Необходимый объем масла в двигателе и правила выбора смазки для авто

Другие заправочные емкости

Для хранения масла, смазывающего узлы и детали двигателя, используется картер. Работа тормозной системы обеспечивается специальной жидкостью, которая заливается в резервуар. Индикаторы показывают, достаточное ли количество рабочей жидкости содержится в соответствующей системе.

Важной составляющей системы охлаждения автомобиля служит радиатор. Он представляет собой множество трубок, по которым циркулирует вода или антифриз

Жидкость используется для охлаждения двигателя и недопущения его перегрева.

Система омывания стекла используется для очистки лобового стекла от различных загрязнений, которые возможны в процессе движения авто. Для этого используют воду или специальный стеклоочиститель, которые заливаются в небольшой бачок.

Таким образом, заправочная емкость — это не только топливный бак, как принято считать. Сюда относится целый ряд резервуаров для любых рабочих жидкостей, используемых в автомобиле. Также в их число входят и другие элементы систем автомобиля, по которым циркулируют жидкости.

Чтобы ничего не пропустить, Вы можете подписаться на рассылку новостей, для этого просто кликнете по кнопке ниже!

Источник

Как работает КПП

Чтобы понять, почему качественное масло является залогом хорошей работы КПП, необходимо понимать, что делает этот агрегат и как работает. Двигатель вращает коленчатый вал с достаточно большой скоростью, но малым крутящим моментом, из-за чего передача энергии напрямую от мотора к колесам возможна лишь на высоких скоростях, где достаточно поддерживать заданный темп движения. Поэтому необходимо снижать скорость вращения коленчатого вала, одновременно увеличивая крутящий момент. Именно это и делает коробка передач. Вне зависимости от типа КПП, принцип работы всегда одинаков – редуктор, состоящий из большой и малой шестерни либо понижает скорость вращения вала, увеличивая крутящий момент, либо наоборот, увеличивает скорость вращения, снижая крутящий момент. При этом мощность остается неизменной.

Переключение передач происходит благодаря различному сочетанию ведущей и ведомой шестерней КПП. В механической (МКПП) коробке передач водитель с помощью рычага, приводящего в действие систему вилок, подключает нужное сочетание шестеренок. В автоматической (АКПП) коробке передач этим процессом управляют различные системы. В вариаторных коробках передач система управления отсутствует, а ее функцию выполняет ведущая шестерня или шкив, в зависимости от конструкции агрегата.

Когда редуктор преобразует скорость вращения и крутящий момент, его шестеренки плотно прикасаются друг к другу, из-за чего под действием силы трения стираются их зубья. Масло почти полностью устраняет трение, благодаря чему снижается износ шестеренок. Во время переключения передач вилки приводят в действие шестеренки, двигая их по первичному и вторичному валу, благодаря чему их зубья и входят в зацепление. Качественное масло облегчает включение передач, а также смазывает и охлаждает шестерни и подшипники. В АКПП масло охлаждает электрические и механические узлы коробки, а также нередко является рабочей средой системы выбора передач. Все это позволяет сделать вывод – масло должно быть:

• качественным;
• соответствующим КПП по вязкости;
• соответствующим КПП по максимальной и минимальной температуре.

Сколько заливать масла в мотор

Конечно же, описанная выше процедура даст лишь общие представления об уровне смазки, но не покажет полный объем моторного масла в двигателе. В принципе, эту величину также не удается узнать и при полной замене масла, когда вся смазка сливается самотеком через специальное сливное отверстие в поддоне. Дело в том, что часть смазки остается в поддоне, а также на поверхностях деталей.

Таким образом, чтобы определить полный объем, нужно изучать мануал

При этом важно понимать, что в инструкции часто указывается именно то, сколько масла войдет в свежесобранный новый двигатель. Однако если залить, например, указанные в мануале 5 литров при плановой замене, тогда высока вероятность перелива по причине того, что в моторе еще осталось 300-400 грамм старого масла

Получается, руководствоваться нужно по щупу. Это даст возможность понять, сколько лить свежей смазки.

Если руководство по эксплуатации недоступно, тогда приводим для справки общую информацию. В среднем, отечественные автомобили с объемом двигателя от 1,8 до 2,5 литра требуют около 3.5 литров смазки. Разумеется, заливать все сразу не стоит. Для начала вливается (настоятельно рекомендуется использовать заливную воронку) до трех литров.

