Характеристики ваз 2115-40 1.6i 4дв. (c 2003 г

Комфорт и безопасность

Если говорить о комфортабельности российских автомобилей, то большинство водителей скажут, что этот показатель довольно низкий. Многие автовладельцы стараются повысить уровень комфорта за счет изменения интерьера салона, тюнинга и замены амортизаторов.

Заводской вариант оставляет желать лучшего. Плюсом стал увеличенный объем багажника ВАЗ 2115. Его повышенная вместимость обеспечивает владельцам комфорт во время дальних поездок.

Что касается безопасности, то этот критерий постепенно становится главным для российских покупателей. В отличие от современных моделей, автомобиль ВАЗ 2115 не оснащен подушками безопасности, АБС и прочей электроникой.

Автомобилисты, проводившие краш-тест данной марки, отмечают незавидные результаты:

1. При лобовом ударе передняя часть машины оказалась сильно помятой, вплоть до передней кромки водительской двери, которая поломалась.
2. Рамка стекла оказалась вывернутой наружу (усилители каркаса оказались недостаточно прочны).

Это не весь перечень возможных повреждений. Поэтому не рекомендуется попадать в ДТП, управляя автомобилем представленной марки.

Посмотрите игровой краш-тест: то, что может случиться в реальности.

Проставки для увеличения клиренса ВАЗ-2114: фото и видео

Многие автомобилисты хотят увеличить клиренс на ВАЗ-2114. Это связано с повышением грузоподъемности и проходимостью. Но, не все знают, как это сделать своими руками. Для этого существуют специальные проставки, которые устанавливаются между амортизатором и кузовом. Для передних и задних стоек они разные, но принцип остается один и тот же.

Классификация проставок для увеличения клиренса

Комплект проставок для увеличения клиренса

Проставки под передние стойки устанавливаются между кузовом и стойкой, в то время как задние между мостом и амортизатором. Они разной формы и отличаются друг от друга, а поэтому спутать их достаточно тяжело.

Купить можно проставки как комплектом, так и порознь.

Комплект задних проставок для увеличения клиренса

Виды проставок

Проставки для автомобиля бывают:

• Алюминиевые. Чаще всего используются под задние амортизаторы.

  Алюминиевые проставки для установки под передние колеса

• Полиуретановые. Могут применяться, как под задние стойки, так и под передние.
• Пластиковые. Используются в тех случаях, когда автомобиль подвергается тюнингу ходовой полностью.

По месту установки

Также, проставки могут различаться по месту установки:

• Межвитковые. Ставятся между витками пружины. Способ монтажа достаточно простой и легкий.

  Межвитковые проставки

• Проставки под пружины. Устанавливаются в верхней части между пружиной и кузовом. Отлично распределяет нагрузку амортизаторов, в отличие от первого варианта.

  Проставки под пружины

• Регулируемые. Точно такие же, как и проставки под пружины. Единственным различием считается то, что при помощи их можно регулировать высоту клиренса.

  Регулируемые проставки

Установка проставок на ВАЗ-2114

Итак, теперь можно рассмотреть процесс установки проставок на амортизаторы, как под передние колеса, так и под задние. Для этого потребуется демонтировать передние амортизаторы с пружинами в сборе, а вот задние — частично. В обоих случаях, необходима будет яма или подъёмник и набор ключей.

Установка передних проставок

Передние проставки, как говорилось ранее, ставятся между кузовом и пружиной. Это увеличивает клиренс на несколько сантиметров, в зависимости от того, какая прокладка выбрана. Теперь можно перейти непосредственно к процессу установки:

1. Устанавливаем автомобиль на яму.
2. Поддомкрачиваем переднее колесо.

   Снимаем переднее колесо

3. Далее, выпрессовываем палец рулевой тяги из стойки.

   Демонтаж пальца рулевой тяги

4. Откручиваем нижнюю опору стойки.

   Процесс демонтажа креплений стойки

5. Демонтируем верхние крепления амортизатора.

