Натяжитель приводного ремня хендай солярис 1.4

Как поменять натяжной ролик ремня генератора своими руками

На начальном этапе потребуется осуществить снятие ремня генератора. Далее можно приступать к диагностике состояния подшипника

Обратите внимание, рабочий подшипник не должен иметь никаких люфтов при вращении от руки. Вращение должно осуществляться свободно, без посторонних шумов и скрипов

Также следует осмотреть кронштейн натяжителя и оценить степень износа болта ролика.

В процессе эксплуатации кронштейны могут оказаться изогнутыми, в результате чего происходит смещение натяжного ролика по отношению к плоскости ремня генератора. Если кронштейн искривлен, тогда нагрузка на ремень становится неравномерной, одна сторона ремня генератора растягивается сильнее другой. По этой причине ремень генератора может быстро приходить в негодность, работать с шумом, свистом, проскальзывать и даже слетать.

Искривление кронштейна натяжителя ремня генератора может встречаться как на машинах, которые давно находятся в эксплуатации, так и на транспортных средствах с минимальным пробегом. В первом случае имеет место значительный износ, во втором вполне возможен заводской дефект или брак.

В случае обнаружения неисправности подшипника или других проблем с элементами натяжителя потребуется произвести их замену. Для того чтобы поменять натяжитель или ролик ремня генератора, потребуется:

1. Обеспечить неподвижность коленвала. Для этого между зубцами венца диска сцепления вставляется толстая отвертка или небольшая монтировка.
2. Затем потребуется осуществить ослабление болта крепления ролика или кронштейна (в зависимости от установленной конструкции). После этого натяжение ремня должно ослабнуть.
3. Теперь можно приступать к полному выкручиванию осевого болта, после чего ролик снимается.
4. При необходимости замените кронштейн или установите только новый ролик натяжителя ремня генератора.

https://youtube.com/watch?v=SRIk_lKh4ZU

После обратной сборки натяжителя, замены ролика и установки ремня потребуется произвести регулировку степени натяжения ремня генератора. Для правильной регулировки натяжения ремня генератора необходимо отдельно изучить соответствующий раздел сопроводительной документации по эксплуатации и ремонту конкретной модели автомобиля.

Напоследок добавим, что после замены натяжного ролика, установки на место всех элементов и регулировки натяжки ремня генератора необходимо произвести повторную проверку исправности работы натяжителя. Также через несколько километров пробега желательно осмотреть поверхность ремня (как в случае с новым, так и бывшим в использовании ремнем генератора) на предмет возможного появления расслоений, трещин и других дефектов.

Эффект натяжения

За фиксацию узла отвечает кронштейн. Он прочно сидит на блоке силового агрегата, крепится несколькими болтами. Ремень вращается через натяжной ролик, оснащенный внутренним подшипником. Сам ролик тоже надежно зафиксирован от прокручивания фиксатором-болтом.

Натяжитель комплект

Примечательно, что есть несколько вариантов модификаций приспособления:

• для лучшего эффекта натяжения ролик настраивают с помощью вращения эксцентрика (после того, как достигнуто требуемое натяжение, ролик фиксируется болтом);
• сам ролик фиксируется на кронштейне подвижного типа (чтобы осуществить натяг ремня, можно использовать болт кронштейна).

Вообще, регулировка натяжения априори предусмотрена конструктивно. Интересно, что на старых моделях авто регулировка натяжения ремня осуществлялась посредством самого генератора.

В старых машинах генератор крепился в двух местах. Одна из точек крепления была регулировочной. Генератор можно было оттянуть в сторону от ДВС, расслабив или сняв одну гайку крепления. Таким образом, обеспечивалось требуемое натяжение, и в конце гайка затягивалась.

Сейчас появилось множество добавочных элементов, получивших привод от шкива кривошипного вала. Одновременно с ремнем генератора, вращение от коленвала получает насос помпы, компрессор кондиционера и т.д. А из-за того что ремень один, провести регулировку приводного элемента самим генератором уже не получается.

