Назначение и расположение предохранителей mercedes w140

Как проверить утечку тока в автомобиле

Проверить общую утечку тока по линии 12 В машины очень просто: нужно включить мультиметр в режиме амперметра в разрыв между аккумулятором и остальной сетью автомобиля. Двигатель при этом должен быть заглушен и нельзя производить никаких манипуляций с зажиганием. Огромные пусковые токи стартера однозначно приведут к повреждению мультиметра и ожогам.

Рассмотрим процесс более детально:

• Отключаем зажигание и все дополнительные потребители.
• Добираемся до аккумулятора и с помощью подходящего гаечного ключа откручиваем у него минусовую клемму.
• Мультиметр переводим в режим амперметра постоянного тока. Ставим максимальный предел измерения. На большинстве типичных измерителей это либо 10, либо 20 А. Подключаем щупы в соответствующим образом промаркированные гнёзда. Учтите, что в режиме амперметра сопротивление «тестера» равно нулю, поэтому, если вы по привычке коснётесь щупами двух клемм батареи, то получите короткое замыкание.

Для измерения тока утечки необходимо включить мультиметр в режим измерения постоянного тока

Наиболее безопасно проводить измерения отсоединив минусовую клемму, но допустимо и использование «плюса»

Смотрим на показания прибора. На картинке выше мы можем наблюдать результат в 70 мА, что вполне укладывается в норму. А вот здесь уже стоит задуматься, 230 мА – это много.

Если вся электронная аппаратура действительно отключена, то значение тока в 230 мА говорит о серьёзных проблемах

Важная тонкость: после замыкания бортовой цепи мультиметром, в первые пару минут ток утечки может быть весьма большим. Объясняется это тем, что обесточенные приборы только что получили питание и ещё не вошли в режим энергосбережения. Плотно держите щупы на контактах и подождите до пяти минут (можно воспользоваться щупами с «крокодилами», чтобы обеспечить надёжное соединение на такое длительное время). Скорее всего, ток постепенно упадёт. Если же высокие значения остаются, проблема с электрооборудованием однозначно существует.

Нормальные значения токов утечки разнятся для различных ТС. Ориентировочно это 20-70 мА, но для старых автомобилей они могут быть ощутимо больше, равно как и для авто отечественного производства. Современные иномарки вообще могут потреблять на стоянке считанные единицы миллиампер. Лучше всего воспользоваться интернетом и выяснить, какие значения для вашей модели являются приемлемыми.

Как указать L, N и PE самостоятельно?

Когда обозначения не существует вовсе либо же оно кардинально отличается от стандартного – рекомендуется обозначить все элементы своими силами. В этом деле поможет цветная изолента или специальная термоусадочная трубка (также известная как кембрик). Согласно нормативным документам указание видов проводов нужно осуществлять на их концах – в тех местах, где проводники соединяются с шиной: Нанесенные пометки помогут в дальнейшем как самому хозяину дома или квартиры, так и приглашенному электрику. И об этом действительно стоит позаботиться заранее.

У меня на объектах часто задают вопрос: «Как, при подключении техники, учитывать цвет проводов?»

Для начала, я попробую объяснить, почему у каждого электрика своё мнение о цветовой маркировке. Когда я учился в училище в 1995—1998 году, нас учили так:

• Любой цветной провод — это фаза.
• Белый цвет — ноль.
• Чёрный цвет — корпус или земля.

Прошло несколько лет и чёрный провод был заменён жёлто-зелёным. То есть стала следующая маркировка:

• Цветные остальных цветов — фаза.
• Чёрный или белый цвет- нулевой провод.

В последнее время идёт внедрение европейского стандарта, которым я и пользуюсь.

• Желто-зелёный, зелёный или жёлтый цвет — земляной провод.
• Синий цвет — нулевой провод.
• Остальные(обычно белый) — фаза.

Надеюсь, Вам стало понятно, почему такой разброс мнений о маркировке проводов. В какое время учился — такую маркировку и использует. Семь лет назад я использовал вторую маркировку, а в последнее время перешёл на третью, так как у нас, в Минске, в основном приходится подключать импортную технику, а там везде применяется эта маркировка. Справедливости ради, недавно подключал московские вентиляторы, то там использовалась 2-я маркировка, то есть завод не перешёл на европейский стандарт.

