На каких оборотах лучше ездить чтобы продлить ресурс двигателя?

Ресурс двигателя и обороты при езде

Начнем с того, что грамотная эксплуатация и постоянное поддержание оптимальных оборотов двигателя позволяет добиться увеличения моторесурса. Другими словами, существуют режимы работы, когда мотор изнашивается меньше всего. Как уже было сказано, срок службы ДВС зависит от стиля вождения, то есть сам водитель может условно «регулировать» данный параметр. Отметим, что данная тема является предметом обсуждений и споров. Если конкретнее, водители делятся на три основные группы:

• к первым относятся те, кто эксплуатирует двигатель на низких оборотах, постоянно передвигаясь «внатяг».
• ко вторым следует отнести таких водителей, которые только периодически раскручивают свой мотор до оборотов выше средних;
• третьей группой считаются автовладельцы, которые постоянно поддерживают силовой агрегат в режиме выше средних и высоких оборотов двигателя, часто загоняя стрелку тахометра в красную зону.

Езда на низких оборотах

Давайте разбираться подробнее. Начнем с езды на «низах». Такой режим означает, что водитель не поднимает обороты коленвала выше 2.5 тыс. об/мин. на бензиновых двигателях и держит около 1100-1200 об/мин. на дизеле. Такая манера езды навязывается многим еще со времен автошколы. Инструкторы авторитетно утверждают, что ездить необходимо на самых низких оборотах, так как в данном режиме достигается наибольшая экономия топлива, двигатель нагружен меньше всего и т.д.

Очевидно, что после получения водительского удостоверения такая манера езды далее активно практикуется и на собственном авто, перерастая в привычку. Водители данного типа начинают нервничать, когда в салоне начинает прослушиваться звук раскрученного мотора. Им кажется, что повышение шума означает значительное увеличение нагрузки на ДВС.

Лошади – ни при чем

Заметьте, про мощность мотора, которую принято измерять в лошадиных силах, я пока не написал ни слова. Хотя максимальная мощность считается основной характеристикой мотора и часто с удовольствием обсуждается автолюбителями, она имеет мало отношения к безопасности управления автомобилем и напрямую «отвечает» за максимальную скорость машины. Но часто ли нам в жизни приходится ездить на максималке?

На динамику разгона влияет много разных факторов, в частности, номер включенной передачи в коробке, и об этом мы еще поговорим. А если обсуждать характеристики именно двигателя, то вкратце все выглядит так: для максимальной скорости нужна мощность, для ускорения – крутящий момент.

Движение на малых оборотах с ранним переключением

Зачастую инструктора автошкол и старые водители рекомендуют новичкам ездить «в натяг» – переходить на высшую передачу при достижении 1500–2000 об/мин коленчатого вала. Первые дают советы из соображений безопасности, вторые – по привычке, ведь раньше на машинах стояли низкооборотные моторы. Сейчас подобный режим годится разве что для дизеля, чей максимальный крутящий момент находится в более широком диапазоне оборотов, чем у бензинового двигателя.

Не все автомобили оборудованы тахометрами, поэтому малоопытным водителям при данном стиле езды стоит ориентироваться по скорости движения. Режим с ранним переключением выглядит так: 1-я передача – движение с места, переход на II – 10 км/ч, на III – 30 км/ч, IV – 40 км/ч, V – 50 км/ч.

Подобный алгоритм переключения – признак очень спокойного стиля вождения, дающий несомненное преимущество в безопасности. Минус – в повышении скорости износа деталей силового агрегата и вот почему:

1. Масляный насос достигает номинальной производительности начиная с 2500 об/мин. Нагрузка при 1500–1800 оборотах вызывает масляное голодание, особенно страдают шатунные подшипники скольжения (вкладыши) и компрессионные поршневые кольца.
2. Условия сжигания топливовоздушной смеси далеки от благоприятных. В камерах, на тарелках клапанов и днищах поршней усиленно откладывается нагар. В процессе работы эта сажа раскаляется и воспламеняет топливо без искры на свече зажигания (эффект детонации).
3. Если нужно резко увеличить обороты двигателя при езде с самых «низов», вы нажимаете на акселератор, но разгон остается вялым, пока мотор не достигнет своего крутящего момента. Но как только это происходит, вы включаете высшую передачу и частота вращения коленвала снова падает. Нагрузка большая, смазки недостаточно, помпа слабо перекачивает антифриз, отсюда возникает перегрев.
4. Вопреки распространенному мнению, экономия бензина в данном режиме отсутствует. При нажатии на педаль газа топливная смесь обогащается, но сгорает не полностью, значит, расходуется впустую.

