Стучат стойки стабилизатора, причины, диагностика неисправности

Какие стойки стабилизатора лучше

Готового рецепта по выбору лучших стоек стабилизатора нет, все индивидуально и зависит от модели и марки автомобиля. В этом случае, как и в целом при ремонте автомобиля, лучшим выбором будут оригинальные детали, их еще называют OEM. Но производители автомобилей редко имеют свои заводы по выпуску комплектующих, вместо этого устанавливают продукцию специализирующихся брендов. Поэтому оригинальные детали чаще всего произведены премиальными брендами, но с логотипом марки автомобиля. Плюс выбора оригинальных деталей в том, что они протестированы и одобрены инженерами компании. Минус в цене — деталь с логотипом вашей марки авто может стоить в разы дороже такой же, но с эмблемой завода-изготовителя (даже если обе детали выпустило одно и тоже предприятие).

Информацию о том, кто производитель тех или иных деталей в вашем автомобиле, можно найти в сообществах автолюбителей. Владея этой информацией вы можете купить оригинальную деталь, но дешевле.

Стойка стабилизатора Stellox — смазки мало, но у дорогих брендов бывает и меньше, фото dr1ver.ru

В целом же, если есть выбор какие поставить стойки стабилизатора, то обычно хвалят детали брендов Lemforder, Moog, Sasic, TRW. Для «японцев» и «европейцев» неплохо отзываются о GMB. В некоторых авто «косточки» расходник, поэтому нет смысла переплачивать, и можно поставить обычные китайские запчасти брендов Stellox и Patron. Иногда они ходят не хуже именитых брендов. Также хорошо ходят детали подвески производства As Metal.

Если автомобиль эксплуатируется в основном за городом — можно поставить стойки подешевле, если в основном это бездорожье, город и плохие дороги — лучше сделать выбор на тех, что подороже, чтобы каждые 5000 — 10 000 км не кататься по станциям техобслуживания.

Существуют следующие типы втулок:

1. Сферическая (либо “железная”) втулка. По конструкции напоминает шаровую опору;

2. Резиновая втулка.

На сегодняшний день все большую популярность приобретают втулки стабилизатора полиуретанового типа. Они довольно просты в замене, что является немаловажным плюсом, а также у них присутствуют хорошие характеристики для эксплуатации. Опытные водители могут смело сказать, что именно такие детали приходятся наиболее удобными.

Если появилась неисправность в области втулки стабилизатора, она должна быть заменена в обязательном порядке. В противном случае это очень плохо может отразиться на ходу и управляемости транспортного средства. Когда втулка деформирована, либо на ней появились трещины, в области автомобильной подвески могут появляться некоторые шумы (в основном тогда, когда автомобиль наезжает на препятствие, либо увеличивает скорость). В принципе, неполадки в области подвески именно по таким шумам и определяются.

Для того, чтобы удостовериться в том, что необходимо производить замену втулок, периодически нужно проводить диагностику подвески, после чего будет выявлена неисправность, либо недопущение ее.

В том случае, когда выявлено, что необходимо произвести замену втулки стабилизатора, это можно сделать и самостоятельно. Более того, в этом нет ничего сложного и процедура эта весьма проста. Вначале откручиваются болты, при помощи которых прикреплен хомут. Затем стабилизатор отводится в сторону и снимаются старые детали. Ну, и для окончательного действия, очень аккуратно устанавливаются новая деталь.

Именно по такой схеме производится замена как переднего стабилизатора, так и заднего. После замены запчастей, езда на автомобиле будет намного приятней и комфортней, а различного рода дорожные препятствия будут преодолеваться без всяких затруднений. Помимо всего прочего, с новыми элементами максимально увеличится работоспособность стоек.

Как проверить: диагностика в домашних условиях

Для проведения диагностики может понадобиться помощник.

Необходимые инструменты для проверки работоспособности

• Домкрат. Предназначен только для подъёма и манипуляций с подвеской. Производить работы, когда автомобиль опирается только на домкрат, опасно!
• Стойки-опоры под днище (раму).
• Башмаки под колёса.
• Монтировка или небольшой ломик.
• Желательно иметь стетоскоп автолюбителя. Без движения автомобиля стуки в подвеске выражены не так сильно, иногда их можно определить только с помощью стетоскопа.