Кроме того, ремень сидит не на двух шкивах, как раньше, а на четырех. А оборудование, которое ремень приводит в действие, находится на разных уровнях по отношению друг к другу.

Ремень

Нормально функционировать способен только цельный ремень. Если на нем растянуты края или материал расслаивается, то такой ремень считается негодным.

Ремень генератора

Кроме того, на изделии не должно иметься продольных или поперечных разрывов. На изломе ремня – никаких трещин или иных следов износа.

Сколько было случаев, когда мастер, обнаружив слабое натяжение и проблемную работу генератора, настраивал узел, менял детали, но все было бесполезно

Ошибкой специалиста являлось то, что он не акцентировал внимание на состояние ремня. Последний же был изношен до крайности, что априори исключило возможность регулировки натяжения. Большая часть ремней, которые за короткий срок эксплуатации приходят в негодность, изначально делаются из низкосортного материала

Большая часть ремней, которые за короткий срок эксплуатации приходят в негодность, изначально делаются из низкосортного материала

Поэтому, выбирая изделие, следует обратить внимание на это, стараться покупать оригинальные ремни, изготовленные качественно

Причинами скорого износа ремня также становится попадание на материал масла или любой другой технической жидкости.

Ролик

Это один из компонентов узла, который на вес золота. Именно на ролик возлагается вся нагрузка, именно он в ответе за нормальную работу приводного ремня. Четко подмечено, что он сродни золотнику – мал, да удал.

Ролик натяжителя ремня генератора и есть тот самый, казалось бы, незначительный элемент, про который было сказано в начале статьи. Второстепенная, как кажется некоторым, составляющая автомобильной системы, на самом деле, выполняет главенствующие функции. Выход из строя ролика – это перелом всей системы, в этом можно быть уверенным на все сто.

Очень часто, когда свистит ремень, владелец решает заменить сам генератор или ремень, а в некоторых случаях, обновляет подшипник. Но каково бывает его удивление, когда после всех этих манипуляций ничего толком не меняется. На самом деле, причина кроется в натяжителе и его ролике.

Ролик со смещенным центром

Ролик – деталь, которая в самую последнюю очередь обращает на себя внимание. Многие, даже работники сервисов (большей частью новички), ошибочно полагают, что ролик натяжителя – штука вечная. В действительности, это не так

В действительности, это не так.

Стоит изучить его принцип работы, как все становится ясно. Ролик обеспечивает четкую работу узла, за счет него возможно проведение натяжения.

На сегодняшний день существует несколько модификаций ролика. Как правило, самыми эффективными считаются ролики со смещенным центром. Более простую конструкцию имеют натяжители, зафиксированные обыкновенным болтом непосредственно на подвижный кронштейн.

Какой бы модели не был ролик, за ним нужен глаз да глаз. Следить за состоянием детали рекомендуется периодически, страхуясь от получения более сложных и затратных проблем.

Замена роликов и ремня ГРМ: пошаговые действия

Изначально следует заметить, что владельцам автомобиля Лада Приора с кондиционером понадобится выполнить некоторые действия, чтобы добраться до механизма ГРМ. Если у вас Приора с кондиционером, то первоначально нужно:

1. При помощи ключа с головкой на «15» вывинтить ролик натяжителя генератора (не путать с роликом натяжителя ремня ГРМ). Если ролик гудит, то его также рекомендуется заменить.
2. После этого демонтировать ремень генератора, который также рекомендуется заменить одновременно с ременной передачей ГРМ.
3. Теперь откроется доступ к защитным крышкам газораспределительного механизма.

Замена ремня ГРМ на Приоре 16 клапанов своими руками выполняется путем проведения следующих действий:

1. Шестигранником или битой Т-30 в виде звездочки нужно вывинтить 5 болтов крепления верхней крышки (пластикового кожуха) и 2 болта нижней крышки ГРМ.
2. Отсоединяется датчик коленвала путем разъединения соответствующей фишки возле верхней крышки ГРМ.
3. Установить домкрат под колесо с пассажирской стороны, после чего поднять авто и вывесить колесо. Это нужно сделать для того, чтобы иметь возможность совместить метки шкивов распредвала. Эту процедуру можно также выполнять путем вращения шкива коленвала ключом на «17». Ниже на фото показаны метки 1 на корпусе механизма, а также отметки 2 на шкивах распредвалов. Их необходимо совместить путем вращения колеса при включенной 5 передаче. Если помпу менять не планируется, то ослаблять крепление шкивов распредвала после выставления отметок нет необходимости.

