Переполюсовка аккумулятора: восстановление, возможные последствия и полезные советы

Из-за чего АКБ выходит из строя

Все причины можно примерно разбить на три категории:

• заводской брак;
• естественной износ и старение;
• нарушение правил эксплуатации.

То есть в третьем случае батарея ещё могла бы послужить, но её искусственно уничтожили. К счастью, не всегда безвозвратно.

Внешние неисправности

Корпус аккумулятора достаточно прочен, но и он может быть разрушен при ударах и падениях. Электролит начинает вытекать, интенсивно реагируя с окружающим металлом и лакокрасочными покрытиями. Потери могут быть значительно худшими, чем просто затраты на новый аккумулятор.

Герметичность корпуса можно восстановить, применив клеи, компаунды или сварку пластмассы

Но принимать решение о таком ремонте надо с осторожностью, последствия уже упомянуты. Стоит ли рисковать – каждый решает сам, но в максимально общем случае лучше с ремонтом треснувшего корпуса не связываться. Клеммы АКБ также могут стать источником неприятностей

На них образуется слой диэлектрической окиси свинца, а в случае плохого уплотнения – ещё и тех же самых солей, что вызывают сульфатацию электродов

Клеммы АКБ также могут стать источником неприятностей. На них образуется слой диэлектрической окиси свинца, а в случае плохого уплотнения – ещё и тех же самых солей, что вызывают сульфатацию электродов.

Всё это нарушает контакт, и даже исправная, заряженная батарея не сможет вращать вал стартёра. Клеммы требуют регулярной очистки проволочными щётками, наждачной бумагой и моющими средствами. После сушки их надо покрыть многоцелевой смазкой, это защитит свинец от кислорода и паров электролита.

Поломки внутри батареи

Дефекты, связанные с электродами, сепараторами и электролитом, гораздо разнообразнее:

• сульфатация, то есть процесс образования нерастворимых солей серной кислоты на электродах, препятствующих протеканию химических реакций при заряде и разряде;
• механические поломки электродов, связанные с их утоньшением после долгой службы;
• снижение объёмов и нарушение прочности активной массы электродов;
• разрушение сепараторов и короткие замыкания в банках;
• накопление шлама и загрязнение электролита;
• грубая переполюсовка батареи при её ошибочном подключении.

Не все неполадки необратимы. Иногда даже необслуживаемый современный аккумулятор удаётся оживить. Не говоря уже о старых батареях, где наборы электродов вставлялись в эбонитовые банки и заливались сверху битумными мастиками. При желании такой аккумулятор можно было сделать вечным, занимаясь регулярными ремонтами.

Порядок действий при переполюсовке аккумулятора

Операция проводится в вентилируемом помещении. Необходимо контролировать процесс, придерживаясь рекомендаций. Перед зарядкой убедиться, что пробки на банках сняты. Выделяющаяся при реакции смесь взрывоопасна.

Предлагается схема переполюсовки аккумулятора от специалистов.

1. В первую очередь аккумулятор разряжается в ноль внешним сопротивлением, в чем следует убедиться, и для верности даже перемкнуть контакты.
2. Подключаем батарею к зарядному устройству, изменив полярность – красный провод к минусу, черный к плюсу.
3. Устанавливаем напряжение 14,2 -14,8 В, ток 2 А. Аккумулятор заряжается, при этом температура в банках растет. Не следует допускать нагрева выше 60 0 , снижая ток зарядки и напряжение.

Процесс может идти несколько суток. За это время нерастворимый осадок постепенно диссоциирует ионы свинца в раствор электролита, его плотность повышается. В конце зарядки ареометр покажет рабочие параметры, пластины очистятся. Этот процесс называют переполюсовкой, и оставляют аккумулятор работать так после восстановления емкости.

Двойная переполюсовка аккумулятора — процесс, когда после снятия первого заряда любым сопротивлением, прибор снова ставят на зарядку, но в прямом направлении. В этот момент возвращается классическая полярность, и восстановленный переполюсовкой автомобильный аккумулятор сохранит работоспособность на годы.

Предлагаем посмотреть видео о порядке восстановления аккумулятора методом переполюсовки.