Автомобильным стетоскопом можно прослушивать не только неисправности ходовки, но и шумы в двигателе

Как выполняется проверка исправности деталей

1. Произведите осмотр геометрии стоек. Нештатные изгибы — признак неисправности, и ездить на таких не рекомендуется.
2. Внимательно изучите состояние передних шарниров. Порванные пыльники шаровых, трещины в сайлентблоках или резиновых втулках говорят о критическом износе.
3. Находясь под днищем автомобиля (в яме гаража), попросите помощника раскачать кузов руками. Явно выраженные стуки будут заметны, и узнать неисправность труда не составит.
4. Разгрузите подвеску. Для этого приподнимите автомобиль домкратом и установите на опорные стойки. Колёса не должны отрываться от земли. Поднимать стоит обе стороны, иначе упругая балка будет работать на скручивание. Резким движением подёргайте стойки — люфт будет заметен. Воспользуйтесь стетоскопом для точности «диагноза».

Виды стоек стабилизатора

Как уже было сказано, разные производители разработали свои модификации стоек для поперечной стабилизации транспорта. Все современные машины по умолчанию имеют передний стабилизатор, но также есть и модели с аналогичным элементом, установленным на задней оси, даже если машина переднеприводная. Существует три вида стоек:

• Шарнирные;
• Втулки;
• Шарниры-втулки (используются реже в зависимости от особенностей конструкции кузова и подвески).

Бюджетные авто оснащаются модификациями со втулками. Это небольшой стальной шток, на концах которого сделаны проушины. В них вставляются втулки. С одной стороны во втулку помещается стержень стабилизатора, а другая часть стойки фиксируется на рычаге подвески.

Если в машине используется шарнирная модификация, то зачастую это такой же стальной шток (его длина в каждой модели авто разная), на концах которого установлены шарниры. Они необходимы для подвижности узла. Их крепежные пальцы направлены в противоположные друг от друга стороны (бывают аналоги с одинаковым направлением пальцев или со смещением на несколько градусов друг относительно друга).

В некоторых автоматических стабилизаторах вместо стоек используются гидравлические цилиндры, которые изменяют жесткость прута в зависимости от типа дороги. Самый жесткий режим – на извилистой дороге, среднее положение – чаще всего подходит для грунтовки. На бездорожье активный стабилизатор чаще всего выключается.

Также стойки стабилизатора отличаются принципом крепления. По умолчанию с одной стороны крепится сам стабилизатор. В некоторых машинах вторая часть стойки фиксируется на рычагах подвески. Есть и другой тип крепления – к стойке амортизатора или поворотному кулаку колеса. В зависимости от этого на стойке будут свои крепежные отверстия.

Как проверить стойки стабилизатора

Из популярного стихотворения Карамзина мы помним, что «ничто не вечно», в том числе и стойки стабилизатора. Как и любая другая деталь, конструкция их подвластна поддаваться разрушительному действию времени вперемешку с внешними факторами. Чем больше бездорожье, хуже качество и больше времени тратиться на преодоления дорог, тем быстрее изнашиваются и портятся стойки стабилизатора. Возникает резонный вопрос «Как проверить стойки стабилизатора?» и как это сделать человеку без внушительного багажа знаний в механике, или богатому опыту ремонта транспортных средств?

Следует помнить, что базовая проверка состояния стабилизационных стоек и втулок проводится во время ежегодного технического обслуживания транспортных средств. Опытные механики знают куда, на что и как смотреть для качественной диагностики. В случае, если у вас возникли сомнения в подобном сервисе, либо вы столкнулись с проблемами и хотите убедиться в их наличии можно использовать очень легкую и самостоятельную экспресс-проверку стоек стабилизатора (если вы не знаете, как проверить втулки стабилизатора, этот способ также отлично подойдет).

Для начала необходимо снять колесо. Когда колесная арка станет свободна, чтобы добраться до стойки, необходимо сделать максимальный поворот рулевого колеса в любую из сторон. «Оголенную» стойку, возьмите рукой в серединной трети и покачайте из стороны в сторону. При наличии проблемы, будет наблюдаться расшатанность и «люфт».

Выбор новых стоек

Для того чтобы замена стоек не превратилась в обязательный ежегодный ритуал нужно уметь правильно их выбирать. Мы рекомендуем сингапурский бренд IBERIS. Причин этому несколько:

• можно без проблем подобрать стойки на любую популярную модель авто;
• соответствие продукции европейским стандартам качества (ISO);
• более чем приемлемая цена;
• гарантия производителя — 12 месяцев.