Совмещение меток распредвала

После того, как метки будут выставлены, не забудьте поставить рычаг переключения скоростей в нейтральное положение. Это нужно, для того чтобы отметки не сбились.
Проверка меток на зубчатке маховика. В верхней части маховика находится резиновая заглушка, которую следует снять с помощью отвёртки. Под заглушкой располагается венец маховика вместе с меткой, которая должна совпадать с треугольной отметкой в левой части.

Метка на маховике

Если планируется замена помпы, то на данном этапе нужно ослабить крепление 2-х шкивов распредвала. Ослабляется крепление, чтобы впоследствии избежать загибания клапанов при демонтированном ремне ГРМ. При этом болты ослабляются, но не снимаются.
Чтобы получить доступ к шкиву коленчатого вала, который находится в самом низу, нужно снять колесо или же повернуть его до упора в правую сторону.
Вывинчивается 5 болтов крепления брызговика, что нужно для получения доступа к шкиву коленвала.
Чтобы отвинтить болт крепления шкива коленчатого вала, требуется попросить помощника включить 5 передачу и нажать на педаль тормоза. В этом момент следует при помощи баллонного ключа или трещотки с головкой на 17 приложить усилие для вывинчивания болта. Для вывинчивания болта крепления шкива коленвала, необходимо вращать ключ против часовой стрелки.

Снятие шкива коленвала

За шкивом коленвала располагается упорная шайба, которую также нужно снять.

Далее ключом с головкой на «15» вывинчиваются болты крепления роликов: натяжителя и упорного.

Снятие роликов натяжителя и упорного

После демонтажа роликов: натяжителя и упорного, можно снять ремень ГРМ.

Снятие ремня ГРМ

Если нужно заменить помпу, то для этого демонтируется внутренний защитный кожух. Для этого снимаются шкивы распредвала, крепления которых были ослаблены ранее. После этого вывинчиваются три болта крепления держателя натяжного ролика генератора. Чтобы снять кожух, необходимо вывинтить еще 6 болтов крепления на «10», два из которых располагаются за шкивами распределительного вала. На фото ниже показано места расположения болтов, которые нужно выкрутить, чтобы снять кожух. Это делается только тогда, когда требуется замена помпы.

Расположение болтов крепления внутренней крышки ГРМ

Снимается внутренний кожух.

Чтобы снять помпу, нужно вывинтить 3 болта крепления. Для вывинчивания болтов понадобится шестигранник на «5». Теперь снимается помпа, только предварительно не забудьте слить ОЖ.

Устанавливать снятые элементы следует в порядке обратном снятию. Перед монтажом помпы, нужно установить прокладку, предварительно смазав стойким к высоким температурам герметиком. При затягивании болтов крепления помпы не прилагайте больших усилий, чтобы не сорвать резьбу.
Устанавливаются новые ролики (натяжителя и упорного). Ролик натяжителя не затягивается, так как с его помощью будет выполняться регулировка. Устанавливаются на место шкивы распредвала, и в завершении шкив коленвала.
Надевается новый ремень. Для этого нужно изначально надеть его на шкив коленвала, после этого на помпу, и в завершении на шкивы распредвала.

Переходим к проведению процедуры регулировки натяжения ременной передачи.

Пошаговая процедура замены ремня генератора и роликов на Пежо 206

Для замены лишь роликов и ремня не нужно поднимать машину и снимать колесо — все это удается проделать в помещении гаража или же прямо возле магазина, на улице.

