Что такое втулка? где используется, для чего нужна, виды и характеристики

Применение бронзы оловянной литейной

БрО3Ц7С5Н	из этого сплава производится арматура, для монтажа конструкций в морской среде, водяном паре
БрО3Ц12С5	арматура общего назначения
БрО4Ц4С17	антифрикционные детали
БрО4Ц7С5	арматура, антифрикционные детали
БрО5С25	биметаллические подшипники скольжения
БрО5Ц5С5 (БрОЦС5-5-5)	арматура, антифрикционные детали, вкладыши подшипников
БрО6С6Ц3	для изготовления паровой и водяной арматуры
БрО6Ц6С3	арматура, антифрикционные детали, вкладыши подшипников
БрО8С12	для ответственных подшипников, работающих при высоких давлениях
БрО8Ц4	арматура, фасонные части трубопровода, насосы, работающие в морской воде
БрО10	для арматуры и фасонных отливок ответственного назначения
БрО10С10	подшипники скольжения, работающие в условиях высоких удельных давлений
БрО10С12Н3	для изготовления деталей, работающих на трение
БрО10Ф1	узлы трения арматуры, высоконагруженные детали шнековых приводов, нажимные и шпиндельные гайки, венцы
БрО10Ц2	арматура, антифрикционные детали, вкладыши подшипников, детали трения и облицовки гребных валов
Бронза БрО19	для арматуры и фасонных отливок ответственного назначения

Различные виды и стандарты

Существует следующее разделение задних втулок велосипеда. Это разделение условное, но с ним стоит познакомиться.

Модификации

Кроме, основных функций имеются свои виды (модификации):

• имеет встроенный ножной тормоз и свободный ход;
• бестормозной механизм и свободный ход;
• бестормозная система с отсутствием свободного хода;
• планетарная.

Суть первого заключается в том, что торможение возможно при прокручивании педалей в обратном направлении. Устройство собрано таким образом, что при торможении барабан и колодки реагирую на движение звезды в обратную сторону и останавливают велосипед. Но существует и другая разновидность тормозного механизма. Так называемая червячная втулка. Такой способ не отличается эффективностью, так как тормозит только заднее

колесо. Плюс этой разновидности в неприхотливом обслуживании, которое не потребует много ресурсов. Свободный ход позволяет педалям продолжать движением даже при прикладывании усилий.

Бестормозной механизм без свободного хода — так называемые фиксы (fixed-gear). Это облегчённая версия, более компактная и проще в обслуживании. Она имеет одну фиксированную передачу и при езде педали крутятся вместе с колесом. Узконаправленная система, используется в детских велосипедах и в некоторых трековых дисциплинах.

Бестормозной механизм со свободным ходом – это наиболее распространенная современная версия, применяемая на всех скоростных велосипедах и в большинстве велодисциплин.

Планетарная втулка стоит в стороне от всех вышеперечисленных и имеет на борту встроенную сложную систему передач. По принципу работы похожа на коробку передач автомобиля и позволяет избавить трансмиссию велосипеда от привычных переключателей передач, от кассеты и ограничиться одной звездой на каретке и одной звездой на задней оси велосипеда.

Типы крепления тормозного ротора

Также втулки разделяют в зависимости от сопоставимости с задним тормозом. Среди всех известных тормозных систем велосипеда (дисковых, ободных, роллерных) наиболее сложная дисковая. При чём её могут применить и для ободного тормоза, но использование наоборот недопустимо.

Дисковые же роторы крепятся на втулку двумя способами:

• Centerlock (шлицевой);
• 6Bolt (на шести болтах).

Стандарты оси

Кроме выше перечисленных видов существую отличия втулок по параметрам оси. Перечислим основные ныне используемые:

QR эксцентрик:

10×135мм. — используется на бюджетных двухколесниках.

Thru-axle:

• 12×135мм.
• 12×142мм.
• 12×150мм.
• 12×157мм.