Двойная переполюсовка или процесс работает

Знаете на старых советских аккумуляторах, где пластины были толстые и качественные, я пару раз делал двойную переполюсовку. Аккумуляторы были просто категорически разряжены и стояли несколько недель в этом состоянии – сульфатация была просто огромной. Так как эти АКБ раньше выделялись на авто по распределению, а старые списывались, я их урвал для экспериментов.

В общем суть какая – для начала делаем переполюсовку, как я описал выше. То есть минус становится плюсом и наоборот. Но согласитесь, это реально неудобно! Причем конкретно!

Поэтому я делал еще один процесс, сразу же. То есть возвращал плюс и минус в нормальное состояние. И знаете все работало, емкость восстанавливалась на 77 и 83% соответственно. Белый налет уходил, проблема была решена.

Сейчас я не могу вам советовать даже одинарный процесс, ибо как описал выше, это может убить некачественный аккумулятор.

Сейчас небольшое видео, смотрим.

НА этом заканчиваю, думаю моя статья была вам полезна. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР

(14 голосов, средний: 4,79 из 5)

Похожие новости

Обмен аккумуляторов старые на новые. РАЗВОД! Как не попасться

Серебро в аккумуляторах (Silver и Silver PLUS Technology). Сколь.

IMAX B6 mini. Зарядка автомобильного аккумулятора – полная инстр.

Аккумуляторные источники тока являются химическими источниками многоразового действия. Их работа основана на обратимых химических процессах, по-разному протекающих при заряде и разряде. Поскольку химические составляющие не обладают абсолютной чистотой, и реакции достаточно сложны, то в процессе работы происходит изменение первичного состава элементов, и аккумулятор уже не в состоянии обеспечить первоначальную емкость.

Обратная зарядка

Как зарядить автомобильный аккумулятор? Можно использовать метод обратной зарядки. Это можно сделать в домашних условиях, но вам понадобится очень мощный источник энергии, например, сварочный аппарат. Оборудование, которое вы будете использовать, должно быть не менее 20 вольт и способно потреблять не менее 80 ампер. После снятия оборудования открутите заглушки на верхней части конструкции батареи и выполните процедуру обратной зарядки.

Для выполнения этой задачи подключите положительный вывод зарядного устройства к отрицательному выводу батареи. Подключите отрицательный вывод зарядного устройства к положительному выводу батареи. При правильном выполнении эта процедура продлит срок службы батареи на несколько лет.

Следует отметить, что автомобильный аккумулятор может закипеть во время зарядки, не волнуйтесь. Процедура зарядки должна выполняться ровно 30 минут, не больше и не меньше. По истечении этого времени слейте электролит из конструкции и промойте устройство теплой водой. Когда все этапы завершены, в конструкцию можно заливать новый электролит. После выполнения этих действий аккумулятор следует подключить к обычному зарядному устройству (сила тока не должна превышать 15 ампер) и заряжать устройство еще 24 часа.

Зарядка аккумулятора переполюсовкой

Ваш аккумулятор не принимает заряд, через 3-4 минуты начинает кипеть, а разряжается за считанные минуты автомобильной лампочкой? Если электролит светлый, в нем нет мути, а на свинцовых пластинах виден белый налет – произошла сульфатация. Нерастворимый осадок не позволяет ионам подойти к пластине, зарядить ее. Вы пытались разрушить накипь всеми известными способами, не получилось?

Осталось сдать отработанную батарею на утилизацию. Только когда все способы десульфатации исчерпаны применяется переполюсовка – смена соединения ЗУ с плюсовой клеммы на минусовую. При этом свинцовая пластина аккумулятора получает положительный заряд, а диоксид свинца отрицательный. У новых бюджетных моделей АКБ свинцовые пластины тонкие, они могут разрушиться, прежде чем растворится сульфат. Переполюсовка аккумулятора может иметь дурные последствия, если есть банки с коротким замыканием или осыпавшейся активной массой.

Правильный уход за аккумулятором автомобиля

Как определить полярность аккумулятора автомобиля

Для определения существует несколько основных способов:

• визуально;
• при помощи мультиметра.