Какой расцветкой пользоваться? Запутались? Я предлагаю пользоваться третьей европейской. На практике я обычно использую провод ВВГ, и у меня такая раскладка:

• Желто-зелёный цвет — земляной провод.
• Синий цвет — нулевой провод.
• Белый цвет — фазный провод

Возникает вопрос, что делать, если провод нестандартной маркировки. Например, мне недавно пришлась укладывать провод с красной, синей и чёрной жилой. Я расскажу, как рассуждал я:

• Синий цвет — нулевой провод, это я думаю понятно.
• Чёрный как и белый — не имеет цвета, а белый у нас фаза, поэтому я его сделал фазой. Тем более, часто в проводе ВВГ, белый провод идёт с чёрной полоской.
• Оставшийся, красный провод, я сделал землёй.

У Вас могут быть рассуждения другие. Например:

• Красный — опасный, поэтому фаза.
• Чёрный, как в старый времена, можете сделать землёй.
• А синий, как в евростандарте, можете сделать нулём.

Но учтите, если Вы используете провод с нестандартной маркировкой, то обязательно себе куда-нибудь запишите выбранную маркировку. Если не записать, то легко запутаться. Проверено на своём опыте.

Если Вы используете у себя на родине свою маркировку, то обязательно опишите в комментарии с указанием места проживания. Может это кому-нибудь поможет.

Тот кто хоть раз имел дело с проводами и электрикой обратил внимание, что проводники всегда имеют различный цвет изоляции. Сделано это не просто так. Цвета проводов в электрике призваны сделать проще распознавание фазы, нулевого провода и заземления

Все они имеют определенную окраску и при работе легко различаются. О том, каков цвет проводов фаза, ноль, земля и пойдет речь дальше

Цвета проводов в электрике призваны сделать проще распознавание фазы, нулевого провода и заземления. Все они имеют определенную окраску и при работе легко различаются. О том, каков цвет проводов фаза, ноль, земля и пойдет речь дальше.

Что нужно делать?

Срочно избавляться от этого топлива – выливать все без остатка из бака (промывать его) — промывать топливную систему – чистить форсунки – выкручивать и смотреть свечи (при необходимости чистить их).

Причем если машина пошла, что говорится «в разнос» (запускаете мотор, а он детонирует как бешеный), не стоит ее мучать, лучше вызвать эвакуатор, либо друга с буксиром и сразу на СТО.

Многие ошибочно полагают, что можно разбавить некачественный бензин нормальным, просто доехав на брендовую заправку и залить нормального топлива — НО ЭТО НЕ ТАК! Бензин зачастую может не смешаться, и плохой останется на дне. Все же я вам советую промыть, прочистить, так будет НАМНОГО ЛУЧШЕ, автомобиль будет ходить дольше.

Не нашли интересующую Вас информацию? на нашем форуме.

Проблемы с массовыми проводами

Шпильки крепления общих проводов часто окрашиваются вместе с кузовом, и поэтому контакт на них не всегда надежный. К тому же их на заводе крепятся через гайку – сначала на шпильку наворачивается гайка, затем устанавливается минус, и только затем еще одной гайкой провода притягиваются к массе. Нижнюю гайку часто плохо затягивают, поэтому и возникают проблемы с электрикой.

Еще нередко массовые шпильки ржавеют,и целостность контакта нарушается.

Чтобы наладить хороший контакт с общим проводом,необходимо открутить верхнюю гайку, снять проводку со шпильки, подтянуть нижнюю гайку до конца и все установить на место.

Неплохо проложить между нижней гайкой и кузовом на шпильке корончатую шайбу. Шайба будет иметь надежный контакт с кузовом, и проблем с электричеством из-за плохой массы возникать не будет.

Корончатая гайка- хороший вариант для соединения

Проверка заземления в автомобиле

Электронные модули и многие электрические компоненты двигателя, трансмиссии и пассажирского салона используют кузов в качестве электрического заземления. Этот тест проверяет наличие нежелательного сопротивления в этих точках, в том числе вторичного заземления между аккумулятором и шасси, используемого некоторыми старыми моделями. При необходимости обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля.

