Редуктор заднего моста схема

Ремонт и регулировка редуктора ВАЗ 2107

Регулировка и ремонт редуктора требует некоторых навыков и тщательного соблюдения технологии. Также необходимо наличие съемников, стендов и специальных инструментов. Если перечисленного нет, стоит доверить работу профессионалам.

Если ваша квалификация недостаточна, лучше не начинать работы с редуктором. Работы по сборке и регулировке требуют достаточно высоких слесарных навыков. Разобрать мост ВАЗ 2107 несложно, но это один из немногих узлов “семерки”, требующих высококвалифицированного обслуживания. Экономить на этих работах не стоит.

Разборка редуктора выполняется в следующей последовательности:

• открутить гайку хвостовика;
• снять фланец и вынуть ведущую шестерню и регулировочные кольца;
• снять сальник, маслоотражатель, внутреннее кольцо подшипника;
• выпрессовать съемником наружные кольца подшипников;
• разобрать ведущую шестерню с дифференциалом (распорная втулка в этом случае подлежит замене).

При разборке редуктора необходимо нанести метки на крышки подшипников, чтоб потом установить их в прежнее положение. Для этого можно использовать керно (что более надежно) или карандаш. Метки надо наносить на крышки и на корпус, чтоб потом при сборке совместить их. Также следует пометить левую и правую крышку, чтоб не перепутать их местами.

Сделать это можно так: на крышки, кроме отметок напротив меток на корпусе, нанести цифры или буквы карандашом. Способ плох тем, что очистке крышки метки сотрутся. Поэтому надежнее просто сделать отметины керном. Например, одну на левой крышке и две на правой.

Внутренние кольца с сепаратором извлекаются при помощи молотка и выколотки. Выбивать кольца надо, слегка постукивая по разным местам. Если бить только по одному месту, кольцо вытащить не получится.

Обычно ремонт состоит в замене подшипников или главной пары. Эти детали чаще всего выходит из строя.

Главная пара выпускается в нескольких вариациях и определяет передаточное число редуктора. Чем больше передаточное число — тем больше тяга, чем ниже — тем выше максимальная скорость машины. Существует три стандартных варианта главной пары, применяемых на разных моделях ВАЗ.

главная пара	кол-во зубьев на шестернях	число оборотов карданного вала на 10 оборотов колеса	передаточное число
на ведомой	на ведущей
2102	40	9	22,2	4,44
2101	43	10	21,5	4,3
2103	41	10	20,5	4,1
2106	43	11	19,5	3,9

Владельцы ВАЗ 2107 иногда ставят главные пары редуктора с нестандартным передаточным числом. Для повышения тяги ставят пары с большим значением, для увеличения максимальной скорости — с меньшим. Если стоит задача тюнинга автомобиля, можно, воспользовавшись случаем, изменить эти характеристики ВАЗ 2107.

Справка: максимальное передаточное число (4,44) было у моста ВАЗ 2102. После снятия с производства данной модели найти пары с этим соотношением стало проблематично,но как показывает практика,самый лучший вариант это установка на ваз 2107 с мотором 1,5-1,6 редуктора с 2103 (4,1-передаточное число).При выборе этого редуктора в паре с пятиступенчатой КПП сохраняется тяга и скорость.

Как снять задний мост Ваз 2106

При полном износе деталей, когда вы уже понимаете, что частичный ремонт заднего моста вам уже не поможет необходимо снимать задний мост ваз 2106. Так же снятие моста производят для замены балки при различных ее повреждениях. Для выполнения ремонтных работ приготовьте необходимый инструмент, а именно гаечные ключи на десять, тринадцать, пятнадцать, семнадцать и девятнадцать, монтажная лопатка, пассатижи, большая отвертка и специальный ключ для трубопровода тормозов. Все есть, то можно приступать к ремонту, для этого:

• Поставьте автомобиль на стояночный тормоз.
• Снимите задние колеса с автомобиля.
• Слейте масло с картера заднего моста.
• Отсоеденив задний трос стояночного тормоза от направляющей, выньте оболочку из двух направляющих на кузове авто.
• Отсоедините заднюю карданную передачу от редуктора заднего моста.
• Отсоедините стойку рычага привода регулятора давления, отвернув гайку нижнего болта крепления и отсоедените стойку от заднего моста.
• Крепление трубопровода штуцера тормозного шланга так же необходимо ослабить. После ослабления штуцера снимите скобу крепления к кронштейну.
• На картере заднего моста отсоедините тормозной шланг от тройника.