Сейчас читают

Водяной насос двигателя: устройство, ремонт

Что такое крутящий момент двигателя автомобиля

После необходимо выждать минут двадцать, пока вся смазка стечет в поддон и произвести замер уровня щупом. Исходя из результатов, небольшими порциями добавить до нормального уровня, выжидая несколько минут, пока каждая порция опустится в картер. Если же использовать сразу все, то можно эту норму превысить.

Что касается иномарок, то в этом случае объем заливаемого масла больше, чем в отечественных авто при том же объеме двигателей. При замене потребуется от 4 до 4,5 литров. Опять же, заливать необходимо по описанной выше схеме. Для дизельных двигателей объемы масла, заливающегося при замене, увеличиваются.

Также следует учитывать и тот факт, что смазка может расходоваться во время работы. Другими словами, если изначально смазочный материал заливать до средней отметки, однако двигатель расходует масло, тогда следует быть готовым к тому, что через некоторое время уровень опустится до минимума.

С учетом данной информации становится понятно, что лучше в такие моторы заливать масло на 2-3 мм. ниже максимума, а не строго между о и «макс». Однако перелив масла в двигатель выше максимума также крайне не рекомендуется.

Сколько масла должно быть в двигателе по нормам?

Вопрос далеко не праздный. Даже если вы «блондинка на красной машинке», приезжая в авторизованный сервис, желательно знать, сколько масла нужно заливать в двигатель. Аферисты менеджеры легко могут выписать вам 8 литров, вместо положенных 4, и вы просто заплатите за воздух.

А если вы самостоятельно проводите обслуживание, тем более нужно владеть информацией. При этом получить ее достаточно один раз — количество масла в двигателе не поменяется.
Существует несколько способов определения, сколько масла требуется для замены в конкретном двигателе:

1. Руководство по регламентному обслуживанию. В нем есть раздел: «моторное масло и фильтр».Там вы найдете достоверную информацию о типе смазки, допусках, интервалах замены масла и объемах технических жидкостей. Если такой книги нет – ее можно приобрести в специализированных магазинах автомобильных товаров.
2. Инструкции по техническому обслуживанию можно найти на сайтах автопроизводителей. Документация может быть на английском языке (если у вас иномарка), но разобраться в ней несложно: любая процедура на страницах документа сопровождается картинками.
3. Приобрести или скачать в интернете специализированную программу по диагностике и ремонту. Их стоимость достаточно высока, но при желании можно найти интернет-ресурс, где подобный софт имеется в открытом доступе.
   В таких программах есть информация о том, сколько масла в двигателе будет при полной замене (в сухую, то есть с откачкой вакуумом), при замене с фильтром и без фильтра.
4. Также существуют специальные сайты по подбору смазочных материалов. Указав марку авто, вы с достаточной точностью получите объем.
5. А самый простой вариант поиска данных – профильные форумы автовладельцев. Вы можете получить консультацию от нескольких участников, и с высокой степенью достоверности определить количество смазки.

Если ни один из перечисленных способов не подошел – остается измерить количество отработки.

Важно! Этот метод работает лишь в случае, когда перед заменой уровень масла был в норме.

Слейте все масло из картера, открутите фильтр, и вылейте его содержимое в ту же емкость. Вы получите примерный объем смазки (без учета оставшейся на внутренних стенках двигателя).

После чего необходимо как можно быстрее приобрести необходимое количество расходника с запасом 0,5 – 1,0 л (вам все равно следует иметь небольшой запас на межсервисный долив). Пока вы будете ходить по магазинам, рекомендуется закрыть заливную и сливную горловины, и ни в коем случае не заводить мотор без смазки.

Чем опасен перелив или недолив

На масляном щупе есть 2 отметки: «min» и «max»Важно понимать, что эти значения не имеют отношения к степени прогрева мотора (в отличие от меток на расширительном бачке охлаждающей жидкости). Объем моторного масла в двигателе измеряется только «на холодную»

После поездки (когда мотор прогреется), автомобиль устанавливается на ровную площадку, и надо подождать минимум 15-20 минут. Идеальный вариант – измерять уровень утром в гараже, перед выездом. Тогда и мотор остынет, и вся смазка стечет на дно картера.