Купить оригинальные (с голограммой на упаковке) стойки IBERIS можно в магазине IXORA, а вежливые менеджеры обязательно помогут сделать правильный выбор.

Производитель	Номер детали	Название детали	Применяемость*
IBERIS	IB112147	Стойка стабилизатора IBERIS Nissan	Nissan X-Trail, 2001-2013г
IBERIS	IB112175	Стойка стабилизатора IBERIS задняя Lexus	Lexus GX, 2002-2009г
IBERIS	IB112191	Стойка стабилизатора IBERIS задняя Mazda	Mazda 323, 1998-2005г
IBERIS	IB112089	Стойка стабилизатора IBERIS задняя Mitsubishi	Mitsubishi Eclipse, 1999-2005г
IBERIS	IB112157	Стойка стабилизатора IBERIS задняя Nissan	Nissan X-Trail, 2001-2013г
IBERIS	B112053	Стойка стабилизатора IBERIS задняя левая Honda	Honda Accord VII, 2004-2008г
IBERIS	IB112045	Стойка стабилизатора IBERIS задняя левая Honda	Honda Civic, 2005-2012г
IBERIS	IB112050	Стойка стабилизатора IBERIS задняя левая Honda	Honda CR-V, 2012г
IBERIS	IB112123	Стойка стабилизатора IBERIS задняя левая Mitsubishi	Mitsubishi Pajero, 2002г
IBERIS	IB112052	Стойка стабилизатора IBERIS задняя правая Honda	Honda Accord VII, 2004-2008г
IBERIS	IB112040	Стойка стабилизатора IBERIS задняя правая Honda	Honda CR-V, 2002-2006г
IBERIS	IB112048	Стойка стабилизатора IBERIS задняя правая Honda	Honda CR-V, 2012г
IBERIS	IB112122	Стойка стабилизатора IBERIS задняя правая Mitsubishi	Mitsubishi Pajero, 2002г
IBERIS	IB112049	Стойка стабилизатора IBERIS передняя Honda	Honda Civic, 2006-2012г
IBERIS	IB112071	Стойка стабилизатора IBERIS передняя Hyundai	Hyundai Grandeur, 2005-2011г
IBERIS	IB112068	Стойка стабилизатора IBERIS передняя Hyundai	Hyundai Sonata, 1988-1991г
IBERIS	IB112097	Стойка стабилизатора IBERIS передняя Kia	Kia Sorento, 2002-2006г
IBERIS	IB112174	Стойка стабилизатора IBERIS передняя Lexus	Lexus IS200, 1999-2005г
IBERIS	IB112140	Стойка стабилизатора IBERIS передняя Mazda	Mazda 323, 1998г
IBERIS	IB112146	Стойка стабилизатора IBERIS передняя Nissan	Nissan Bluebird, 1991-1995г

* Применяемость деталей конкретно для Вашего автомобиля уточняйте у менеджеров по телефону (звонок по России бесплатный).

Как продлить жизнь тягам стабилизатора

Стойки стабилизатора на втулках можно усилить полиуретановыми сайлентблоками — есть компании, которые специализируются на производстве деталей подвески из этого материала. Но здесь не факт что получится отыскать подходящего размера втулку, плюс придется ждать доставки, если в городе умельцев не окажется. Потом еще надо перепрессовать, а для этого обычно требуется специальное оборудование.

С тягами на с шарнирах всё проще и дешевле — им можно продлить жизнь (но вечными они от этого все равно не станут) подручными инструментами и материалами. Способ не сложный, однако требуется некоторая сноровка и терпение. Суть в том, чтобы загнать под пыльник побольше смазки для шарниров, поскольку с завода ее там практически нет (одна капля, как правило). Когда «шарик» работает «на сухую» — ускоряется его износ. Минимальное количество влаги или песка под пыльником быстро уничтожат пластиковый вкладыш и шарниры застучат.

Заводская смазка стойки стабилизатора (её почти нет — палец голый), фото dr1ver.ru

Обильное же количество смазки защищает рабочую поверхность от влаги и снижает трение. Подойдет любая вязкая смазка для шарниров, продается в каждом магазине с запчастями. Чтобы загнать смазку под пыльник его нужно отогнуть, для этого требуется снять одно из стопорных колец — какое из двух зависит от конструкции и исполнения запчастей, мне оказалось проще снять большое, поскольку маленькое было в виде резинки. Снять ее можно, а вот одеть обратно может не получиться.