   Откручиваем верхнее крепление амортизатора

6. Ставим проставку между пружиной и кузовом.

   Установленная проставка на амортизатор

7. Проводим сборку в обратном порядке.
8. Такую же точно операцию делаем со второй стойкой.

Видео об установке проставок на заднюю подвеску

Теперь, клиренс передних колес увеличено, а соответственно необходимо проделать подобную операцию с задними.

Установка задних проставок

Рассмотрим процесс установки задних проставок:

1. Откручиваем нижнее крепление амортизатора.

   Демонтаж нижнего крепления заднего амортизатора

2. Устанавливаем проставку.

   Процесс замера и установки проставки

3. Прикручиваем нижнее крепление проставки к балке.
4. Амортизатор крепим в нижнее центральное отверстие.

   Установленная задняя проставка

5. Такую же процедуру проводим и со стойкой на другой стороне.

Видео об установке проставок на заднюю подвеску

Выводы

Выбрать и установить проставку под амортизаторы ВАЗ-2114 для повышения клиренса достаточно просто. С данной задачей способен справиться даже начинающий автомобилист.

carfrance.ru

alexx600oo › Blog › Моё хобби. Бюджетная посадка 2114 «супер авто».

Всем привет. Сегодня после работы приехал клиент для посадки очередного Ваза. Саму необходимость и смысл посадки у меня нет желания обсуждать, т.к. это будет тема-срач. Но лично я ЗА адекватную посадку ВАЗА! Для меня от неё одни плюсы.

Я решил попытаться запечатлеть всё действо и отразить процесс подробно. Может лучше было бы создать запись в б/ж моей бывшей 08, но всё-таки к ней эта запись не совсем относится.

Итак, что мы имеем: ВАЗ 2114 с мотором и подвеской от приоры. Я не любитель экспериментов, поэтому заранее сказал человеку о необходимости приобретения передних пружин с занижением. Хоть убейте, но я не понимаю нагретые или попиленные передние приоровские пружины. Начинаем разбирать.

Снимаем колесо. Снимаем палец наконечника. Я пользуюсь съёмником, но многие обходятся ломом и молотком.

Далее достаем тормозной шланг из фиксатора на стойке и откручиваем и вынимаем болты, отвечающие за регулировку развала.

Затем откручиваем три гайки под капотом, которые крепят опорник к кузову.

Всё, стойка снята и готова к дальнейшей разборке. Пружину желательно сдавливать специальными стяжками, но я уже приноровился делать это без них.

«Низкие пружины» ставим вместо стока и собираем всё в обратном порядке, уже без использования стяжек.

Далее фиксируем стойку на кузове с помощью гаек опорника. Вставляем болты регулировки развала, вставляем в паз тормозной шланг и а также затягиваем и шплинтуем палец наконечника.

Вторая сторона проходит в таком же русле.

Теперь отдельно хочу поговорить о развале — схождении. Частенько мне попадаются записи, особенно в ВК, о том, что люди сажают авто, не делая при этом развала-схождения. Я с этим полностью не согласен, т.к. положение кузова относительно земли меняется, длинна рычага остаётся неизменной, следовательно развал уходит. А если уходит развал, то соответственно и схождение сбивается, а как раз из=за него начинает «жрать» резину. В общем это дело сугубо каждого — свою позицию я выразил.

Я всегда на ПП делаю развал немного в минусе, т.к. это положительно сказывается на управляемости и не причиняет вреда резине.

С задней осью всё проще: откручиваем верхнюю гайку в стакане под полкой, затем затем вывешиваем авто и выкручиваем нижний болт фиксации стойки в балке. Задние пружинки я не вижу смысла ставить заниженные, т.к. 99% автомобилей используются в гражданских целях и реальным спортом не пахнет. Да и занижение глобального не планируется обычно. Поэтому просто отпиливаем необходимое кол-во витков болгаркой. Кто не согласен — ради бога, покупайте готовые изделия, я ни капли не против.