Boost Thru-axle:

12×148мм. — один из самых новомодных стандартов. Используется преимущественно в жестких дисциплинах, таких как трейл, эндуро, даунхилл, оллмаунтин.

Обычно задние втулки имеют асимметрию, так как с правой стороны расположены элементы трансмиссии. Поэтому правый фланец смещен к центру оси для распределения нагрузки и повышения жесткости колеса.

Так как уровень загрязненности велика характеризуется его местом езды, то наиболее пострадавшими будут горные, чем шоссейные или дорожные. Для горного велосипеда, кроме сальников, соединённых с конусами устанавливают резиновые пыльники. Этот элемент позволят защитить движущий механизм от мелкого мусора, пыли и грязи. Но дополнительный механизм увеличивает вес, что на шоссейном велобайке критично.

Расшифровка маркировки бронзовых сплавов

В маркировочном коде каждой марки бронзы с помощью букв и цифр зашифрована информация, которая характеризует тип сплава, обозначения легирующих компонентов и примесей по нисходящей. Буквы указывают на вид легирующего компонента, а цифры — на его усредненное содержание в процентах.

Например, марка БрОЦС4-4-2,5 — это бронза (Бр), легированная оловом (О), цинком (Ц) и свинцом (С). Олова и цинка в сплаве по 4%, свинца 2,5%. Соответственно процентное содержание меди в данном сплаве будет составлять 100 — (4 + 4 + 2,5)= 89,5%.

У деформируемых бронз сначала идет подряд буквенное обозначение, а потом проставляются цифры, к примеру, как у сплава БрОФ2-0,25. У литейных марок после обозначения каждого легирующего элемента проставляется его объем в процентах. Примером может служить литейный сплав БрА10Ж3Мц2, где:

• Бр — это бронза;
• А10 — 10% алюминия;
• Ж3 — 3% железа;
• Мц2 — 2% марганца.

Физико-химические свойства

По внешним признакам бронзовые, латунные, медные и алюминиевые изделия имеют много схожих признаков. В сравнении с латунью продукция из бронзы характеризуется более выраженной стойкостью к абразивному износу. Медный металлопрокат имеет более высокую тепло- и электропроводность, а если сравнивать бронзу с алюминием, то она будет иметь большую плотность.

На свойства продукции оказывает прямое влияние ее химический состав. Введение даже незначительного объема легирующих веществ меняет физические характеристики металла.

Влияние легирующих компонентов:

• олово, фосфор и железо — повышают коррозионную устойчивость, прочность и твердость;
• свинец — увеличивает податливость материала к раскрою и резке;
• цинк и хром — отвечают за литейные качества и жаропрочность;
• никель, кремний, марганец и цирконий — повышают упругость, способность к пластической деформации;
• бериллий — образует на поверхности изделий защитную пленку, которая препятствует окислению.

Методы производства бронзовых подшипников: литье и резание

Основные методы изготовления таких деталей, на сегодняшний день, считаются – резание, литье в кокиль и центробежное льтье. Использование каждого подхода в той или иной мере влияет на плотность изделия и его рабочие характеристики. Наиболее эффективным является метод центробежного литья. Больше половины производителей применяют его в своем производстве.

Его отличительной особенностью является момент изготовления детали – необходимый сплав помещают в подготовленную форму, которая находится в постоянном движении и вращается вокруг своей оси, таким образом, кристаллизация изделия проходит под высоким давлением. Это позволяет делать материал, который не требует дополнительной обработки, что значительно снижает стоимость производства.

Подшипники из латуни, которые изготавливаются методом литья в кокиль, значительно отличаются. Для того чтобы получить готовую продукцию, используют специальную трансформирующуюся форму. После того, как сплав застынет, кокиль разбирается, и из него достают готовый элемент. Такой способ уступает предыдущему в конечном качестве продукта – изделие не имеет той же прочности и плотности, при этом требует дополнительной обработки. Таким образом, это увеличивает конечную себестоимость изделия.