Заводская смазка стойки стабилизатора, фото dr1ver.ru

Когда пыльник отодвинут в сторону — удобно добавлять смазку. Старайтесь не смазывать посадочное место пыльника и стопорное кольцо — потом будет трудно поставить их на место. Смазку добавляем без фанатизма — лишнее все равно выдавит при установке пыльника на место, что усложнит обратную сборку.

Смазка стойки стабилизатора, фото dr1ver.ru

Должно получиться примерно как на фото выше. При сборке нужно не повредить резину пыльника, с отверстиями в резине стойка стабилизатора долго не проживет, сколько бы там смазки не было.

Смазка стойки стабилизатора, фото dr1ver.ru

После смазки одного шарнира приступаем к следующему и после собираем стойку обратно (это может быть сложнее разборки). Первый опыт может быть слегка нервным, но немного терпения — и все получится.

Стойка стабилизатора почти собрана, осталось завести пружинное кольцо на место, фото dr1ver.ru

Когда все готово — можно ставить стойку на автомобиль. После таких манипуляций она однозначно отходит больше обычного. Главное чтобы не «закисли» пальцы — а то придется спиливать еще «живую».

Установленная тяга стабилизатора Rover 75. фото dr1ver.ru

Не всегда есть возможность снять пыльник — некоторые производители используют специальные металлические кольца для их крепления (стык в стык), что не подразумевает демонтаж. Либо же их нужно перекусывать и менять на другие, которые надо еще найти. В этом случае овчинка выделки не стоит.

«Кулибины» высокого уровня устанавливают в корпуса шарниров пресс-масленки (тавотницы) для введения консистентной смазки и периодически её добавляют. Говорят, что благодаря этому детали становятся вечными, но мы не проверяли (и не верим).

Как определить неисправность амортизаторов

Автовладельцев вопрос как проверить масляный или газомасляный амортизатор, волнует неспроста. Связано это с тем, что современные амортизационные устройства зачастую имеют более сложную конструкцию, чем старые модели, из-за чего усложняются и диагностические меры. Поэтому в идеале проверять их нужно в условиях автосервиса на специальном стенде. Однако существует и ряд «гаражных» методов проверки.

Раскачка кузова

Самый простой, «дедовский», метод заключается в раскачивании кузова автомобиля. В частности, раскачивают его переднюю либо заднюю часть, или амортизаторы по отдельности. Раскачивать нужно сильно, однако при этом не погнуть элементы кузова (на практике такие случаи встречаются!). В теории нужно добиться максимально возможной амплитуды раскачивания, после чего отпустить корпус и посмотреть на его дальнейшие колебания.

Правда стоит отметить, что метод раскачки подходит для машин с простой системой подвески, например, ВАЗ-«классика» (модели от ВАЗ-2101 до ВАЗ-2107). В современных машинах часто используется сложная (зачастую многорычажная) подвеска, поэтому она будет гасить возникающие колебания даже при неисправных амортизаторах.

Визуальный осмотр

При диагностике проблемного амортизатора обязательно нужно выполнить его визуальный осмотр. Для этого нужно загнать автомобиль на смотровую яму либо поднять на подъемнике. Можно, конечно, и демонтировать амортизатор, но это может занять много времени и сил. В процессе осмотра обязательно нужно проверить наличие масляных подтёков на корпусе амортизатора. Можно протереть следы масла тряпкой и оставить его так на несколько дней. По истечении этого срока проверку следует повторить.

Если машина поднята на подъемнике, то желательно проверить состояние штоков амортизатора. На них не должно быть следов ржавчины и повреждений. Если они имеются, значит, устройство как минимум частично неисправно и нужно выполнить дополнительную диагностику.

При осмотре нужно обязательно обратить внимание на характер износа шин. Зачастую при поломанных амортизаторах они изнашиваются неравномерно, как правило, основной износ идет на внутреннюю часть покрышки

Также могут иметь место отдельные лысоватые пятна износа на резине. Однако износ протектора может указывать и на другие поломки в элементах подвески, поэтому здесь также нужна дополнительная диагностика.

Если проверяются неисправности переднего амортизатора (стойки) нужно выполнить обязательный осмотр пружин и верхних опор. Амортизационные пружины должны быть целыми, не иметь трещин и механических повреждений.

Если амортизатор/амортизаторы неисправны, то в процессе вождения водитель будет чувствовать, что машина «рыскает» по дороге, то есть, необходимо будет постоянно подруливать с тем, чтобы держать ее в колее. При разгонах и торможении авто будет раскачиваться. Аналогичная ситуация и при боковых наклонах кузова.

