Инструкция по замене цепи грм на toyota avensis своими руками

Технические характеристики 4ZZ-FE – главные данные

Мотор выпускался в качестве бюджетной альтернативы более объемистым агрегатам. Создатели планировали меньший расход топлива, улучшение характеристик для городской поездки. Но вышло не все так гладко, как хотелось. На трассу на данном агрегате лучше вообще не выезжать, да и в городе старт со светофоров получается уж очень вялым.

Главные характеристики двигателя следующие:

Рабочий объем	1.4 л
Мощность ДВС	97 л.с. при 6000 об/мин
Крутящий момент	130 Н*м при 4400 об/мин
Блок цилиндров	алюминиевый
Головка блока	алюминиевая
Количество цилиндров	4
Количество клапанов	16
Диаметр цилиндра	79 мм
Ход поршня	71.3 мм
Тип подачи топлива	инжектор, MPI
Тип топлива	бензин 95, 98
Расход топлива:
— городской цикл	8.6 л / 100 км
— загородный цикл	5.7 л / 100 км
Привод системы ГРМ	цепь

Пусть крутящий момент и доступен довольно рано, это не дает мотору никаких преимуществ в эксплуатации. 97 лошадок хватило бы в данной конфигурации для Яриса, но никак не для более тяжелых автомобилей.

Кстати, ставили данный агрегат на Toyota Corolla 2000-2007, Toyota Auris 2006-2008. На Королле агрегат захватил целых три версии: E110, E120, E150. Сложно объяснить, почему тойотовцы так и не сделали толковой замены этой силовой установке раньше.

Замена диска сцепления механической КПП Toyota Corolla 1,4 4ZZ-FE

Заменил диск сцепления на своей Toyota Corolla 120.

Причиной замены сцепления послужила пробуксовка сцепления при передвижении на высоких оборотах. Обороты росли, но тяги не было, затем резко схватывало. Так ездить уж очень неудобно, в нужный момент, например на обгоне, машина могла просто реветь и не разгоняться. Почитав различные инструкции и форумы, выяснил что такая пробуксовка свидетельствует о стирании диска сцепления или в редких случаях выходе из строя корзины сцепления.

Диск сцепления

Я решил заказать на екзисте только диск сцепления. Думал приобрести либо Exedy, либо Aisin, по этим дискам были хорошие отзывы, но выбрал всё-таки Aisin. Сцепление Aisin ставят на конвеере на эти машины, так что в принципе это и есть оригинал, только в цене намного дешевле. Оригинальный диск сцепления на exist стоит 4000 рублей, Aisin clutch disk я купил за 1200. Говорят что кто-то заказывал оригинал и в коробке toyota лежал диск Aisin. Перед заменой всё переживал что это мог быть не только диск сцепления, пришлось бы машине стоять со снятой коробкой, пока другие запчасти не подошли.

Диск сцепления Aisin (Clutch Disk)

Скажу сразу, замена сцепления это долгая процедура. Для замены нужно приготовить: соответственно инструмент, WD 40 на всякий случай, смазку для триподов, 2 хомута на пыльник, оправка для центрирования диска сцепления (кто-то и на глаз центрировал диск, и сразу всё вставало на место), желательно масло для замены в коробке переключения передач.

Менять сцепление желательно на яме и также необходимо приспособление для подъёма двигателя, ну или просто веревка, чтобы его подвязать. Так как при снятии КПП двигатель остаётся висеть только лишь на одной правой подушке.

Начинаем замену с поднятии машины на бруски, передние колёса надо поднять, чтобы выдернуть привода из гранат КПП, для этого можно открутить шаровые и отогнуть колесо, приводам хватает места чтобы выйти из гранат.

Снимаем аккумулятор, корпус воздушного фильтра, для удобного доступа к коробке.

Откручиваем массу, рабочий цилиндр сцепления, откручиваем стартер (можно не выдёргивать), отстыковываем все электрические разъёмы коробки переключения передач, откручиваем три двигательные подушки. Затем откручиваем коробку от двигателя, крепиться вроде шестью болтами, и насажена на направляющие.

Для снятия коробки пришлось выбить правую гранату, так как она мешала выйти коробке, а нижнюю балку не хотелось откручивать, поэтому надо слить из коробки масло и желательно приготовить новое масло, я заранее не побеспокоился и залил обратно старое, надо будет поменять при первой возможности. Масла в нашу коробку переключения передач, по технической документации заливается 1,9 литра 75W90 GL4.