• Далее вам необходимо подготовить специальные опоры, которые надо подставить под балку заднего моста и слегка опустив автомобиль на балки тем самым немного нагрузить подвеску.
• Снимите задние пружины, отсоедините задние амортизаторы от заднего моста.
• Отверните гайки крепления болтов левой верхней и левой нижней продольных штанг к балке моста и отсоедените их. Аналогичным образом отсоедените правые продольные штанги. Далее отверните болт крепления и снимите поперечную штангу.

Еще разок проверьте все ли вы отсоединили от заднего моста и после того, как вы убедились, что все в норме, можно подымать автомобиль и при этом задний мост останется на опорах. На этом работы по снятию заднего моста ваз 2106 можно считать оконченными, установку производите в обратном порядке.

Ваз 2109,2108,2107,2106,2105,2104,2103,2102,2101, 2170, Таврия, Шевроле нива

ВАЗ-2101 » Трансмиссия » Контроль, регулировка и обслуживание заднего моста

Размещенные в карте­ре заднего моста главная передача и дифференциал представляют собой сложный редуктор с гипоидными шестернями, передающий значительные крутящие моменты.

Для предохранения рабочих поверхностей шестерен и подшип­ников от износа применяется специальное трансмиссионное масло ТАД-17 со специальными присадками, которые способствуют сохра­нению на трущихся поверхностях прочного слоя масляной пленки.

Применение масел, не рекомендованных заводской инструкци­ей, недопустимо, так как может привести к преждевременному выходу из строя агрегата.

Полная емкость масляной ванны заднего моста составляет 1,5 л; при этом уровень масла должен находиться вблизи от ниж­ней кромки маслоналивного отверстия 1 (рис. 1). Контролиро­вать уровень смазки следует через 10 000 км пробега автомобиля, а замену производить через 30 000 км.

При замене смазки или при необходимости ее слива для осмот­ра или разборки моста оно сливается через расположенное вблизи от крайней нижней точки картера моста маслосливное отверстий закрываемое пробкой 2.

При необходимости выполнения сложных регулировочных или ремонтных робот, таких как регулировка взаимного расположения шестерен главной передачи, регулировка предварительного натяга подшипников, замена подшипников полуосей, следует пользоваться приемами и методами, описанными в специальной литературе, или прибегать к услугам специализированных станции технического обслуживания.

Следует помнить, что ведущая и ведомые шестерни главной пе­редачи на заводе подобраны попарно, по правильности зацепления. Уровню шума, поэтому при необходимости замены шестерни сле­зет заменять только попарно, предварительно проверив идентичность имеющихся на них заводских номеров.

Основными признаками правильности зацепления шестерен главной передачи являются форма, площадь и место расположения пятна контакта на рабочей поверхности зуба ведомой шестерни.

На рис. 2 приведены различные случаи расположения пон­ятного пятна в зависимости от взаимного расположения шестерен.

Левая сторона соответствует форме пятен, которые наблюдаются при вращении шестерен под нагрузкой при движении автомобиля вперед, а правая сторона соответствует расположению пятен на обратной стороне шестерни при движении автомобиля назад.

При пятнах, соответствующих изображениям а, б, в и г, главную передачу необходимо регулировать, а при пятнах, изображенных внизу (о), зацепление нормальное.

В случаях а и б для получения правильного зацепления ведущую шестерню следует отдалить от ведомой путем уменьшения толщины регулировочной прокладки 31 (см. рис. 4-21), установлен­ной под головкой ведущей шестерни.

В случаях в и г для получения правильного зацепления ведущую шестерню главной передачи необходимо приблизить к ведо­мой путем установки регулировочной прокладки 31, имеющей уве­личенную толщину.

Для выполнения регулировки по пятну контакта требуется раз­борка редуктора, поэтому данную работу настоятельно не рекомен­дуется выполнять своими силами без наличия специальных приспо­соблений и необходимого набора регулировочных прокладок.

Для устранения течей рекомендуется прежде всего очистить от загрязнения сапун, чтобы обеспечить сообщение внутренней по­лости моста с атмосферой, а затем проверить затяжку пробок мас­лоналивной и маслосливной горловин и болтов крепления картера редуктора.