Обратите внимание, что, если амортизатор почти «умер», то входить в крутой поворот на большой скорости опасно, поскольку чревато переворотом на бок! Особенно это актуально для автомобилей с мощным двигателем

Характерные признаки

Как известно, стабилизаторы необходимы для того, чтобы адаптировать транспортное средство к езде в различных условиях и по разным дорогам. Уже само название говорит о том, что эти элементы стабилизируют поведение автомобиля.

Чтобы соединить передние и задние стабилизаторы с элементами подвески, используются стойки. Это связующее звено между подвеской и стабилизаторами.

Но случается так, что со стороны этого звена начинает исходить посторонний шум в виде стуков. Это может касаться как передних, так и задних стоек стабилизатора.

Если вы заметили возможный стук стоек стабилизатора, поскольку исходящий оттуда звук не всегда указывает на поломку именно этого узла, нужно взглянуть на дополнительные характерные признаки.

Помимо стука, при неисправностях стоек возникают следующие симптомы:

• во время поворотов кузов машины кренит в разные стороны;
• при езде по неровным участкам дороги автомобиль самопроизвольно меняет направление своего движения;
• поездка сопровождается грохотов шарниров стабилизатора;
• подвеска становится расхлябанной во время разгона и при торможении.

Многие автомобилисты задаются вопросами о том, почему летят стойки, можно ли ездить в такой ситуации, и чем это может обернуться.

Конструкция механизма

Этот компонент предназначен для надёжной и в то же время демпфирующей связи неподрессоренных масс подвески (колесо, ступица, поворотный кулак) с упругой частью — балкой стабилизатора. Общим является назначение стойки — обеспечить подвижное сочленение. При этом исполнение может быть различным:

1. Шаровые опоры. Самая распространённая схема. Обеспечивает свободу шарнирам по всем направлениям.

   Пример шаровых опор

   При такой конструкции износ наступает быстрее всего, поскольку шаровые опоры воспринимают на себя нагрузку, сопоставимую с ¼ массы автомобиля. Стойка постоянно находится в движении, испытывая силы, направленные на сжатие, растяжение и изгиб. Применяется в подвеске, где компоненты расположены компактно и балка стабилизатора сложной формы. Могут устанавливаться под углом. Практически не подлежит ремонту и восстановлению.

2. Серьги. Примитивная, но очень надёжная схема.

   Конструкция типа «серьги»

   На шпильку нанизываются упругие элементы (резина, полиуретан, силикон), которые фиксируются шайбами. Между резинками расположены проушины рычага подвески и балки стабилизатора. Некоторая свобода движения обеспечивается собственно резиновыми упорами, однако значительное отклонение от вертикали невозможно. Этот недостаток не позволяет использовать такие стойки в сложных подвесках. К достоинствам относятся способность выдерживать значительные нагрузки и высокая ремонтопригодность.

3. Сайлентблоки. Такой шарнир имеет подвижность только в одной плоскости. Поперечные отклонения допускаются на малый угол.

   Вариант сайлентблоков (деталь обведена красным)

   К достоинствам можно отнести более продолжительный (в сравнении с шаровыми опорами) срок эксплуатации и относительную ремонтопригодность. Недостаток — ограничение в применении на сложных конструкциях подвески.

Лучшие стойки стабилизатора

На рынке автомобильных запчастей существует большое разнообразие стоек, однако следует помнить, что они не являются взаимозаменяемыми. По этой причине подбор детали нужно производить либо по модели авто, либо по ВИН-коду.

Не следует экспериментировать с якобы улучшенными аналогами нестандартных размеров. Если производитель предусмотрел стойку в 25 сантиметров, значит нужно искать такую же. Тем более что вариантов одной модификации предостаточно, так что можно найти и бюджетный, и более дорогой вариант.

Что касательно оригинальных запчастей, то в большинстве своем они предназначены для автомобилей, передвигающихся по более-менее ровным дорогам, поэтому их приходится менять чаще. Стоимость такой детали будет в разы выше отечественного аналога.

Лидирующие позиции среди производителей стоек для стабилизаторов занимают:

• Немецкий производитель Lemforder;
• Совместное Китайско-Германское производство Toprun;
• STR – Южно-Корейский производитель;
• Российская компания – Линкс Мастер.