Сборку нужно проводить не торопясь, т.к

важно не забыть ни каких резиночек. В противном случае придется всё разбирать по новой

Резинку на кузове нужно снять и установить на пружину, т.к. так проще будет посадить её на место.

В принципе всё. У меня весь процесс занимает от 1,5 до 2 часов — в зависимости от старости авто.

Важные мелочи: — не забудьте вставить тормозной шланг в паз; — пользуйтесь болгаркой в очках; — смажьте болты, которые регулируют развал, это значительно упростит их снятие в будущем и вставляйте эти болты шляпкой вперёд, а не наоборот, т.к. это упрощает регулировку развала.

Очень надеюсь, что данная запись сподвигнет кого-нибудь к самостоятельному ремонту, т.к. это реально сближает с авто. ))) Был рад помочь, если помог конечно.

Как правильно увеличить дорожный просвет автомобиля

Русские дороги заставляют нас задумываться о том, как увеличить клиренс автомобиля. Такие темы даже можно встретить на форумах посвященных Ниве Шевроле, что и говорить об автомобилях десятого семейства. Поднять подвеску можно различными способами и на разную высоту, пробуем разобраться с преимуществами и недостатками всех методов.

Дорожный просвет автомобиля такой параметр, которого на наших дорогах не бывает много. Хотя если посмотреть с другой стороны, то встретить на улице автомобиль, у которого заниженная подвеска не редкость.

Чаще всего решаются увеличить клиренс из-за следующих случаев:

• Нагруженный автомобиль задевает задними колесами за подкрылки, либо брызговиками о землю, поэтому хотят поднять зад автомобиля.
• Задевает днищем или защитой картера на неровной дороге, поэтому хотят поднять перед автомобиля.

В некоторых случаях решаются приподнять подвеску задка и передка одновременно. Для многих не секрет, что после таких действий могут возникнуть некоторые неприятности, увеличиться износ некоторых узлов, изменяться характеристики автомобиля. Попробуем найти ответ на вопрос: как увеличить дорожный просвет без негативных последствий.

Если подумать, что влияет на дорожный просвет автомобиля, то станет ясно, что это целый ряд способов:

• винтовая подвеска.
• установить проставки между кузовом и опорой стойки.
• установить не штатные опоры стоек, пружины(более длинные) или амортизаторы.
• установить межвитковые проставки в пружины
• установить более высокие резинки под пружины
• заменить резину и диски

Если установить проставки “домики” под стойки, то получится приподнять зад автомобиля.

Как могли заметить, способов сделать автомобиль выше – множество, но как взаимосвязано увеличение клиренса и характеристики автомобиля ?

https://youtube.com/watch?v=riXG7qj4IaI

Новинки

ВАЗ-2115 входил в линейку автомобилей Lada Samara, при этом его называли последователем ВАЗ-21099. От «девяносто девятой» осталось, конечно, много, но нововведения не обошли модель стороной. Инженеры на заводе хорошо постарались и улучшили электронику в автомобиле. Он вышел с конвейера уже оснащенным стеклоподъемниками, которые теперь стали электрическими и избавили водителя от необходимости крутить ручку, чтобы поднять стекло. Также добавились противотуманные фары. Особого внимания заслуживает печка ВАЗ-2115. Если судить по отзывам владельцев отечественных автомобилей, именно это устройство являлось слабым местом. В этом направлении производитель провел несколько изменений, что привело к лучшей работе аппарата. Однако неполадки все равно наблюдались.

Для всех автомобилей была предусмотрена новая система контроля. С помощью нее водитель мог, не вставая с кресла, следить за состоянием своей машины. То есть можно было отслеживать качество работы ламп, уровень масла и многое другое. Это помогало сразу выявить определенную поломку, после чего производилась ее замена. ВАЗ-2115 с таким оснащением в настоящее время не выглядит особенным, так как на других моделях установлены бортовые компьютеры. Однако на тот момент (ведь прошло уже почти 20 лет) именно это и отличало его от остальных моделей линейки Lada.