Для выявления трещин предполагаемое место их возникнове­ния следует протереть насухо и затем плотно заштриховать мелом, на поверхности которого в случае течи масла их легко обнаружить.

Появление течи масла через сальниковые уплотнения хвостовика ведущей шестерни редуктора или полуосей является тревож­ным сигналом, требующим проверки исправности не только саль­ников, но и соответствующих подшипников и полуосей.

Несмотря на то, что картер заднего моста является жесткой и прочной деталью, он может быть деформирован при эксплуатация автомобиля в тяжелых дорожных условиях или при авариях.

Для проверки картера заднего моста мост должен быть пол­ностью разобран, а картер проверен согласно указаниям, именющимся в руководстве по ремонту.

Узлы и агрегаты трансмиссии автомобиля «Жигули» отличают­ся продуманностью конструкции, высокой культурой производства и низкой трудоемкостью технического обслуживания.

При выполнении рекомендаций, приведенных в инструкции по эксплуатации и в данном пособии, трансмиссия автомобиля «Жигули» представляет собой надежный и долговечный комплекс механизмов.

Ремонт или замена, что лучше

Автовладельцы вазовской классики часто не могут решить, что лучше сделать – купить целиком готовый РЗМ в сборе или приобрести отдельные детали, произвести ремонт редуктора. Здесь действительно определиться сложно – цена нового редуктора, разумеется, выше, но хозяин машины освобождается от головной боли с регулировкой. Все дело в том, что хорошего мастера по вазовским редукторам найти не так просто, и нет никакой гарантии, что новая главная пара не загудит.

Если автовладелец покупает новый редуктор, а он гудит, деталь можно обменять по гарантии, но хозяин машины теряет деньги на снятии и установке РЗМ. В случае приобретения бракованной главной пары дороже обходится сам ремонт – придется платить мастеру за вторичную переборку редуктора ЗМ.

ГАЗ Соболь Железный дровосек › Бортжурнал › Редуктор заднего моста. Часть 2.

вот даже не знаю что и думать, на вчерашнюю запись более 100 лайков и… и ни одного комментария!То ли настолько интересно, что кому нужно дыхание затаили, то ли ну его в пень, такой хоккей никому не интересен.Когда нет обратной связи — это не есть хорошо(

Тем не мене продолжаю!

перед дальнейшим описанием вам нужно посмотреть 2 видео (второе из трёх частей) по настройке редуктора заднего моста (именно технологиями оттуда я буду пользоваться в дальнейшем).Вот это видео покажет как подбирать толщину регулировочной шайбы под подшипником хвостовика без всяких индикаторов

Небольшая подсказка — для экономии своего времени нажимайте в ютубе кнопку настойки (шестеренка снизу) и выбирайте там скорость просмотра 1,5 или 2, я на всех видео что смотрю делаю подобным образом, очень экономит время!

https://youtube.com/watch?v=7-R8yWVxfaY

https://youtube.com/watch?v=zHvu8XzjMPk

https://youtube.com/watch?v=K9L1SKKbwsQ

тут 3 части из которых можно выяснить много полезного, хотя и воды тут хватает, по сути половина информации в этой трилогии про ремонт редуктора для вас как для пользователя тут избыточна, так что просто посмотрите и далее послушайте что я вам расскажу)

Плюс вы же уже смотрите на 1,5-2ой скорости, так что этим вы компенсируете воду и ненужные для вас описания его приспособлений для ремонта, зато подробно рассмотрите устройство газелевско-соболинного редуктора (волговский почти такой же. за исключением чуть проще устроенного дифференциала) и тебольшой трудности из-за несъёмного корпуса редуктора

Вот хвостовик моста волги 1998 года (слева) и соболя 2007 года (справа).