Владельцам авто, оснащенных бортовым компьютером, легко убедиться в неэкономичности движения «в натяг». Достаточно включить на дисплее показ мгновенного расхода горючего.

Подобная манера езды усиленно изнашивает силовой агрегат, когда автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях – по грунтовым и проселочным дорогам, с полной загрузкой либо прицепом. Не стоит расслабляться и владельцам авто с мощными моторами объемом 3 л и более, способными резко ускоряться с «низов». Ведь для интенсивного смазывания трущихся деталей двигателя нужно держать минимум 2000 об/мин коленчатого вала.

Рекомендации

Любой автолюбитель с опытом ремонта советских авто знает, сколько должно быть оборотов на холостом ходу. Советы специалистов сходятся в одном: при нормальной работе двигателя во время завода обороты держатся чуть выше 1000, после прогрева они снижаются до отметки 800. При отклонении этих показателей от указанных первым делом стараются сменить бензин на качественный.

Рекомендуется проверить работу свечей, чтобы все поршни участвовали в движении автомобиля. Многие обладатели отечественных авто используют баллончики для очистки системы зажигания. Другие прибегают к дедовским методам — добавляют в бак 50 мл нафталина каждый раз после заправки. В продаже имеется бензин марки ЭКТО от , в который уже добавлены аналогичные присадки.

Выбирая подходящую марку бензина, можно избавить своё авто от будущих проблем. Практика показала, что присадки помогают поддерживать систему зажигания в идеальной чистоте. Вскрытые узлы не имели отложений на стенках даже спустя несколько лет.

Как же ездить

Для бензинового двигателя, в котором не используется турбина или компрессор, оптимальным режимом эксплуатации будет следующий:

1. Держать обороты в пределах 2500-4000.

   2. Периодически выжигать нагар, увеличивая обороты до 5000-5600.

   3. При падении оборотов переходить на более низкую ступень.

Для турбированных агрегатов оптимальным будет держать обороты в диапазоне от 40-70% от максимальных. Такой режим и обеспечит уверенное управление автомобилем, и приблизит реальное время эксплуатации ДВС к его заявленному ресурсу. Обязательным является и раскрутка мотора на максимальных оборотах через каждые 4000-5000 пробега с использованием качественного масла.

На каких оборотах лучше ездить на дизеле

Вопросом касательно периодического раскручивания и/или постоянной эксплуатации дизельного двигателя на определенных оборотах часто задаются бывшие владельцы бензиновых авто. Стоит отметить, что понятие максимальных оборотов на дизеле и так называемые низкие обороты моторов на солярке сильно различаются применительно к тому или иному силовому агрегату.

Каждая модель ДВС имеет свои индивидуальные характеристики, которые выражены показателем мощности и крутящего момента. Необходимо также учитывать конструктивные особенности того или иного двигателя, определяющие максимально допустимые обороты дизеля. От моментной и мощностной кривой напрямую будут зависеть оптимальные режимы езды на конкретном моторе.

Для мощного турбодизельного мотора, который ставится на тяжелые грузовики, нормальный режим работы составляет около 1800 об/мин. Малолитражный дизель на легковой автомашине обеспечивает уверенную тягу в диапазоне 2200-2500 об/мин. Вполне очевидно, что и максимальные обороты на этих моторах будут отличаться.

Обороты на дизеле и бензиновом ДВС

Дизельные двигатели отличаются от бензиновых конструктивно, имеют более высокую степень сжатия и КПД. Главным отличием дизеля является более высокий крутящий момент на низких оборотах, хотя удельная мощность дизеля уступает агрегатам на бензине.

Другими словами, если необходимо осуществить перемещение большой массы, получив при этом хорошую тягу, крутящий момент дизеля является преимуществом. Если главной задачей выступает достижение максимума скорости, для чего потребуется больше мощности на максимальных оборотах, тогда это стихия бензиновых моторов.