После этого снимаем КПП. Откручиваем корзину сцепления, при этом делаем отметку на маховике и на корзине, чтобы поставить всё как и стояло. При снятии корзины, стало видна причина пробуксовки – «лысый» диск сцепления, диск стесался до заклёпок и даже уже начиналась на корзине выработка от заклёпок, так что я очень вовремя заменил диск сцепления.

«Лысый» диск сцепления

Стёртый до заклёпок диск сцепления

Ну а в общем корзина в идеальном состоянии, маховик тоже в идеальном состоянии. Сцепление как и предполагалось оказалось произведено японской фирмой Aisin, так что Aisin и является оригинальным производителем сцепления на Toyota Corolla 120 1,4 4ZZ.

Далее устанавливаем новый диск сцепления, наживляем корзину, центрируем диск сцепления, чтобы первичный вал зашёл без перекосов. И затем по диагонали закручиваем болты с усилием 19Нм динамометрическим ключём. Всем автолюбителям рекомендуется приобрести себе такой ключ, так как он нужен практически при всех видах работ на автомобиле, вот к примеру когда менял прокладку клапанной крышки, тоже его применял. Ну и собираем и ставим всё на место.

Ну вот и всё, день работы и новое сцепление на месте. Машину просто не узнать, практически ожила, в первое время даже непривычно было ездить, цепляло сразу и тяга появилась.

Описание устройства мотора 1ZZ FE

Двигатель 1ZZ FE оснащен поддоном, соединяющим опоры коленвала. Разъем поддона находится прямо на оси этого вала. Коренные подшипники впаяны в нижнюю часть картера. Поэтому это устройство показывает себя как надежное. Повышает жесткость алюминиевого БЦ.

Этот двигатель опытные механики называют длинноходным. Для агрегатов подобного рода улучшенные параметры тяги на низах нужнее, чем мощь на высоких оборотах. Именно из-за диаметра цилиндра в 79 мм и хода поршня в девяносто один миллиметр, мотор обладает высокими параметрами тяги на низах. Это показывает его с лучшей стороны.

Окружность и длина шеек коленчатого вала были уменьшены. Подобное нововведение сказалось на жизненном ресурсе коленчатого вала. Износостойкость понизилась. Поршни устанавливаются новой формы. Она напоминает элемент дизеля с камерой в поршне.

Юбку поршня инженеры тоже уменьшили в размерах. Благодаря такому нововведению было уменьшено трение в ходе работы. Но вместе с уменьшением юбки понизилось охлаждение детали.

Головка блока цилиндров создана из алюминиевого сплава. Не любит перегревов. А камера сгорания по размерам стала компактной. Использование АИ 92 рекомендуется, но опытные механики и производитель уверяют, что лучше заливать АИ 95. Мощность от повышения октанового числа не вырастет, зато уменьшится возможность детонации агрегата.

Седла клапанов не впаяны в конструкцию. Вместо этого инженеры установили легкосплавные лазерно-напыляемые седла. По размеру они меньше обычных в четыре раза. Но подобные компоненты способствуют улучшению охлаждения клапанов.

ГРМ – 16 клапанный типа DOHC. Движок оснащен системой впрыска VVTi. Цепь у газораспределительного механизма – длинная. Срок жизни ее равен 100 000 километрам. Затем элемент начинает сильно греметь. Автовладельцам приходится его заменить.

Металлический коллектор был заменен на пластиковый. Поэтому этот элемент стал чувствительным к перепадам температуры. Хоть пластик и жароустойчивый, но сильный перегрев не выдерживает, а на морозах за 40 градусов ниже нуля лопается.

Система охлаждения теперь охватывает цилиндры со всех сторон. Это дает возможность двигателю остывать достаточно быстро. А система зажигания используется дисовская, а точнее DIS 2 и DIS4. Последняя система представляет отдельные катушки, которые находятся в свечном наконечнике.

Существует еще одна модификация 1ZZ FE – это 1ZZ FED. Главной особенностью этой модели являются кованые шатуны малого веса. А модель 1ZZ FBE на био-горючем. Соответствует стандарту E85.

Добавлять смазывающего средства при смене масла в 1ZZ необходимо 3,7 литра. Используется смазка с показателями вязкости 5W30 и 10W30. Покупают масло только на специальных авторынках, иначе есть возможность приобрести некачественную контрафактную продукцию, которая снизит производительность двигателя или приблизит к замене агрегат.