Важны не года и не с чего они, а принцип осуществления преднятяга подшипников

У втулки однозначный плюс — это поддержание нужного преднатяга у подшипников даже при их износе за счёт упругости

стоит она между подшипниками вот так

при затяжке деформируется и осуществляет расчётный преднатяг (прижатие подшипников) с нужным тепловым зазором для их корректной работы

Ставиться она только на предназначенные под неё хвостовики и как вы уже поняли из просмотренного видео — минусов у неё два.1) она одноразовая, поэтому при замене сальника хвостовика её нужно менять на новую (как и при любом другом случае с откручиванием гайки хвостовика!)2) Купить новую исправную — это реальная лотерея, в видео вы уже увидели как выбирать годную втулку по звуку (эй, а я же вам говорил, что посмотреть нужно было в начале поста, а не сейчас искать!) и как важно брать втулку промеряя её высоту

Второй метод осуществления преднатяга- это использование такой калёной шайбы

И обеспечивает точное расстояние между подшипниками таким образом

Преимущества у неё — это пожалуй простота. Ставите точный размер (как его подобрать — расскажу чуть позже. при сборке редуктора. в видео этого не будет!). Плюс при замене сальника, если подшипники у вас не прослабли и не износились. то просто меняете, закручиваете хвостовик со «все дури» и в ус не дуете

Минусы- если подшипники прослабли и начали проворачиваться — шайба может протереться и износ пойдёт ещё более быстро

Так же минусом является необходимость проверки люфта хвостовика при каждой замене масла, что бы при необходимости разобрать поменять её на более толстую.

Как это делать и что нужно для такой замены — опять же в следующих бортовиках

А пока я беру волговскую заводскую главную пару… обозначения у неё набиты вот тут

на на хвостовике указано «смещение»

Снимаю старый подшипник, для начала строгиваю зубилом на 3-4 мм

далее проще всего, если у вас нет «конского» съёмника, навернуть на хвостовик гайку, вставить хвостовик так, что бы что то залезло под подшипник и ударами по гайке. накрученной на хвостовик сбивать сердечник из подшипника. Я для этого использовал… старую тормозную колодку от соболя)

со вторым хвостовиком нужно сделать аналогично

потому как если повезёт то одна из двух регулировочных шайб ( оказывается их найти не так и просто!) подойдёт вам для установки новой главной пары в ваш корпус

Присмотрев первое видео вы уже поняли, как нужно будет определять толщину этой шайбы. но не спешите повторять, я в следующих бортовиках покажу как сделать такой подбор ещё проще)

Таким образом я с вами по теоретической части хвостовиков полностью разобрался, осталось закрепить на практике.Ещё пару бортовиков и будет вам описание как на деле используя кое что из первого видео, кое что из трёх других и кроме этого добавив немного от себя сделать настройку пятна контакта и идеальный преднатяг подшипников (как на начальном этапе так и при дальнейшей эксплуатации по факту их износа ).

На раз плюнуть будете это в дальнейшем делать и себе и тому парню)

Как рассчитать передаточное число

Шестерня и колесо имеют разное количество зубов с одинаковым модулем и пропорциональный размер диаметров. Передаточное число показывает, сколько оборотов совершит ведущая деталь, чтобы провернуть ведомую на полный круг. Зубчатые передачи имеют жесткое соединение. Передающееся количество оборотов в них не меняется. Это негативно сказывается на работе узла в условиях перегрузок и запыленности. Зубец не может проскользнуть, как ремень по шкиву и ломается.

Расчет без учета сопротивления

В расчете передаточного числа шестерен используют количество зубьев на каждой детали или их радиусы.

Где u12 – передаточное число шестерни и колеса;

Z2 и Z1 – соответственно количество зубьев ведомого колеса и ведущей шестерни.

Знак «+» ставится, если направление вращения не меняется. Это относится к планетарным редукторам и зубчатым передачам с нарезкой зубцов по внутреннему диаметру колеса. При наличии паразиток – промежуточных деталей, располагающихся между ведущей шестерней и зубчатым венцом, направление вращения изменяется, как и при наружном соединении. В этих случаях в формуле ставится «–».

При наружном соединении двух деталей посредством расположенной между ними паразитки, передаточное число вычисляется как соотношение количества зубьев колеса и шестерни со знаком «+». Паразитка в расчетах не участвует, только меняет направление, и соответственно знак перед формулой.

Обычно положительным считается направление движения по часовой стрелке. Знак играет большую роль при расчетах многоступенчатых редукторов. Определяется передаточное число каждой передачи отдельно по порядку расположения их в кинематической цепи. Знак сразу показывает направление вращения выходного вала и рабочего узла, без дополнительного составления схем.

Вычисление передаточного числа редуктора с несколькими зацеплениями – многоступенчатого, определяется как произведение передаточных чисел и вычисляется по формуле:

Способ расчета передаточного числа позволяет спроектировать редуктор с заранее заданными выходными значениями количества оборотов и теоретически найти передаточное отношение.