Проставки под пружины

Проставки изготавливаются из высокопрочной резины, не деформируются и способны удерживать массу автомобиля. Устанавливаются они между пружиной и кузовом. Если пружина просела, то ее не спасет никакая проставка, т.к. в такой пружине уменьшено межвитковое расстояние. Ездить на таких пружинах уже становится опасным, потому что у нее уменьшен ход до смыкания витков.

Другой разговор, когда такая проставка ставится на нормальную пружину и исправный кузов. В этом случае она увеличит клиренс, но при этом уменьшится ход отбоя и увеличится ход сжатия амортизатора, что в общем-то тоже не очень приятно.

Третий случай, когда пружина нормальная, но дорожный просвет уменьшился из-за старения кузова. В этом случае проставка не навредит автомобилю.

Стоит отметить, что ВАЗом проставки утверждены не были.

Ремонт двигателя

Ремонт двигателя ВАЗ 2115 проводится типично для всей серии моторов Самара и Самара 2. Так, замена термостата ВАЗ 2115 проводится в течение получаса. Для проведения процедуры потребуется слить охлаждающую жидкость и открутить корпус. Затем заменить непосредственно сам термостат.

Что касается капитального ремонта, то здесь все намного сложнее, поскольку эту процедуру рекомендовано проводить в автосервисе. Не каждый автолюбитель знает, как отремонтировать, или расточить блок цилиндров. Другие операции, такие как чистка форсунок, также рекомендуется проводить в условиях автосервиса.

Автомобиль ВАЗ-2115

ВАЗ-2115 / Лада Самара — четырёхдверный переднеприводный седан разработки Волжского автомобильного завода).

Обновленный седан ВАЗ-2115 был создан в рамках проекта Самара-2, работа над которым развернулась в начале 90-х годов. Причем, думая в первую очередь о новой внешности переднеприводных машин, в Тольятти не забывали и об аэродинамике. Поэтому в 1993 году команда дизайнеров ВАЗа приехала на Дмитровский автополигон — работать над стилем обновленных машин вазовцы решили прямо в аэродинамической трубе!

Начали с того, что сняли стандартные бамперы с обычных машин ВАЗ-21093 и ВАЗ-21099, а на их место приладили новые, которые вылепили из пластилина. Углы пластилиновых бамперов дизайнеры заметно скруглили, а вдоль нижнего края боковых дверей расположили развитые молдинги-пороги, «затекающие» на края крыльев. По той же технологии была сделана и новая, чуть более длинная и остренькая «мордочка». Дополнило облик небольшое антикрыло на крышке багажника.

После нескольких «продувочных» сессий в аэродинамической трубе, в ходе которых форма всех деталей подвергалась оптимизации, дизайнеры пришли к окончательному варианту пластилиновых «доспехов». И отправились обратно в Тольятти. А уже через несколько месяцев в Дмитров пригнали воплощенные в металле и пластике «живые» Самары-2! Это были хэтчбеки ВАЗ-2113 и ВАЗ-2114 — альтернатива «восьмеркам» и «девяткам» — и седан ВАЗ-2115, который должен был прийти на смену «девяносто девятой» модели. Результатами продувки автомобилей тольяттинцы остались в целом довольны и уже собирались готовить Самары-2 к серийному производству. Шел 1994 год.

Потом наступил кризис. Основные силы и средства на заводе были брошены на доводочные работы по «десятке», а финансирование проекта Самара-2 было сильно урезано. И в результате из трех машин до серийного производства решили довести пока только ВАЗ-2115 На это было потрачено почти два года. Только в 1996 году «пятнадцатую» начали мелкими сериями выпускать в опытно-промышленном производстве ВАЗа. С 2001 г. началась сборка и на заводском конвейере.

В сравнении спредшественницей (ВАЗ-21099) — VAZ 2115 удлинилась на 225 мм. Заметно изменилась внешность машины — изменены передняя и задняя части, обновлен салон, при этом боковины, двери и крыша остались прежними. Новую модель отличает передняя часть кузова с оригинальными передними фарами, измененная форма капота и передних крыльев, новые задние фонари со вставкой между ними, бамперы окрашенные в цвет кузова, спойлер багажника с дополнительным стоп-сигналом, молдинги дверей, обтекатели порогов, новая крышка багажника с разъемом по уровню пола. Предусмотрена новая эффективная светотехника.