Ремонт двигателя 1ZZ-FE,3ZZ-FE,4ZZ-FE

Информация

Здравствуйте! Меня зовут Евгений, и я специализируюсь на ремонте и техническом обслуживании автомобилей Toyota (Тойота) с силовыми агрегатами 1ZZ-FE, 3ZZ-FE, 4ZZ-FE,1(2NZ)-FE более 10 лет. Предлагаю качественный ремонт (гильзовку,расточку) двигателей: 1ZZ-FE, 3ZZ-FE, 4ZZ-FE, а так же проведение технического обслуживания. Я индивидуально подхожу к любой ситуации, приемлю различные варианты решения возникших вопросов ремонта и даю гарантию на свою работу. В случае, если у Вас нет возможности самостоятельно приобрести все необходимые расходные материалы и запчасти для проведения ремонта автомобиля, окажу в этом помощь. Причем, стоимость запчастей будет ниже цен магазинов. А так же, если Вам интересен процесс ремонта, предоставлю фотоотчет проведенных работ.

Итак, если необходимы такие виды работ, как:

• ремонт двигателя на предмет устранения избыточного расхода масла на угар (так называемого «масложора»);
• увеличение мощности двигателя 3ZZ-FE в штатном блоке с заводским номером (объем 1.6 литра, 106 л.с.) до объема 1.8 (138 л.с.)
• замена цепи ГРМ ;
• замена масла в двигателе;
• замена масла в АКПП со снятием поддона;
• регулировка зазоров клапанов;
• промывка дроссельной заслонки и клапана холостого хода со снятием ;
• диагностика работы двигателя по механическим шумам и прочее, либо просто провести плановый осмотр и техническое обслуживание автомобиля, свяжитесь со мной.Тел.(WhatsApp) +79537797749 . Instagram «remont_1zz.ru».

Прошу учесть, что определить неисправность Вашего двигателя по WhatsApp, или по телефонному звонку максимально точно я не могу, хотя первичная информация в Вашей заявке (какой двигатель, какой автобиль, какой пробег по одометру, производился ли ремонт и какой, другая информация) конечно же для меня необходима, поэтому, чтобы диалог по вопросам неисправности Вашего двигателя нес конструктивный характер, запишитесь ко мне на диагностику, хотя бы по механическим шумам (см. прайс) тогда я максимально точно охарактеризую работу двигателя и дам рекомендации по его ремонту.

P.S. Убедительная просьба, не задавать мне вопросы в (WhatsApp),или при звонке, следующего характера, например: «Я сделал ремонт двигателя САМ и теперь в двигателе что то стучит, что это может быть»? «Двигатель жрет масло, что мне делать, ремонтировать, или поставить «контракт»? «Я сам заменил ГРМ и теперь у меня горит «ЧЕК», что это»? и так далее…Консультаций и «подсказок» ПО ТЕЛЕФОНУ я не даю, не тратье СВОЕ и МОЕ ВРЕМЯ. Записывайтесь на диагностику,буду рад помочь полной информацией по ВСЕМ вопросам,которые ВАС интересуют. Обращаю Ваше внимание на то, что ОТДЕЛЬНО гильзовка (расточка) блока, расточка коленвала и т.д.и т.п. не производится,только комплексный ремонт двигателя в целом.

Начнем

Снимаем декоративный пластик и откручиваем четыре болта крепления модулей зажигания. Снимаем модули.

Откручиваем восемь болтов, две гайки и шпильку на 10 клапанных крышек. На фото нет впускного коллектора, так как он снимался для разборки двигателя, снимать его не нужно.

Снимаем клапанную крышку вместе с прокладкой.

Отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи. Отсоедините все кабели от генератора и открутите два болта, которые его крепят. Снимаем генератор. Фотография оборотной стороны.

Давай заведем двигатель. Снимаем подушку двигателя, откручиваем три болта на 14. Если два боковых болта с карданом откручиваются без проблем, третий находится под блоком АБС…, а также две гайки и болт на 14, которые крепят опору к кронштейну двигателя

Клапан VVT мешает снятию держателя, снимайте осторожно. Крепится болтом 10

Сливаем тосол с радиатора и блока цилиндров.

Клапан на блоке находится под выпускным коллектором. На радиаторе слева внизу.

Мы установили верхнюю мертвую точку.

Снимаем правое переднее колесо и пластиковый брызговик.