Щуп извлекается из двигателя, протирается насухо, вставляется обратно, и снова извлекается. Масляный след должен быть строго между метками.

Перелив приводит к следующим проблемам:

• масло касается горячей полости цилиндров, вспенивается и выгорает;
• закоксовываются маслосъемные кольца на поршнях;
• сальники и прокладки получают дополнительную нагрузку (из-за давления), и выходят из строя раньше срока;
• масло попадает в штуцер сапуна, смешивается с пылью, и создает плотную пробку.

Излишки рано или поздно выдавятся из-под прокладок, или просто выгорят, оставив после себя слой шлака внутри мотора. При этом вы оплачиваете лишний объем.

Недолив не менее опасен:

• маслозаборный патрубок может «хватать воздух», что приведет к масляному голоданию;
• коленвал не получит цельного масляного пятна в точках трения, что приведет к появлению задиров;
• недостаточное количество жидкости снижает степень охлаждения деталей внутри картера.

Что будет с двигателем, если не долили масла до нужного объема — видео

Поэтому необходимо не просто знать, какой объем масла должен быть залит в двигатель, но и постоянно контролировать его уровень.

Каким должен быть объем заливаемого в двигатель масла

Ввиду разнообразия конструкций, инженерных решений, объема и мощности двигателей даже схожие по характеристикам модели моторов могут иметь разные заправочные количества смазочного материала. Производитель указывает объем в расчете на то, что заливка производится в новый пустой мотор, в реальности полностью слить без остатка все масло невозможно без полной разборки двигателя. Об этом не стоит забывать.

После удаления смазочной жидкости в моторе все равно останется 200–300 несливаемых миллилитров. Предварительно определить, какой объем нужно покупать перед ТО, можно, следуя таким рекомендациям. Для двигателей отечественных марок с объемом от 1,5 до 2,5 литров вместится от 3,6 до 4,3 литра. В аналогичные моторы иностранных производителей можно лить 4,1 до 4,5 литра. Следуйте такому алгоритму заливки:

• В заливную горловину нужно изначально залить 3,0-3,5 литра, ориентируясь по рискам на емкости.
• Подождать 3–5 минут, проконтролировать объем щупом.
• Если по рискам уровень все еще низкий, то добавляйте по 150–200 мл и постоянно проверяйте объем заправки.

Повторяйте процесс до тех пор, пока след на щупе не будет ровно между двумя рисками МИН и МАКС. Так вы избежите переливания и избыточного объема в картере, так как откачать обратно излишки достаточно проблематично. Иногда переизбыток масла, кроме выдавливания через сальники, будет выталкиваться через уплотнение щупа. Также при высоком уровне противовесы коленвала могут вспенивать масло.

Ориентировочные заправочные объемы можно узнать по следующей таблице:

Объем мотора автомобиля, л	Объем смазывающей жидкости в двигателе, л
Отечественные моторы	Зарубежные моторы
1,0–1,5	3,3–4,0	3,5–4,2
1,6–1,8	3,6–4,1	3,8–4,3
1,9–2,0	3,9–4,4	4,0–4,5
2,2–2,4	4,0–5,5	4,2–5,6
2,5–3,0	4,0–5,7	4,2–5,8
3,0 -3,5	4,5–7,5	4,6–7,7
4,0	7,0–8,5	7,2–8,7
4,4–4,5	7,5–9,5	7,7–9,7
5,0–6,0	8,0–10,0	8,2–10,2

Но приведенная таблица носит сугубо ознакомительный характер, реальные цифры объема заливаемой жидкости знают только специалисты или он указан, как говорилось ранее, в «мануале».

Особенности дизельных моторов

Особенность дизельного агрегата заключается в том, что воспламенение топливовоздушной смеси происходит от сильного сжатия, а не как у бензинового – от стороннего источника (искрового разряда свечи).

Поэтому компрессия в цилиндрах дизеля вдвое выше, чем у мотора, работающего на бензине. При этом и смесеобразование, и сам процесс горения в цилиндрах дизельных агрегатов проходит значительно быстрее.