Ряд конструктивных решений был заимствован из «десятого» семейства ВАЗов – регулируемая рулевая колонка, верхние точки крепления передних ремней безопасности, комбинация приборов. Задний номер авто, как и на «десятке», располагается на бампере.

На автомобиль устанавливаются 1,5 и 1,6 — литровые бензиновые двигатели. Первоначально выпускались модификации с карбюраторным двигателем. Но в 2001 году вышла модификация с двигателем с распределенным впрыском топлива. Для повышения долговечности работы и снижения шума на холостом ходу предусматривается новый ведомый диск сцепления с демпфером холостого хода.

Блок индикации бортовой системы контроля несёт информацию о закрытии замков дверей, непристегнутых ремнях безопасности, предельном износе тормозных колодок, оставленном ключе зажигания, уровне масла, охлаждающей и омывающей жидкостей. Применённая новая конструкция отопителя обеспечивает эффективный обогрев салона.

Предусмотрены следующие комплектации ВАЗ-2115 — «стандарт» (ВАЗ-21150-20), «норма» (ВАЗ-21150-21) и «люкс» (ВАЗ-21150-22).

Негативные последствие при увеличении клиренса

Если дорожный просвет автомобиля увеличить не более чем на 5см, то негативных воздействий быть не должно. А вот дальнейшее увеличение просвета уже будет связано с неоправданными трудностями. Кроме тех моментов которые описаны выше добавьте меньшую устойчивость автомобиля на дороге (снос и большие крены) и больший износ узлов и агрегатов подвески. Что это значит ? При подъёме центра тяжести, на ходу увеличиваются крены автомобиля и раскачивание

Для предотвращения переворота, важно, чтобы была правильно настроена подвеска автомобиля. Примером может быть высокий Мерцедес А класса, когда он опрокинулся перед журналистами на “лосином тесте”

Тогда отсрочили выпуск машины и начали дорабатывать ходовую. Всё закончилось увеличением упругости подвески и заменой колёс на низкопрофильные. Бороться с креном автомобиля можно путем установки различных дополнительных стабилизаторов.

Технические характеристики

ТИП	ОБЪЕМ	МОЩНОСТЬ	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ	РАЗГОН	МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ	КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ
Бензин	1.5 л	68 л.с.	103 H*m	13 сек.	155 км/ч	4
Бензин	1.5 л	78 л.с.	115 H*m	13,2 сек.	158 км/ч	4
Бензин	1.6 л	81 л.с.	120 H*m	13.2 сек.	160 км/ч	4

Модель имела в своей линейке слабые агрегаты объемом 1,5 и 1,6 литра, их характеристики вы можете посмотреть выше. Работали они в паре только с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Тем не менее была некоторое время комплектация, которая оборудовала модель роторным карбюраторным агрегатом объемом в 1,3 литра, выдающим 135 лошадиных сил, позволявшим модели набрать сотню за 9 секунд.

Как заменить маховик ВАЗ 2114

Чтобы предотвратить короткое замыкание, перед началом работ нужно снять “минусовую” клемму с АКБ. Демонтаж маховика ВАЗ 2114 производится в такой последовательности:

