Про заднюю подвеску ваз 2107 устройство, диагностика, ремонт

Содержание

ВАЗ 2107 – это классика Советского автомобилестроения. Автомобиль действительно хорош по многим критериям. Но, к сожалению, есть у него и масса недостатков, особенно для отечественных дорог. И главным из них является мягкая подвеска. С одной стороны, это хорошо, ведь она гасит неровности, и ездить на автомобиле комфортно. К тому же, вы получаете меньшую нагрузку на позвоночник. С другой стороны, мягкая подвеска ухудшает управляемость автомобилем при маневрах. Да и особой надежностью она не отличается.

Что касается конкретно «Классики», она всегда использовалась и продолжает использоваться в качестве рабочей лошадки. И дополнительный минус мягкой подвески на этом автомобиле заключается в том, что при больших нагрузках на одну из осей, машина начинает «проседать». Доходит до того, что колеса начинают цепляться за арки. Что касается вариантов улучшения подвески, их множество. Если позволяют финансы, можно обратиться к специалистам по тюнингу и они внесут значительные улучшения. Если же бюджет ограничен, вам придется делать все самостоятельно.

Об опасностях низкого клиренса

Перед тем, как вы решитесь внести такие кардинальные изменения в вашу «Семерку», нельзя не упомянуть о тех опасностях, которые могут подстерегать вас на дороге. Важная информация! Перед тем, как вы решитесь понизить клиренс вашего автомобиля, подумайте, стоит ли это делать

Есть несколько моментов, на которые мы рекомендуем обратить внимание:

• возможность повреждения важных деталей автомобиля при наезде на ямы. По крайней мере, на СТО вы будете заезжать намного чаще;
• если работы будут выполняться неквалифицированными специалистами, автомобиль очень скоро потребует дополнительных денежных вливаний.

Ремонт нижнего рычага

Если нижний рычаг незначительно погнулся и при этом других повреждений не выявлено, то можно продолжать эксплуатировать автомобиль, только надо проверить развал-схождение колёс. Ремонт или замена этого элемента передней подвески проводится в следующих случаях:

• сильное повреждение нижнего рычага;
• появление трещин.

Для выполнения работ понадобятся такие инструменты:

• набор рожковых ключей;
• набор головок;
• щётка по металлу;
• домкрат;

• съёмник для выпрессовки сайлентблоков;

• приспособление для снятия шаровых опор;

• монтажная лопатка;
• проникающая жидкость;
• молоток;
• тиски.

Снятие рычага

Необходимость в демонтаже нижнего рычага возникает при выходе из строя указанного элемента, для замены оси или сайлентблоков.

Порядок выполнения работ:

1. Приподнимают переднюю часть автомобиля. Для этого используют домкрат, но можно и подъёмник.

2. Снимают колесо.

3. Откручивают нижнее крепление амортизатора.

4. Ослабляют гайки на оси.

5. Освобождают крепление подушки стабилизатора.

6. Немного нагружают подвеску. Для этого понадобится надёжная опора, которую подставляют под рычаг и немного опускают автомобиль.

7. Откручивают гайку на опоре и выпрессовывают палец. Делают это при помощи специального съёмника.

8. Разгружают подвеску. Делать это надо плавно. Аккуратно оттягивают стабилизатор, чтобы перевести его через шпильку, имеющуюся на нижнем рычаге.

9. Снимают пружину. Для этого её поддевают и снимают из опорной чашки.

10. Откручивают болты крепления оси. Под ними есть шайбы, которые используются для регулировки угла «развала» колёс. Надо запомнить их расположение, иначе придётся снова проводить регулировку.

11. Снимают нижний рычаг. Для этого используют монтажную лопатку, которой аккуратно отжимают ось.

Видео: последовательность демонтажа нижнего рычага

Замена шаровой опоры

Заменить шаровую опору на нижнем рычаге можно без его снятия. Так как у нас нижний рычаг уже снят, то поменять на нём шаровую опору будет намного легче:

1. Очищают гайки крепления шаровой опоры. Делают это при помощи щётки по металлу также можно смазать резьбу WD-40.

2. Снимают опору. Для этого откручивают три гайки крепления и снимают указанный элемент. Внимательно осматривают рычаг, чтобы обнаружить возможные повреждения и трещины.

3. Устанавливают новую шаровую опору и зажимают все гайки.