• Подсоедините черный провод вашего измерителя к клемме батареи (-), а красный провод вашего измерителя к месту соединения провода с кузовом.
• Попросите помощника провернуть двигатель на несколько секунд.

Вы должны получить падение напряжения на 0,2 В или менее. Если падение напряжения выше, перейдите к следующим шагам.

Переместите красный провод вашего измерителя к клемме на конце вторичного заземляющего провода. Снимите показания падения напряжения.

Если вы получили значение выше 0,2 вольт, переходите к следующему шагу.

Переместите красный измерительный провод вашего измерителя на следующую клемму, и точку заземления. Снимите показания падения напряжения в каждой точке.

Когда вы получаете показание около 0,2 В или ниже, нежелательное сопротивление находится между этой и предыдущей контрольной точкой. Проверьте на наличие коррозии, оборванных или ослабленных проводов.

Кроме того, проверьте падение напряжения на цепях заземления, которые соединяют двигатель с шасси.

Поиск, проверка и замена оснований передачи при необходимости.

Это интересно: Почему дымит двигатель синим дымом

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАССОВЫЕ ПРОВОДА

Если масса двигателя с кузовом плохая то возникают проблемы:

1. Может слабо заряжаться аккумулятор;
2. Стартер плохо крутит при запуске двигателя, а может и вовсе не крутить,только будет щелкать втягивающее реле;
3. На полном потреблении мощности (включенные фары дальнего света, работающий моторчик печки и т. д.) может не хватать зарядки генератора.

Когда появляются симптомы плохой массы двигателя, выход из неприятного положения есть – в таком случае поможет дополнительная масса на двигатель.Установить дополнительный провод можно в разных вариантах, самое главное, чтобы он связывал надежно кузов автомобиля с силовым агрегатом. Например, один конец провода можно закрепить к шпильке верхней опоры амортизатора, а второй – к шпильке впускного коллектора ДВС

Важно, чтобы провод был большого сечения, желательно не меньше, чем у самой основной массы

На новых машинах проблемы с массовыми проводами возникают нечасто. А вот на старых моделях кузовные шпильки ржавеют. Искать отсутствие массы не так просто, поэтому автовладельцы пользуются установкой дополнительных проводов. Так дополнительная масса на генератор помогает устранить утечку зарядки аккумулятора.

Дополнительный провод- это необходимость на б/у автомобилях

Плохая масса является причиной неустойчивой работы двигателя. К примеру, слабая масса с ЭБУ влияет на стабильность работы мотора на холостых оборотах. Происходит потеря напряжения в цепи, а при включении электрического вентилятора охлаждения двигателя холостые обороты заметно падают, порой вплоть до остановки ДВС. Поэтому контакт необходимо наладить и установить надежную массу. Решается проблема наВАЗ 2113-15 нового поколения также установкой дополнительного толстого массового провода (порядка 2,5 мм²) – он тянется от минусовой клеммы аккумулятора до металлического основания центральной консоли в салоне автомобиля

Дополнительная масса: преимущества

Разминусовка двигателя в целях усовершенствования имеет как сторонников, так и противников данного способа. Скептики считают данное решение бесполезной тратой времени и средств, ссылаются на то, что штатных решений в автомобиле вполне достаточно, сечения заводских проводов хватает, каждый датчик имеет свой отдельный минус-землю (sensor ground) и т.д.

Главным аргументом среди тех, кто уже реализовал процедуру, является стабильность искрообразования и работы всей системы зажигания в результате максимально эффективной и надежной массы в автомобиле. Также утверждается, что масса становится ровной для всех устройств, потребляющих электричество. Такого равномерного распределения невозможно добиться стандартной массой, даже при условии регулярного очисткой клемм. В списке основных плюсов силовой разминусовки двигателя отмечены:

