Маслоприемник 2108-1010010-01 2108-2109-2114-2115-2110-2112-1118

Закручивание сливной пробки

Далее следует закрутить сливную пробку в поддоне. На пробке установлено уплотнительное кольцо. Необходимо убедиться, что оно находится на месте. Бывает что падает. Без него пробка будет пропускать масло. Желательно смазать резьбу пробки тонким слоем герметика.  В процессе работы поддон нагревается. И масло, попавшее на резьбу, образует нагар. Он так сильно пригорает, что очень тяжело открутить пробку при следующей замене масла. Герметик предотвратит образование нагара на резьбе. А фиксация пробки происходит за счет, уплотнительного кольца. Оно сжимается от  давления при закручивании. И не дает пробке раскрутиться. Кроме того оно создаёт герметичность соединения.

Разбор и ремонт двигателя Приоры своими руками

Многие полагают, что в ремонте силовой установки своими руками нет ничего сложного, и можно его провести самостоятельно, тем самым сэкономив немало финансов. Отчасти это так, но утверждение не совсем верное. Для работы потребуется наличие глубоких знаний устройства силового агрегата, инструмент и специальное оборудование. Капитальный ремонт двигателя на Приоре зачастую подразумевает необходимость расточки блока цилиндров или шлифовку его головки. Стенки цилиндров должны быть доведены до зеркальной поверхности, а для этого понадобятся оборудование и опыт. В условиях обычного гаража это практически невозможно. Некоторые инструменты и приспособления стоят дорого, и покупать их ради разовой работы нецелесообразно.

Обращение к специалистам предпочтительнее – помимо ремонта, они проведут диагностику вспомогательного оборудования и произведут все необходимые регулировки и настройки. Основополагающая причина выбора самостоятельного ремонта в его цене. Стоимость работ по восстановлению двигателя разнится:

• демонтаж и переборка мотора — от 9 до 12 тыс. рублей;
• замена прокладки ГБЦ — от 3 тыс. рублей;
• замена ремня ГРМ — от 1,5 тыс. рублей;
• восстановление головки блока — от 7,5 тыс. рублей;
• диагностика и регулировка — от 850 рублей.

В перечень также можно включить регулировку клапанов, замену маслосъёмных колпачков и прокладок коллектора и поддона.

Подготовительный этап

Проведение ремонтных работ по разборке мотора начинается с подготовки рабочего места. Правильная организация сэкономит время, а также сведёт к минимуму риск получения травмы. В первую очередь обеспечивается безопасность, а для этого нужно знать правила демонтажа, разборки и сборки силового агрегата.

Проведение некоторых видов работ, например, запрессовка венца маховика или поршневых пальцев подразумевает использование паяльной лампы или газовой горелки, поэтому в помещении обязательно должен находиться огнетушитель. Возможно, понадобятся сварочные работы, поэтому следует заранее подготовить соответствующую обувь и одежду. Пол в помещении, где будет проводиться разборка, лучше застелить пленкой из полиэтилена, а сверху наложить листы гофрированного картона. Подобные меры помогут избежать загрязнений, к тому же случайно выпавшие мелкие детали: болты, шайбы или гайки – не потеряются.

В качестве основного освещения можно использовать люминесцентные или светодиодные лампы. Для работы понадобится немало инструментов:

• набор торцевых головок и ключей с воротками, желательно трещотки;
• удлинители и усилители;
• различные отвёртки;
• молоток;
• зубило;
• динамометрический ключ;
• ветошь;
• новые детали и расходные материалы.

После проведения подготовительных работ можно переходить к демонтажу двигателя с места установки. Снятие подразумевает отсоединение всех патрубков и шлангов, клеммных колодок, коробки передач и подушек, удерживающих мотор.