1. Чтобы снять муфту кондиционера, предпочтительнее автомобиль поднять, потом снять его правое колесо, а также снять пол локера (четыре клопа).
2. Всего пять минут обычно уходит на снятие ремня. Все довольно просто, без каких-либо сложностей, поэтому с такой задачей справится любой. Взять трещетку с головкой на 13 и болт (шпильку, гвоздь, палку) длиной 3-5 сантиметров и диаметром 3 миллиметра. Ключ поставить на натяжной ролик и повернуть его на 30° против часовой стрелки. Используя свою другую руку, вставить болт (палку, шпильку, гвоздь) в отверстие площадки ролика (у двигателя есть идентичное отверстие, в которое и войдет болт).

Ремень должен находиться в свободном положении, а ролик — закреплен.

Теперь можно снять ролики. Тремя болтами крепят площадку натяжного ролика (один болт вверху, а два внизу). Откручивают при помощи трещетки с головкой 10.

С помощью одного болта закрепить протяжной ролик в центре. Если у него имеется пластиковое покрытие, то может возникнуть загвоздка: в таком случае понадобится головка для трещетки на 16. Изображения всех роликов, и среди них ГРМ под кожухом:

Как правило, ролик и ремень снимаются за 30 минут.

1. Снять локер, потом залезть в колесную арку, чтобы добраться до кондиционера.

2. Взять болгарочный ключ или специальное приспособление.

3. Вставить его в муфтовые отверстия и открутить гайку трещеткой с головкой на 13.

4. Первая муфтовая пластина (с отверстиями и треугольником) насажена на зубцы. Следует затянуть посильнее головку на 13 по направлению к центру и какое-то время обстучать, затем снять её на себя. Рекомендуется быть осторожнее и не переусердствовать при вставлении стамесок, отверток и т.п. в щель между муфтой и пластиной, а то можно погнуть треугольник и кольцо этого «амортизатора». Нужно снимать именно центр, а не оттягивать более толстой отверткой края.

Готово. Теперь нужно произвести сборку в обратном порядке:

1. поставить на место муфту;
2. надеть стопорное кольцо;
3. одеть шайбу;
4. поставить первый диск (тот, что с треугольником);
5. прикрутить гайку;
6. если кондиционер был снят, то поставить его на место;
7. надеть ремень;
8. освободить (отпустить) натяжной ролик;
9. вставить локер;
10. поставить на место колесо и спустить на землю машину.

Источник

• ролик обводной Citroen/Peugeot 16 114 229 80
• ролик натяжной Citroen/Peugeot 16 114 245
• ремень приводной навесного оборудования Citroen/Peugeot 5750.XA

1. снять ремень вспомогательного оборудования;
2. муфту кондиционера;
3. натяжной и протяжной ролики.

Данные действия проделаны на двигателе NFU 1.6, 110 л.с., 2005 года.

Для этого потребуется следующий инструмент:

• трещетка с размерами головок 10, 13 и 16
• ключ от углошлифовальной машины или предназначенный для руля советский велоключ с трубой-удлинителем
• большой съемник подшипников (стоимостью около 300-400 руб.)
• шило или съемник стопорных колец (наподобие утконосов)
• отвертка

Пошаговая процедура замены ремня генератора и роликов на Пежо 206

Для замены лишь роликов и ремня не нужно поднимать машину и снимать колесо — все это удается проделать в помещении гаража или же прямо возле магазина, на улице.

1. Чтобы снять муфту кондиционера, предпочтительнее автомобиль поднять, потом снять его правое колесо, а также снять пол локера (четыре клопа).
2. Всего пять минут обычно уходит на снятие ремня. Все довольно просто, без каких-либо сложностей, поэтому с такой задачей справится любой. Взять трещетку с головкой на 13 и болт (шпильку, гвоздь, палку) длиной 3-5 сантиметров и диаметром 3 миллиметра. Ключ поставить на натяжной ролик и повернуть его на 30° против часовой стрелки. Используя свою другую руку, вставить болт (палку, шпильку, гвоздь) в отверстие площадки ролика (у двигателя есть идентичное отверстие, в которое и войдет болт).

Ремень должен находиться в свободном положении, а ролик — закреплен.

Теперь можно снять ролики. Тремя болтами крепят площадку натяжного ролика (один болт вверху, а два внизу). Откручивают при помощи трещетки с головкой 10.