Постепенное развитие технологий и стремление инженеров приблизить дизель по ряду показателей к бензиновому мотору  привели к тому, что мощность дизельных агрегатов существенно увеличилась. Для заметного прироста мощности и крутящего момента одновременно с сохранением экономии дизтоплива конструкторы внедрили множество решений в устройство дизельного двигателя:

• Система топливоподачи получила непосредственный впрыск солярки в камеру сгорания, сама рабочая камера расположилась в днище поршня;
• Появился режим предварительного впрыска (подвпрыск) для снижения ударных нагрузок и повышения эффективности сгорания топливно-воздушной смеси в цилиндрах. Дизель стал работать намного менее жестко.
• Еще одним шагом стало совершенствование механизмов газораспределения, клапанов на цилиндр стало больше.
• Также существенное увеличение удельной мощности и крутящего момента обеспечила установка турбины на дизельный двигатель. Одной из новейших разработок принято считать турбину с изменяемой геометрией, в которой лопатки турбины могут намного более эффективно взаимодействовать с потоком отработавших газов.

В результате конструктивных доработок дизельные ДВС стали высокооборотистыми, вплотную приблизившись к аналогам на бензине. Однако нужно учитывать и то, что максимальные обороты дизеля все равно меньше по сравнению с ДВС на бензине. Современный дизель с системой Common rail  можно в среднем раскручивать максимум до 4500-4800 тыс. об/мин, в то время как бензиновые агрегаты на легковых автомобилях спокойно выдерживают около 7 тыс. об/мин.

Оптимальный диапазон оборотов

Именно по указанным выше причинам дизельные моторы имеют узкий диапазон оборотов. Рабочие обороты дизеля привязаны к пику крутящего момента и составляют 1800-2800 об/мин, а мощность резко снижается после 3800-4000 об/мин. 

Эти особенности заставляют корректировать стиль езды на дизеле. То, что для бензина означает езду внатяг, которая возникает при слишком раннем включении повышенной передачи, для простого дизеля является оборотами максимального крутящего момента. 

Что касается более оборотистых турбодизелей, стрелку тахометра лучше держать в зоне рабочих оборотов и раньше переключать передачи.

Крутить дизель до максимальных оборотов нет необходимости, так как после выхода за «моментные обороты» дальнейшего уверенного прироста тяги не последует. Более того, высокие обороты дизеля приводят к повышенному износу ЦПГ, перерасходу дизтоплива и дизельного моторного масла.

Проблемы с ускорением

Если автомобиль едет по ровному асфальту на 4 передаче со скоростью в 60 км в час, быстро ускориться можно двумя способами:

1. Сохраняя 4 передачу, резко выжать педаль газа до упора.

   2. Переключить передачу на ступень ниже.

Если водитель выбирает первый способ и резко выжимает педаль газа, в цилиндры мотора, который и так работает с увеличенной нагрузкой, поступит максимальная порция топлива. При этом он что называется «захлебнется», поскольку мощность находится вне полки крутящего момента.

Обгон – та ситуация, когда потенциал мотора должен быть наготове.

Если водитель переключится на ступень ниже, он просто перейдет на режим оптимальной передачи, допустимой на такой скорости, и рывка ускорения не произойдет.

И в первом, и во втором случае расход топлива резко увеличится, что сведет к нулю предыдущую часовую «экономичную» езду.

Резко снижается как общая безопасность для всех участников дорожного движения, так и для конкретного водителя. Невозможность быстро ускориться может привести к аварийной ситуации.

Зависимость моторесурса от оборотов двигателя

Главное правило, которое должен запомнить выпускник автошколы – двигатель будет служить максимально долго, если для каждого режима (каждой скорости) выбирать свое количество оборотов. Есть режимы, при которых происходит минимальное и максимальное изнашивание деталей ДВС — правильная очередность позволяет вовремя раскручивать мотор, сжигая первичную накоксовку, и не использовать высокие обороты, если нужно добиться средней скорости.

После года за рулем, водитель вырабатывает свою манеру езды, предпочитает по-своему ускоряться и тормозить, находит лучший вариант для экономии топлива и пр. Вопрос о том, на каких оборотах лучше ездить, остается предметов постоянного спора. Рассмотрим конкретно, чем опасна постоянная езда на низких оборотах.

Расход бензина на холостом ходу.

Расход топлива при стоянке машины с работающим двигателем, начинает волновать автомобилистов чаще всего зимой. Суть такой заботы кроется в том, что, в целом, с похолоданием аппетит «железных коней» становиться больше, это начинает сказываться на кошельке автовладельцев, и они, естественно, начинают искать причину сложившейся ситуации. Поиски эти в итоге сводятся к одному понятию – расход бензина на холостом ходу в час, – сопровождающемуся сразу несколькими вопросами: как определить данный показатель и почему именно один час? В них и будем разбираться.