Новая шаровая опора уже идёт со смазкой, поэтому дополнительно её смазывать не надо. На некоторых опорах в нижней части есть маслёнка, через которую можно через время дополнительно наполнять её смазкой.

Видео: замена шаровой опоры

Замена сайлентблоков

Последовательность выполнения работ по замене сайлентблоков на снятом нижнем рычаге:

1. Рычаг надёжно фиксируют в тисках.

2. При помощи съёмника выдавливают старые шарниры.

3. Осматривают рычаг на наличие повреждений.

4. Вставляют один сайлентблоки. Для этого также используется съёмник.

5. В отверстие вставляют ось вместе с шайбами.

6. Запрессовывают второй шарнир. Делают это так же как и в предыдущем случае.

Видео: замена сайлентблоков

Специалисты рекомендуют, после того как была проведена замена шаровой опоры и сайлентблоков, использовать только новые гайки.

Установка рычага

После проведения ремонта корпуса рычага, замены сайлентблоков или шаровой опоры, монтаж нижнего рычага выполняется в обратном порядке:

1. При помощи болтов фиксируют ось вместе с рычагом.

2. В опорную чашку устанавливают нижний край пружины. После этого начинают поджимать нижний рычаг. Смотрят, чтобы стабилизатор не зацепился за втулку.

3. Вставляют резьбовую часть шаровой опоры и фиксируют гайку.
4. Фиксируют подушку стабилизатора.
5. Устанавливают амортизатор и закручивают гайку.

6. Проверяют качество затяжки всех гаек. Они должны быть зажаты надёжно и прочно.

7. Устанавливают колёса и снимают автомобиль с домкрата.

На этом замена нижнего рычага считается законченной, можно дальше безопасно и комфортно эксплуатировать автомобиль.

Видео: установка нижнего рычага

Регулярно осматривая состояние передней подвески на ВАЗ 2107, можно вовремя заметить и устранить возникшие неисправности. Выполнить самостоятельно замену рычага, шаровой опоры или сайлентблоков сможет даже начинающий автолюбитель. Поддержка подвески в исправном состоянии, обеспечивает не только комфортную, но и безопасную эксплуатацию автомобиля. Применение качественных деталей проверенных производителей позволит значительно увеличить срок их службы и выполнять ремонт надо будет намного реже.

Устройство задней подвески ВАЗ 2107

Задняя подвеска является зависимой, так как автомобиль имеет задний привод с жестким мостом. Крепление моста к кузову осуществляется при помощи специальных реактивных тяг, которые крепятся по обе стороны моста. Тяги выполнены в виде труб, на концах которых расположены кольцевые крепления. На мосту автомобиля и под днищем кузова имеются точно такие же крепления, в зацеплении с которыми и находятся реактивные тяги.

Кольцо тяги устанавливается на одном уровне с кольцом на кузове и через совмещенные отверстия продевается втулка с резиновым кольцом, который называется сайлент-блок. Такие резиновые изделия обеспечивают мягкую связь деталей подвески и обеспечивают их беспрепятственное перемещение относительно дорожного полотна.

На концах моста в верхней части устанавливаются специальные чашечки, на которых ставятся пружины подвески. Пружины выполнены в виде спиралей с круглым сечением и упираются в кузов автомобиля через проставки. Проставка представляет собой кольцо из алюминия, которое упирается в кузов, в само кольцо устанавливается резиновая подкладка смягчающая удары пружины о кузов.

При наезде на препятствие, пружины создают колебание, которое противодействует силе удара и смягчает его. Чтобы быстро загасить колебания в подвеске ВАЗ 2107 применяются масляные амортизаторы. Амортизатор состоит из емкости, наполненной маслом с двумя камерами, и поршня с системой обратных клапанов. При возникновении колебаний амортизатор приводится в движение и осуществляет перемещение специальной жидкости внутри камер, которая оказывает сопротивление амортизаторам и, в свою очередь, обеспечивает снижение этих колебаний.

Направляющая поршня амортизатора называется штоком. Шток крепится к кузову автомобиля посредством втулок, аналогично реактивным тягам подвески. Камеры амортизатора помещаются в пластиковый кожух, который точно также крепится к заднему мосту ВАЗ 2107.