Метка на шкиве коленчатого вала должна находиться напротив метки «0» на крышке ГРМ.

Звездочки распределительных валов имеют две метки, обращенные друг к другу. Если этого не произошло, проверните коленчатый вал на один оборот. Качество фото оставляет желать лучшего, так как снято гибкой камерой. Другого способа сфотографировать нет, так как мешают шланги от кондиционера, АБС и ГУР.

Моделируем положение по снятым деталям.

На звездочках выпускного распредвала маркируем звено цепи напротив верхней отметки. На звездочке VVT звено напротив длинной отметки.

Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов. Ключом на 19 за специальный выступ на автомате-натяжителе поворачиваем его по часовой стрелке и снимаем ремень. Ослабьте крепежный болт натяжителя.

Откручиваем гайку крепления натяжителя.

При снятии натяжителя задевает лонжерон, в который упирается болт. Чтобы вытащить его, нужно подпереть двигатель. Подставляем под передок домкрат и откручиваем гайку на держателе КПП и вытаскиваем болт.

Полностью поднимите переднюю часть двигателя и снимите натяжитель. Мы также обнаруживаем штифт, на котором он держался, так как он будет мешать снятию крышки цепи привода ГРМ.

Далее, открутив три болта из 14, вытаскиваем опорный кронштейн.

Откручиваем на 10 шесть болтов, которые крепят помпу.

Снимите насос охлаждающей жидкости. Два болта короче остальных, на фото не сняты. Запоминаем или отмечаем места.

Останавливаем коленвал, откручиваем болт и снимаем шкив коленвала. Для блокировки коленвала используем простой метод, включаем пятую передачу, вставляем отвертку подходящего размера в тормозной диск, чтобы она вошла в суппорт тормоза и легким движением руки откручиваем болт.

Откручиваем 8 болтов 10 и 3 болта 12 крышки ГРМ. Снимаем датчик положения коленчатого вала. Также снимаем насос ГУР, два болта на 12.

Сверху слева на крышке установлен натяжитель цепи ГРМ, снимаем его, открутив две гайки из 10.

Снимите крышку с коробки ГРМ. На снятой крышке видно места болтов ее крепления.

Снимите ротор датчика положения коленчатого вала.

Откручиваем болт колодки натяжителя и два цепных амортизатора, снимаем их.

Натяжитель имеет признаки недопустимого износа.

Ставим метку на звено цепи ГРМ напротив метки звездочки коленчатого вала.

Снимите старую цепь и звездочку коленчатого вала. Три звена новой цепи привода ГРМ имеют стандартную маркировку, желтую или черную, в зависимости от производителя. Если мы подключаем нашу цепочку к новой, все отметки должны совпадать, как и количество звеньев.

Выкрутите болт сцепления VVT, удерживая распредвал гаечным ключом. Снимаем звездочку VVT. Ни в коем случае не откручивайте четыре пятисторонних болта.

То же самое проделываем со звездочкой выпускного распредвала.

Механизм ГРМ выглядит так.

Промываем все детали, очищаем все прилегающие поверхности от старого герметика. Распредвалы и коленвал не вращаем.

Как менять цепь ГРМ на Corolla 150

Для замены цепи ГРМ в двигателе Королла 1ZR FE необходимо поменять: звездочки, натяжители, амортизаторы. Можно сразу купить ремкомплект, где все это есть в наличии.

На Тойоте для замены необходимо снять навесное оборудование с двигателя:

1. Верхняя крышка.
2. Боковая крышка.
3. Ремень (за боковой крышкой).

В первую очередь для замены цепи ГРМ на Toyota Corolla 1.6 и других годов выпуска необходимо снять правое переднее колесо, за ним будет резиновая защита, которую можно сдвинуть, как на фото:

После того, как защита будет снята, на двигателе будет видна крышка, от которой нужно открутить болты, после чего снять. После его разборки будет видна цепочка:

В 1 ZR FE на левой звездочке газораспределительного механизма будет метка, которая должна приходиться на середину звена, которая будет другого цвета, как на фото.

Как производится замена натяжителя и цепи в «Тойоте-Королле»

Для замены натяжителя цепи в «Тойота-Королле» потребуются следующие расходные материалы:

• цепь газораспределительного механизма;
• натяжитель;
• башмак;
• приводной ремень.