Определяемся с временным интервалом.

На самом деле, использовать в расчетах можно как 1 час, так и любой другой промежуток времени, просто час более привычен для восприятия (км/ч).

Номинальные значения расхода топлива недвигающегося автомобиля – есть ли они.

В большинстве своем вы вряд ли найдете такую информацию у производителя. Да, возможно, будут цифры по модельному ряду в целом, либо по серии двигателей, но конкретные показатели они стараются замалчивать и в первую очередь потому, что цифры расхода не так велики, но некоторые элементы комфорта современных автомобилей способны их ощутимо менять.

Например, на расход бензина на холостом ходу влияют следующие факторы:

1. Сезон года, а точнее температура внешней среды, ведь даже на стоящем автомобиле можно использовать кондиционер, а это весьма ощутимый потребитель.

Зимой объем сжигаемого топлива при прогреве также зависит от температуры окружающего воздуха, а точнее от температуры двигателя. При более низких температурах современная бортовая электроника делает воздушно-топливную смесь богаче, а прогревочные обороты выше, увеличивая расход.

1. Все потребители энергии автомобиля.

При стоянке основную нагрузку на себя берут: генератор и кондиционер. Так что летом с включенными фарами, кондиционером и кричащим «на всю» сабвуфером в багажнике за 60 минут вы потратите гораздо больше топлива, нежели в тишине и темноте, с открытыми окнами, будете наслаждаться шелестом двигателя, разбавленного стрекотом сверчков.

1. Исправность двигателя либо иных систем автомобиля – само собой разумеющийся фактор, сказывающийся на аппетите транспортного средства, причем не только на холостом ходу. «Здоровый» автомобиль всегда ест меньше.
2. Объем двигателя.

Многие, наверное, поставили бы данный фактор на первое место, НО… по сравнению с тем же кондиционером, он сумеет вас удивить. Дело в том, что пока машина находится в состоянии покоя, энергия двигателю нужна только на собственное вращение, она от объема мотора зависит. Однако стоит только включить все тот же кондиционер, все сразу меняется причем далеко не в пользу малолитражек: более объемному, а в большинстве своем, соответственно, более мощному движку на низких холостых оборотах крутить компрессор проще. Как следствие, ему нужно меньше энергии, а значит и более бедная воздушно-топливная смесь.

Как измерить объем (в час) потребляемого на холостых оборотах бензина?

Для этого нужно просто узнать сколько топлива пропадет из бака за определенный период времени. С виду просто, да не совсем. В среднем бензиновый автомобиль потребляет порядка 1 литра топлива в час, без учета того же кондиционера, кто-то больше, кто-то меньше. Однако, как узнать свои показатели.

Если вы владелец классики ВАЗ, да еще с карбюраторным двигателем, вам повезло, в кавычках, наверное, в плане современности авто, но только не с подсчетами. Узнать заветные цифры вам будет проще всего:

1. замените топливную магистраль, идущую от бака к топливному насосу на кусок шлага опущеного в канистру с бензином с точно известным количеством топлива;
2. сделайте пару качков лягушкой насоса и заведите авто;
3. дайте машине погудеть хотя бы 30 мин., а для чистоты эксперимента – 60;
4. замерьте, сколько осталось топлива в канистре, отнимите его от исходного количества – это и будет вашим расходом в час, либо в тот промежуток времени, при котором вы проводили эксперимент (калькулятор поможет привести показатели к привычным).

В инжекторных автомобилях такой способ повторить не удастся, так как, чаще всего, сам топливный насос в них расположен в баке. Подключение канистры приведет лишь к тому, что авто даже не заведется. Единственный простой способ, применимый к названным машинам – это заправить бак до полного, дать поработать автомобилю полчаса/час и снова заправиться. То, сколько вместит в себя бак после этой холостой работы, – искомый показатель. А что с этой информацией делать, решайте уже сами.