В результате составные элементы этого мотора постоянно работают в условиях повышенных нагрузок, в том числе и тепловых.

Все эти факторы вносят свои коррективы в процессы, проходящие внутри силовой установки. А это в свою очередь определяет задачи, которые должно выполнять масло.

Ведь смазывание трущихся поверхностей для снижения сил трения – только одна из функций смазочного материала.

Теперь по поводу самого топлива. Дизельное топливо является продуктом переработки нефти с более низкой фракцией, чем бензин, а, следовательно, в его составе больший процент содержания нежелательных примесей, основной из которых является сера.

В процессе окисления (сгорания) топливовоздушной смеси образуются кислоты и оксиды на основе серы, оказывающие сильное негативное влияние на металлы.

Из-за быстротекущих процессов горения в цилиндрах, часть топливовоздушной смеси просто не успевает сгореть, но при этом воздействие высоких температур приводит к обугливанию этих частиц топлива, то есть оно становиться сажей и нагаром.

Большая часть этой сажи отводиться в атмосферу, но немного ее все же остается в цилиндрах, где она оседает на поверхностях элементов ЦПГ и ГРМ.

Поскольку компрессия в цилиндрах дизеля выше, то и количество рабочих газов, попадающих в подпоршневое пространство – больше.

А поскольку в их составе увеличенное количество кислот и окислов при контакте со смазочным материалом, и вступая с ним в реакцию, они влияют на химико-физические свойства масла.

Вот с этими негативными факторами – повышенным количеством сажи, нагара, и увеличенной кислотностью и должно бороться масло. И делают это добавляемые в смазочный материал присадки.

https://youtube.com/watch?v=pfe3Qkmn4Cw

Как часто нужно менять масло в двигателе: мнения автовладельцев

1. Все зависит от смазки

   «Огромное значение имеет имя бренда. Отечественный дешевый «Лукойл» меняют через каждые 5-6 тысяч. Более дорогие масла имеют много качественных присадок: моющих, против старения, вспенивания и т. п. Первые десятки километров пробега мотор очищается под влиянием высокой температуры, моющие компоненты испаряются, и в работу вступают восстанавливающие присадки.

   Такое масло тоже не стоит «гонять» дольше 10 тысяч. Мотор постоянно будет вымываться и, думаю, потребует «капиталки» быстрее потому, что образованный восстановительными компонентами слой на поверхности металла будет все время разрушаться. Я считаю, между заменами пробег не должен превышать 10–12 тысяч километров, и желательно после зимнего сезона делать ТО, зимой скопившийся конденсат может отрицательно влиять на свойства масла».

2. Замена масла сродни чистке зубов

   «Существует мнение (а верить ему или нет – дело ваше), что смазки сейчас совершенно не такие, как были раньше, даже именитых брендов, и что их все льют из одной бочки подпольно где-то в Польше или в Самаре. Поэтому нужно чаще менять масло и… автомобиль))). Здесь каждый выбирает для себя свое решение. Учитывая сегодняшние цены на топливо, замена смазывающей жидкости не так уж и затратна. Порадовать свой мотор – разве это неприятно хорошему хозяину? Замена масла – это как уход за зубами. Чистим утром и иногда перед сном. Чаще – не значит лучше, так больше стираем эмаль; но и реже – можно запустить до кариеса. Расстановка приоритетов – лично за вами».

3. Ищем золотую середину

   «Насколько часто менять масло в большинстве своем зависит от того, как вы эксплуатируете авто. Замена каждые 5–7 тысяч км – это паранойя и лишняя трата денег. Противоположная крайность –ежедневно наматывать по 500–1000 км и забывать менять его вовсе, когда пробег уже под двадцатку. Но лучше каждые 10 000 км – это хорошая перестраховка для наших сложных российских условий. Например, у новых моделей Kia-Sportage указан межсервисный пробег в 15 000 км. Выходит, что 10–12 тысяч – это золотая середина. Такой срок отлично перенесет любая смазка – Motul, Castrol, да хоть наш LUKOIL или Lux».