Порядок разборки двигателя

Сначала силовой агрегат нужно надёжно зафиксировать, затем ключом на 13 мм откручиваются три болта крепления переднего кронштейна. Далее процесс состоит из ряда действий:

1. Слить масло с двигателя и открутить масляный фильтр.
2. Головкой на 10 мм открутить болты крепления впускной трубы помпы к мотору, снять её.
3. Прокладка, находящаяся на стыке впускной трубы и блока цилиндров, снимается. При сборке обязательно устанавливается новая прокладка.
4. Снять насос охлаждающей жидкости.
5. Открутив 6 болтов крепления, снять корзину сцепления.
6. Теперь понадобится демонтировать маховик, при этом нужно обязательно нанести маркером метку на коленвале и маховике, чтобы не возникло сложностей при сборке. Если деталь подлежит замене, метка не нужна.
7. Головкой на 17 мм откручиваются шесть крепёжных болтов, затем можно снять маховик.
8. Блок цилиндров переворачивается поддоном картера вверх, затем головкой на 10 мм откручиваются крепёжные болты картера.
9. Поддон картера демонтируется, и откручиваются крепёжные болты маслоприемника. Узел снимается вместе с расположенной в проточке резиновой прокладкой. Если кольцо изношено или повреждено, при сборке его нужно заменить.
10. Демонтируется шкив коленвала с помощью 2-х плоских отверток.
11. Чтобы не потерять шпонку, находящуюся в пазу на торце коленвала, ее следует снять.
12. Откручиваются шесть болтов крепления масляного насоса, затем узел снимается с двигателя.
13. Держатель сальника коленвала сзади снимается путем откручивания шести крепёжных болтов. Сальник останется в держателе, между ним и блоком расположена уплотнительная прокладка, которая при последующей сборке подлежит замене.
14. Коленчатый вал с поршнями можно снять.

Лада Приора Седан ✔™ › Бортжурнал › Моргает лампочка давления масла Лада Приора [решено]

Стал замечать, что в жару как нагреется двигатель до температуры выше 90 градусов начинает моргать лампочка давления масла на холостых, а если чуть повысить обороты, то лампа перестает моргать.

По результатам поиска в интернете удалось выяснить следующие наиболее распространенные причины:1. Неисправен датчик давления масла — самая элементарная причина и наименее трудозатратная — делов на 5 минут с перекуром — купить новый датчик за 180 р, выкрутить старый и закрутить на его место новый (но я не пошёл по легкому пути, а пропустил этот пункт и начал с самого сложного)2. Проблемы с маслоприемником — либо износилось уплотнительное кольцо на масло приемнике, либо маслоприемник забился и не пропускает через себя достаточное количество масла. Необходимо слить масло снять поддон, открутить три болта маслоприемника, достать его, почистить и заменить уплотнительное колечко. С финансовой точки зрения Вариант тоже не дорогой и чуть более трудозатратный, чем первый — 12 руб уплотнительное кольцо и 100 руб прокладка поддона. — поддон и масло приемник откручиваются и закручиваются без проблем.3. Износились опорные шейки распредвалов — самый трудный, т.к. надо доставать распредвалы, т.е . надо снять впускной ресивер, ГРМ (ремень, ролики и шестерни) клапанную крышку, постель распредвалов. Делать этого не хотелось, но т.к. я уже почти два года собираюсь проклеить клапанную крышку и постель — то решил начать именного с этого, самого сложного пути)))4. Неисправен масленый насос — как пишут — это наименее вероятный вариант, т.к. утверждают, что насос чуть ли не вечный))) — поэтому решил пропустить этот пункт и перейти к нему, только если предыдущие пункты не помогут.

И так определившись с причинами, стал понятен и с перечнем работ 1. Снять постель распредвалов, достать распредвалы и замерить их опорные шейки — в допуске они или нет. 2. Снять масло приемник — прочистить его и заменить уплотнительное кольцо 3. Заменить датчик масла, если первые два пункта не помогут (а вообще это надо делать в первую очередь)

Определился с материалами и инструментом для ремонта и ТО:1. Анаэробный герметик (для приклеивания клапанной крышки и постели распредвалов) В «мурзилке» рекомендуют Локтайт 574, но его я просто нигде не нашел — взял в шприце его аналог за 200р (кто-то говорит, что это не аналог, а именно локтайт 574 расфасованный в шприцы, но я склонен верить, что это аналог, а не оригинал)

2. Динамометрический ключ с усилием 5-25 Н*м

т.к. постель распредвалов необходимо тянуть с определенным усилием (рекомендуют в мурзилке 8-10 Н*м) и для клапанной крышки в разных источниках разные значения 5-8 Н*м

3. Микрометр с пределом измерений от 0-25 мм

для измерения диаметра опорных шеек распредвалов.