Как добиться топливной экономичности без вреда для двигателя

Сейчас читают: Кран отопителя ВАЗ 2114: как заменить краник печки самому

Апр 10, 2021

Как выбрать антифриз для автомобиля: что нужно знать

Мар 30, 2021

Прежде всего, нужно определить, на какой скорости на каждой передаче обороты двигателя на конкретном ТС падают ниже 1800-2000 об/мин. Как правило, для большинства моторов 1.8-2 тыс. оборотов являются тем «минимумом», когда давление в системе смазки уже достаточное для того, чтобы избежать повышенного износа.

Второе, нужно обязательно учитывать дорожные условия. Например, автомобиль движется со скоростью 60 км/ч на 5 передаче по ровной дороге, однако далее начинается подъем. Водитель может или сильнее нажать на газ, чтобы поддерживать набранную скорость, или же перейти на пониженную передачу.

Так вот, в первом случае нагрузки на двигатель будут очень большими, а также возникает риск детонации. При этом никакой экономии топлива уже нет, так как приходится сильнее нажимать на газ, чтобы поддерживать набранную скорость. Получается, бензин в цилиндрах сгорает интенсивнее, а тяги на повышенной передаче нет, при этом машина с большим трудом преодолевает подъем.

Если изучить основные рекомендации специалистов, касательно того, какие обороты, скорость, передачи и другие факторы влияют на расход топлива и ресурс ДВС, тогда для бензиновых моторов можно выделить следующее:

• крайне нежелательно постоянно ездить на оборотах ниже 2000 тыс.;
• необходимо подбирать передачу в соответствии с дорожными условиями;
• движение на наивысшей передаче должно происходить с оптимальной скоростью;

Что касается дизельных моторов, оптимальная скорость, обороты и выбор передачи будет отличаться от бензиновых аналогов. По этой причине тонкости и особенности экономичной езды на дизельном моторе следует изучать отдельно.

Еще следует отметить, что для экономии топлива очень важно научиться сохранять инерцию. На практике это значит, что без необходимости не следует пользоваться тормозом, уметь применять торможение двигателем, своевременно переключать передачу, проходя повороты с минимальной потерей ранее набранной скорости и т.д

Обратите внимание, такая езда требует понимания всех происходящих процессов, то есть неопытный водитель сначала нуждается в определенной профессиональной подготовке (контраварийное вождение), только после чего можно применять полученные знания на практике!

Недостатки езды на низких оборотах

На каких оборотах лучше ездить? Многие инструкторы в автошколах и некоторые автолюбители отвечают на этот вопрос однозначно – ездить нужно на как можно более низких оборотах, «внатяг», разгоняя двигатель максимум до 2500 оборотов в минуту

, оправдывая это экономией двигателя и увеличением ресурса двигателя.

Что касается первого пункта, то приверженцы данной точки зрения правы лишь отчасти – при равномерной езде по ровному рельефу топливо, безусловно, экономится, однако стоит начать взбираться в горку, и автомобиль сразу же перестанет ехать на низких оборотах – придётся «топтать» педаль газа, обогащая тем самым топливную смесь и сводя всю экономию на нет.

Что же касается мнения об увеличении ресурса двигателя, то здесь приверженцы езды на низких оборотах откровенно заблуждаются – езда «внатяг» не только не способствует увеличению ресурса двигателя, но и наоборот, губит его, «съедая» полезный ресурс

Происходит повышенный износ двигателя из-за того, что главные в автомобиле подшипники скольжения рассчитаны на работу в так называемом режиме «гидродинамической смазки», при котором масло под давлением подаётся в зазоры между вкладышами и валом, не допуская тем самым соприкосновения деталей (коэффициент трения при гидродинамической смазке очень мал и составляет примерно 0,001).

Давление масла, из-за которого собственно и образуется эффект гидродинамической смазки, зависит прямо пропорционально от оборотов двигателя (чем больше оборотов двигателя, тем больше давление масла), а значит, в ситуации, когда нагрузка на двигатель большая, а количество оборотов невелико, вкладыш начинает ломаться и в конечном итоге разрушается полностью.

Оптимальные обороты

Опираясь на всё сказанное ранее, закономерно спросить, на каких оборотах лучше ездить и можно ли крутить двигатель выше нормы или опускаться до минимальных значений.

При высоких и низких оборотах двигатель будет страдать, быстрее изнашиваться и провоцировать возникновение различных неисправностей.

Изучите тахометр своего автомобиля. Есть так называемая зелёная и красная зона. На большинстве легковых автомобилей зелёная зона заканчивается примерно на отметке в 6000-7000 оборотов в минуту. В таком случае оптимальным будет считаться диапазон от 2500-3000 до 4500-5000 оборотов.