Устройство привода генератора

Главным условием корректного функционирования генератора является правильная передача вращения от силовой установки. Для выработки необходимого количества электроэнергии элемент должен вращаться с большой скоростью.

Приводной ремень генератора должен натягиваться чтобы передача осуществлялась должным образом. Если ремень будет провисать, то он начнет проскальзывать на шкивах. Если ремень перетянуть, то появится риск преждевременного износа подшипников, рабочих поверхностей шкива и ремня.

Чтобы избежать этих неприятностей, в конструкцию включили регулировку натяжения ремня.

В современных автомобилях количество навесного оборудования велико. Это оборудование также получает привод посредством шкива коленчатого вала, в том числе насос гидроусилителя и компрессор кондиционера.

Привод этих двух узлов и генератора осуществляется с помощью одного ремня. Из-за этого организация регулировки натяжения приводного элемента с помощью генератора невозможна. Такие автомобили имеют сложную конфигурацию положения ремня. Оборудование, приводимое в действие ремнём, расположено на разных уровнях.

Как поменять ролик натяжителя ремня генератора? Для этого надо разобраться в его устройстве. Ролик натяжителя ремня генератора представляет собой подшипник, у которого на внешней его обойме расположена накладка из пластика. У накладки имеется рабочая поверхность, по которой перемещается ремень. Внутри ролика расположена посадочная втулка. Существуют ролики двух типов:

1. Эксцентриковый. Конструкция такого ролика довольно проста. В ней присутствует только подшипник, пластиковая накладка и втулка. Через втулку проходит сквозное отверстие, смещенное в сторону от центра ролика. Ролик через отверстие надевается на шпильку, которая устанавливается на двигатель. Для натяжки ролик необходимо повернуть относительно болта.
2. Ролик с кронштейном. В этой конструкции ролик закрепляется неподвижно на кронштейн. С помощью болтов конструкция прикрепляется к силовой установке. Перемещение кронштейна относительно двигателя регулирует натяжение. Производители порой используют ролики с пружинным кронштейном. Пружина позволяет самостоятельно регулировать натяжение.

Подшипник является главным слабым местом ролика. Эта деталь вынуждена постоянно испытывать нагрузки. Износ детали порой даже заканчивается полной её поломкой.

Рекомендуется менять подшипник каждый раз во время замены ремня.

Диагностика неисправностей

На неисправность или износ натяжителя ремня генератора указывают следующие признаки:

• фары светят тускло;
• световая индикация на приборной панели кажется не такой яркой, как обычно;
• обогрев салона работает с перебоями;
• звуковая сирена автомобиля стала более глухой и низкой;
• увеличились интервалы в работе стеклоочистителей и сигналов поворота;
• показатели зарядки аккумулятора отсутствуют;
• узел натяжителя ремня генератора издает свистящий звук, гул или писк;
• при включенном двигателе ролик или ремень вибрируют.

При наличии хотя бы одного из перечисленных выше признаков проводим диагностику состояния натяжителя ремня генератора. Все операции выполняем в определенной последовательности.

Шаг 1. Открываем капот автомобиля и проводим визуальный осмотр узла. При выявлении трещин, следов ржавчины, несоосности блока натяжителя или рычага натяжителя меняем, налаживаем или регулируем изношенные детали.

Шаг 2. Заводим двигатель и наблюдаем за работой узла

Обращаем внимание на вибрацию, шум (скрип, треск, свист), сопротивление во время вращения, биение рычага во время работы и прочие отклонения от нормы. Если из узла раздаются посторонние звуки – пытаемся понять, какая деталь является их причиной. Шаг 3

Проверяем исправность ролика. Для этого запоминаем положение ремня генератора и снимаем его с узла, предварительно ослабив регулировочную гайку. Далее приступаем к осмотру ролика. Его поверхность должна быть ровной, без глубоких зазубрин и прочих повреждений, которые способствуют износу ремня. Крутим ролик и наблюдаем за тем, чтобы вращение было свободным, ролик не заедал. Если ролик в порядке – устанавливаем его на прежнее место

Шаг 3. Проверяем исправность ролика. Для этого запоминаем положение ремня генератора и снимаем его с узла, предварительно ослабив регулировочную гайку. Далее приступаем к осмотру ролика. Его поверхность должна быть ровной, без глубоких зазубрин и прочих повреждений, которые способствуют износу ремня. Крутим ролик и наблюдаем за тем, чтобы вращение было свободным, ролик не заедал. Если ролик в порядке – устанавливаем его на прежнее место.