Если вы не уверены в своих силах, не стоит выполнять замену своими руками. На первый взгляд работа кажется легкой. Однако, если вы допустите ошибку, исправить положение будет непросто: мотор выйдет из строя. Будьте готовы к тому, что на замену натяжителя в «Тойоте» вы потратите много времени и сил. В ходе работы следует быть предельно внимательным.

Для замены натяжителя в «Тойоте» цепь придется снять. Действовать нужно следующим образом:

• Снимаем защитную крышку мотора, а также катушку зажигания свечей.
• Демонтируем клапанную крышку. Под ней находится многоразовая прокладка, ее нужно оставить и по завершении работ установить обратно.
• Машина должна быть зафиксирована, для этого используем домкрат либо подъемник. Демонтируем переднее правое колесо, а также защиту (подкрыльник), она находится в колесной арке.
• Теперь у вас открыт доступ к шкиву на коленвале. Поддомкрачиваем мотор, убираем опору, чтобы дотянуться до цепи.
• После того как натяжка будет ослаблена, снимаем цепь.
• Для снятия цепи выдвигаем нижнюю звездочку, она легко двигается по коленвалу на расстояние 1–1,2 см. Затем снимаем цепь.
• Стопорим шкив коленвала, для этого заклиниваем маховик. Когда болт на шкиве будет откручен, снимаем его со шпонки.
• Демонтируем генератор, насос гидроусилителя руля. Затем откручиваем боковую крышку.
• После того как охлаждающая жидкость будет слита, снимаем натяжитель и башмак.
• Используя сжатый воздух, убираем загрязнения и монтируем новый натяжитель и цепь в «Тойоте».

Как установить натяжитель в «Тойоте»:

• Выставляем метки на шкивах распредвалов, а также на коленвале. Это необходимо сделать, чтобы мотор работал исправно.
• Начинаем устанавливать цепь, сначала сверху, затем снизу.
• Выставляем нужное натяжение. Вводим натяжитель при помощи крючка, устанавливаем его, затягиваем крепежные болты. Затем можно убрать крючок. Если все сделать правильно, шток встанет в нужное положение, и натяжение цепи будет нормальным.
• Затем устанавливаем боковую крышку, закручиваем ее.
• Выполняем сборку в обратной последовательности.

Ресурс цепи газораспределительного механизма «Тойоты» достаточно большой. Однако следует регулярно проверять ее исправность. Если эта деталь износится, ГРМ не сможет функционировать нормально, а башмак двигателя выйдет из строя, точно так же, как и успокоитель. Чтобы не тратить крупную сумму на восстановление механизма, необходимо периодически выполнять проверку натяжения. Конечно, цепь обрывается нечасто, однако исключить такую поломку со 100%-ной вероятностью нельзя.

Технические характеристики 4ZZ-FE – главные данные

Мотор выпускался в качестве бюджетной альтернативы более объемистым агрегатам. Создатели планировали меньший расход топлива, улучшение характеристик для городской поездки. Но вышло не все так гладко, как хотелось. На трассу на данном агрегате лучше вообще не выезжать, да и в городе старт со светофоров получается уж очень вялым.

Главные характеристики двигателя следующие:

Рабочий объем	1.4 л
Мощность ДВС	97 л.с. при 6000 об/мин
Крутящий момент	130 Н*м при 4400 об/мин
Блок цилиндров	алюминиевый
Головка блока	алюминиевая
Количество цилиндров	4
Количество клапанов	16
Диаметр цилиндра	79 мм
Ход поршня	71.3 мм
Тип подачи топлива	инжектор, MPI
Тип топлива	бензин 95, 98
Расход топлива:
— городской цикл	8.6 л / 100 км
— загородный цикл	5.7 л / 100 км
Привод системы ГРМ	цепь

Пусть крутящий момент и доступен довольно рано, это не дает мотору никаких преимуществ в эксплуатации. 97 лошадок хватило бы в данной конфигурации для Яриса, но никак не для более тяжелых автомобилей.

Кстати, ставили данный агрегат на Toyota Corolla 2000-2007, Toyota Auris 2006-2008. На Королле агрегат захватил целых три версии: E110, E120, E150. Сложно объяснить, почему тойотовцы так и не сделали толковой замены этой силовой установке раньше.

Замена цепи ГРМ на двигателе 1ZZ-FE Toyota RAV4

После этого нужно застопорить коленчатый вал и снять шкив. Для стопорения вала поставьте автомобиль на передачу желательно на пятуюи между тормозным диском и суппортом вставьте отвертку или ключ. Тогда болт на шкиве открутиться довольно легко. Замена цепи грм двигатель 1 zz тойота можно приступить к снятию крышки газораспределительного механизма: После — необходимо демонтировать натяжитель цепи ГРМ.