Как правильно снимать аккумулятор с машины

• экономия горючего на минимальной отметке от 5-7% и более достигается благодаря тому, что разгружается генератор, сопротивление уменьшается;
• стартер активнее вращает коленчатый вал при отрицательных температурах в момент запуска;
• двигатель после разминусовки работает более ровно и плавно;
• силовая установка лучше откликается на педаль газа;
• мотор отдает больше мощности;
• аккумулятор служит дольше, эффективнее дозаряжается от генератора;
• исчезают вибрации двигателя при включении мощных потребителей (кондиционер, повышение громкости музыки при использовании внешних усилителей и т.д.);

Такая доработка облегчает пуск автомобиля, повышается стабильность оборотов в режиме холостого хода (обороты не плавают). Также отмечено, что головные фары после разминусовки дизельного или бензинового двигателя начинают светить ярче, повышая комфорт и безопасность передвижения в темное время суток. Дополнительно стоить отметить, что после разминусовки минимизируются или полностью исключаются помехи и наводки, музыка с носителя и радио в акустической системе автомобиля начинает воспроизводиться чище. Еще одним плюсом является повышенная безопасность для электрооборудования в том случае, если провод штатной массы оборвется или разрушится его крепление к кузову.

Расположение массы двигателя

Месторасположение массы двигателя

Для того, чтобы эксплуатировать автомобиль и производить ему ремонтные операции необходимо знать, где расположена масса. Так, почти все приборы и узлы ВАЗ-2114 требуют электрического питания, а самые мощные потребители – это стартер и двигатель.

Мало кто знает, где на двигателе располагается масса, поскольку для проведения ремонтных операций достаточно снять «клемму-минус» с аккумуляторной батареи. Но, при полном демонтаже, а после установки мотора, необходимо знать, куда закрепить питание.

Месторасположение массы на кузове

Но, минусовая ветка представляет собой 2 провода: толстый и тонкий . Так вот, именно толстый провод уходит на массу кузова, а тонкий на замыкание цепи двигателя. Конечно, не все автомобилисты знают, куда он уходит.

Месторасположение массы двигателя ВАЗ-2114

Масса на приборной панели

Именно она подает питание на двигатель, через монтажный блок. Вследствие этого, многие датчики, работают вне зависимости от того, есть ли масса на самом силовом агрегате.

Месторасположение массы под приборной панелью

Возможные неполадки

Единственной неполадкой в данном случае будет отсутствие или плохая масса. Показателем данной проблемы станет стабильная работа генератора и полный заряд АКБ, но масса на двигателе будет отсутствовать. Панель приборов может начать завышать температуру, при включении источников потребления. Если при включении печки или фар на панели приборов резко начинает расти температура, то следует искать «плохую массу».

Для устранения неполадок, необходимо открутить провод подачи питания (массу) от двигателя, и прочистить контакты. Также, стоит осмотреть и сам провод на наличие обрывов и пробоев. Перед непосредственным монтажом, чтобы улучшить качество соединения и отложить коррозионный срок, необходимо места контактов смазать медной пастой.

Почти в 100% современных автомобилях, кузов используется как единый источник использования электроэнергии. Кузов автомобиля является как бы всеобщим проводом с отрицательным зарядом для всех потребителей электроэнергии. Именно поэтому кузов называется до боли знакомым всем термином «масса».А почему «до боли знакомым»? Да потому что, если где то контакт с массой либо плохо закреплён, либо окислился, начинается необъяснимое. Возьмём первый попавшийся пример: больная тема первых и вторых самар – перемигивание фар жёлтый с красным и т.д. Данную ситуацию я уже разбирал в статье: почему не горят фары, где и сделал «массу», как основной причиной нестабильной работы. Но фары – это мелочь в сравнении с работой двигателя и электронной системы управления двигателем (эсуд).

В данной статье мы рассмотрим слабые «массовые» места на ваз 2114 2113 2115 с двигателями объёмом 1,5л, 1,6л.

Где находится «масса» двигателя на ВАЗ 1) Масса аккумулятора.

«Минус» на аккумуляторе имеет два ответвления: толстый провод и тонкий. Толстый провод идёт от минуса аккумулятора к корпусу двигателя. Если данный контакт закреплён не должным образом, то заряд аккумулятора идёт не в полную силу, стартер не развивает полной мощности, тупит ЭСУД (т.к. массу он берёт из двигателя)

На креплении минуса аккумулятора с двигателем нужно проверить надёжность затяжки двух гаек, между которыми крепится контакт к двигателю: первым делом ослабляем наружную гайку и подтягиваем внутреннюю, а затем затягиваем и наружную.