Конструкторы при проектировании атмосферных моторов стараются сделать так, чтобы полка крутящего момента оказалась в этом диапазоне. У турбомоторов лучшая тяга доступна при более низких оборотах, а их полка шире в сравнении с атмосферниками. Но и турбированные двигатели лучше раскручивать в указанных пределах.

Либо ориентируйтесь на другое правило. Держите обороты в пределах 30-70% от значений, доступных на указателе тахометра. Это способствует минимальному негативному воздействию на мотор.

Профилактическая раскрутка

Есть такое понятие как профилактическая раскрутка мотора. Это делается только на исправном и прогретом до рабочей температуры двигателе. В нём должно находиться сравнительно свежее и качественное масло.

Мотор крутится до 80-90% своих оборотов. Проехать рекомендуется около 10-20 км. по ровной дороге.

Автомеханики советуют проводить такую процедуру примерно с интервалом в 4000-5000 км. или раз в 4-6 месяцев. Это выравнивает износ стенок цилиндров и способствует сгоранию отложений, защищая двигатель от возможной детонации.

Зная, как и когда необходимо эксплуатировать двигатель, удастся минимизировать его износ и увеличить моторесурс.

Электродвигатели в составе мотор-редукторов.

Электрические двигатели уже давно стали включаться в состав различных мотор-редукторов. Они находят свое применение как в трёхступенчатых типа МЦ3У. так и в двухступенчатых типа МЦ2У. Электромоторы имеют практически 90%-ный коэффициент полезного действия, не требуют постоянного обслуживания. Немаловажным параметром является и исключительная экологичность электрического мотора, вредные выхлопы отсутствуют вовсе, что делает его незаменимым при установке внутри помещения. Словом, в настоящее время электромоторы признаны в 3, а то и в 4 раза эффективнее традиционных двигателей внутреннего сгорания.

Но иногда, в случае выхода из строя электродвигателя, покупатель узнает, что абсолютно никакой сопроводительной документации к нему не прилагается. Маркировочные шильды, если и сохранились, могут находиться в изношенном потертом состоянии, так, что ничего на них рассмотреть попросту бывает невозможно. Как же в таком случае можно определить мощность двигателя и число его оборотов? Здесь поэтапно будут приведены советы, которые помогут это сделать.

Следует иметь в виду, что под числом оборотов подразумевается так называемая асинхронная скорость. Синхронная скорость это скорость вращения магнитного поля. Асинхронная скорость несколько ниже синхронной из-за наличия массы у вращательного элемента, а также воздействия сил трения, которые могут значительно понизить КПД мотора. Впрочем, на практике эти различия практически никогда не имеет решающего значения.

Для чего нужен тахометр?

В любой «уважающей себя» машине есть такой прибор как тахометр. Для многих опытных водителей очевидно, о чём я сейчас напишу, но часто встречаются люди, которые вообще никогда не задумывались ни о наличии тахометра, ни о его предназначении. Он обычно располагается рядом со спидометром и показывает, простите за выражение, частоту вращения коленчатого вала двигателя

Как все это связано между собой? И какое отношение это имеет к безопасному вождению?

Тахометр и крутящий момент

Теперь самое интересное. Посмотрите на технические характеристики любого автомобиля, и вы увидите: в них указаны не просто мощность и крутящий момент, а максимальная мощность и максимальный крутящий момент. Стало быть, бывают еще и не максимальная мощность и не максимальный крутящий момент…

Эти вопросы мы подробно разбираем на эксклюзивном курсе нашей школы «курс MBA для водителя: Мастерство Вождения Автомобиля», где я часто задаю студентам вопрос: «Предположим, мощность вашего авто – 200 л.с. Всегда ли вы имеете под капотом эти 200 лошадей?» В ответ я обычно слышу либо «не знаю», либо «всегда». Причем ответ «всегда» аргументируется так: «Ну ведь в паспорте написано, что мощность равна 200 л. с., значит, она у меня есть всегда».

Ответ неверный. Обратимся к техническим характеристикам, например, Honda Accord VII 2.4. Вот что там написано:

• максимальная мощность: 190 л.с. при 6800 об/мин
• максимальный крутящий момент: 220 Н*м при 4500 об/мин

Мотор развивает максимальные мощность и момент не всегда, а только когда стрелка тахометра показывает определенные значения, в случае с Honda Accord, 6800 об/мин! И максимальный крутящий момент – при показании стрелкой 4500 об/мин.