Визуально

Для определения плюса и минуса будет достаточно на них посмотреть. Производители изготавливают разных размеров. Относится это ко всем современным аккумуляторным батареям. Плюсовой зажим на клеммах делается больше в отличие от минуса. Если есть сомнения, то можно провести замеры используя дополнительные инструменты. При резьбе отличить таким способом не получится, потому что они одинаковые. Для их определения необходимо обратиться к этикетке на АКБ или прочитать техническую инструкцию.

Внешние отличия АКБ с прямой полярностью	Внешне отличить аккумулятор с прямой полюсовкой можно при помощи маркировочных обозначениях или прочитать техническую документацию. Там будет, П.П. или Российская, Азиатская 1 L.
Как выглядит аккумулятор с обратной полярностью	Аккумуляторная батарея также имеет свои маркировочные обозначения на корпусе или в документации. О.П. или Европейская 0 R.

С помощью мультиметра

Самым верным и точным способом узнать правильную полярность поможет специальный инструмент — мультиметр. Таким образом удастся наверняка понять, где плюс, а где минус. Подключить чёрный проводок к минусу и должно показаться параметр напряжения без всяких знаков возле цифровых обозначений. Если всё появился значок минуса на дисплее — это означает, что подключена неверная полярность. Если мультиметр имеет обозначения стрелкой, то при правильном подключении эта стрелочка уйдёт от 0 в правую сторону. При неправильном уходит в левую сторону до самого ограничения.

Мультиметр — прибор для установления полярности.

Последствия неправильного подключения аккумулятора

Сразу развеем миф о том, что «задом наперед» подключенный аккумулятор запускает двигатель в обратную сторону. Начнем со стартера: если статор с обмоткой, а не с постоянными магнитами, то при переполюсовке направление тока изменится одновременно и в статоре, и в роторе, стартер начнет вращаться в ту же сторону, что и раньше. Вспомните о коллекторных двигателях электродрелей, болгарок и другого инструмента – они работают на переменном токе, направление которого меняется постоянно.

Стартер с постоянными магнитами на статоре действительно начнет вращаться в другом направлении, но двигатель провернуть не сможет. Бендикс не даст передать усилие в «неправильную» сторону, для того он и предназначен.

Даже если бы Вы и умудрились раскрутить мотор в обратном направлении, четырехтактный мотор при этом начинает забирать воздух из выпускного коллектора, а выбрасывать отработавшие газы во впускной. Так что ни карбюраторный, ни инжекторный двигатель так не завести, разве что дизель с механическим ТНВД запустится.

Если водитель перепутал полярность аккумулятора при установке, то одним из самых серьезных последствий будет то, что однозначно пострадает генератор. Посмотрите на схему его диодного моста (на примере простейшей «жигулевской» схемы):

Полупроводниковый диод – это элемент с односторонней проводимостью, не зря его символическое изображение похоже на стрелку. В направлении этой «стрелки» он проводит ток, в обратном – нет. Когда аккумулятор подключен правильно, то, пока генератор не работает (напряжение на его обмотках меньше, чем напряжение аккумулятора), диоды заперты – для аккумулятора генератор нагрузка, потребляющая несколько миллиампер из-за наличия в диодах небольшого обратного тока.

Если перепутать клеммы на аккумуляторе, то диоды в мосте откроются, и аккумулятор окажется замкнут через них. Это приведет к перегреву диодного моста и выходу диодов из строя с характерным запахом и хлопком из-за разрушения их корпусов.

Cгоревший диодный мост генератора

А вот для бортовой электроники переполюсовка вредна не всегда. Любое электронное устройство, если его не собирали на уроках труда китайские дети, имеет защиту от переполюсовки. Реализуется она просто с помощью тех же диодов: тут они открыты при «правильном» подключении, а при «неправильном» отрезают нагрузку от бортовой сети. Однако диоды по цепи питания редко используются в мощных потребителях тока – магнитолах и усилителях. А в них есть крайне уязвимые для переполюсовки элементы – электролитические конденсаторы, устанавливаемые для сглаживания пульсаций напряжения как раз в цепях питания.