Итак, без стойки стабилизатора автомобиль не будет настолько послушным, как задумал производитель

Для обеспечения безопасности и комфорта важно периодически заглядывать под машину и анализировать, что меняется в узлах подвески

Как определить, что стойки стабилизатора пора менять

Чтобы распределить уровень кинетического воздействия на подвеску, и не подвергать особым нагрузкам только отдельные ее элементы, в любом автомобиле используются стойки и втулки стабилизатора. Читайте далее, как проверить стойки стабилизатора, а также как правильно проводить профилактику стоек и втулок системы стабилизатора.

Чтобы добраться до стоек стабилизатора — придется снимать колесо. Стойки стабилизатора, как правило, находятся в разных осях машины, на обоих мостах, и в исправном виде повышают устойчивость транспортного средства (особенно при совершении каких-либо маневров). Проще говоря, именно эта сложная конструкция не даёт войти в полный крен во время поворота, или поперечный крен в случае опрокидывания. Это связующее звено между подвеской автомобиля и стабилизатором поперечной устойчивости.

Сами по себе, эти детали не слишком дорогие, однако их функциональная значимость для автомобиля крайне высока. В техническом плане, эти конструкции не «привередливые» к постоянному обхаживанию и легко поддаются профилактическому воздействию. Однако, возникшие неисправности, даже небольшого масштаба, могут принести немало проблем водителям

Любые неисправности, связанные со стойками важно пресекать на начальной стадии возникновения, дабы предотвратить возникновению аварийных ситуаций

Как определить, что стойки стабилизатора пора менять

Чтобы распределить уровень кинетического воздействия на подвеску, и не подвергать особым нагрузкам только отдельные ее элементы, в любом автомобиле используются стойки и втулки стабилизатора. Читайте далее, как проверить стойки стабилизатора, а также как правильно проводить профилактику стоек и втулок системы стабилизатора.

Чтобы добраться до стоек стабилизатора – придется снимать колесо.

Стойки стабилизатора, как правило, находятся в разных осях машины, на обоих мостах, и в исправном виде повышают устойчивость транспортного средства (особенно при совершении каких-либо маневров).

Проще говоря, именно эта сложная конструкция не даёт войти в полный крен во время поворота, или поперечный крен в случае опрокидывания. Это связующее звено между подвеской автомобиля и стабилизатором поперечной устойчивости.

Сами по себе, эти детали не слишком дорогие, однако их функциональная значимость для автомобиля крайне высока. В техническом плане, эти конструкции не «привередливые» к постоянному обхаживанию и легко поддаются профилактическому воздействию.

Однако, возникшие неисправности, даже небольшого масштаба, могут принести немало проблем водителям

Любые неисправности, связанные со стойками важно пресекать на начальной стадии возникновения, дабы предотвратить возникновению аварийных ситуаций

Как проверить стойки стабилизатора

Из популярного стихотворения Карамзина мы помним, что «ничто не вечно», в том числе и стойки стабилизатора. Как и любая другая деталь, конструкция их подвластна поддаваться разрушительному действию времени вперемешку с внешними факторами.

Чем больше бездорожье, хуже качество и больше времени тратиться на преодоления дорог, тем быстрее изнашиваются и портятся стойки стабилизатора.

Возникает резонный вопрос «Как проверить стойки стабилизатора?» и как это сделать человеку без внушительного багажа знаний в механике, или богатому опыту ремонта транспортных средств?

Совет

Следует помнить, что базовая проверка состояния стабилизационных стоек и втулок проводится во время ежегодного технического обслуживания транспортных средств. Опытные механики знают куда, на что и как смотреть для качественной диагностики.

В случае, если у вас возникли сомнения в подобном сервисе, либо вы столкнулись с проблемами и хотите убедиться в их наличии можно использовать очень легкую и самостоятельную экспресс-проверку стоек стабилизатора (если вы не знаете, как проверить втулки стабилизатора, этот способ также отлично подойдет).

Для начала необходимо снять колесо. Когда колесная арка станет свободна, чтобы добраться до стойки, необходимо сделать максимальный поворот рулевого колеса в любую из сторон. «Оголенную» стойку, возьмите рукой в серединной трети и покачайте из стороны в сторону. При наличии проблемы, будет наблюдаться расшатанность и «люфт».