4. Новые болты пастели распредвалов и клапанной крышки (необходимо брать новые, т.к. на старых резьба имеет свойство вытягиваться и не обеспечивает необходимого соединения)

5. Комплект прокладок впускного ресивера

— Так как снимаем его, то в профилактических целях их лучше заменить

6. Сальники распредвалов 2шт и заглушки распредвалов 2 шт

7. Уплотнительное кольцо маслоприемника8. Уплотнительные колечки форсунок 8 шт и 1 уплотнительное кольцо топливной рампы

т.к. решил сять форсунки и промыть их

9. Расходники для ТО

Масло, фильтра, масленый, воздушный, салонный, топливный и сетка в бензобак, свечи.

Вообщем к работе приступил в 7 утра в субботу. Начал с того что скинул ГРМ, шестерни распредвалов. Затем скинул впускной ресивер

Снял ресивер и, если цензурно выражаться, то удивился насколько грязная клапанная крышка под ресивером была оказывается. И на этом фоторепортаж с места события прекратился, т.к. руки все в масле.

Далее снимаем клапанную крышку, откручивая болты ее крепящие, далее откручиваем постель и достаем распредвалы. Сняв распредвалы отмыл в бензине их, постель и клапанную крышку ( на их тщательное мытье потратил времени больше, чем на разборку) Отмыв их замерил опорные шейки распредвалов — их значение у меня получилось 23,93 мм

, что укладывается в допуски установленные заводом:должны составлять 23,915-23,931 мм. т.е. износ минимален. На пастели распредвалов и головке задиров также не обнаружено, значит можно облегченно выдохнуть — дело не в распредвалах и со спокойной душой всё собирать обратно. Меняем сальники распредвалов, ставим распредвалы на место и устанавливаем постель распредвалов, предварительно нанеся на неё анаэробный герметик (Существует 2 версии как его правильно наносить: 1. — как в мурзилке (без масленых каналов) 2. — с маслеными каналами

Источник

Инструкция по разборке масляного насоса

Диагностика неисправностей и ремонт печки ваз 2114/15 своими руками Для определения характера неисправности, снятый насос нужно разобрать:

• Снимаем прокладку.
• Сперва откручиваем болт (1) и снимаем датчик, регистрирующий положения коленвала (2)(Фото № 2), который присутствует на двигателях с механизмом топливного впрыска.

Фото № 2, Снимаем датчик, откручиваем крепления крышки и снимаем крышку

• Откручиваем шесть болтов и снимаем крышку насоса.
• При помощи двух отвёрток, приподнимаем корпус насоса так, чтобы штифты на его корпусе смогли свободно выйти из отверстий, находящихся в крышке насоса.
• Теперь снимаем сам корпус, отсоединяем его от крышки.
• Вынимаем шестерни насоса из крышки — сперва ведущую, а за ней ведомую.

Вынимаем ведущую и ведомую шестерню

Теперь откручиваем пробку (крышку) редукционного клапана. Под ней находится уплотнительное кольцо.

Выкручиваем пробку редукционного клапана

• Осматриваем кольцо — сильно выжатое, либо поврежденное обязательно меняем.
• Достаём пружину редукционного клапана.
• Теперь достаем и сам клапан, постукивая(аккуратно) корпусом по деревянной подставке(подставка должна быть чистой).
• Если клапан застрял, вынимаем его с помощью тонкого и заострённого предмета, тоже деревянного желательно, иначе можно повредить поверхности.
• Теперь внимательно осматриваем алюминиевую крышку. При обнаружении следов износа, и механических повреждений либо глубоких царапин там где прилегают шестерни крышку обязательно меняем на новую.
• Дальнейший ремонт насоса производим, осмотрев его корпус. На поверхностях корпуса (рабочих) не допустимы следы износа, такие как –задиры, механические повреждения. Обнаружив их, заменяем корпус, не задумываясь.
• Размеры максимально приемлемого диаметра гнезда для ведомой шестерни — 75,1 миллиметр, поэтому измеряем диаметр, если он больше допустимого, нам придётся менять корпус.
• Теперь измеряем ширину фрагмента корпуса в его средней части. Если измеренная величина меньше 3,4 миллиметров, корпус насоса так же подлежит замене.
• Измеряем толщину шестерен. Толщина ведущей по техническим требованиям должна быть не меньше 7,42 миллиметров.Если вдруг меньше — меняем шестерню.
• Та же операция с ведомой шестерней. Если ее толщина менее 7,35 миллиметров, она тоже подлежит замене.
• Теперь переходим к проверке осевых зазоров шестерен.