Электролитические конденсаторы имеют высокую удельную емкость, поэтому популярны в электронике. Но их слабое место – это работа только при определенной полярности напряжения на обкладках, при переполюсовке происходит нагрев, обильное газовыделение (конденсатор вздувается), затем – взрыв. Чем больше емкость и габариты конденсатора, тем все это сильнее – если конденсатор на несколько микрофарад слегка щелкнет, то «банки» на тысячи микрофарад, применяемые в усилителях, взрываются.

Вышедшие из строя конденсаторы

И множество реле в проводке может издать тот же звук, что и диоды в мосте генератора. Дело в том, что в обмотках электромагнитных реле при отключении напряжения возникает резкий выброс напряжения, имеющего обратную полярность относительно источника питания. Для устранения вредного влияния таких импульсов на работу чувствительной электроники принято использовать диоды, подключаемые в обратном направлении. Пока на обмотку подано напряжение из бортовой сети, диод заперт, а при размыкании обмотки он открывается импульсом индуктивного выброса и гасит его. При переполюсовке аккумулятора такие диоды перегорят.

Последствия неправильного подключения

Многие неопытные владельцы авто задаются вопросом, можно ли устанавливать в машине аккумуляторы с другой полярностью и чем может обернуться неправильное подключение. Перепутанные клеммы могут привести к серьезным последствиям.

К числу серьезных поломок, к которым может привести выбор автомобильной батареи с неподходящей полярностью, относятся:

1. Замыкание, которое заканчивается сгоранием нескольких предохранителей. Такую поломку можно быстро и недорого исправить. Предотвратить перегорание можно, если своевременно заметить искры, появляющиеся при подключении АКБ.
2. Воспламенение, возникающее при долгой эксплуатации неправильно подключенной батареи. Из-за этого сперва загораются мелкие провода, а потом и более крупные элементы.
3. Разрушение АКБ, которое происходит из-за оплавления некоторых деталей и разряжения батареи вследствие воздействия обратного заряда.
4. Поломка бортового компьютера, ремонт которого любому водителю обойдется дорого из-за высокой стоимости новой платы.
5. Сгорание предохранителей, которые можно поменять на новые защитные элементы в течение нескольких минут.
6. Поломка генератора, замена которого может сильно ударить по карману невнимательного автолюбителя. Часто на нем устанавливаются защитные предохранители, предотвращающие такие поломки. В таком случае менять генератор не придется, достаточно будет купить новый диодный мост.
7. Повреждение электропроводов и сигнализации, которые быстро выходят из строя при неправильной установке аккумуляторной батареи.

В любом случае лучше поменять аккумулятор с неподходящей полярностью. Несоответствие модели поможет определить длина минусовых и плюсовых проводов, которых попросту не будет хватать для подключения. Конечно, можно схалтурить и удлинить их, но неверно выбранное сечение или слабая оплетка приведут к тем же последствиям, что и неправильно подобранная АКБ.

На каких АКБ можно проводить

Сульфатация проявляется в виде накапливания твердого белого осадка на пластинах. Есть разные способы его удаления. И крайним решением считается переполюсовка.

Ни в коем случае не применяйте такой метод, если уровень электролита в батарее снижен. Сначала нужно долить жидкость.

Приведём примеры того, в каких случаях можно, а когда нельзя проводить подобные мероприятия по восстановлению аккумуляторных батарей, в зависимости от их типа.

• Старые свинцово-кислотные устройства. Речь идёт о конструкциях старого образца, а не о сроке их службы. В таких АКБ применяются свинцовые пластины достаточно большой толщины. Они лучше остальных выдерживают нагрузку при смене полярности.
• Новые свинцово-кислотные обслуживаемые АКБ. Здесь толщина пластин уже значительно меньше. Потому они могут начать разрушаться раньше, чем сам белый налёт, образовавшийся при сультфатации. Здесь проводить смену полярности не рекомендуется. Либо следует внимательно контролировать процесс, подавая минимальный ток.
• Необслуживаемые кальциевые батареи. Для чистки таких аккумуляторов используют импульсные токи. Результат получается довольно хорошим. Переполюсовывать их категорически запрещено. Нельзя допускать, чтобы происходил глубокий заряд, а сам электролит кипел.
• Литиевые АКБ. Очень требовательные к условиям эксплуатации и обслуживанию. Перенапряжение и сильный разряд такие аккумуляторы не выдерживают. В них предусмотрен контроллер защиты, и при необходимости он активирует блокировку. Такие АКБ вовсе не сталкиваются с сульфатацией. Делать переполюсовку запрещено.