Зубчатое зацепление жесткое. Детали не могут проскальзывать относительно друг друга, как в ременной передаче и менять соотношение количества вращений. Поэтому на выходе обороты не изменяются, не зависят от перегруза. Верным получается расчет скорости угловой и количества оборотов.

КПД зубчатой передачи

Для реального расчета передаточного отношения, следует учитывать дополнительные факторы. Формула действительна для угловой скорости, что касается момента силы и мощности, то они в реальном редукторе значительно меньше. Их величину уменьшает сопротивление передаточных моментов:

• трение соприкасаемых поверхностей;
• изгиб и скручивание деталей под воздействием силы и сопротивление деформации;
• потери на шпонках и шлицах;
• трение в подшипниках.

Для каждого вида соединения, подшипника и узла имеются свои корректирующие коэффициенты. Они включаются в формулу. Конструктора не делают расчеты по изгибу каждой шпонки и подшипника. В справочнике имеются все необходимые коэффициенты. При необходимости их можно рассчитать. Формулы простотой не отличаются. В них используются элементы высшей математики. В основе расчетов способность и свойства хромоникелевых сталей, их пластичность, сопротивление на растяжение, изгиб, излом и другие параметры, включая размеры детали.

Что касается подшипников, то в техническом справочнике, по которому их выбирают, указаны все данные для расчета их рабочего состояния.

При расчете мощности, основным из показателей зубчатых зацепления является пятно контакта, оно указывается в процентах и его размер имеет большое значение. Идеальную форму и касание по всей эвольвенте могут иметь только нарисованные зубья. На практике они изготавливаются с погрешностью в несколько сотых долей мм. Во время работы узла под нагрузкой на эвольвенте появляются пятна в местах воздействия деталей друг на друга. Чем больше площадь на поверхности зуба они занимают, тем лучше передается усилие при вращении.

Все коэффициенты объединяются вместе, и в результате получается значение КПД редуктора. Коэффициент полезного действия выражается в процентах. Он определяется соотношением мощности на входном и выходном валах. Чем больше зацеплений, соединений и подшипников, тем меньше КПД.

Ремонт редуктора

Сегодня ремонт редуктора обычно сводится к покупке и установке нового. Раньше, в нашу советскую бытность, на авто рем. заводах чинили практически все, и сточенные зубья редуктора наплавляли и восстанавливали. Сегодня же никто этим не занимается, а просто проводят замену. Тем не менее сначала нужно провести дефектовку шестерен, чтобы определить правдиво ли утверждение, что редуктор ВАЗ Нива 2121 износился и требует замены. Д

ля снятия редуктора нам потребуется снять весь мост авто. Поэтому мы должны разобраться в том, как его разобрать и снять с машины.

Сначала нам нужно определиться с местом ремонта – это должная быть хорошая удобная яма или высокий подъемник. Первым делом мы снимаем защиту двигателя, так как она прикрывает большую часть днища в передней части авто. Затем мы откручиваем и снимаем штангу у стабилизатора поперечной устойчивости, а у поперечины мы должны снять растяжки. Следующий наш шаг – это отсоединение амортизаторов от нижних рычагов подвески. Следом откручиваем от фланца ведущей шестерни карданный вал и аккуратно отводим его в сторону, возможно, для этого его потребуется провернуть. Не бойтесь, если вы вручную провернете коленчатый вал ничего страшного не произойдет и не сломается.

Теперь нам нужно специальным устройством сжать пружины подвески и сразу же снять т шаровые опоры с нижнего рычага. Плавно отпустив зажимы пружин снимаем и их. Также нужно снять тяги от поворотных рычагов. Теперь нужно снять колпак и открутить аккуратно гайку подшипника. Это же выполняется и с другой стороны подвески ВАЗ Нива 2121. Теперь нужно отсоединить крепление глушителя на коробке передач и в задней части двигателя и снять глушитель.

Теперь, когда мост ВАЗ Нива 2121 снят его нужно закрепить за стенде

Теперь нам нужно снять крышку и вынуть шарнир, так же важно не сорвать уплотнительную прокладку. У картера моста нужна снять штампованную крышку и еще одну прокладку

Все, перед нами открылись шестерни редуктора, и мы его можем вынимать. При этом не стоит снимать нижнюю крышку картера, потому что может вытечь масло и облить вас. Вынимать шестерни также нужно аккуратно, так как они весят немало.