Второй провод от аккумулятора гораздо тоньше и крепится к кузову рядом с самим аккумулятором. Данный провод является источником для всех энергопотребителей в авто. Здесь так же нужно проверять момент затяжки гайки как к кузову так и к клемме аккумулятора.

2) Масса ЭСУД

У SAMAR с двигателем 1,5 л, масса для ЭСУД берётся с корпуса двигателя, с крепления заглушек. Заглушки находятся с правой стороны головки блока.

У SAMAR с двигателем объёмом 1,6 л, но так же и 1,5 л, которые имеют в своём составе ЭСУД нового поколения (Bosch 7.9.7, Январь 7.2) масса ЭСУД берётся с приваренной шпильки. Шпилька крепится к металлическому каркасу панели приборов к тоннелю пола (под пепельницей). На практике встречается, что данная шпилька красится на заводе и слабо затянута. Поэтому, со временем может разболтаться и в момент включения вентилятора, будут просадки в напряжении следующих датчиков (что приведёт к скачкам оборотов): ДТОЖ, ДПДЗ, ДМРВ.

Устранение неполадок

Для бесперебойной работы АКБ система должна быть оборудована проводами хорошего качества, в данном случае наиболее подходящими являются провода из меди, так как именно они имеют лучшие характеристики при работе под напряжением.

Плюсовой тонкий провод, идущий с генератора, необходимо обязательно заменить на провод, более толстый.

Для защиты существующей массы и обеспечения более длительного и бесперебойного срока работы необходимо обработать все имеющиеся соединения и контакты клемм при помощи специальной смазки, обладающей функцией против окисления.

Можно усилить массу, путем проведения дополнительной массы около генератора. Конечно же, не стоит использовать тонкий минусовой провод для присоединения к кузову машины, лучше применить толстый провод. Результат будет лучше, и при возникновении неполадок с основным проводом, дополнительный вполне справится с запуском автомобиля, и вновь не придется слушать щелканье реле.

В результате проведенных процедур запуск автомобиля будет более уверенный. Устраним проблемы возникновения частой разрядки АКБ, что позволит избежать потери так необходимых вольт для автомобиля и в результате обеспечить наиболее стабильное и достаточно высокое напряжение, идущее с генератора.

В данной статье мы рассмотрим слабые «массовые» места на ваз 2114 2113 2115 с двигателями объёмом 1,5л, 1,6л.

Где находится «масса» двигателя на ВАЗ 1) Масса аккумулятора.

«Минус» на аккумуляторе имеет два ответвления: толстый провод и тонкий. Толстый провод идёт от минуса аккумулятора к корпусу двигателя. Если данный контакт закреплён не должным образом, то заряд аккумулятора идёт не в полную силу, стартер не развивает полной мощности, тупит ЭСУД (т.к. массу он берёт из двигателя)

На креплении минуса аккумулятора с двигателем нужно проверить надёжность затяжки двух гаек, между которыми крепится контакт к двигателю: первым делом ослабляем наружную гайку и подтягиваем внутреннюю, а затем затягиваем и наружную.

Второй провод от аккумулятора гораздо тоньше и крепится к кузову рядом с самим аккумулятором. Данный провод является источником для всех энергопотребителей в авто. Здесь так же нужно проверять момент затяжки гайки как к кузову так и к клемме аккумулятора.

2) Масса ЭСУД

У SAMAR с двигателем 1,5 л, масса для ЭСУД берётся с корпуса двигателя, с крепления заглушек. Заглушки находятся с правой стороны головки блока.

У SAMAR с двигателем объёмом 1,6 л, но так же и 1,5 л, которые имеют в своём составе ЭСУД нового поколения (Bosch 7.9.7, Январь 7.2) масса ЭСУД берётся с приваренной шпильки. Шпилька крепится к металлическому каркасу панели приборов к тоннелю пола (под пепельницей). На практике встречается, что данная шпилька красится на заводе и слабо затянута. Поэтому, со временем может разболтаться и в момент включения вентилятора, будут просадки в напряжении следующих датчиков (что приведёт к скачкам оборотов): ДТОЖ, ДПДЗ, ДМРВ.