В итоге получается, что изменить полярность получится только на обслуживаемой аккумуляторной батарее свинцово-кислотного типа, у которой используются достаточно толстые свинцовые пластины. Но даже для них такая процедура потенциально опасная.

Все остальные виды АКБ для переполюсовки не подходят.

Строй-Техника.ру

Строительные машины и оборудование, справочник

Категория:

   Автомобильные аккумуляторы

Публикация:

   Переполюсовка аккумуляторов

Читать далее:

   Снижение уровня электролита

Переполюсовка аккумуляторов

Для нормальной работы аккумуляторной батареи все аккумуляторы должны иметь практически одинаковую емкость. Если хотя бы один аккумулятор будет разряжаться раньше остальных, то работоспособность всей батареи будет определяться именно этим отстающим аккумулятором.

Аккумулятор считается отстающим, если он снижает емкость батареи более чем на 10%. Такие аккумуляторы разряжаются до конечного напряжения значительно раньше, чем другие. При дальнейшем разряде батареи отстающий аккумулятор быстро разрядится окончательно (до нуля) и разрядный ток исправных аккумуляторов, проходя через отстающий, будет заряжать его с обратной полярностью, т. е. на отрицательных электродах отстающего аккумулятора будет образовываться диоксид свинца, а на положительных — губчатый свинец. Такое явление называется переполюсовкой (переменой полярности) электродов и, следовательно, общее напряжение аккумуляторной батареи значительно уменьшится. Переполюсованные электроды имеют ограниченный срок службы из-за разрушения активной массы.

Для этого после полного заряда батареи к МЭС отстающего аккумулятора присоединяют через реостат провода от зарядных шин и продолжают заряд до появления всех признаков его окончания. Затем при необходимости доводят плотность в отстающем аккумуляторе до плотности в остальных аккумуляторах и проверяют отдаваемую емкость батареи контрольным разрядом. Батарея считается исправной, если при контрольном разряде она отдает 90% гарантированной емкости и если отстающий аккумулятор разрядится до конечного напряжения 1,75 В. Если отстающий аккумулятор не отдает требуемой емкости (разрядился раньше остальных), его подвергают повторному дополнительному заряду.

Дополнительные материалы по теме:

Для выявления отстающих аккумуляторов необходимо, чтобы после приведения аккумуляторных батарей в рабочее состояние (после первого заряда) плотность электролита во всех аккумуляторах не отличалась бы более чем на 0,01 г/см3 от рекомендуемой для данных климатических условий.

Следует иметь в виду, что при заряде батарей в обратном направлении (при неправильном подключении к источнику тока) все аккумуляторные батареи могут переполюсоваться. Переполюсованные электроды содержат как положительную, так и отрицательную активные массы и поэтому подвержены сильному саморазряду.

Рекламные предложения:

Читать далее: Снижение уровня электролита

Категория: —
Автомобильные аккумуляторы

4 Меняем электролит – возвращение к жизни короткозамкнутых батарей

Если жидкость в банках приобрела непонятный цвет: мутная, черная, ее придется заменить. Такое случается в очень старых, давно не использовавшихся аккумуляторах и при коротком замыкании. Вообще, если КЗ произошло из-за коробления решеток, то реанимировать можно только путем физического вмешательства.

На старых аккумуляторах это делалось просто: каждая банка была отдельной. Короткозамкнутую вскрывали и устанавливали новые пластины. Теперь все отдельные элементы заключены в общий корпус, и такое вмешательство затруднительно, но возможно. О том, как это сделать, расскажем дальше, а теперь, как поменять электролит.

Короткое замыкание определяем по черному цвету, о чем уже упоминалось, и по зарядке. Все банки начинают выделять газ, а у короткозамкнутой этого не происходит. Дальше сливаем электролит, вытягивая грушей. Можно с одной емкости, а лучше со всех – заливка свежим электролитом не помешает

Дальше заливаем дистиллированную воду, слегка покачиваем корпус и осторожно сливаем. Не переворачиваем, чтобы шлам не застрял между пластинами

Повторяем, пока вода не станет чистой.