Об опасностях низкого клиренса

Перед тем, как вы решитесь внести такие кардинальные изменения в вашу «Семерку», нельзя не упомянуть о тех опасностях, которые могут подстерегать вас на дороге. Важная информация! Перед тем, как вы решитесь понизить клиренс вашего автомобиля, подумайте, стоит ли это делать

Есть несколько моментов, на которые мы рекомендуем обратить внимание:

• возможность повреждения важных деталей автомобиля при наезде на ямы. По крайней мере, на СТО вы будете заезжать намного чаще;
• если работы будут выполняться неквалифицированными специалистами, автомобиль очень скоро потребует дополнительных денежных вливаний.

Задняя подвеска ваз – 2107.

Подвеска задних колес
зависимая, так как оба колеса связаны
с кузовом балкой заднего моста, которая
крепится к кузову четырьмя продольными
и одной поперечной штангами. Продольные
штанги передают толкающие и тормозные
усилия от колес на кузов, а поперечная
штанга удерживает кузов от боковых
смещений. Балка в сборе со штангами
составляют направляющее устройство
подвески.

При затягивании гаек
крепления штанг обеспечивается плотное
прилегание распорных втулок 19 и 23 к
щекам кронштейнов, что не позволяет
распорным втулкам проворачиваться на
болтах крепления. Резиновые втулки 20 и
24 также не могут проворачиваться в
головках штанг, так как они имеют плотную
посадку в них. Чтобы исключить
преждевременный износ шарниров штанг,
их затягивают моментом 80 Н м (8 кгс м) при
нагрузке, обеспечивающей расстояние
125 мм от кожуха балки заднего моста до
лонжерона кузова.

При колебании кузова или
балки заднего моста качание штанг
происходит за счет упругой деформации
втулок без их проскальзывании. Резиновые
втулки обеспечивают бесшумную работу
подвески и не требуют смазки.

Упругим элементом подвески
являются пружины 7, установленные между
кузовом и балкой заднего моста. Нижний
конец пружины упирается в нижнюю опорную
чашку 3 через пластмассовую изолирующую
прокладку 2. Опорная чашка приварена к
балке заднего моста. Верхний конец
пружины упирается в верхнюю опорную
чашку 11, приваренную к кузову. Между
опорной чашкой и пружиной установлена
резиновая прокладка 10, расположенная
в стальной штампованной обойме 9.
Изолирующие прокладки 10 и 2 уменьшают
передачу шума и вибраций от балки заднего
моста на кузов.

Пружины задней подвески
под нагрузкой 2950 Н (295 кгс) делятся на
две группы: А — длина более 273 мм, Б — длина
равна или менее 273 мм.

Рис. 2.1. Задняя подвеска ВАЗ — 2107. 1. Нижняя продольная штанга; 2. Нижняя изолирующая прокладка пружины подвески; 3. Нижняя опорная чашка пружины подвески; 4. Буфер хода сжатия; 5. Болт крепления верхней продольной штанги; 6. Кронштейн крепления верхней продольной штанги; 7. Пружина подвески; 8. Опора буфера хода сжатия; 9. Верхняя обойма прокладки пружины; 10. Верхняя изолирующая прокладка пружины; 11. Верхняя опорная чашка пружины подвески; 12. Стойка рычага привода регулятора давления; 13. Резиновая втулка рычага привода регулятора давления; 14. Шайба шпильки крепления амортизатора; 15. Резиновые втулки проушины амортизатора; 16. Кронштейн крепления заднего амортизатора; 17. Дополнительный буфер хода сжатия; 18. Шайба распорной втулки; 19. Распорная втулка нижней продольной штанги; 20. Резиновая втулка нижней продольной штанги; 21. Кронштейн крепления нижней продольной штанги; 22. Кронштейн крепления верхней продольной штанги к балке моста; 23. Распорная втулка поперечной и продольной штанг; 24. Резиновая втулка верхней продольной и поперечной штанг; 25. Задний амортизатор; 26. Кронштейн крепления поперечной штанги к кузову; 27. Регулятор давления тормозов; 28. Защитный чехол регулятора давления; 29. Ось рычага привода регулятора давления; 30. Болты крепления регулятора давления; 31. Рычаг привода регулятора давления; 32. Обойма опорной втулки рычага; 33. Опорная втулка; 34. Поперечная штанга; 35. Опорная пластина кронштейна крепления поперечной штанги.