Однако вне зависимости от того, какой метод использовался в производстве, такие детали имеют массу преимуществ:

1. Хорошую работоспособность, несмотря на небольшие габариты и вес;
2. Высокую прочность и стойкость к вибрациям;
3. Легкость установки и низкую стоимость продукта.

Лада веста замена втулок стабилизатора

Возможно, вам известно, что многие автомобили содержат в своей конструкции стабилизаторы (балки) поперечной устойчивости – либо на передней оси, либо на обеих.

На «Весте» стабилизаторы (балки) поперечной устойчивости заводом устанавливается только спереди.

Стабилизатор предназначен для борьбы с боковыми кренами (например, во время выполнения поворота), предотвращая возможное опрокидывание. При наличии такой балки автомобиль обладает большей устойчивостью на дороге, а вы меньше рискуете лишиться надежного сцепления с дорожным полотном.

В комплект стабилизатора входят следующие элементы:

• Штанга
• Крепежная скоба (хомут)
• Втулка (подушка)
• Стойка
• Крепежный болт

Штанга стабилизатора для «Весты» выполняется из пружинной стали, которая устанавливается на подрамник при помощи скоб и втулок. Также штанга крепится к амортизаторам передней подвески соответствующими стойками.

Во время бокового наклона машины тяги стабилизатора двигаются (одна перемещается вверх, другая – вниз), в результате чего обеспечивается равномерное распределение нагрузки между деталями ходовой.

При этом втулки стабилизатора играют весьма важную роль – они позволяют штанге закручиваться вокруг своей оси во время нагрузки, обеспечивая стабилизацию положения автомобиля на дороге.

[pp_youtube src=»https://www.youtube.com/embed/qijOBOs7yYw?feature=oembed» ]

Замена втулок производится в случае их износа. Результатами износа могут являться:

• Посторонние звуки со стороны передней подвески.
• Возникновение скрипа во время передвижения по неровным дорогам или после проезда луж.
• Снижение управляемости при скоростном диапазоне от 60 до 90 км/ч.

Причинами же износа служат агрессивное действие окружающей среды (дорожная грязь, реагенты) или плохое качество изготовления втулок.

Когда надо менять втулки?

Регламентные работы по замене этих элементов, согласно рекомендациям «АвтоВАЗа», должны осуществляться через 25-30 тыс. км пробега.

На практике же их зачастую приходится менять чаще. При малейшем подозрении необходимо осмотреть втулки на предмет растрескивания или разрушения резины. Если втулки все-таки пришли в негодность, нельзя откладывать их замену, ведь техническое состояние подвески прямо влияет и на качество управления автомобилем, и на безопасность движения.

Заводские втулки выполняются из резины. В случае их износа мы рекомендуем устанавливать новые полиуретановые изделия, так как они не подвержены столь интенсивному износу, обладают повышенной устойчивостью к негативному воздействию агрессивных сред (воды, кислот, масел, бензина, реагентов и т. д.), не деформируются при высоких нагрузках, а также не теряют своих пластичных свойств в широком температурном диапазоне.

Что нужно из инструментов?

Для выполнения замены вам потребуются следующие инструменты:

• Ключ накидной на 16
• Ключ накидной на 13
• Ключ рожковый шестигранный на 5
• Головка на 10
• Тряпка или ветошь

Поставьте машину на подъемник или загоните ее на яму, а затем поддомкратьте.

Перво-наперво, потребуется снять передние колеса. Снимите нижнюю гайку фиксации стабилизаторной стойки (ключи на 5 и на 16).  Уберите конец стойки в сторону

Проведите ту же операцию с другой стороны автомобиля.

Обратите внимание на то, что снизу рулевая система оснащена пыльником (кожухом), он предназначен для защиты механизма от грязи и реагентов. Открутите все болты (5 шт.), фиксирующие пыльник, для этого используйте головку на 10.