В банке с КЗ прибегаем к более радикальному способу. Высверливаем небольшое отверстие 4–5 мм в дне корпуса, сливаем электролит и промываем дистиллированной водой. Весь шлам уходит, ничего не остается. Отверстие заделываем пластмассой, применяя паяльник. Если пластины не покороблены, то достаточно будет поменять электролит.

Дальнейший процесс происходит так:

1. Заливаем электролит плотностью 1,28. Можно за двое суток растворить в нем предварительно специальную присадку для десульфатации. Даем отстояться сутки, чтобы вышел воздух.
2. Заряжаем током 0,1 А до полного восстановления плотности, наблюдая, чтобы не было бурного кипения и сильного нагрева корпуса. При необходимости отключаем, даем остыть. Заряжаем до 14–15 В.
3. Смотрим показания ареометра, уменьшаем ток и оставляем на 2 часа. Если за это время плотность не поменялась, прекращаем заряжать.
4. Разряжаем током 0,5 А до 10 Вольт. Если показатель упал до этой отметки раньше, чем за 8 час., цикл повторяем. Если нет – просто заряжаем до номинальных показателей.

А теперь о замене пластин в неразборном аккумуляторе своими руками. Вокруг нее сверху обрезаем пластик. Перемычки, идущие к соседним банкам, отсоединяем любым способом: отпаиваем или перерезаем. Вынимаем пакет и хорошо промываем в воде, чтобы смыть остатки кислоты. Теперь ищем, где замыкает. Осматриваем пластины и диэлектрик. Задача: обнаружить частичку, которая соединяет две пластины.

Нашли – хорошо, убираем ее. Сначала следует промыть, убирая всю муть, пакет устанавливаем на место. Восстанавливаем перемычки, приклеиваем крышку, используя клей, эпоксидную смолу или расплавив паяльником. Заливаем электролит и заряжаем. Если пластины покороблены, можно использовать их от другого старого аккумулятора, выбрав наименее поврежденный пакет.

Восстановление методом переполюсовки

Немного из курса химии и о качестве аккумуляторных пластин

Прежде чем проводить восстановление свинцовых аккумуляторов с помощью переполюсовки, необходимо еще раз напомнить себе о том, что две свинцовые пластины внутри него содержат разные заряды: одна, состоящая непосредственно из свинца, «минусовая», а другая, из диоксида свинца — «плюсовая». Обычно наиболее жесткому процессу десульфатации подвержена именно диоксидовая пластина

Это хорошо видно на примерах некоторых аккумуляторов китайского производства, которые могут быть неважного качества

Если речь заходит о таком методе восстановления, как переполюсовка аккумулятора, опытные автомобилисты в один голос утверждают, что качество любого старого аккумулятора советского производства отличается завидной прочностью свинцовых пластин, и поэтому даже самый «махровый» экземпляр теоретически подлежит восстановлению таким способом. В практике встречались случаи, когда батарея, простоявшая где-нибудь в гараже 20 лет и более, неплохо поддавалась процессу восстановления. Рассказывают, что емкость в подобных случаях удавалось возвращать на 70%.

Процесс переполюсовки: меняем полярность

Аккумулятор разряжается до нулевых показателей напряжения, что контролируется замерами вольтметром на его полюсах. Чтобы разрядка осуществилась быстрее, к батарее подключается нагрузка в виде небольшой лампочки. Обычно, если емкость батареи низкая, то она разряжается быстро, и лампочка перестает гореть. Затем меняется полярность АКБ: плюсовые пластины становятся минусовыми, а минусовые — плюсовыми. Зарядку аккумулятора проводить уже с этой переполюсовкой.

Переполюсованный аккумулятор: заряжаем правильно

Очень важно помнить о том, что показатель тока при зарядке переполюсованной АКБ не должен превышать 2 А. Если ток будет больше, и без того ослабленные пластины, особенно плюсовые из диоксида свинца, могут совсем разрушиться. Переполюсованный аккумулятор начнет очень сильно и быстро нагреваться

Максимальная температура его нагрева — 50°С , при этом, 60°С — это уже верхняя, критическая отметка. Напряжение — 14,2-14,4 В

Переполюсованный аккумулятор начнет очень сильно и быстро нагреваться. Максимальная температура его нагрева — 50°С , при этом, 60°С — это уже верхняя, критическая отметка. Напряжение — 14,2-14,4 В.