Шаг 4. Проверяем целостность ремня. На его поверхности не должно быть отслоений или трещин, при наличии которых ремень необходимо заменить

Особое внимание обращаем на равномерность износа ремня. При одностороннем износе осматриваем кронштейн или шпильку крепления ролика. Возможно, эти детали согнуты или перекошены

Если перекос не устранить, то новый ремень прослужит не долго

Возможно, эти детали согнуты или перекошены. Если перекос не устранить, то новый ремень прослужит не долго.

Шаг 5. Проверяем натяжение ремня. Для этого при остановленном двигателе автомобиля ухватываемся за ремень и пытаемся провернуть его на 90 градусов по часовой стрелке. Если угол поворота ремня отклоняется от 90 градусов, то его нужно отрегулировать.

ВНИМАНИЕ! Специалисты рекомендуют проверять натяжение приводного ремня генератора не реже, чем раз в неделю, и постоянно иметь в аварийном запасе новый ремень

Замена Натяжного Ролика Генератора Приора

замена натяжной ролик ремень генератора на приоре

На автомобилях Priora, оснащенных дополнительными опциями, такими как гидроусилитель руля или кондиционер, благодаря особому расположению агрегатов и, соответственно, механизмов приводного ремня, натяжение этого привода регулируется с помощью эксцентрика натяжения. Также тигель это используется, чтобы потянуть на последних выпусках Priora. Этот натяжной механизм выполнен на модели ремня привода ремня калины. Из-за различий в конструкции носилки доступны в двух типах:

• пластик для приоры с опциями;
• пластик для автомобилей обычной комплектации.

Симптомы напряжения

Наиболее выраженной неисправностью является характерный звук, издаваемый натяжителем при работе двигателя Priora. Для проверки снимите ремень со шкива коленвала и запустите двигатель. Если звук прекращается, поверните ролик рукой во всех направлениях для более тщательного осмотра. Неисправный натяжитель издает легкий шорох и начинает играть. Иногда, в зависимости от износа, это клинья. С любым необходимым таким симптомом замена. Эти детали не ремонтируются.

Натяжной ролик ремень генератора для автомобилей с гидроусилителем руля или кондиционером

Приора, оснащенная различными опциями, имеет ремень генератора длиннее метра. Он проходит через четыре опорные точки. Три из них являются шкивами. Первый — это шкив привода двигателя, а второй генератор и усилитель руля или компрессор кондиционера. Четвертый пункт, непосредственно тяговый Валик.

Этот простой механизм выполнен в виде обычного подшипника качения, с основанием в виде эксцентрика.

То есть, вращая его вокруг оси, из-за отверстия для болта, расположенного не в центре подшипника, но со смещением относительно края, он может удлинить или ослабить приводной ремень всех дополнительных механизмов Priora в виде Выступающая часть.

растягивание ремень генератора (К)

Дано четкое описание принципа натяжения ремня. генератор использование автомобильных приоритетов натяжной ролик.

Этот подшипник имеет пластиковую крышку снаружи с небольшим фланцем по ширине ремня. Крышка имеет вырез, соответствующий углублениям приводного ремня дополнительных механизмов Priora, что препятствует его вращению вдоль ролика и не разрушает внутреннюю крышку ремня.

Вам просто нужно подготовить кольцевой ключ на 17, и при выключенном двигателе открутите крепежный болт с помощью гайки. Все можно удалить. Вставьте новый, поверните новый натяжитель, чтобы затянуть ремень, заблокируйте его. Вот и вся операция.