Затем необходимо ключом на 13 открутить два болта крепления скоб с каждой стороны

После этого скобы можно будет снять.

Затем стяните скобу (хомут) стабилизатора со своего места.

Стяните втулку со своего места.

Протрите штангу по всей ее длине тряпкой. Если место установки втулок содержит частицы резины от старой втулки, удалите остатки и очистите место крепления. Процедуру необходимо повторить и для второй втулки.
После этого потребуется смазать штангу силиконовой смазкой (или маслом) для того, чтобы втулка легче могла перемещаться по всей длине штанги.

Установите втулку на стойку стабилизатора.

Затем начинайте передвигать втулку по стабилизатору и далее по штанге, пока не достигнете места установки.

Выровняйте втулку по месту посадки и по оси вращения.

Таким же образом установите вторую втулку. После этого осуществляйте сборку стабилизатора в порядке, обратном процедуре установке.

Теперь ваша машина не будет издавать посторонние шумы и станет устойчивее на дороге!

https://autogearspb.ru/remont-avto/lada-vesta-skrip-perednej-podveski.html

Производители втулок

Существует несколько основных компаний, занимающихся производством устройств с планетарной трансмиссией:

• Rohloff.
• SRAM.
• Shimano.
• Sturmey-Archer.

Лидирующую позицию занимает компания Rohloff. Планетарные втулки, выпускаемые фирмой, считаются наиболее сложными механизмами. Достижение компании состоит в том, что она разработала 14-скоростное устройство.

Следующей по списку идёт производитель SRAM. Продукция компании очень популярна среди велосипедистов. Ассортимент планетарных втулок SRAM представлен различными моделями, среди которых есть 12-скоростные девайсы.

Планетарные втулки Shimano занимают 3-е место в рейтинге производителей. Компания предоставляет покупателю достойный выбор – можно подобрать втулки, которые позволяют переключать от 3 до 11 передач.

Компания Sturmey-Archer известна тем, что производит девайсы с гибридно-кассетным оснащением. Среди продукции можно найти и обычные втулки на 3, 5 и 7 передач.

Последовательность выполнения работ

1. Автомобиль надежно фиксируется в поддомкраченном состоянии.
2. Откручиваются и снимаются колеса. В правой колесной арке есть щиток защиты двигателя. Откручиваются его крепления и щиток удаляется.
3. Большинство крепежных элементов под днищем изрядно закисли, поэтому для ускорения процесса замены втулок стабилизатора их необходимо хорошенько обработать раствором WD 40, который снимает коррозию.
4. Воспользовавшись рожковым ключом, фиксируем палец на левой стойке. Он немного скрыт от прямого доступа, поэтому пазы нужно найти практически на ощупь.

1. Набрасываем накидной ключ, желательно трещотку, на гайку, которая крепит амортизатор. Откручиваем оба крепления.
2. Освободив от креплений стойки стабилизатора, отсоединяем их от амортизаторной стойки.
3. Под левую заднюю часть подрамника устанавливаем домкрат. С его помощью подрамник фиксируется, чтобы при удалении креплений он резко не соскочил со шпилек. Под опорный оголовок домкрата нужно подложить пластину из металла значительной величины, чтобы не деформировать подрамник.

1. Плавно опускаем домкрат на несколько сантиметров от кузова. Благодаря этому несколько опускается и подрамник, открывая доступ к втулкам.

1. В образовавшуюся щель вставляется труба, и подрамник дополнительно отжимается вниз. В получившийся промежуток вставляется стопор. Подойдет головка на 27, при ее установке между кузовом и шайбой подрамника лучше воспользоваться пассатижами. Это сохранит от травмирования руку, если труба соскользнет с шайбы подрамника.
2. Крепления кронштейнов щедро поливаем WD-40. Болты откручиваем постепенно, не слишком надавливая.