Если температура нагрева становится выше 60°С, следует сразу уменьшить ток до 1,5А следующим образом: снизить напряжение до 14,2 или даже 14 В, но не ниже 13,8 В. Далее заряжать аккумулятор при таких показателях. Зарядиться он должен, как обычно, до 12,7 В. Если переполюсовывается батарея неизвестного, сомнительно производства, лучше сразу снизить показатель тока до 1,5 А, потому что 2 А — это довольно большое напряжение.

Конечно, во время процесса зарядки после переполюсовки напряжение будет расти, а банки аккумулятора нагреваться. Когда банки начнут «кипеть», а напряжение достигнет 14 В и выше, аккумулятор нужно снять с зарядки и проверить нагрузочной вилкой. Как правило, все сульфаты при таких интенсивных процессах кипения растворяются, и переполюсованный аккумулятор восстанавливает свою емкость примерно до 80 %.

Метод двойной переполюсовки: батарею следует вновь разрядить лампочкой и перенести клеммы на прежние места. Затем опять разрядить аккумулятор «в ноль» и зарядить снова. После такой переполюсовки аккумулятора может полноценно работать 2-3 года.

Порядок действий по переполюсовке

• В процессе заряда следует постоянно контролировать плотность во всех банках аккумулятора. Примерное выравнивание значений свидетельствует о том, что ЗУ нужно отключить. По сути, при обратном заряде плотность в хороших емкостях должна резко снизиться, в убитых наоборот – она повышается.
• Далее – контрольный разряд. Достаточно замкнуть накоротко клеммы «+» и «–» аккумулятора.
• После этого АКБ снова ставится на зарядку, но уже с правильным подключением к ЗУ. То есть плюсовая клемма присоединяется к выводу «+», минусовая – к «–».

Остается лишь контролировать зарядный ток и изменение значения плотности в банках. Во всех она должна постепенно повышаться.

Чтобы действительно восстановить аккумулятор, его полную переполюсовку желательно сделать не менее двух раз. Если эта методика не помогает восстановлению работоспособности батареи, то ей одна дорога – в утиль. В отличие от аккумуляторов старых модификаций, заменить отдельную банку в новых невозможно. Кстати, многие автомобилисты с большим стажем считают это одним из главных недостатков современных АКБ. По сути, они «одноразовые», и вариантов самостоятельного ремонта аккумуляторов на поверку не так уж и много.

Традиционные свинцово-кислотные аккумуляторы занимают основную долю питающих 12-вольтных элементов в составе автомобильной техники. Опытные водители прекрасно знакомы с недостатками подобных АКБ и умеют без специального обследования определять момент, когда их можно нести в пункт приема на утилизацию. Так поступают пользователи, которым некогда тратить время на лишние манипуляции для получения максимальной выгоды из «убитого» блока питания. Тем не менее операция переполюсовки аккумулятора как восстановление его внутреннего энергетического потенциала хоть и в минимальной степени, но может принести некоторую выгоду.

Как делается, принцип восстановления?

Не смотря на «мудреные» слова, метод действительно прост дальше не куда. Берется пациент, обычно это батарея которая уже «сдохла» (как считают многие):

• Не берет зарядку
• Быстро закипает, буквально через несколько минут
• Быстро разряжается, даже слабыми источниками энергии
• Емкость примерно от 10 до 30% от номинала

Понятно, что такая батарея не сможет запустить двигатель автомобиля, просто не хватит сил. Поэтому переполюсовка уже ей не повредит, пробуем:

• Нам нужно разрядить аккумулятор в ноль, то есть совсем. Что делаем – вешаем какую-либо нагрузку на клеммы, обычно хватит автомобильной лампочки. Если напряжение никак не хочет падать, то уже у разряженного АКБ можно перемкнуть клеммы.
• Дальше нам нужно поменять клеммы от зарядного устройства, то есть минусовой провод подключаем к плюсовой клемме! Соответственно минусовую – к плюсовой.
• Заряжаем. Аккумулятор, как ни странно начнет брать заряд, причем активно, правда начнется очень сильной нагрев АКБ, это говорит нам что батарея начинает преображать «полюсы», меняются и пластины внутри.
• Вначале можно дать большой ток, скажем 10 процентов от емкости, но дальше стоит заряжать током в 2 Ампера. Также советую повесить дополнительное сопротивление, чтобы оно взяло на себя основной нагрев. Хватит небольшого резистора.
• Ждем до закипания банок, при слабом токе.