4. Двигатель работает даже тогда, когда одометр не крутится

   «На большинстве пабликов и автофорумов возникают целые ветки холиваров и батлов по поводу замены масла. Производители зачастую предписывают менять его раз в 10 000 или раз в 15 000 километров. Мышление несведущего потребителя призывает следовать этой рекомендации, потому что иначе потеряем гарантию. Быть на гарантийном обслуживании, как считают многие, – это «приехал, оставил ключ и тебе все молча сделали как надо».

   Однако, кто в реальности сталкивался с дилерами, тот знает, что у «официалов» другое видение гарантии. Я как опытный мастер могу сказать, часто смазка уже после 6-7 тысяч практически теряет свои свойства. И не стоит забывать, что москвичи, например, большую часть времени эксплуатируют машину в пробках, одометр не крутится, а мотор работает на холостых оборотах». 

5. В любом случае лучше ориентироваться на рекомендации производителя

   «Причин для замены масла всего две – разрушение масла и присадок в нем под воздействием высокой температуры и засорение фильтрующего элемента. Так как термическая деструкция длится дольше, чем срок исправного функционирования фильтра, то период замены масла стоит выбирать по средним рекомендациям для конкретного продукта.

   Некоторые японские производители увеличивают пробег между ТО до 20 000(!). Но я считаю, что это скорее ради борьбы с конкуренцией, а не ввиду технического прорыва в моторостроении. К примеру, если машина ездит на газу, то при его сжигании в теории образуется меньше нагара и твердых продуктов горения. По логике, фильтрующий элемент должен служить дольше, и интервал до замены можно смело увеличивать.

   Однако достоверные исследования на этот счет мало кто проводит. И поэтому все это вы будете делать на свой страх и риск «ушатать» мотор раньше положенного срока. Лучше все же ориентироваться на стандартные требования автопроизводителей касательно интервалов и сроков прохождения ТО».

Слишком высокий уровень масла: хорошо это или плохо?

Поговорим о ситуации, когда уровень жидкости на щупе выше отметки «max». И причиной этому может стать намеренный перелив ГСМ, невнимательность автолюбителя, недостаточный прогрев автомобиля перед заменой масла и т.д. Но, обо всем по порядку.

Снятие сливной крышки

Многие водители считают, что чем больше масла в движке машины, тем большую мощность она выдает. Это мнение ошибочно. Если смазки слишком много, двигатель попросту «захлебнется». Кстати, намеренный перелив масла имеет место и в ситуациях, когда конструкция имеет течи и водитель попросту пытается сразу компенсировать будущие потери.

Несоблюдение требуемого количества масла может быть вызвано невнимательностью или незнанием принципа его залива. Даже после того, как последняя капля (как вам кажется) вытечет из картера, в нем останется 200-300 мл масляной защиты (полностью удалить ее можно только при разборе двигателя). Поэтому заливать в мотор ГСМ (зная в теории, какой объем масла для данной марки необходим), ориентируясь только на метки канистры, не рекомендуется.

Недостаточно прогретый мотор может сыграть с вами злую шутку и «не отдать» вам всю жидкость во время ее слива. Рабочая температура внутри агрегата позволяет улучшить циркуляцию смеси и облегчить ее замену.

Моторное масло

Диагностировать перелив позволяет щуп или чрезмерное расходование топлива. Последняя причина может быть вызвана тем, что слишком толстый слой рабочей пленки будет оказывать сопротивление движущимся деталям двигателя. Затрудненное прокручивание коленвала станет причиной снижения крутящего момента и, как следствие, падения мощности автомобиля. Чтобы добиться быстрого разгона, водитель будет сильнее давить на педаль газа, но ничего, кроме повышенного расхода топлива, он не добьется.

Среди последствий перелива жидкости хочется остановиться на наиболее частых. К ним относятся:

• затрудненный запуск мотора. Как говорилось выше, из-за большого количества смазки, двигатель будет «захлебываться».
• нарушение работы гидрокомпрессоров.
• повышение давления внутри двигательной системы.
• чрезмерная нагрузка на масляный насос, которая опасна его быстрым износом.
• появление обильных отложений и копоти в рабочей зоне и дальнейшее загрязнение масла.
• увеличение концентрации вредных примесей в выхлопных газах.
• заливание свечей зажигания.