Устройство и принцип работы

Главная передача

Главная передача может быть одинарной или двойной. Одинарная передает крутящий момент на колеса автомобиля с помощью одной зубчатой пары, а двойная – с помощью двух. Одинарная передача, в свою очередь, может быть:

• цилиндрической;
• конической;
• гипоидной;
• червячной.

У главной передачи цилиндрического типа шестерни располагаются в одной плоскости, у конической – перпендикулярно друг другу. Преимущества и недостатки основных модификаций одинарных главных передач перечислены в следующей таблице.

Модификации одинарных главных передач:

Модификация	КПД	Уровень шума	Габариты
Цилиндрическая	Максимальный	Максимальный	Крупные
Коническая	Высокий	Высокий	Средние
Гипоидная	Средний	Средний	Средние
Червячная	Низкий	Низкий	Компактные

Двойная главная передача может быть центральной или разнесенной. Центральная имеет более простую конструкцию, большое передаточное число и большую нагрузку на все элементы системы. Разнесенная отличается более сложной конструкцией, она более эффективна в работе и компактна.

Дифференциал

Межколесный дифференциал распределяет крутящий момент между различными полуосями. Если машина скользит или пробуксовывает, дифференциал помогает ей справиться с данной проблемой, позволяя колесам вращаться с разной скоростью.

В чашке (3) расположены шестерни сателлитов (4) и полусоей (5). Чашка соединена с ведомой шестерней (2). Шестерня, в свою очередь, принимает крутящий момент от ведущей шестерни главной передачи (1). Чашка с помощью сателлитов передает вращение полуосям, приводящим в движение ведущие колеса автомобиля. Работа сателлитов обеспечивает разные угловые скорости. Величина крутящего момента неизменна.

Подобное устройство реализовано в большинстве заднеприводных машин, таких как «ВАЗ-2106», «ВАЗ-2107», «Газель». Оно доказало свою надежность во время работы в самых сложных условиях.

Устройство и технические характеристики редуктора

Задний редуктор автомобиля ВАЗ 2107 состоит из массивного стального кожуха с хвостовиком, фланца карданного вала, двух шестерён главной передачи, установленных под прямым углом по отношению друг к другу и самоблокирующегося дифференциала.

Главными элементами редуктора являются корпус, главная пара шестерён и дифференциал с сателлитами

Передаточное число заднего редуктора

Основной характеристикой любой зубчатой передачи является её передаточное число. Оно представляет собой отношение количества зубьев на ведомой шестерне к количеству зубьев на шестерне ведущей. На ведомой шестерне заднего редуктора ВАЗ 2107 имеется 43 зуба. А на ведущей шестерне 11 зубьев. Поделив 43 на 11, мы получаем 3.9. Это и есть передаточное число на редукторе ВАЗ 2107.

Здесь же следует отметить ещё один важнейший момент. ВАЗ 2107 выпускался много лет. И в разные годы на него ставились редукторы с разными передаточными числами. Например, самые ранние модели «семёрок» комплектовались редукторами от ВАЗ 2103, передаточное число которых составляло 4.1, то есть соотношение зубьев там было 41/10. На более поздних «семёрках» передаточное число вновь изменилось и составляло уже 4.3 (43/10) и только в самых новых «семёрках» это число составляет 3.9. В силу вышеизложенных причин водителю часто приходится самостоятельно определять передаточное число своего автомобиля. Вот как это делается:

• автомобиль устанавливается на нейтральную передачу;
• задняя часть машины поднимается с помощью двух домкратов. Одно из задних колёс надёжно фиксируется;
• после этого водитель вручную начинает поворачивать карданный вал машины. Необходимо сделать 10 оборотов;
• вращая карданный вал, необходимо подсчитать, сколько оборотов сделает незафиксированное заднее колесо. Количество оборотов колеса следует поделить на 10. Полученное число и является передаточным числом заднего редуктора.

Подшипники

Вращение всех шестерён редуктора обеспечивается подшипниками. В задних редукторах ВАЗ 2107 на дифференциале используются однорядные роликовые подшипники, причём ролики там имеют коническую форму. Маркировка подшипников — 7707, номер по каталогу — 45–22408936. Цена подшипника на рынке сегодня начинается от 700 рублей.