3) Масса торпеды (панели приборов)

В данном месте в связке находятся соединения торпедного жгута, схемы блока монтажного реле и предохранителей, заднего жгута. Данное соединение находится под креплением рулевого вала. Если данное соединение ненадёжно, то возможны отклонения показания панели приборов при включении потребителей энергии ( фары, поворотники и др.)

4) Масса электродвигателя отопителя

Данное соединения массы находится под панелью приборов на левой стороне корпуса отопителя.

В заключении стоит отметить, что абсолютно все шпильки заводского производства никак не обрабатываются помимо краски, поэтому со временем появляется коррозия, окисления, и начинаются просадки в напряжении.

Для чего нужен мультиметр в автомобиле

Такой контрольный прибор может пригодиться автолюбителю в любую минуту.

Не запускается силовая установка, не работает прикуриватель, автомагнитола или какое другое устройство в автомобиле, троит двигатель – для определения причин неисправности потребуется мультиметр.

Он обладает небольшими габаритами, что даёт возможность разместить его в любом укромном месте машины.

Лёгкий вес, автономное питание от батареек даёт возможность проводить замеры в самых неудобных местах транспортного средства.

Мультиметр необходим при проверке напряжения аккумуляторной батареи. Используя этот прибор, нет нужды снимать АКБ, нести его в гараж или автосервис для проверки.

Она, находясь в исправном рабочем состоянии должна иметь на своих выходных клеммах около 13 В.

Узнать о выходном напряжении АКБ можно таким образом:

Нужно присоединить провода со щупами, идущими от прибора, к контактам аккумулятора в соответствии с полярностью. К плюсовой клемме подсоединить штекер от «плюса», к минусовой – от «минуса».

Так можно узнать напряжение аккумуляторной батареи:

• Величина 12, 8 – 13,0 В означает, что батарея заряжена, готова к работе.
• 12,5 – 12,7 В – незначительная разрядка.
• Меньше 12 В – АКБ требует зарядки.

Подобные знания позволят сэкономить время и нервы в поисках ответа на вопрос: почему не заводится двигатель.

Водитель сможет быстро принять нужные меры: поставить АКБ на зарядку, воспользоваться проводами для прикуривания с другой аккумуляторной батареи, в крайнем случае, купить новый аккумулятор.

Также мультиметр поможет:

1. Проверить состояние генератора авто.
2. Определить годность катушек или свечей зажигания.
3. Выяснить целостность проводки.
4. Прозвонить предохранитель на обрыв.
5. Проверить работоспособность ламп осветительных приборов и т. д.

Часто водителю приходится пользоваться этим прибором по причине проверки предохранителей.

Порой выход из строя этой маленькой детали электрической схемы блокирует работу блока или устройства.

Операция по проверке также выполняется быстро:

1. Изначально следует выключить зажигание, отсоединить минусовой провод от аккумулятора.
2. Нужно узнать местонахождение конкретной вставки в мануальной инструкции, отвечающей за неисправный блок.
3. При помощи пинцета, установленного на крышке блока предохранителей, вытащить вставку.
4. Установить мультиметр в положении «Омы».
5. Приложить штекера прибора к разным концам вставки. Если стрелка не шевелится или показывает на цифровом мультиметре «0» или O.L (означает «перегрузка»), предохранитель сгорел.

Также при помощи мультиметра можно определить причину, почему силовой агрегат «троит», работает не стабильно, плохо запускается. В этом случае проверяются свечи или катушки системы зажигания.

Как пользоваться мультиметром в автомобиле в различных режимах

Рассмотрим на примере MAS830L.

Как проверить напряжение

Для контроля напряжения на аккумуляторной батарее необходимо красный (положительный) щуп подключить к гнезду 6, черный (отрицательный) — к гнезду 5. Далее переключатель режимов устанавливается на зону 1 измерения постоянных напряжений на предел 20 Вольт (20V). Напряжение нормально заряженного аккумулятора от 12,4 до 12,8 вольт. При заведенном двигателе напряжение на клеммах АКБ должно увеличиться до 13,5 – 14,5 Вольт. Это свидетельствует о работоспособности генератора автомобиля.