1. Освобожденный кронштейн снимаем с втулки, а затем удаляем саму втулку.

1. Устанавливаем втулку с нового комплекта. Разрез на детали должен направляться строго назад. Позиционируем новую деталь точно на месте старой.
2. Устанавливаем поверх втулки хомут. Слегка наживляем крепления пальцами, а далее затягиваем ключом, поочередно и равномерно закручивая все болты.
3. Стопор, в качестве которого применялась головка ключа, удаляется. Подрамник приподнимается рукой и прикручивается к кузову.
4. Все указанные этапы производятся аналогично по отношению ко второму хомуту.
5. После того как втулки установлены, на место прикручиваются обе стойки.

При выполнении указанных работ следует быть осторожным и уделять внимание технике безопасности. В целом такие работы вполне можно произвести своими руками

Естественно, конструкция различных марок автомобилей значительно отличается, поэтому инструкция по замене носит, скорее общерекомендательный характер. Для более подробного ознакомления представлена серия видео по проведению подобного вида ремонта для различных марок авто.

Видео по замене втулок стабилизатора Ford Explorer:

Видео Шевроле Авео 3 – разрезные втулки, которые используются в данной модели, делают процесс ремонта быстрым и легким.

Видео Nissan X-Trail:

Видео с пояснениями по рабочим процессам для Рено Логан:

Производители

Многие компании, имеющие обширное производство, и даже мелкие цеха занимаются изготовлением втулок. Поэтому востребованный товар широко представлен на рынке запчастей. Качество продукции у разных производителей сильно отличается.

При покупке надо особое внимание обратить на крупные и известные предприятия, выпускающие эту продукцию. Так, например, на сайтах Свердловского металлургического , ООО ТД «Горно-промышленный Альянс» можно ознакомиться и заказать необходимое оборудование

Производители подробно рекламируют свою продукцию, указывая состав бронзовых сплавов, описывая технологию производства и размеры бронзовой втулки, перечисляя все виды, выпускаемых деталей.

Критерии выбора втулки для велосипеда

На сегодня рынок велосипедных запчастей предлагает нам огромный выбор втулок. Остановимся подробнее на каждом из критериев выбора втулки.

Расположение на байке

Передняя втулка с эксцентриковым зажимом.

На переднем колесе байка располагается передняя втулка. Она имеет простейшую конструкцию. Это обусловлено тем, что деталь выполняет единственную функцию – вращение колеса. В обыкновенном велосипеде передняя втулка имеет цилиндрический корпус. На фланцах, расположенных по его торцам, имеются отверстия, в которые . В корпусе втулки имеются подшипниковые узлы и ось.

Задняя втулка.

В отличие от передней, задняя втулка, которая находится на заднем же колесе, устроена сложнее. Это объясняется тем, что она, помимо функции вращения, выполняет роль основания под трещотку или кассету. В многоскоростных байках помимо устаревших морально резьбовых втулок, в которых храповый механизм и трещотка навинчиваются на втулку, повсеместно используются усовершенствованные барабанные виды. В этой разновидности деталей храповый механизм является составной частью веловтулки, тогда как кассета по сути является просто набором звезд.

Тип крепления

Колесо держится на байке благодаря тому, что осевые концы веловтулки заведены в отверстия перьев рамы и закреплены впоследствии. Наиболее распространены следующие варианты крепления:

• эксцентриковые, не требующие дополнительных инструментов для монтажа и демонтажа колеса;
• гаечные из расчета 2 гайки на одну втулку, наиболее дешевый тип веловтулок для установки и снятия колес в этом случае требуется гаечный ключ.

Shimano Center Lock.