Как доливать масло

Нужно заглушить двигатель и оставить машину на ровной горизонтальной площадке на несколько часов: например, с вечера до утра. За это время в поддон стечет максимальный объем смазывающей жидкости. После этого вытащите щуп и посмотрите на уровень. Делать это нужно в два приема: сначала достаньте контрольный пруток и вытрите его ветошью. Затем опустите в поддон еще раз и снова вытащите: тогда показания будут максимально верными. Далее:

• залейте масло в количестве 100-200 мл;
• выждите, как минимум, минут 10-15, чтобы моторная жидкость стекла в поддон;
• проверьте уровень, вытащив щуп;
• при необходимости повторите процедуру.

Автомобили

MITSUBISHI AIRTREK

MITSUBISHI ASPIRE

MITSUBISHI BRAVO

MITSUBISHI CANTER

MITSUBISHI CARISMA

MITSUBISHI CHALLENGER

MITSUBISHI CHARIOT

MITSUBISHI CHARIOT GRANDIS

MITSUBISHI COLT

MITSUBISHI DELICA

MITSUBISHI DELICA CARGO

MITSUBISHI DELICA D5

MITSUBISHI DELICA SPACEGEAR

MITSUBISHI DELICA TRUCK

MITSUBISHI DELICA VAN

MITSUBISHI DELICA WAGON

MITSUBISHI DIAMANTE

MITSUBISHI DIAMANTE WAGON

MITSUBISHI DIGNITY

MITSUBISHI DION

MITSUBISHI ECLIPSE

MITSUBISHI Ek

MITSUBISHI Emeraude

MITSUBISHI FTO

MITSUBISHI Galant

MITSUBISHI Galant Fortis

MITSUBISHI Galant Fortis Sportback

MITSUBISHI Grandis

MITSUBISHI GTO

MITSUBISHI L200

MITSUBISHI L300

MITSUBISHI Lancer

MITSUBISHI Lancer Cedia Sedan

MITSUBISHI Lancer Cedia Wagon

MITSUBISHI Lancer Evolution

MITSUBISHI Lancer Sedan

MITSUBISHI Lancer Sportback

MITSUBISHI Lancer Wagon

MITSUBISHI Legnum

MITSUBISHI Libero

MITSUBISHI Minica

MITSUBISHI Minicab

MITSUBISHI Mirage

MITSUBISHI Mirage Dingo

MITSUBISHI Montero

MITSUBISHI Montero Sport

MITSUBISHI Outlander

MITSUBISHI Outlander Sport

MITSUBISHI Outlander XL

MITSUBISHI Pajero

MITSUBISHI Pajero Io

MITSUBISHI Pajero Junior

MITSUBISHI Pajero Mini

MITSUBISHI Pajero Pinin

MITSUBISHI Pajero Sport

MITSUBISHI Proudia

MITSUBISHI RVR

MITSUBISHI Sigma

MITSUBISHI Space Gear

MITSUBISHI Space Runner

MITSUBISHI Space Star

MITSUBISHI Space Wagon

MITSUBISHI Strada

MITSUBISHI Toppo BJ Wide

MITSUBISHI Townbox

MITSUBISHI Townbox Wide

NISSAN 180SX

NISSAN AD

NISSAN Almera

NISSAN Almera Classic

NISSAN Atlas

NISSAN Atlas Max

NISSAN Avenir

NISSAN Bassara

NISSAN Bluebird

NISSAN Bluebird Sylphy

NISSAN Caravan

NISSAN Caravan Elgrand

NISSAN Cedric

NISSAN Cedric sedan

NISSAN Cefiro

NISSAN Cefiro Wagon

TOYOTA 4RUNNER

TOYOTA 86

TOYOTA ALLEX

TOYOTA ALLION

TOYOTA ALPHARD

TOYOTA ALTEZZA

TOYOTA ALTEZZA GITA

TOYOTA AQUA

TOYOTA ARISTO

TOYOTA AURIS

TOYOTA AVALON

TOYOTA AVENSIS

TOYOTA AYGO

TOYOTA BB

TOYOTA BELTA

TOYOTA BLADE

TOYOTA BREVIS

TOYOTA CALDINA

TOYOTA CAMI

TOYOTA CAMRY

TOYOTA CARINA

TOYOTA CELICA

TOYOTA CELSIOR

TOYOTA CENTURY

TOYOTA CHASER

TOYOTA COASTER

TOYOTA COMFORT

TOYOTA COROLLA

TOYOTA COROLLA AXIO

TOYOTA COROLLA CERES

TOYOTA COROLLA FIELDER

TOYOTA COROLLA LEVIN

TOYOTA COROLLA RUMION

TOYOTA COROLLA RUNX

TOYOTA COROLLA SPACIO

TOYOTA COROLLA VERSO

TOYOTA CORONA