Втулка стабилизатора также требует осмотра и своевременной замены

Основные возможные неисправности стоек стабилизатора

Мы уже разобрались с возможным видом диагностических мер, которые могут помочь нам определить неисправность до возникновения непредвиденной аварийной ситуации. Но какие же ситуации могут возникнуть, и какие самые главные признаки неисправности стоек стабилизатора поджидают нас во время поездок. Самыми главными принято считать:

• неустойчивость и крен автомобиля (особенно при совершении резких маневров);
• автомобиль раскачивается при малейших поворотах руля;
• на неровной поверхности дороги, в подвеске слышится звук;
• увиливания машины, при опущенном рулевом колесе;
• «рысканье» авто, при торможении.

Если у вас наблюдается хотя бы одно из подобных состояний, не затягивайте с экспресс-диагностикой, которую мы описали чуть выше.

Если вы убеждены что стойки или втулки повреждены, а при проверке наблюдается их люфт или раскачивание – такие детали необходимо заменить на исправные.

Как никак, стойки и втулки считаются «расходуемыми материалами», а значит с умом подходите к их своевременной замене.

Профилактика стойки стабилизатора

В зависимости от модели автомобиля стабилизационная система может отличаться по структуре и составляющим её конструкции. Некоторые, при наличии первых погрешностей в работе (скрип, небольшой люфт) принимаются к продлению службы уже имеющихся расходников.

Чтобы узнать, чем смазать стойки стабилизатора, следует поинтересоваться в тех поддержке производителя вашего автомобиля, так как это данные индивидуальные для каждой модели.

Как правило, мастера домашнего ремонта используют смазку на силиконовой основе, для лучшего хождения втулок стабилизатора.

Устройство и принцип работы

Стойка представляет собой шток длиной от 5 до 20 сантиметров. С обоих концов шток имеет шарниры для подвижности. В качестве шарнирных соединений, могут быть установлены следующие варианты:

• два шаровых шарнира;
• шарнир и втулка стабилизатора;
• две втулки;
• с одной стороны шарнир, а с другой — резьба.

Как правило, шарнирные детали привариваются сваркой к штоку под прямым углом (90 градусов). В месте присоединения наконечника к стержню из металла имеет шейка (тонкий конец). Это сделали специально, то есть ослабили конструкции именно в этом месте, чтобы при превышение допустимых max нагрузок, стойка устройства ломалась именно в утонченном месте. Такой способ можно назвать механическим предохранителем. Если бы стойка ломалась в другом каком-либо месте, то она могла бы пробить днище автомобиля, причинить вред водителю или пассажирам.

Самыми популярными стойками по виду являются стойки с шаровыми шарнирами. В устройство такого типа стойки входят шаровый палец из стали и посадочное пластиковое место со смазкой, имеющей специальные температурно-динамические характеристики. На палец сверху запрессовывается крышка из металла или пластика.

Для защиты от попадания пыли в шарнирные соединения, всегда устанавливаются герметичные резиновые пыльники со смазкой. Такая простая деталь, как пыльник, значительно увеличивает срок эксплуатации устройства и подвижный механизм защищает от потери и загрязнения смазки. Основное свойство смазки для шарниров под пыльником — это морозоустойчивость, чтобы не густела в сильные морозы.

Для лучшего понимания, как работают стойки стабилизаторов, надо понять, что стойки соединяются со стабилизаторами не жестко, то есть они имеют относительно друг друга некоторую подвижность. Во время поворота машина начинается наклоняться (естественный крен) и в это время на кузов авто воздействуют одни силы, а на подвеску воздействуют силы, которые пытаются выпрямить кузов. Если силы крена намного больше, то есть риск поломки сопряженных деталей: стабилизатора и проушины ступицы. Получается, что стойка стабилизатора — это демпфер, который выравнивает противоположно направленные силы. Но, так как сила, которая хочет опрокинуть автомобиль (при резком повороте) и сила, которая против нее, обе давят на стойку стабилизатора, из-за чего шарнирные соединения стойки постепенно разрушаются.