• установить машину на смотровую яму или подъемник;
• открыть капот;
• открутить болты крепления защиты картера и снять ее;
• выкрутить болт крепления”массы” к картеру и отстыковать провод;
• ослабить гайки натяжения троса сцепления;
• снять трос сцепления с рычага;
• отстыковать клемму провода тягового реле стартера;
• открутить гайку крепления провода питания стартера;
• снять провод питания стартера;
• открутить три гайки, удерживающие стартер, и снять его с автомобиля;
• ослабить затяжку хомута крепления шарнира переключения передач;
• снять тягу переключения передач с наконечника;
• отстыковать провода от датчика скорости (находится в верхней части КПП);
• снять клемму провода выключателя заднего хода с датчика, расположенного на КПП;
• выкрутить болт правого нижнего крепления КПП к кузову;
• выкрутить болты и снять крышку картера сцепления;
• открутить левое нижнее крепления КПП;
• вывесить или опереть двигатель, чтобы он не заваливался;
• открутить гайки, удерживающие опоры двигателя;
• снять опоры;
• снять КПП со втулок, используя мощную отвертку;
• отвести КПП назад, чтобы первичный вал вышел из зацепления;
• опустить передний конец КПП и снять ее с машины;
• открутить 6 болтов, крепящих корзину сцепления к маховику;
• снять корзину, придерживая ведомый диск;
• открутить болты крепления маховика и снять их вместе со стопорной пластиной;
• снять маховик ВАЗ 2114 с фланца коленвала.

После демонтажа маховика следует осмотреть его состояние и убедиться в отсутствии задиров и деформации. Небольшие риски и задиры можно устранить, проточив поверхность маховика на станке. Слой снятого металла не должен превышать 1 миллиметр. При выявлении глубоких задиров или деформации, маховик следует заменить новым. Биение маховика должно быть не более 0,1 миллиметра. Зубья венца маховика восстановлению не подлежат. Если на них имеется сильная выработка или отсутствует хотя бы один зуб, маховик также подлежит замене.

С помощью замены стоек амортизаторов

Способ установки проставок является наиболее эффективным и с наименьшими затратами. Минусом установки этого элемента является то, что подвеска становится более жесткой. Для поднятия задней подвески можно заменить стойки и амортизаторы. В таком случае продлится срок службы всей подвески.

При поднятии задней части автомобиля с помощью пружин и амортизаторов стоит знать, что от стойки не зависит высота подвески, но зависит управляемость автомобиля. Для поднятия задней подвески ВАЗ стоит покупать более удлиненные пружины, но нужно знать грань, так как они могут не залезть в стойки. Для того чтобы машина не проседала от перегрузки стоит устанавливать более жесткие пружины, они не всегда выше заводских. Не стоит покупать самые жесткие из них, так как езда в таком автомобиле превратится в испытание.

Поможет замена пружин

Амортизаторы следует выбирать жесткие, так как на дороге автомобиль не будет наклоняться из стороны в сторону из-за малейшей неровности.

Некоторые люди устанавливают на отечественные автомобили пневмоподвеску, тогда клиренс увеличивается в разы, но особое удобство в том, что его можно регулировать.

Пневмоподвеска на ВАЗ 2114

При поднятии задней подвески ВАЗ стоит знать меру, так как все-таки это не внедорожник и узлы этого автомобиля не рассчитаны на такую нагрузку.

История

Возможно, эта статья содержит оригинальное исследование. Добавьте ссылки на источники, в противном случае она может быть выставлена на удаление. Дополнительные сведения могут быть на странице обсуждения. (24 июля 2016)

ВАЗ-2115 стал первенцем из линейки под условным названием «Самара-2», после семейства Спутник/Самара, который стал самой изменённой моделью этого семейства. Данный факт модернизации подтверждается тем, что у ВАЗ-2115 существенно была изменена задняя часть кузова автомобиля. А именно крышка багажника, световые приборы. На автомобилях ВАЗ-2113 и ВАЗ-2114 подобных преобразований не последовало. ВАЗ-2115 представляет собой рестайлинговую модель ВАЗ-21099. От предшественника новая модель отличалась скруглённой формой капота и передних крыльев, крышкой багажника, новой передней и задней оптикой, бамперами, окрашенными в цвет кузова, спойлером багажника с дополнительным стоп-сигналом, обтекателями порогов, молдингами дверей, а также новым салоном и модернизированным электрооборудованием.