Что касается горных байков, то на них помимо обыкновенных веловтулок используют и дисковые, рассчитанные на последующий монтаж ротора дисковых тормозов. В настоящее время существует 2 основных стандарта роторного крепления: шлицевое Shimano Center Lock, снабженное стопорным кольцом, и ISO, устанавливаемое с помощью 6 болтов. Качественные mtb велосипеды высокого и среднего ценового сегмента зачастую снабжены веловтулками с двойными контактными либо лабиринтными уплотнениями для минимальной сопротивляемости вращению колеса. Однако. Минусом такого варианта уплотнения является пониженная грязе- и водозащита.

Вид подшипника

Насыпной подшипник.

Велосипедные втулки снабжаются подшипниками 2 видов. В первом случае это насыпные подшипники. Они имеют форму конуса, закрепленного на колесной оси, и металлической чашки, входящей в корпус втулки. Между которыми «катаются» подшипники.

Подшипник с пыльником.

Составляющими частями второго варианта промподшипника являются внутренняя и внешняя обойма, шарики, сепаратор и пыльник. На каждую втулку приходится по 2 таких подшипника. Пыльник плотно закрывают подшипники, поэтому втулка не нуждается в частом обслуживании. А совершенство конструкции обеспечивает простоту монтажа и замены деталей. Последний вариант веловтулки более универсален. Он подойдет для практически любого варианта езды. Пожалуй, единственным ее изъяном можно назвать дороговизну. Впрочем, и она вполне оправдана высоким качеством и эксплуатационными характеристиками.

Число спиц

Существует прямая зависимость между числом спиц во втулке и надежностью колеса, а также его весом. На рынке велозапчастей сегодня можно встретить втулки на количество спиц от 12 до 48. Наибольшей популярностью у опытных велосипедистов пользуются модели под 32 и 36 спиц.

Фирма-производитель

Shimano Deore LX.

Shimano по праву считается мировым лидером по производству веловтулок в среднем ценовом сегменте. Основным отличием продукции этой фирмы являются упорно-радиальные подшипники качения и доступная благодаря ним опция регулировки веловтулок в ходе износа и ремонтопригодность. Визитной карточкой веловтулок Shimano является нестандартный способ бесфланцевого закрепления спиц. По мнению большинства велосипедистов, наилучшим отношением стоимость/качество в линейке данного бренда обладает Deore LX. Более бюджетным вариантом для желающих сэкономить будет Alivio. Заднюю втулку этой модели можно приобрести за 15 у. е., а переднюю – за 10 у. е.

Novatec D362.

Внимания велолюбителей заслуживают и втулки для байков тайваньской фирмы Novatec. Будучи новичком на рынке велозапчастей, этот бренд, между тем, уверенно завоевывает авторитет благодаря доступной цене и достойному качеству продукции. Под данным брендом выпускаются разнообразные с точки зрения дизайна и функционала веловтулки. В дорогом ценовом сегменте втулки для дорогих спортивных велосипедов производят такие компании, как Chris King, Hope, DT Swiss и Tune.

Особенности выбора

Когда возникает необходимость установить на цилиндрическом валу подшипник качения, имеющий конусное отверстие, необходимо купить закрепительную втулку

Найти компанию по продаже таких устройств нетрудно, но важно отдавать предпочтение профессионалам, которые помогут выбрать конструкцию в зависимости от поставленных условий

При самостоятельном их выборе важно знать следующие параметры:

• Ширина и диаметр оси, на который планируется установить конический подшипник с использованием фиксирующей втулки.
• Наружный размер детали, который зависит от монтируемого сборочного механизма.
• Вес — это немаловажный параметр, от которого зависит величина нагрузки на ось. Чем крупнее конструкция, тем больше его масса.

Монтаж закрепительной гильзы не представляет никаких трудностей. Для этого необходимо предварительно очистить посадочное место и тщательно обработать его специальной смазкой ШРУС. После этого насадить втулку на вал и установить подшипник. В завершение выполняется его фиксация при помощи гайки со стопорным кольцом.

Устройство

Корпусная часть втулки имеет разные конструкции:

• соединение в виде чаши;
• основной элемент с парой чаш.