Как измерить ток

Чаще всего этот режим используется для измерения токов утечки в цепи аккумуляторной батареи.

Измерение тока осуществляется в разрыв электрической цепи.

Чтобы измерить ток утечки, необходимо отключить положительную клемму аккумуляторной батареи, затем переключить режим в положение 10А (на режиме 8). Положительный щуп подключить к гнезду 4, отрицательный – к гнезду 5. Красный (положительный) щуп подключить к клемме «+» аккумуляторной батареи, черный (отрицательный) – к отключенной положительной клемме.

На дисплее мультиметра будет индицироваться ток утечки. Считается нормальным ток утечки до 0,2 Ампер. Для более точных измерения можно перейти на меньший предел измерений. При этом следует переключить красный щуп в гнездо 6.

Видео — как мультиметром измерить утечку тока аккумулятора:

Измерение сопротивлений

Чтобы проверить исправность лампочки, следует переключатель режимов установить в зону измерения сопротивлений 2 на предел 200 Ом. Щупы подключить к лампочке. На индикаторе показывается величина сопротивления лампы.

Если на индикаторе будет отображаться 1 в верхнем регистре, значит, лампочка неисправна либо имеет большее, чем 200 Ом сопротивление.

Аналогичным образом измеряют сопротивление датчиков.

«Прозвонка» предохранителей и цепей

Переключатель режимов устанавливается в положение 7. Щупы подключаются к выводам предохранителя. В случае его исправности зазвучит сигнал зуммера. Таким же образом прозваниваются провода. Щупы следует подключать к зачищенным зонам на начале и конце провода.

Проверка диодов

Требуется при проверке диодного моста генератора. Переключатель устанавливается в положение 3, щупы – к проверяемому диоду. В одном включении щупов сопротивление должно быть бесконечным (как на предыдущем рисунке — на индикаторе будет отображаться 1), в другом (прямом) – от 500 до 700 Ом.

На данном мультиметре есть еще режим измерения коэффициента усиления биполярных транзисторов, но он в автолюбительской практике не используется.

Как проверить массу на автомобиле

На самом деле только небольшая группа автомобилистов уделяет этому вопросу достаточно внимания. Остальные же начинают об этом задумываться, когда при включении вентилятора охлаждения или фар головного света начинают проседать обороты двигателя или при включении обогрева заднего стекла двигатель начинает труситься, передавая вибрацию по всему кузову.

Но даже на этом этапе многие ограничиваются банальным осмотром и подтягиванием гаек подключения масс на двигателе и кузове. Всё прикручено — значит всё в порядке.

Затем начинаются дергания автомобиля без всяких видимых причин, зависания оборотов холостого хода, пропуски воспламенения, глюки охранной системы и так дальше по накатанной, вплоть до отказа стартера в самый неподходящий момент. Но даже здесь многие не пойдут проверять массы, а побегут в магазин за новым стартером. Ведь провод на стартер целый и напряжение имеется, а он, редиска, не крутит.

Замена стартера, естественно, не помогает. В итоге следом в утилизацию идёт вполне ещё живой аккумулятор и ситуация, вроде, улучшилась, но через пару дней снова отказ стартера и начинаешь уже верить в домовых и в потусторонние силы, которым больше делать нечего, как наводить порчу на чужой автомобиль.

Но, благо разум побеждает и вспоминается совет хорошего человека — проверить массы.

Опять же, что тут сложного. Необходимо проверить сопротивление от двигателя до кузова.

Что идет на массу плюс или минус

Подписаться на тему

Подписка на этот форум

Скачать/Распечатать тему

Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.

Сообщение Антон30081991 » 03 дек 2012, 21:29

Re: Плюс на массе, возможно ли такое?

Сообщение archer » 03 дек 2012, 21:52

Re: Плюс на массе, возможно ли такое?

Сообщение А.Б.М » 03 дек 2012, 21:58

Если вы сможете найти пути без каких-либо препятствий, он, вероятно, никуда не ведет.