Пружины группы А маркируются
желтой краской по внешней стороне
витков, а группы Б — зеленой.

На обеих подвесках должны
быть установлены пружины группы А. В
исключительных случаях допускается
установка на задней подвеске пружин
группы Б, но на передней подвеске должны
быть установлены пружины только группы
А.

Гасящее устройство подвески
состоит из двух гидравлических
амортизаторов двухстороннего действия.
Каждый амортизатор крепится одной
головкой к кронштейну кузова, другой к
кронштейну балки заднего моста. В
головках амортизаторов установлены по
две резиновых втулки 15. В нижней головке
через отверстие резиновых втулок
проходят стальные втулки, которые
зажимаются между двумя стальными
шайбами.

При колебании подвески
шарниры амортизаторов упруго деформируются
и так же, как и другие шарнирные соединения
такого типа, не смазываются.

Ход балки заднего моста
вверх ограничивается двумя основными
буферами 4 хода сжатия и дополнительным
17. Основной буфер хода сжатия расположен
внутри пружины и закреплен грибовидным
соском в верхней опорной чашке.
Дополнительный буфер закреплен таким
же образом на кронштейне, который
крепится болтами к днищу кузова. Основные
буфера при ходе сжатия упираются в
нижние опорные чашки 3, дополнительный
в площадку балки заднего моста. Ход
сжатия подвески составляет 75 мм, а отдачи
135 мм.

Устройство подвески ВАЗ 2107

«Семерка», как и предшественники, имеет двухрычажную подвеску с независимыми рычагами. Верхние рычаги крепятся к стойке брызговика, нижние – к поперечине, удерживающей передние лонжероны.

Для свободного вращения рычагов на оси используются сайлент-блоки (резинометаллические втулки), благодаря которым рычаг сохраняет подвижность, но не «люфтит» на оси и не стучит.

Крепление ступицы колеса выполнено на шаровых шарнирах, которые позволяют ей свободно вращаться вдоль вертикальной оси.

Плавный ход при проезде неровностей обеспечивается пружинами и амортизаторами, гасящими колебания.

Ремонт задней подвески ВАЗ 2107 и обслуживание

Задняя подвеска автомобилей с классической компоновкой — узел который может быть самостоятельно отремонтирован даже малоопытным владельцем. Причем отремонтирован в одиночку и в гараже без ямы (с пола).

Неисправности подвески могут быть следующие.

— Износ амортизаторов выражается в том,что проехав кочку автомобиль продолжает раскачиваться. Вы можете это выявить либо попросив товарища понаблюдать за вашей машиной со стороны. Либо резко нажать на багажник и отпустить, наблюдая за машиной. Либо, потянуть руками снятый с машины амортизатор.Неработающий амортизатор, может стать причиной плохой менёвренности. Конечно, классический от ВАЗ не такой маневренный Kia Ceed, но всё же это может быть заметно по сильным раскачиваниям и кренам кузова.

— Просаженные пружины можно определить просто посмотрев на машину со стороны и сравнив с другими аналогичными машинами. Следуя этой логике, автомобиль с заниженными пружинами неисправен. Изжеванные и продавленные резиновые втулки подвески перестают выполнять свои функции и вы слышите стук в подвеске. Если вы долгое время ездили со стуком, то разобрав подвеску ее вы обнаружите износ болтов.

Для замены резиновых втулок в рычагах подвески(тягах) нужно специальное приспособление. Если вы купите новые рычаги (тяги) в сборе со втулками, вы будете избавлены от этой операции.

После того как вы купили новые пружины, амортизаторы и рычаги в сборе. Посчитайте свои затраты и подумайте, стоит ли экономить на крепеже

Обратите внимание, что в подвеске применяются обычные гайки с шайбами гровера и гайки с капроновым кольцом, для предотвращения откручивания. Трудно сказать почему сделано именно так

Чтобы не перепутать, воспользуйтесь каталогом (ну или спросите продавца). Не забудьте также резиновые втулки амортизаторов и подушки под пружины.

При ремонте вам какое-то время понадобится находиться под машиной. Так вот, работать под машиной поднятой на домкрате нельзя. Гараж с ямой доступен не всем. Воспользуйтесь специальными подставками. Если их нет подложите зимние колеса или иные подручные средства. При этом опоры надо выбирать устойчивые и прочные, ни в коем случае не столбик из половинок кирпичей. Насколько это возможно, старайтесь работать когда машина стоит на полу.