Проверяем линейкой и щупом осевые зазоры шестеренок

• Устанавливаем ведущую шестерню назад в корпус, затем прикладываем к корпусу стальную линейку и при помощи щупа, измеряем зазор между линейкой и шестерней.
• Таким же образом, замеряем зазор между линейкой и второй (ведомой) шестернёй. Для шестерен — ведущей и ведомой предельно допустимые осевые зазоры составляют 0,12 мм и 0,15 мм соответственно.
• Если зазоры превышают эти величины, шестерни непременно подлежат замене.
• Используя расчеты, можно получить более точные значения величины зазоров.
• Микрометром для этого измеряем толщину корпуса насоса по всем наружным поверхностям.
• Толщину металла в зоне гнёзд для обеих шестерен измеряем по фрезерованным поверхностям, обязательно в нескольких точках.
• Рассчитываем осевой зазор, найдя разность среднеарифметических величин: полученной толщины шестерен и глубины гнезда.
• Следующим этапом, осматриваем гнездо самого редукционного клапана. Если обнаруживаем на внутренней поверхности гнезда грубые царапины и другие глубокие механические повреждения, заменяем крышку.
• Обнаружив, задиры или глубокие царапины на редукционном клапане, его тоже меняем на новый.
• Погнутую, треснувшуюлибо сломанную пружину заменяем.
• Высота пружины в свободном состоянии должна составлять 44,72 миллиметра. Высота пружины под нагрузкой 4±0,24 кгс, должна быть 31,7 миллиметра. При несовпадении пружину заменяем.

• Ведомую шестерню устанавливаем к корпусу фасками на зубьях.
• Ведущую шестерню тоже фасками на зубьях прикладываем к корпусу.
• Перед установкой, шестерни смазываем моторным маслом.
• Затем устанавливаем крышку насоса на корпус и закручиваем крепёжные болты.
• Смазываем редукционный клапан перед установкой.
• Устанавливаем его в гнездо, обязательно дном вниз.
• Затем устанавливаем пружинку и заворачиваем пробку с уплотнительным кольцом, также смазанным предварительно.
• Вливаем моторное масло в агрегат через трубку маслоприёмника.
• В конце полной сборки проворачиваем шестерни насоса на пару полных оборотов, чтобы хорошенько смазались все рабочие поверхности шестерен.

Вот мы и завершили ремонт насоса, устанавливайте его на место по инструкции.

Диагностика ДДМ на Лада Приора

Контроллера для Приоры не ремонтируются, поскольку основной поломкой детали будет разрыв мембраны или окисление контактов смыкающей группы. Стоимость запчасти в пределах 100–200 руб., поэтому деталь целесообразнее менять. Диагностика датчика проводится двумя способами:

Проверка манометром более точный метод диагностики, необходимо головкой на 21 открутить датчик и на его место установить измеритель давления. Если показания прибора будут ниже 0.65 кг/см², это значит, что давление в системе смазки недостаточно, должна гореть лампа сигнализатора, датчик неисправен.

Механический способ используется, если под рукой нет манометра. Необходимо снять контроллер со смазочной системы, двигатель не заводить, несколько раз прокрутить стартер. Если из гнезда появится масло, датчик требуется поменять.

Дорога свободна

А теперь рассмотрим подробнее, как это происходит, каким образом попадает масло из картера в фильтр.

1. Из-за избыточного давления масляные частички прорываются из картера.
2. Первоначально они попадают внутрь маслоотражателя.
3. Далее, преодолевая клапан, они «перебираются» внутрь патрубка, который соединен с корпусом очистителя.
4. Итог: появляются масляные следы в фильтре.

Как видим, все вполне очевидно.

А теперь разберем диагностику, а также исправление характерных ситуаций на конкретных примерах с автомобилями. То есть посмотрим, как должен проходить поиск причины попадания масляных частичек в фильтр.