Первоначально в планах модернизации линейки Самара-2 было изменение не только экстерьера кузова и отделки, но и усовершенствование подвески, трансмиссии и тормозной системы. Однако, в конечном итоге, все эти узлы были заимствованы от семейства Самара-1 без каких бы то ни было значительных изменений. Что позволило достичь высокой степени унификации с «девятым» семейством. Автомобиль получил более обтекаемые формы, благодаря чему ушли в прошлое угловатые очертания экстерьера, характерные первому поколению Самар. Гораздо удобнее стала погрузка вещей в багажник — теперь погрузочная высота находилась на уровне бампера. А более совершенный инжекторный двигатель позволял развить бо́льшую мощность, расходовать меньше топлива и быстрее прогревается. Кроме того, электронная система управления двигателем следила за уровнем токсичности выхлопных газов.

Было также усовершенствовано электрооборудование. Теперь в комплектацию автомобиля входили: электростеклоподъёмники передних дверей, а также противотуманные фары и подогрев сидений (только на «люксовых» модификациях). На всех вариантах исполнения была предусмотрена бортовая система контроля, позволявшая прямо с места водителя следить за состоянием исправной работы ламп, уровнем масла, износом тормозных колодок, и уровнем охлаждающей и омывающей жидкостей.

На опытно-промышленные модификации ВАЗ-2115 (с 1997 по 2000 гг.) устанавливались карбюраторные двигатели ВАЗ-21083 рабочим объёмом 1499 см³ и мощностью 71,6 л. с. и «высокой панелью» от Самары-1. С 2000 года, когда автомобиль запустили в массовое производство, на него стали устанавливать новые на тот момент двигатели ВАЗ-2111 с распределённым впрыском топлива, рабочим объёмом 1499 см³ и мощностью 77,8 л. с. А с 2007 года двигатель ВАЗ-2111 сменил более новый, усовершенствованный, инжекторный двигатель ВАЗ-11183, с увеличенным до 1596 см³ рабочим объёмом и мощностью 80,9 л. с.

Первое время «родственные» автомобили ВАЗ-21099 и ВАЗ-2115 выпускались на заводе параллельно, пока в 2004 году «пятнадцатая» модель полностью не заменила собой ВАЗ-21099.

В 2007 году бампера и боковые молдинги стали окрашивать полностью в цвет (без серой полосы).

В 2008 году ВАЗ-2115 подвергся косметическим изменениям во внешнем облике, дабы чуть больше соответствовать критериям современной автомобильной моде. Так, например, старый широкий молдинг на дверях автомобиля, окрашиваемый с завода в серый цвет, уступил место новым, узким молдингам в цвет кузова (называемыми в народе «евро-молдинг»), которые тем не менее смотрелись не очень гармонично, учитывая неизменный дизайн бамперов.

ВАЗ-2115 был снят с производства в декабре 2012 года, в связи с появлением на рынке более нового, современного и безопасного седана Lada Granta.

Как поднять перед на ваз 2115

• Регистрация
• Вход

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

Ам ВАЗ-2115, 1 год. Пробег ок 45 000 км. Оседает на заднюю ось под нагрузкой. Амортизаторы и пружины вроде бы в норме. Ставить ли проставки? Если ставить, то в какое положение? Не станет ли машина «козлить»? В общем — какие плюсы-минусы от проставок?

У меня машине 3.5 года нет, небыло и не собираюсь их ставить и другим не советую. Снижается устойчивость, ухудшается управляемость, повышается износ резины, салент. блоков, гранат, задних и как следствие передних колодок (зад хуже тормозит) — короче кроме дорожного просвета одни минусы

Негативные последствие при увеличении клиренса

Если дорожный просвет автомобиля увеличить не более чем на 5см, то негативных воздействий быть не должно. А вот дальнейшее увеличение просвета уже будет связано с неоправданными трудностями. Кроме тех моментов которые описаны выше добавьте меньшую устойчивость автомобиля на дороге (снос и большие крены) и больший износ узлов и агрегатов подвески. Что это значит ? При подъёме центра тяжести, на ходу увеличиваются крены автомобиля и раскачивание

Для предотвращения переворота, важно, чтобы была правильно настроена подвеска автомобиля. Примером может быть высокий Мерцедес А класса, когда он опрокинулся перед журналистами на “лосином тесте”

Тогда отсрочили выпуск машины и начали дорабатывать ходовую. Всё закончилось увеличением упругости подвески и заменой колёс на низкопрофильные. Бороться с креном автомобиля можно путем установки различных дополнительных стабилизаторов.