Отсюда первый вывод: максимальная мощность и максимальный крутящий момент зависят от оборотов двигателя.

Опасность высоких оборотов — миф

И отсюда же второй вывод. Многие из моих учеников и просто знакомых рассказывают, что инструкторы в автошколах очень не любят, когда мотор ревёт, и, ругаясь, заставляют переключаться на повышенную передачу. Якобы, движение на высоких оборотах вредно и разрушительно для мотора, снижается его ресурс и т.п. Друзья мои, это миф!

Сами посудите, производитель заложил в характеристики мотора возможность и, порой, необходимость движения на средних и высоких оборотах вплоть до того, когда стрелка тахометра «ложится» на красную зону. И без этого невозможно достичь ни максимального крутящего момента, ни максимальной мощности. Как думаете, у кого больший авторитет в этом вопросе: у инструктора из местной автошколы или у мирового производителя автомобилей?

Максимальное ускорение – на высоких оборотах

Идем дальше и посмотрим на график – так называемую внешнюю скоростную характеристику – для той же Honda Accord VII 2.4:

Как видно из графика, максимальная мощность «находится» в конце шкалы тахометра, возле его красной зоны – 6800 об/мин. Выходит, наши 190 лошадей машина выдает только в те самые «ужасные» моменты, когда мотор ревет, а тахометр зашкаливает

Что касается крутящего момента, то он имеет форму горба, и его зона максимума находится в районе 3000-5000 об/мин. Какой в этом практический смысл? При показаниях тахометра ниже 3000 об/мин движок тянет не ахти как, а в районе 2000 и ниже – не тянет вообще и очень страдает, если в эти, по-настоящему для него ужасные, моменты водитель от него что-то требует. И самое интересное, это актуально для большинства бензиновых моторов – ниже 3000 двигатель тянет плохо! У зоны ниже 3000 есть и свой плюс: низкий расход топлива.

Два режима работы двигателя

И тогда мы можем условно разделить тахометр на 2 зоны:

Экономичная зона: 2000-3500 об/мин. На рисунке отмечена зеленым. В этой зоне мотор потребляет мало топлива и плохо ускоряется.

Скоростная зона: 3500 об/мин и выше. На рисунке отмечена желтым. В этой зоне мотор необычно прожорлив, но ускорение выдает что надо – максимальное.

Обратите внимание на еще одну зону – красную: туда стрелке тахометра лучше вообще никогда не попадать, поскольку это будет уже разрушительно для двигателя. Но не стоит волноваться: в современных машинах на заводе устанавливают ограничитель оборотов, который не позволяет стрелке зайти в красную зону

Все приведенные показания тахометра в целом актуальны для атмосферных бензиновых моторов. У турбированных моторов максимум момента начинается при более низких оборотах: 2000-2500 об/мин. А у дизелей вся картинка мощности и момента смещена влево, в зону более низких оборотов. То есть у дизелей все выглядит точно так же, только минус 1000 об/мин.

Как правильно ездить?

Если вы не автогонщик и не приверженец езды «внатяжку», которому трудно переучиться и поменять стиль вождения, то для сбережения силового агрегата и автомобиля в целом старайтесь удерживать рабочие обороты двигателя в диапазоне 2000–4500 об/мин. Какие бонусы вы получите:

1. Пробег до капитального ремонта мотора увеличится (полный ресурс зависит от марки авто и мощности мотора).
2. Благодаря сгоранию топливовоздушной смеси в оптимальном режиме вы сможете экономить горючее.
3. Быстрый разгон доступен в любой момент, стоит лишь нажать на педаль акселератора. Если оборотов недостаточно, с ходу переключайтесь на низшую передачу. Те же действия повторяйте при движении в гору.
4. Система охлаждения будет функционировать в рабочем режиме и убережет силовой агрегат от перегрева.
5. Соответственно, дольше прослужат элементы подвески и трансмиссии.

Как говорилось выше, приборные панели авто не всегда имеют тахометры. Для водителей с малым стажем вождения это является проблемой, поскольку частота вращения коленвала неизвестна, а ориентироваться по звуку новичок не умеет. Есть 2 вариант решения вопроса: купить и установить на торпедо электронный тахометр либо пользоваться таблицей, где указаны оптимальные обороты двигателя по отношению к скорости движения на разных передачах.