Как это лечить

Вот такой распространенный случай: автолюбитель обнаружил масло в воздушном фильтре у ВАЗ 2109. Необходимо разобраться, какова суть проблемы. Если не обращать внимания на ситуацию, последствия могут быть плачевными, вплоть до капитального ремонта двигателя. Для выяснения ответа на сакраментальный вопрос автолюбителя – «из-за чего закидывает масло прямо в воздушный фильтр?» – первоначально приготавливаем все, что может нам пригодиться:

• манометр, точнее, компрессометр, самый простой снабжен гибкой трубкой с резьбой на конце;
• набор гаечных ключей;
• свечной ключ;
• ветошь, бензин, кисточка.

Для выяснения сути, почему двигатель гонит масло в фильтр, действуем следующим образом.

1. Смотрим дым выхлопных газов – черного, синего оттенка не замечаем. Значит, залегание поршневых колец, скорее всего, можно исключить.
2. Проверяем уровень масла щупом – выясняется, что переизбытка нефтепродукта тоже нет.
3. Замеряем компрессию цилиндров. Для этого у теплого двигателя выкручиваем свечи, согласно соответствующей инструкции, прилагаемой к компрессометру, производим замеры на каждом из цилиндров, сверяемся с паспортными данными. Выясняем, что компрессия соответствует норме, указанной техпаспортом авто.
4. Замечаем, что есть масло также в патрубке фильтра, который отходит от сапуна.
5. Демонтируем сапун, то есть клапан картера. Для этого предварительно демонтируем крышку клапанов.
6. Из крышки клапанов выкручиваем два болта.
7. Достаем, затем чистим бензином стопку сеток маслоотражателя. Сам сапун также промываем бензином.
8. Сборку производим обратным порядком.

Вот так можно понять, почему в фильтре есть масло у ВАЗ 2109, после чего устранить неполадку. Добавим, что некоторые автовладельцы просто снимают трубку сапуна с воздухозаборного канала, затем опускают вниз, под двигатель. Однако это служит лишь временной мерой, нисколько не решая саму проблему.

Далее рассмотрим иной характерный случай. Предположим, наблюдается масло в воздушном фильтре автомобиля ВАЗ 2110. Под рукой имеем следующее:

• компрессометр;
• свечной ключ;
• набор ключей, отверток.

Как описывалось ранее, предварительно смотрим выхлоп, а также замеряем компрессию. При пониженной компрессии советуем заняться разборкой, диагностикой и ремонтом двигателя. Но, допустим, здесь тоже компрессия оказалась нормальной. Тогда действуем следующим образом.

1. Выясняем, что нет отложений у патрубка сапуна, что воздухоочистительный элемент менялся недавно.
2. Вспоминаем, что у двигателя обычно затрудненный запуск.
3. Как вариант, предпринимаем чистку дроссельного узла.
4. Для этого прежде демонтируем декоративную крышку двигателя.
5. Демонтируем шланг вентиляции воздушного патрубка, находим внутри него следы масла. Вероятно, у дроссельного узла забит канал вентиляции.
6. Ослабив хомуты, снимаем шланги канала подогрева дросселя, а также системы вентиляции бензобака.
7. Демонтируем трос, а также откручиваем две гайки дроссельного узла.
8. Снятый дроссельный узел тщательно промываем бензином или специальным средством с частичной разборкой.

Добавим также, что, когда у ВАЗ 2112 появляется масло в фильтре, нужно действовать аналогично.

Почем нынче такой ремонт

Конечно, всегда есть вариант, выдать задачу сервисменам: дескать, в воздушном фильтре масло, поищите причины! Сколько же они за это возьмут? Скорее всего, они просто предложат чистку, например, дроссельного узла. Что ж, вот примерные усредненные цены устранения такой неисправности.

Если же озадачить мастеров все-таки исключительно поиском ответа на вопрос, почему кидает масло из двигателя в воздушный фильтр, то они наверняка выдадут правильный ответ, а заплатить придется меньше примерно вполовину, как за обычную диагностику средней поломки.