Подвеска автомобиля редко бывает чистой. Скорее всего отвернуть закисшие гайки подвески будет непросто. Намочите резьбовые соединения тормозной жидкостью (для этого можно использовать бывшую в употреблении жидкость) или смазку WD 40. Гайки отворачивайте накидными ключами (рожковым можно повредить грани). Используйте трубу, для увеличения плеча рычага и молоток. Не стесняйтесь. Болты и гайки подвески имеют резьбу М12х1.5. Сломать их все-же сложнее, чем отвернуть. Но отвернув гайки и вынув болты осмотрите их. Скорее всего вы согласитесь с тем, что их лучше заменить.

Заменив последовательно рычаги с одной стороны, замените амортизатор и пружину. Сделайте это так. Закрепите верхнюю проушину амортизатора. Амортизатор вытяните максимально вниз. Поднимите машину повыше, чтобы можно было установить пружину. Убедившись, что пружина сориентирована правильно, аккуратно опустите автомобиль. Дополнительно под одну из сторон балки задней подвески, можно поставить несколько кирпичей, чтобы сжать пружину до нужного состояния. Сжав достаточно пружину, закрепите нижнюю проушину амортизатора. Закончив с одной стороны подвески переходите на другую сторону.

Главное отличие подвески классических моделей ВАЗ от Волги то, что эту подвеску не надо смазывать. Для этого применены резиновые втулки. Сейчас это стандартное решение для легковых автомобилей. В шарнирах не происходит скольжения. Происходит упругая деформация резины. Чтобы уменьшить деформацию резины затягивайте гайки подвески когда автомобиль стоит на полу. Это тем более нетрудно сделать потому, что пространство под багажником довольно свободное. Если вы подтягивали самостоятельно ручник (с пола гаража и без ямы) вы знаете о чем я говорю. Закончив работу, покачайте багажник автомобиля. Отсутствие скрипа говорит об отсутствии проскальзывания.

Проехав на автомобиле километров 50…100 заедьте в гараж. Осмотрите и протяните подвеску. Следующий осмотр можно сделать при очередном ТО, но если опасаетесь повторите осмотр и протяжку через 1000км.

К чему приводит несвоевременная проверка подвески

Успешного ремонта!

LADATUNING.NET

Алгоритм замены передних пружин ВАЗ 2107

Подготовьте для работы самый простой инструмент он должен быть у каждого автовладельца, который хоть иногда занимается ремонтом своего железного коня.

Вам потребуется:

• Комплект ключей (он должен быть у вас в багажнике);
• домкрат;
• щетку с металлическим ворсом;
• баллонный ключ;
• молоток;
• крючок из проволоки;
• монтировка;
• изолирующая лента.

Последовательность замены передних пружин следующая:

1. Демонтируйте амортизатор с нужной стороны и снимайте колесо.

2. Далее необходимо, немного отвернуть гайки, фиксирующие нижний рычаг.

Внимание! При выполнении работ под транспортным средством не забывайте о технике безопасности, подставляйте под колеса противооткатные упоры, под кузов авто опоры. Подставьте подъемное устройство под нижний рычаг и облегчите подвеску (оно необходимо, чтобы упростить задачу снятия стабилизатора)

Подставьте подъемное устройство под нижний рычаг и облегчите подвеску (оно необходимо, чтобы упростить задачу снятия стабилизатора).

3. Выкручивайте пару гаек, которые держат фиксирующую скобу на подушке стабилизатора.

4. Теперь демонтируйте удерживающую скобу со своего места, а далее и подушку, (втулку стабилизатора).

5. Немного послабьте гайку шарового , которая фиксирует поворотный кулак и палец нижнего шарнира. Будьте внимательны. Гайку необходимо выкручивать до того момента, пока она не будет совпадать с торцевой частью пальца. Как только это произойдет, немного опустите домкрат, который установлен под нижним рычагом.

6. Берите молоток и сделайте несколько сильных (и главное – резких) ударов по внешней части кулака. Благодаря этому действию вы добьетесь выхода пальца из поворотного кулачка.

7

Обращайте внимание на нижний рычаг. В тот момент, когда палец выбит он будет находиться только на одной гайке, необходимо чуть-чуть приподнять домкрат под нижней частью рычага

Но сильно нагружать подвеску нет необходимости.

