воздуха при использовании воронки с широким горлом, при этом в процессе добавления жидкости ее поток не дает выйти газу наружу, задерживая его в бачке;
• повышенный износ отдельных частей водяного насоса (фибры, прокладок и сальников), через щели и трещинки в которых может происходить засасывание воздуха;

• вытекание охлаждающей жидкости через патрубки, радиаторы печки и охлаждения, шланги, которое вызывает уменьшение уровня антифриза и заполнение освободившегося места в расширительном баке воздухом;
• нарушение проходимости каналов в радиаторе, что вызывает нарушение охлаждения и появление воздушных пузырей;
• нарушение работоспособности стравливающего избыточное давление клапана в крышке расширительного бака, что приводит к засасыванию воздуха и невозможности его сброса через тот же клапан;
• повреждение прокладки ГБЦ, приводящее к попаданию охлаждающей жидкости в масло через картер (признак – повышение уровня масла и изменение его цвета) или в выхлопную систему (дым из глушителя становится белого оттенка), что вызывает снижение объема антифриза и заполнение свободного места воздухом.