Приоритет и калина натяжитель, не оснащенный опциями

Приора, у которой нет ни усилителя руля, ни кондиционера, намного короче. Он работает только в двух точках: шкив коленчатого вала и шкив генератора. Последние образцы имеют систему натяжения, похожую на калину ВАЗ. То есть, если на других машинах ВАЗа напряжение создается путем перемещения самого генератора, то на Приоре пластиковый ролик системы натяжения давит на привод сверху. Специально для перемещения ролика тяговый механизм. Он состоит из нескольких частей:

• неподвижное основание в виде балки, к которому прикреплены детали генератора и натяжителя;
• подвижная штанга с роликом;
• стержень с резьбой;
• фиксированное резьбовое крепление;
• тяговая гайка.

Вся система отчетливо видна на фотографии. Следующие ключи необходимы для регулировки привода и замены натяжителя. Соединение 19, конец и соединитель 13, а также любой гаечный ключ 8. 8. Сначала открутите болт и гайку, удерживая подвижную накладку с помощью стержня с ключом 13. Стержень с ключом или головку 8, отрегулируйте до 8 стержней. Генератор остается стационарным. Когда ремень ослабнет, открутите болт с втулкой, на которой установлена ​​необходимая деталь. Теперь удалите видео и замените его новым.

Проверьте механизм свободного хода привода привода генератора и надежно заблокируйте все крепления, повернув планку в нормальное состояние привода.

ниже показывает замена Натяжитель генератора на Приоре с гидроусилителем руля:

Свистит ремень генератора на холодную

Свист генератора имеет свои разновидности, и иногда он может появляться при старте двигателя, а после пропадать. Чаще всего такие ситуации возникают при низких температурах, и говорится, что свистит ремень генератора на холодную. Такую проблему очень легко диагностировать – после прогрева двигателя неприятный звук пропадает.

Причиной свиста ремня генератора на холодном двигателе является его проскальзывание. Передаваемый с коленчатого вала момент недостаточен, чтобы раскрутить шкив генератора, и на это может быть несколько причин:

• Неверно подобрана смазка для подшипника генератора. Из-за уплотнения ее консистенции в холодную погоду, шкив генератора не сможет прокручиваться должным образом до тех пор, пока двигатель не нагреется, что, в свою очередь, «разморозит» смазку, и свист в такой ситуации прекратится. Очевидным решением проблемы является замена смазки на более устойчивый к температуре вариант.

• Ремень генератора слабо натянут. Здесь ситуация похожая, пока двигатель автомобиля не начнет динамично работать, плохо натянутый ремень генератора не сможет «разогнаться» на шкиве, и при его проскальзывании будет слышан свист.

Обратите внимание, что свистеть ремень генератора на холодную может при серьезной проблеме генератора – заклинивании шкива. Такую проблему можно диагностировать самостоятельно, попробовав прокрутить шкив генератора

Если он не крутится вообще, потребуется серьезный ремонт или замена генератора.

Основные виды, устройство и принцип действия

Конструкция натяжного механизма состоит из двух деталей:

1. Ролик. Он изготавливается из пластика или металла с ровной поверхностью, который размещается на 1- или 2-рядном шарикоподшипнике. При работе силовой установки ролик свободно вращается вместе с ремнем. Такие детали бывают гладкими или содержат небольшие бурты, препятствующие их смещению. В зависимости от конфигурации и длины ремня, в ременном приводе устанавливается один или два роликовых элемента.
2. Натяжной механизм. Компонент отвечает за оптимальное размещение ролика для поддержания требуемого натяжения. Устройства бывают ручными или автоматизированными.

Изделия эксцентрикового типа оснащаются втулкой со смещенной осью, которая находится внутри ролика. Во время вращения детали ролик меняет положение и сохраняет требуемый натяг.

В ползунковых моделях ролик вращается по ползунку в перпендикулярном направлении, сохраняя оптимальное натяжение. Для регулировки размещения используется винт. Однако из-за отсутствия компактности и надежности в сравнении с эксцентриковыми моделями такие натяжители устанавливаются достаточно редко.

Все ручные механизмы обладают несколькими недостатками:

• их нужно постоянно регулировать с помощью динамометра;
• при растяжении и естественном износе ремня его натяжение может поменяться.