TOYOTA CORONA EXIV

TOYOTA CORSA

TOYOTA CRESTA

TOYOTA CROWN

TOYOTA CURREN

TOYOTA CYNOS

TOYOTA DELIBOY

TOYOTA DUET

TOYOTA DYNA

TOYOTA ECHO

TOYOTA ESQUIRE

TOYOTA ESTIMA

TOYOTA ESTIMA EMINA

TOYOTA ESTIMA HYBRID

TOYOTA FJ CRUISER

TOYOTA FUNCARGO

TOYOTA GAIA

TOYOTA GRAND HIACE

TOYOTA GRANVIA

TOYOTA GT86

TOYOTA HARRIER

TOYOTA HIACE

TOYOTA HIACE REGIUS

TOYOTA HIACE TRUCK

TOYOTA HIGHLANDER

TOYOTA HILUX

TOYOTA HILUX SURF

TOYOTA IPSUM

TOYOTA IQ

TOYOTA ISIS

TOYOTA IST

TOYOTA KLUGER

TOYOTA LAND CRUISER

TOYOTA LAND CRUISER PRADO

TOYOTA LITEACE

TOYOTA LITEACE NOAH

TOYOTA LITEACE VAN

TOYOTA LITEACE VAN WAGON

TOYOTA MARK II

TOYOTA MARK II BLIT

TOYOTA MARK II QUALIS

TOYOTA MARK II VAN WAGON

TOYOTA MARK X

TOYOTA MARK X ZIO

TOYOTA MASTERACE SURF

TOYOTA MATRIX

TOYOTA MEGACRUISER

TOYOTA MR

TOYOTA MR-S

TOYOTA NADIA

TOYOTA NOAH

TOYOTA OPA

TOYOTA PASSO

TOYOTA PASSO SETTE

TOYOTA PICNIC

TOYOTA PIXIS EPOCH

TOYOTA PIXIS JOY

TOYOTA PIXIS MEGA

TOYOTA PIXIS SPACE

TOYOTA PIXIS TRUCK

TOYOTA PIXIS VAN

TOYOTA PLATZ

TOYOTA PORTE

TOYOTA PREMIO

TOYOTA PREVIA

TOYOTA PRIUS

TOYOTA PRIUS ALPHA

TOYOTA PROBOX

TOYOTA PROGRES

TOYOTA QUICK DELIVERY 100

TOYOTA QUICK DELIVERY 200

TOYOTA RACTIS

TOYOTA RAUM

TOYOTA RAV4

TOYOTA RUSH

TOYOTA SAI

TOYOTA SCEPTER

TOYOTA SEQUOIA

TOYOTA SERA

TOYOTA SIENNA

TOYOTA SIENTA

TOYOTA SOARER

TOYOTA SOLARA

TOYOTA SPADE

TOYOTA SPRINTER

TOYOTA SPRINTER CARIB

TOYOTA SPRINTER MARINO

TOYOTA SPRINTER TRUENO

TOYOTA SPRINTER VAN WAGON

TOYOTA STARLET

TOYOTA SUCCEED

TOYOTA SUPRA

TOYOTA TACOMA

TOYOTA TERCEL

TOYOTA TOURING HIACE

TOYOTA TOWNACE

TOYOTA TOWNACE NOAH

TOYOTA TOWNACE VAN

TOYOTA TOWNACE VAN WAGON

TOYOTA TOYOACE

TOYOTA TOYOACE HYBRID

TOYOTA TUNDRA

TOYOTA URBAN CRUISER

TOYOTA VANGUARD

TOYOTA VELLFIRE

TOYOTA VENZA

TOYOTA VEROSSA

TOYOTA VERSO

TOYOTA VERSO-S

TOYOTA VISTA

TOYOTA VISTA ARDEO

TOYOTA VITZ

TOYOTA VOLTZ

TOYOTA VOXY

TOYOTA WILL CYPHA

TOYOTA WILL VI

TOYOTA WILL VS

TOYOTA WINDOM

TOYOTA WISH

TOYOTA YARIS

Важность соблюдения заправочного объема масла

Затронув тему уровня масла, неплохо рассмотреть ее с разных сторон. Те хозяева машин, которые привыкли сами ремонтировать своих железных коней, знакомы с понятием «масляное голодание». Фактически оно значит, что некоторые узлы и детали двигателя смазываются недостаточно или вообще работают «на сухую». Чаще всего встречается в частях мотора, куда смазка подается под давлением (шейки коленвала, поршневой палец, распределительный вал).

При недостаточном заправочном объеме масла в двигателе есть риск развития такой ситуации. Автомобиль движется в гору или с горы. Горячая смазка перетекает на нижний край поддона, так как обладает повышенной текучестью. Допустим, это не тот край, где располагается заборник маслонасоса. Ситуация на дороге меняется, и масло возвращается обратно, уровень стабилизируется. Однако в системе смазки теперь образовалась воздушная пробка. Она будет удалена только после прохождения через всю магистраль.