Эрнесто Че Гевара

Re: Плюс на массе, возможно ли такое?

Сообщение lelik » 03 дек 2012, 22:06

Re: Плюс на массе, возможно ли такое?

Сообщение Антон30081991 » 03 дек 2012, 22:31

Re: Плюс на массе, возможно ли такое?

Сообщение А.Б.М » 03 дек 2012, 22:34

Если вы сможете найти пути без каких-либо препятствий, он, вероятно, никуда не ведет.

Эрнесто Че Гевара

Re: Плюс на массе, возможно ли такое?

Сообщение Антон30081991 » 03 дек 2012, 22:47

Re: Плюс на массе, возможно ли такое?

Сообщение А.Б.М » 03 дек 2012, 22:54

Если вы сможете найти пути без каких-либо препятствий, он, вероятно, никуда не ведет.

Где может находиться масса двигателя

Почти в 100% современных автомобилях, кузов используется как единый источник использования электроэнергии. Кузов автомобиля является как бы всеобщим проводом с отрицательным зарядом для всех потребителей электроэнергии. Именно поэтому кузов называется до боли знакомым всем термином «масса». А почему «до боли знакомым»? Да потому что, если где то контакт с массой либо плохо закреплён, либо окислился, начинается необъяснимое.

Возьмём первый попавшийся пример: больная тема первых и вторых самар – перемигивание фар жёлтый с красным и т.д. Данную ситуацию я уже разбирал в статье: почему не горят фары, где и сделал «массу», как основной причиной нестабильной работы. Но фары – это мелочь в сравнении с работой двигателя и электронной системы управления двигателем (эсуд). В данной статье мы рассмотрим слабые «массовые» места на ваз 2114 2113 2115 с двигателями объёмом 1,5л, 1,6л.

Масса аккумулятора

«Минус» на аккумуляторе имеет два ответвления: толстый провод и тонкий. Толстый провод идёт от минуса аккумулятора к корпусу двигателя. Если данный контакт закреплён не должным образом, то заряд аккумулятора идёт не в полную силу, стартер не развивает полной мощности, тупит ЭСУД (т.к. массу он берёт из двигателя).

На креплении минуса аккумулятора с двигателем нужно проверить надёжность затяжки двух гаек, между которыми крепится контакт к двигателю: первым делом ослабляем наружную гайку и подтягиваем внутреннюю, а затем затягиваем и наружную.

Второй провод от аккумулятора гораздо тоньше и крепится к кузову рядом с самим аккумулятором. Данный провод является источником для всех энергопотребителей в авто. Здесь так же нужно проверять момент затяжки гайки как к кузову так и к клемме аккумулятора.

Масса ЭСУД

У SAMAR с двигателем 1,5 л, масса для ЭСУД берётся с корпуса двигателя, с крепления заглушек. Заглушки находятся с правой стороны головки блока.

У SAMAR с двигателем объёмом 1,6 л, но так же и 1,5 л, которые имеют в своём составе ЭСУД нового поколения (Bosch 7.9.7, Январь 7.2) масса ЭСУД берётся с приваренной шпильки. Шпилька крепится к металлическому каркасу панели приборов к тоннелю пола (под пепельницей). На практике встречается, что данная шпилька красится на заводе и слабо затянута. Поэтому, со временем может разболтаться и в момент включения вентилятора, будут просадки в напряжении следующих датчиков (что приведёт к скачкам оборотов): ДТОЖ, ДПДЗ, ДМРВ.

Масса торпеды (панели приборов)

В данном месте в связке находятся соединения торпедного жгута, схемы блока монтажного реле и предохранителей, заднего жгута. Данное соединение находится под креплением рулевого вала. Если данное соединение ненадёжно, то возможны отклонения показания панели приборов при включении потребителей энергии ( фары, поворотники и др.)

Масса электродвигателя отопителя

Данное соединения массы находится под панелью приборов на левой стороне корпуса отопителя.

В заключении стоит отметить, что абсолютно все шпильки заводского производства никак не обрабатываются помимо краски, поэтому со временем появляется коррозия, окисления, и начинаются просадки в напряжении.