В обоих случаях чашки являются обязательным элементом, потому что имеют важное значение в соединении, расположении фланцев и спиц. Главными элементами комплектации являются корпусная часть в форме цилиндра, фланцы для колесных спиц, колесная ось, промышленный или другой подшипник, защищенный пыльником, эксцентрик или зажимная гайка

Главными элементами комплектации являются корпусная часть в форме цилиндра, фланцы для колесных спиц, колесная ось, промышленный или другой подшипник, защищенный пыльником, эксцентрик или зажимная гайка.

Все составляющие простые, выполняют общую задачу – обеспечивают кручение колесного обода без люфта.

Чтобы втулка прослужила долгое время, рекомендуют установить вместе с ней промышленный либо радиально-упорный подшипник в виде конуса. В первом случае регулировка не требуется, создается неплохой КПД, конусный вариант отрегулировать просто.

Одеваем пыльники

Пыльники предварительно набиваем той же смазкой, что и подшипники (у вас их должно остаться три неодетых, фрихабный нужно запихивать сразу же, одновременно с установкой задней оси). Затем тряпкой чистим их снаружи, чистим руку, которой будем надевать этот пыльник, чтобы не проскальзывала. И очень аккуратно натягиваем пыльник через контргайку и шайбу до колеса. Именно рукой. Если вы порвете этот пыльник какой-нибудь отверткой — искать аналогичный будете месяца 3, если вообще найдете. Поэтому немножко сноровки, немножко нервов, немножко мата и он обязательно сядет.

Затем выдавите пальцами излишки смазки, усадите его в пазы, снимите вылезшую смазку и — у вас получится как на фотографии ниже. Все хорошо!

Собранная ось переднего колеса с установленным пыльником. В пыльник забита синяя смазка «под завязку». Излишки выдавлены.

Если вы дочитали до этого места, и даже сделали все сами — я вас искренне поздравляю. По сути — это одна из сложных операций на велике, которую вы только что научились делать

А как раньше вы делали переборку колес? 

Алекс «На Байке» Сидоров

Блюдо дня: Пятилетний боксер-ниндзя — берегись, детвора

1. Как снять кассету звездочек с колеса велосипеда Когда в первый раз моя кассета «сточилась»  и зубья стали…
2. Каретка ISIS + 110 кило веса = поломка Когда я начал гонять на велике, я одновременно начал интересоваться…
3. Опять открутился шатун и захрустел Я уже писал об этой неприятной вещи — примерно 150…
4. Проколол оба колеса, или «ни дня без приключений» После предыдущей тренировки  с Федором (72 года, дважды прадед) я восстанавливался…

Немного о бронзе

Самое значительное распространение в машиностроительной промышленности получили сплавы, называемые:

• бронзой – медь и олово;
• латунью – медь и цинк.

По химическому составу бронзу подразделяют на:

• Оловянную – она обладает безукоризненными антифрикционными, литейными и механическими свойствами, при этом отлично полируется. Такая бронза дорого стоит и находится в дефиците. Она, из-за малой изнашиваемости, благодаря небольшому коэффициенту трения, используется для изготовления зубчатых венцов червячных колес, бронзовых подшипников и втулок.
• Безоловянные – содержат сплавы меди с различными металлами: алюминием, никелем, железом, хромом, марганцем, кремнием. Они полноценно заменяют оловянную бронзу. Так, например, бронза, содержащая в составе алюминий и железо, имеет высокую твердость и прочность, устойчива к ржавлению. Она хорошо обрабатывается давлением и литьем. Добавка свинца придает высокие антифрикционные свойства, марганец повышает износостойкость, бериллий – прочность.

Бронзовые изделия пользуются большой популярностью, обладают высокой стойкостью, прочностью и хорошо сохраняются в агрессивной среде. Находят широкое применение в машиностроении, станкостроении и многих других отраслях народного хозяйства.