Коленвал продолжает вращение, и в какой-то момент смазки становится недостаточно. То есть существенно возрастает трение между металлическими деталями. Конечно, производители учитывают такие моменты и снабжают трущиеся узлы алюминиевыми вкладышами. В описанной выше ситуации этот слой алюминия очень быстро стирается, потому что взаимодействует с высокопрочной сталью коленвала.

Предположим, коленчатый вал вращается в момент дефицита масла со скоростью 1800 оборотов в минуту. Тогда за секунду он успевает сделать 30 оборотов при усиленной силе трения в отсутствие смазки. Недостаточно, чтобы вызывать серьезные последствия сразу. Однако в картере образуется некоторое количество металлической стружки.

Развиваем ситуацию. Мало кто из водителей знает, каким образом происходит смазывание цилиндров. Для этого на коленчатом валу предусмотрены специальные противовесы, зачерпывающие масло в картере и забрасывающие его на стенки цилиндров. При низком уровне масла эта функция не работает, и пленка масла между поршневыми кольцами и стенкой истончается. Какой результат будет у этого процесса – догадаться не сложно.

Рассмотрим также случай, когда превышен заправочный объем масла. Это не безобидная ситуация, последствия могут быть достаточно неприятными. В этом смысле больше других страдают покупатели французских автомобилей. Автопроизводители этой страны намеренно наливают больше масла, чтобы во время транспортировки и при наклонах уровень не падал за критическую отметку.

Как уже отмечалось выше, если заправочный объем масла превышен, стенки цилиндров будут смазываться очень обильно. В этом случае даже новые маслосъемные кольца не смогут снять всю смазку и частично оставят ее на стенках. Во время хода поршня вверх это масло со стенок попадет в камеру сгорания. А далее, возможно, в выхлопной коллектор. Или же осядет на стенках и днище поршня как нагар. Который затем будет раскаляться и нарушит момент зажигания.

Вариант попадания в выхлопные газы тоже не безобиден. Есть вероятность повреждения катализатора или нарушения работы датчика кислорода. Тема обширна, обсуждать возможные последствия можно долго. Выше мы привели самый неопасный вариант развития ситуации.

На этом неприятности не заканчиваются. Система рециркуляции отработанных газов вернет смесь с маслом во впускной коллектор. Затем она снова попадет в цилиндр. В лучшем случае смесь просто сгорит. Но могут быть гораздо худшие последствия.

Обратим внимание на работу коленчатого вала. Будучи полностью погруженным в смазку, он во время вращения действует подобно миксеру

То есть масло превращается в пену, попадающую в масляный насос. В итоге получается эффект, аналогичный недостатку смазочной жидкости. Усугубляется все неоднократным повторением цикла, поэтому стоит ожидать еще больших неприятностей.

Еще одно негативное проявление несоблюдения заправочного объема масла в двигателе – выгонка его со всех щелей. Сальники коленчатого вала и прокладка клапанной крышки в данных условиях не смогут обеспечить герметичность механизмов.