Позиция 5-ступенчатой коробки передач	1	2	3	4	5
Оптимальная частота вращения коленвала, об/мин	3200–4000	3500–4000	не менее 3000	> 2700	> 2500
Приблизительная скорость автомобиля, км/ч	0–20	20–40	40–70	70–90	более 90

Несколько слов о езде накатом с горы либо после разгона. В любой системе топливоподачи предусмотрен режим принудительного холостого хода, активирующийся в определенных условиях: автомобиль движется накатом, включена одна из передач, а обороты коленвала не опускаются ниже 1700 об/мин. Когда режим активирован, подача бензина в цилиндры блокируется. Так что вы спокойно можете тормозить двигателем на высшей скорости, не боясь напрасно израсходовать горючее.

Многие водители (и начинающие, и опытные) довольно часто задают вопрос — на каких оборотах лучше ездить? Поскольку мнения сторонников различных стилей езды существенно отличаются, в этой статье мы постараемся определить единственно правильный стиль вождения, который поможет сохранить двигателю долгие километры до его капитального ремонта.

Первое и главное правило езды в экономичном режиме — избегать динамичных разгонов и высоких скоростей. Чтобы не сжигать топливо попусту, следует привыкнуть к размеренному набору скорости и «стимулировать» двигатель больше работать в эконом-режиме — при 2000-3000 оборотов в минуту, когда удельный расход горючего у большинства моторов минимален.

При разгоне следует как можно мягче нажимать на педаль газа. Любые резкие подгазовки не рекомендуются — на трассе необходимо поддерживать постоянную скорость. Чтобы включить следующую передачу, не нужно раскручивать двигатель до высоких оборотов — достаточно переключаться на оптимальных (средних) оборотах. Для снижения расхода горючего при замедлении, необходимо как можно дольше двигаться на повышенных передачах.

В городе лучше перемещаться, избегая остановок транспортного средства. Трогание с места является наиболее неэкономичным режимом движения, которого желательно избегать по возможности.

Помните, что мотор в режиме прогрева потребляет в два раза больше горючего, нежели при рабочей температуре. Поэтому лучше снижать время прогрева силового агрегата на стоящем автомобиле — целесообразно начинать движение как можно быстрее после пуска.

Впрочем, применять правила экономичной езды необходимо с умом, во избежание создания помех другим участникам дорожного движения.

Методы решения проблем с повышенными оборотами ДВС

Какие действия нужно самостоятельно предпринять:

1. В том случае, если в топливном баке автомобиля есть горючая жидкость, ее нужно слить и залить другую.
2. Как уже написано выше, поискать причину нарушения движения воздушных масс в системе автомобиля, проще говоря, откуда они выходят. Начать стоит с выпускного коллектора, потом перейти к дроссельной заслонке и воздушному фильтру автомобиля.
3. На дроссельной заслонке стоит остановиться и тщательней ее осмотреть: привод. Нужно отрегулировать натяжение тросика. Если привод на транспортном средстве электрический, то нужно иметь специальные устройства, чтобы измерить его сопротивление.

Это самые простые способы, которые помогут растерявшемуся водителю определить причину его проблемы. Однако, если они не помогли в решении негативной ситуации, следует перейти к более радикальным методам исследования.

Подведем итоги

Как видно, плавная езда без резких ускорений и торможений, движение накатом выбор и поддержание оптимальной набранной скорости за счет инерции, а также целый ряд других приемов позволяет добиться существенной экономии топлива без вреда для мотора

Важно уметь правильно выбрать передачу для той или иной скорости, при этом удерживая обороты в нужном диапазоне

Главное, во время езды вовремя переходить на пониженную, не допуская детонации. Это позволит избежать серьезных проблем с двигателем и дорогостоящего ремонта. Если на автомобиле нет тахометра, за оборотами нужно следить по звуку работы ДВС, а также ориентироваться на вибрацию, приемистость агрегата на той или иной передаче в зависимости от скорости движения, учитывать дорожные условия.

Напоследок отметим, что оптимальная скорость движения для максимальной топливной экономичности на высокой передаче на разных машинах будет отличаться. Все зависит от объема двигателя, массы автомобиля и т.д. Также не следует забывать, что на расход топлива сильно влияет состояние свечей зажигания, фильтров масла и топлива, эффективность работы системы охлаждения и т.д.