После этого, если ваш АКБ исправен, то он переполюсуется и наберет емкость. В лучших случаях можно восстановить до 90% от номинала.

Собственно это весь процесс, как видите он достаточно легкий. Но не всегда он может вам помочь.

Советуем изучить Прибор для измерения силы

Неисправности АКБ

Внешние

Ниже перечислены внешние неисправности и способы их устранения:

• Повреждён пластиковый корпус аккумулятора. Такое повреждение (трещина, отверстие) может быть вызвано как внешним воздействием, так и в результате процессов в самой АКБ (вздутие, перегрев и т. п.). Здесь нужно понимать, что в случае больших пробоин, ремонтом заниматься не следует и лучше покупать новую АКБ. А если трещина небольшая, то можно заделать её с использованием пластика и паяльника. Перед проведением работ весь электролит сливается. Когда трещина будет заделана, нужно залить новый электролит и провести зарядку аккумулятора;
• Клеммы АКБ окислились. Здесь задача по восстановлению значительно проще. Нужно лишь очистить мелкой наждачной бумагой и тряпкой слой окислов. Ту же операцию неплохо провести и на клеммах подключаемых проводов. После этого можно смазать клеммы небольшим количеством машинного масла.

Внешние неисправности аккумулятора

Окисление аккумуляторных клемм

Внутренние

Теперь рассмотрим основные неисправности аккумулятора, вызванные внутренними причинами. Некоторые устранить довольно просто, другие сложнее, а часть неисправностей являются неисправимыми. Для начала перечислим их:

• Сульфатация пластин аккумулятора. Это наиболее распространённая внутренняя неисправность аккумулятора и ей мы посвятим большую часть рекомендаций по восстановлению. На ранних стадиях сульфатации её можно устранить без проблем, на поздней гораздо сложнее или невозможно. Как оживить аккумулятор автомобиля при сульфатации, будет рассказано ниже;
• Осыпание угольных пластин. Диагностировать данную неисправность можно по цвету электролита. В этом случае он потемнеет. Здесь восстановление крайне проблематично и нужно готовиться к приобретению новой АКБ;
• Замыкание пластин в одной из банок аккумулятора. Как понять, что у вас именно эта неисправность? Это можно определить по чрезмерному нагреву одной из банок и вскипанию в ней электролита. Неисправность можно устранить заменой свинцовых пластин, но целесообразность этого под вопросом. В этом случае разумным будет купить новую батарею, поскольку такой ремонт аккумулятора автомобиля крайне проблематичен. Хотя, ниже рассмотрим метод, как восстановить автомобильный аккумулятор при замыкании;
• Замерзание электролита и повреждение элементов АКБ. К такому результату может привести неправильная эксплуатация устройства (систематическая недозарядка, глубокий разряд). В результате нахождения разряженного аккумулятора на сильном морозе электролит может замёрзнуть и повредить пластины, корпус. В этом случае восстановление автомобильного аккумулятора нецелесообразно.

Дополнительно можете прочитать о том, как проверить аккумулятор автомобиля на работоспособность.

Как видите, среди внутренних неисправностей АКБ успешно устраняется только сульфатация. Причём, если она не находится в запущенной стадии. Поэтому мы рассмотрим несколько способов восстановления батареи в случае сульфатации свинцовых пластин. Но сначала перечислим, что нам может потребоваться для работы:

• Свежий электролит;
• Дистиллированная вода;
• Зарядное устройство для аккумулятора;
• Ареометр (измерение плотности электролита);
• Средства защиты (очки, перчатки);
• Десульфатирующая присадка и некоторые другие химикаты.