Признаки неисправности амортизаторов

Существует два типа признаков того, что амортизатор полностью или частично вышел из строя. Первый тип — визуальные. В частности, их можно выявить при визуальном осмотре амортизатора. Ко второму типу признаков стоит отнести изменения в поведении машины в движении

Перечислим в сначала признаки, относящиеся ко второму типу, поскольку в первую очередь необходимо обратить внимание на то, как изменилось поведение машины, в частности:

• Раскачивание при торможении и разгоне. Если амортизаторы исправны, то даже при резком торможении машина должна качнуться назад не более одного раза, после чего амортизатор должен погасить колебательные движения. Если же раскачиваний два и более — симптом частичного или полного выхода из строя.
• Крен при маневрировании. Тут ситуация аналогичная, после выхода из резкого крена при вхождении в поворот корпус не должен раскачиваться в поперечной плоскости. Если это так — аналогично амортизатор вышел из строя.
• Увеличение тормозного пути. Этот фактор обусловлен той же раскачкой при торможении. То есть, в процессе длительного торможения амортизатор не гасит вибрацию, и машина периодически опускает и поднимает переднюю часть кузова. Из-за этого нагрузка на передние колеса уменьшается, что снижает эффективность торможения. Особенно тормозной путь увеличивается у автомобилей, оснащенных антиблокировочной системой тормозов. Это обусловлено тем, что задняя часть приподнимается, и АБС снижает давление в магистрали тормозной системы. Также тормозной путь увеличивается при торможении по неровной дороге.
• Машина «не держит» дорогу. В частности, при установке руля в положении прямо, автомобиль постоянно уводит в сторону. Соответственно, водитель должен постоянно подруливать с тем, чтобы выровнять траекторию движения.
• Дискомфорт при езде. Он может проявляться по-разному. В частности, от раскачивания автомобиля некоторые водители и/или пассажиры при езде на долгой дистанции чувствуют дискомфорт, страдающих «морской болезнью» (официальное название кинетоз или болезнь движения) людей может укачивать. Такой эффект является типичным симптомом неисправности задних амортизаторов.

Обратите внимание, что такие признаки как увеличение тормозного пути, неравномерный износ покрышек и постоянная необходимость подруливать могут указывать на другие проблемы в автомобиле, например, на износ тормозных колодок, низкий уровень тормозной жидкости, неравномерное давление в шинах, проблемы с шаровой опорой или другими элементами подвески. Поэтому желательно выполнить комплексную диагностику

К визуальным симптомам износа амортизаторов относится:

• Появление потеков по корпусу и штоку. В частности, это происходит из-за износа сальника (уплотнения) и/или штока амортизатора. Снижение уровня масла приводит к уменьшению рабочей амплитуды устройства, а также к увеличению износа частей, входящих в его конструкцию.
• Износ сайлентблоков. Как известно, в этом резинометаллическом шарнире подвижность обеспечивается за счет эластичности резины (или полиуретана в зависимости от конструкции). Естественно, что если амортизатор будет отрабатывать жестко, то на сайлентблок будет передаваться повышенные усилия, что приведет к его значительному износу и выходу из строя. Поэтому при диагностике амортизаторов всегда имеет смысл проверить и состояние сайлентблоков.
• Повреждение корпуса амортизатора и/или его крепежных элементов. Это может выражаться по-разному. Например, появление ржавчины на штоке (стойке, опоре), искривление корпуса, повреждение крепежных болтов и так далее. В любом случае амортизатор нужно внимательно осмотреть.
• Неравномерный износ покрышек. Обычно они больше изнашиваются с внутренней стороны и меньше с наружной.

То есть если возникла неисправность амортизаторов то ждите выхода из строя и других элементов подвески, ведь они все взаимосвязаны и поддаются влиянию друг на друга.

Что даст замена

Сменив стойки стабилизатора своевременно, вы получаете комфортное управление, безопасность, машина получает плавный ход и избегает заносов в стороны.

Если стойки изношены, приходится налегать на баранку при поворотах и крепко держать руль, двигаясь по прямой, чтобы контролировать движение, машину постоянно может кинуть то вправо то влево.

Это в хорошую погоду, а скользкая трасса вообще сделает и без того непослушную технику вообще не управляемой, и авария неизбежна.

Я давно наблюдаю подобную ситуацию – как только в городе прошел дождь (снег у нас редкость), сразу возникают аварии и пробки, скользкая дорога требует повышенного внимания и хорошей управляемости, а кроме того, почти никто не знает, что на мокрой и скользкой дороге тормозной путь любой машины увеличивается в десять раз!

Это в хорошую погоду, а скользкая трасса вообще сделает и без того непослушную технику вообще не управляемой, и авария неизбежна.

Я давно наблюдаю подобную ситуацию – как только в городе прошел дождь (снег у нас редкость), сразу возникают аварии и пробки, скользкая дорога требует повышенного внимания и хорошей управляемости, а кроме того, почти никто не знает, что на мокрой и скользкой дороге тормозной путь любой машины увеличивается в десять раз!