Перечисленные проблемы устраняются путем установки автоматических натяжителей. Они оборудованы специальным элементом, обеспечивающим подтяжку ременного привода с последующей компенсацией натяга при износе детали, температурном перепаде, изменении нагрузок двигателя и прочих воздействиях. К тому же, автоматизированные изделия могут выполнять функции амортизаторов, подавляющих вибрации ремня, удары, толчки и другие механические колебания.

В продаже доступно 2 типа натяжителей:

• пружинные (механические);
• масляные (гидравлические).

К первым относятся модели с пружинами сжатия и кручения. В двух вариантах интенсивность натяжения пружины определяют еще на заводе, поэтому ее не нужно регулировать при установке на автомобиль.

Масляные механизмы обладают сложной конструкцией и дороговизной, но это оправдывается их эффективностью и эксплуатационными достоинствами. Система не только поддерживает натяжение ремня, но и устраняет изменение натяга в широком диапазоне. В основе натяжителя используется гидравлический цилиндр, который устанавливается двумя методами:

1. Монтаж с помощью кронштейна и ролика – в данном варианте цилиндровый шток упирается в опорный кронштейн или в упор на двигательном блоке.
2. Установка на моторный отсек – способ предусматривает посадку штока цилиндра на подвижный роликовый кронштейн.

Производители автоматизированных натяжителей (и механических, и гидравлических) продают их в сжатом состоянии. Штоковый механизм удерживается с помощью чеки, которая снимается после монтажа устройства на силовую установку. В результате ролик перемещается в нужную позицию, поддерживая натяжение без предварительной регулировки.

Особенности системы привода вспомогательного оборудования

Схема привода вспомогательных агрегатов.

В отличие от двигателей более старых моделей, подтягивать ремень на Солярисах не нужно. И на 1,4-литровом, и на 1,6-литровом двигателе установлена система автоматической подтяжки поликлинового ремня. Сам же ремень приводит в движение:

1. Генератор.
2. Помпу системы охлаждения.
3. Компрессор кондиционера.
4. Насос гидроусилителя руля.

Ремень приводится в движение шкивом коленвала, поэтому любая неисправность приводной системы может вывести из строя сразу несколько агрегатов и систем.

Как заменить или отремонтировать ролик натяжителя

Инструменты для замены натяжительного ролика и ремня генератора.

Замена ролика натяжителя ремня генератора проводится своими руками без особых проблем и при помощи минимального набора инструментов. Процесс проходит следующим образом:

Устанавливаем автомобиль на ровную площадку, открываем капот.
Выкручиваем верхний болт крепления генератора.

Ослабляем нижний болт крепления, это нужно для того, чтобы увести генератор как можно ближе к блоку цилиндров, тем самым ослабить натяжение приводного ремня.

С помощью воротка или монтажной лопатки двигаем корпус генератора от себя, ремень ослаблен.

Поддомкрачиваем правую сторону автомобиля спереди, предварительно сорвав крепёж колеса.

Снимаем правое переднее колесо для получения доступа к грязезащитному кожуху, а впоследствии к ролику.
Из-под капота снимаем защитный кожух с правой стороны двигателя.

После ослабления ремень свободно расположен на шкивах и его запросто можно снимать.

При замене натяжителя целиком, необходимо открутить болт крепления кронштейна натяжителя и достать узел в сборе.

Если необходима только замена ролика, можно открутить его болт фиксации и достать только ролик

Внимание: болт крепления ролика к кронштейну натяжителя имеет левую резьбу.

После демонтажа ролика можно не заменять его полностью, а только перепрессовать подшипник. Его номер — 6203 (203-й)

Это оправдано в том случае, если ролик в хорошем состоянии и без следов механических повреждений.
Сборка приводного кинематического узла проводится в обратном порядке.

При установке нового ремня может потребоваться ослабить натяжной механизм, сдвинув ролик в сторону салона воротком, поскольку новый ремень более плотный и, скорее всего, будет короче старого растянутого.

Смотрите это видео на YouTube