Ремонт Priora 89

Снятие распределительных валов и замена гидротолкателей клапанов

Работу проводим для замены распределительных валов и гидротолкателей клапанов. Снимаем пластмассовую крышку двигателя. Крестообразной отверткой ослабляем затяжку хомута крепления шланга основного контура вентиляции картера…

…и снимаем шланг со штуцера крышки головки блока цилиндров. Снимаем впускной трубопровод (см. «Снятие впускного трубопровода») и закрываем каналы в головке блока цилиндров ветошью, чтобы исключить возможность попадания в двигатель предметов. Снимаем катушки зажигания (см. «Проверка состояния и замена свечей зажигания»). Крестообразной отверткой ослабляем хомут крепления шланга контура холостого хода вентиляции картера…

…и снимаем шланг со штуцера крышки головки блока цилиндров.

Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления кронштейна колодок жгута проводов системы управления двигателем… …и отводим кронштейн с колодками от крышки головки блока цилиндров. Сжав пассатижами лепестки пластмассового держателя жгута проводов системы управления двигателем…

…вынимаем держатель жгута проводов из кронштейна, закрепленного на крышке головки блока цилиндров. Головкой «на 8» отворачиваем 15 болтов крепления крышки головки блока цилиндров.

Расположение болтов крепления крышки головки блока цилиндров Крышка установлена на герметике, поэтому…

…отверткой поддеваем крышку за прилив…

…и снимаем ее. Для проверки исправности гидротолкателя…

…отверткой нажимаем на гидротолкатель (при проверке соответствующий гидротолкателю кулачок распределительного вала должен быть обращен к толкателю «затылком», то есть не давить на толкатель). В нормальном состоянии гидротолкатель должен перемещаться в гнезде головки блока цилиндров со значительным усилием, сжимая пружину клапана. Если же прожимается сам гидротолкатель при небольшом усилии, то его необходимо заменить. Аналогично проверяем другие гидротолкатели. Снимаем зубчатые шкивы распределительных валов (см. «Замена сальников распределительных валов»). Отсоединяем колодку провода от датчика сигнализатора недостаточного (аварийного) давления масла в двигателе (см. «Снятие датчика сигнализатора недостаточного давления масла»). Головкой «на 8» отворачиваем 20 болтов крепления корпуса подшипников распределительных валов.

Расположение болтов крепления корпуса подшипников распределительных валов

Снимаем корпус подшипников распределительных валов (А — центрирующие штифты корпуса). Для того чтобы вынуть распределительные валы из опор в головке блока цилиндров, можно не снимать заднюю крышку ремня привода ГРМ, а только отвернуть три верхних болта крепления крышки (см. «Снятие насоса охлаждающей жидкости»). Отжав заднюю крышку ремня привода ГРМ…

…вынимаем распределительные валы с сальниками.

Для отличия валов на распределительном валу впускных клапанов около его первой шейки выполнен поясок.

Снимаем две заглушки головки блока цилиндров и корпуса подшипников распределительных валов. Чтобы вынуть гидротолкатель из гнезда головки блока цилиндров, ветошью протираем торец толкателя…

…и с помощью присоски (можно использовать присоску для крепления автоаксессуаров к ветровому стеклу)…

…вынимаем гидротолкатель. При извлечении гидротолкателя магнит лучше не использовать во избежание намагничивания деталей толкателя и «прилипания» к ним железосодержащих продуктов износа. Перед сборкой очищаем привалочные поверхности головки блока цилиндров, корпуса подшипников и крышки головки блока цилиндров от остатков старого герметика и масла. Смазываем моторным маслом опорные шейки и кулачки распределительных валов и укладываем валы в опоры головки блока цилиндров. На привалочную поверхность корпуса подшипников валов, сопрягающуюся с головкой блока цилиндров, наносим фланцевый герметик типа Локтайт № 574 жгутиком толщиной около 2 мм.

Места нанесения герметика на корпус подшипников

Устанавливаем корпус подшипников по центрирующим штифтам и равномерно затягиваем болты крепления крестнакрест, начиная от средних опор. Запрессовываем новые сальники распределительных валов (см. «Замена сальников распределительных валов»). С другой стороны головки блока цилиндров оправкой запрессовываем заглушки. Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности. Перед установкой крышки головки блока цилиндров наносим на ее поверхность, сопряженную с корпусом подшипников, фланцевый герметик типа Локтайт № 574.

Места нанесения герметика на крышку головки блока цилиндров