Все подшипники заднего редуктора «семёрки» роликовые, однорядные, конические

Ещё один подшипник установлен в хвостовике редуктора (т. е. в той части, которая соединяется с карданом). Это тоже конический роликовый подшипник с маркировкой 7805 и каталожным номером 6–78117У. Стандартные вазовские подшипники хвостовиков сегодня стоят от 600 рублей и выше.

Планетарная пара

Главное назначение планетарной пары в заднем редукторе ВАЗ 2107 состоит в снижении оборотов мотора. Пара снижает обороты коленвала примерно в 4 раза, то есть если коленвал мотора вращается со скоростью 8 тыс. об/мин, то задние колёса будут вращаться со скоростью 2 тыс. об/мин. Шестерни в планетарной паре ВАЗ 2107 являются косозубыми. Такое решение выбрано не случайно: косозубая передача работает почти в два раза тише по сравнению с прямозубой.

Планетарная пара имеет косозубую передачу для снижения уровня шума

Но у косозубых планетарных пар есть и минус: шестерни по мере износа могут смещаться вдоль своих осей. Однако эта проблема актуальна для гоночных автомобилей, в задних мостах которых стоят исключительно прямозубые передачи. А на ВАЗ 2107 за все годы выпуска этой машины стояли исключительно косозубые планетарные пары.

Ремонт и замена

Для замены подшипников и регулировки зазоров между шестернями узел необходимо демонтировать с машины. Для этого необходимы головки на 12-17, вороток, домкрат, баллонный ключ и большая плоская отвертка. Также понадобится емкость для сбора масла.

Уплотнительную прокладку под редуктор нельзя использовать повторно. Поэтому нужно заранее купить новую. В новых модификациях Нивы Шевроле вместо прокладки используется маслостойкий герметик.

Работа выполняется на эстакаде, смотровой яме или подъемнике. Чтобы демонтировать редуктор, необходимо:

• Головкой на 13 открутить гайки крепления кардана к фланцу (болты следует придерживать плоской отверткой, вставив ее между лыской и вилкой).
• Отсоединить заднюю часть карданного вала и отвести ее вниз или в сторону.
• Поддомкратить и вывесить заднюю ось.
• Подставить емкость для сбора масла под сливное отверстие заднего моста.
• Открутить пробки (сначала для заливки, потом — для слива масла).
• Дождаться, пока в емкость вытечет вся отработка.
• Снять задние колеса.
• Открутить по 4 гайки крепления левой и правой полуоси.
• Отогнуть отверткой стопорные пластины.
• Извлечь болты крепления полуосей.
• Установить задние колеса обратной стороной.
• По очереди потянуть колесные диски на себя и вытащить полуоси вместе с подшипниками, запорными кольцами и креплениями.
• Извлечь уплотнительные кольца.
• Вставить болты в отверстия тормозных щитов, чтобы они не висели на тормозных шлангах.
• Головкой на 12 открутить болты крепления картера к заднему мосту.
• Демонтировать редуктор вместе с уплотнительной прокладкой.

После демонтажа полуосей следует проверить и при необходимости заменить сальники. Для их запрессовки нужен отрезок трубы соответствующего диаметра или специальное приспособление.

Для этого нужно проделать операции, описанные выше, в обратной последовательности. Место установки уплотнительной прокладки или герметика необходимо предварительно очистить ножом. Остатки масла удаляются бензином или растворителем. Лишь после этого можно наносить герметик (ставить прокладку) и монтировать редуктор на место.

После окончания работы не забудьте залить в задний мост трансмиссионное масло.

голоса

Рейтинг статьи

Ремонт или замена, что лучше

Автовладельцы вазовской классики часто не могут решить, что лучше сделать – купить целиком готовый РЗМ в сборе или приобрести отдельные детали, произвести ремонт редуктора. Здесь действительно определиться сложно – цена нового редуктора, разумеется, выше, но хозяин машины освобождается от головной боли с регулировкой. Все дело в том, что хорошего мастера по вазовским редукторам найти не так просто, и нет никакой гарантии, что новая главная пара не загудит.

Если автовладелец покупает новый редуктор, а он гудит, деталь можно обменять по гарантии, но хозяин машины теряет деньги на снятии и установке РЗМ. В случае приобретения бракованной главной пары дороже обходится сам ремонт – придется платить мастеру за вторичную переборку редуктора ЗМ.