8. Выкручивайте гайку пальца и опускайте нижнюю часть рычага как можно ниже. После чего при помощи монтажки выведите стабилизатор (точнее, его штангу) поверх шпильки. Теперь убирайте домкрат и дайте рычагу опуститься.

9. Возьмите и сделайте из проволоки крючок и зафиксируйте им верхний рычаг. Учтите, что отсоединять поворотный кулак в этом случае не нужно. Старайтесь крепить рычаг таким образом, чтобы он был как можно выше – это упростит доступ к пружине.

10. Поддевайте снизу пружину и вытащите ее с нижней стороны. На верхней части опоры, расположенной на кузове находится резиновая проставка–демонтируйте ее. Если она сильно потрескалась, то произведите замену. Теперь вы имеете представление, как снять передние пружины на ВАЗ 2107.

Алгоритм замены передних пружин ВАЗ 2107

Подготовьте для работы самый простой инструмент он должен быть у каждого автовладельца, который хоть иногда занимается ремонтом своего железного коня.

Вам потребуется:

• Комплект ключей (он должен быть у вас в багажнике);
• домкрат;
• щетку с металлическим ворсом;
• баллонный ключ;
• молоток;
• крючок из проволоки;
• монтировка;
• изолирующая лента.

Последовательность замены передних пружин следующая:

1. Демонтируйте амортизатор с нужной стороны и снимайте колесо.

2. Далее необходимо, немного отвернуть гайки, фиксирующие нижний рычаг.

Подставьте подъемное устройство под нижний рычаг и облегчите подвеску (оно необходимо, чтобы упростить задачу снятия стабилизатора).

3. Выкручивайте пару гаек, которые держат фиксирующую скобу на подушке стабилизатора.

4. Теперь демонтируйте удерживающую скобу со своего места, а далее и подушку, (втулку стабилизатора).

5. Немного послабьте гайку шарового , которая фиксирует поворотный кулак и палец нижнего шарнира. Будьте внимательны. Гайку необходимо выкручивать до того момента, пока она не будет совпадать с торцевой частью пальца. Как только это произойдет, немного опустите домкрат, который установлен под нижним рычагом.

6. Берите молоток и сделайте несколько сильных (и главное – резких) ударов по внешней части кулака. Благодаря этому действию вы добьетесь выхода пальца из поворотного кулачка.

7

Обращайте внимание на нижний рычаг. В тот момент, когда палец выбит он будет находиться только на одной гайке, необходимо чуть-чуть приподнять домкрат под нижней частью рычага. Но сильно нагружать подвеску нет необходимости

Но сильно нагружать подвеску нет необходимости.

8. Выкручивайте гайку пальца и опускайте нижнюю часть рычага как можно ниже. После чего при помощи монтажки выведите стабилизатор (точнее, его штангу) поверх шпильки. Теперь убирайте домкрат и дайте рычагу опуститься.

9. Возьмите и сделайте из проволоки крючок и зафиксируйте им верхний рычаг. Учтите, что отсоединять поворотный кулак в этом случае не нужно. Старайтесь крепить рычаг таким образом, чтобы он был как можно выше – это упростит доступ к пружине.

10. Поддевайте снизу пружину и вытащите ее с нижней стороны. На верхней части опоры, расположенной на кузове находится резиновая проставка–демонтируйте ее. Если она сильно потрескалась, то произведите замену. Теперь вы имеете представление, как снять передние пружины на ВАЗ 2107.

Что еще можно заменить в подвеске ВАЗ 2107

Тюнинг подвески ВАЗ 2107 не стоит ограничивать работами под автомобилем. Желательно позаботиться и об улучшении системы рулевого управления. Как вариант – рулевая колонка от Niva. Возможна установка электроусилителя. Но такие работу лучше всего доверять профессионалам. Дело в том, что оборудование необходимо грамотно подключить

Сделать это самому достаточно сложно.Кроме того, специалисты рекомендуют обратить внимание и на тормозную систему

Установка дисковых существенно улучшит характеристики автомобиля. Наконец, завершить все работы можно сменой резины и проведением развал-схождения. Шины лучше выбирать иностранные. Возможен как классический вариант, так и низкий профиль. Но стоит помнить, что последний хорош с точки зрения управляемости, хотя и снижает уровень комфорта при вождении.