Описание узлов обеих систем и особенности работы системы с обратной связью

Нейтрализатор устанавливается в системе выпуска отработавших газов перед дополнительным глушителем. Он содержит два окислительных катализатора (ускорителя химической реакции) и один восстановительный. Окислительные катализаторы (платина и палладий) способствуют преобразованию углеводородов в водяной пар, а окиси углерода в двуокись углерода. Восстановительный катализатор (радий) способствует преобразованию окислов азота в безвредный азот. В связи с тем, что каталитическому нейтрализатору требуется кислород для нейтрализации углеводородов и окиси углерода, и одновременно он должен отнимать кислород для нейтрализации окислов азота, необходимо очень строго поддерживать баланс смеси воздух/топливо (примерно 14, 7:1), поступающей в двигатель.

Эту функцию выполняет электронный блок управления. Электронный блок управления (ЭБУ), расположенный под панелью приборов на левой боковине кузова, является управляющим центром системы впрыска топлива. Это специализированный компьютер. Он непрерывно обрабатывает информацию от различных датчиков и управляет системами, влияющими на токсичность отработавших газов и на эксплуатационные показатели автомобиля. ЭБУ выполняет также диагностическую функцию системы впрыска топлива. Он может распознавать неполадки в работе системы, предупреждая о них водителя через контрольную лампу «CHECK ENGINE». Кроме того, он хранит диагностические коды, указывающие области неисправности, чтобы помочь специалистам в проведении ремонта.

Воздушный фильтр установлен в передней части моторного отсека на резиновых фиксаторах. Фильтрующий элемент 9 бумажный, с большой площадью фильтрующей поверхности. При замене фильтрующего элемента его необходимо устанавливать так, чтобы гофры были расположены параллельно осевой линии автомобиля. Дроссельный патрубок 19 закреплен на ресивере. Он дозирует количество воздуха, поступающего во впускную трубу.

Поступлением воздуха в двигатель управляет дроссельная заслонка, соединенная с приводом педали акселератора. В состав дроссельного патрубка входят датчик 23 положения дроссельной заслонки и регулятор 24 холостого хода. В проточной части дроссельного патрубка (перед дроссельной заслонкой и за ней) находятся отверстия отбора разрежения, необходимые для работы системы улавливания паров бензина. Если последняя система не применяется, то штуцер для продувки адсорбера глушится резиновой заглушкой.

Регулятор 24 холостого хода регулирует частоту вращения коленчатого вала на режиме холостого хода, управляя количеством подаваемого воздуха в обход закрытой дроссельной заслонки. Он состоит из двухполюсного шагового электродвигателя и соединенного с ним конусного клапана. Клапан выдвигается или убирается по сигналам ЭБУ.

Датчик 23 положения дроссельной заслонки установлен на корпусе 1 дроссельного патрубка и связан с осью дроссельной заслонки. Датчик представляет собой потенциометр, на один конец которого подается напряжение питания 5 В, а другой конец соединен с «массой». С третьего вывода потенциометра (от ползунка) идет выходной сигнал к ЭБУ.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Рекомендуем прочитать:

Как на ваз 2115 поставить проставки

Не работают стеклоподъемники на ваз 2115 причины

Ваз 2114 на двери

Какое масло заливать в рулевой редуктор ваз 2107

Ваз 11113 ока устройство карбюратора

Не работает панель приборов на ваз 2115 — инжектор, причины поломки, ремонт

Как замкнуть стартер на ваз 2110, причины поломки стартера, три способа завести авто

Ваз 2121 как поменять сайлентблоки на авто