Снятие старой цепи Для демонтажа старого привода необходимо снять ротор ДПКВ, башмак гидронатяжителя и пару успокоителей. Совместить метки шестерни коленвала и цепи. После можно приступить к самому снятию: Затем демонтируем шестерню системы VVT-i отворачивая болт муфты и удерживая распредвал и звезду распределительного вала выпускных клапанов.

На новой цепи, как и на старой, будут нанесены метки ГРМ, замена цепи грм двигатель 1 zz тойота расположение на обеих должно совпадать. Что бы снять шкив с коленвала пришлось звать хозяина гаража, что бы он застопорил маховик или как он по другому он называется,ХЗ? А я окручивал болт на шкиве. Шкив снимается легко, на валу шпонка.

Не неё и нижняя звездочка одевается и шестеренка для датчика положения коленвала, вот эта: Теперь черед боковой крышки, что бы её снять, надо снять генератор и насос гидроусилителя. Все снимается легко и. Потом замена цепи грм двигатель 1 zz тойота помпа. Она расположена прямо на боковой крышке. Надо слить антифриз. Замена цепи грм двигатель 1 zz тойота задней стенке блока есть пробка для слива.

Дальше снял боковую крышку вместе с гидронатяжителем, цепь ослабляется и вот что увидел: На фото правда уже и башмак снят. Вот они: Внизу видна шестеренка для датчика положения коленвала. Видны и пять болтов, которые крепят крышку муфты VVT-i. Хотел снять, помыть и на тебе Пришлось брать инструмент сантехника — бобку. Муфта изнутри: Грязь конечно, выковыривал, мыл. Видно было, по рабочей поверхности, что лопасти поворачивались не на 60 градусов, как должны, а примерно на половину.

Грязь мешала. Будем надеяться что сейчас будет все как. Еще промыл золотник, через который масло поступает в муфту. То же забит.

Продувал, промывал. Стоит здесь, сверху закручен короткий болт: Цепь снимается. Нижняя звездочка двигается по валу свободно взад, вперед на шпонке. Видвинул вперед и снял цепь. Откручиваем один замена цепи грм двигатель 1 zz тойота башмака натяжителя и два успокоителя цепи, их снимаем. На натяжителя видны следы недопустимого износа. Ставим метку на звене цепи ГРМ напротив метки звездочки коленчатого вала. Снимаем старую цепь и звездочку коленвала.

На трех звеньях новой цепи ГРМ есть стандартные метки, желтые или черные, зависит от производителя. Если приложить нашу цепь к новой, все метки должны совпасть, так же как количество звеньев. Отворачиваем болт муфты VVT, удерживая распредвал ключом.

Снимаем звездочку VVT. Не в коем случае откручивайте четыре пятигранных болта.

ГРМ 1ZZ: замена цепи

Так же поступаем со звездочкой выпускного распредвала. Механизм привода ГРМ выглядит. Промываем все детали, очищаем от старого герметика все прилегающие поверхности. Распредвалы и коленвал не крутим. Сборка Устанавливаем на свои места звездочку VVT и выпускного распределительного вала. Затягивая болты незабываем держать ключом распредвалы. Ставим на место звездочку коленчатого вала и успокоитель цепи.

На новой цепи находим две метки расположенные примерно на шесть звеньев друг от друга.

Это метки распредвалов. Устанавливаем новую цепь, при этом совмещаем метки распредвалов и метку коленвала. Ветвь цепи от звездочки выпускного распредвала, через звездочку VVT и до звездочки коленвала должна быть натянута. При этом должны совпасть метки на звездочках распредвалов. Ставим башмак натяжителя. Собранная конструкция выглядит. Ставим на место крышку ГРМ, предварительно смазав контактирующие поверхности герметикам.

Ставим новый натяжитель. Чека обращена вверх.

Процедура замены цепи на двигателе 1ZZ

Затягиваем две гайки. Что бы привести натяжитель в рабочее состояние необходимо: Если натяжитель разрядился, то при последующим надавливание свободный ход будет очень небольшой. Для уверенности можно согнуть небольшой крючок из проволоки и аккуратно сдвинуть чеку, если сдвинулась, то все в порядке. Ну, или воспользоваться гибкой камерой.