Замена втулок задних реактивных тяг на ваз классике

Неисправности реактивных тяг

Реактивная тяга ВАЗ 2107, как любого другого автомобиля, принимает на себя нагрузки, направленные на смещение или раскачивание задней оси. Если эти детали выходят из строя, поведение автомобиля на дороге меняется: ухудшается управляемость, увеличивается тормозной путь и даже возникает угроза внезапного изменения траектории или опрокидывания авто. Какие факторы становятся причиной поломки или износа рулевых тяг?

1. Статические нагрузки. Избежать этого фактора невозможно, но можно уменьшить его, не перегружая автомобиль.
2. Скручивающие нагрузки. Они чаще всего возникают при наезде на препятствие. Уменьшить их можно, снижая скорость перед препятствием.
3. Химическое воздействие воды химикатов, которыми посыпают дороги в зимний период.

Поэтому важно регулярно проверять состояние тяг и своевременно выявлять деформацию, сколы и трещины. Появление таких признаков свидетельствует о необходимости замены детали

Задние тяги ВАЗ 2107 имеют слабые места – сварочные швы, которыми проушины крепятся к тяге и сайлентблоки. Последние сделаны из резины, которая изнашивается намного быстрее, чем металлические детали тяги. Износ сайлентблоков способствует появлению люфтов, которые мешают тягам выполнять стабилизирующую функцию. Что касается поломки сварного соединения, то она может привести к самым плачевным результатам, вплоть до аварии.

Неисправность реактивных тяг проявляется в характерном стуке в задней подвеске во время движения. Такой стук говорит о необходимости немедленной проверки состояния задней подвески.

Для устранения дефектов рулевых тяг, как, собственно, для диагностики подвески, можно обратиться на СТО. Но следует знать, что ремонт и замена этих деталей – достаточно простая операция, которую можно проделать самостоятельно, даже не имея большого опыта авторемонтных работ.

Признаки неисправностей

Рычаги, балку и стабилизатор поперечной устойчивости не нужно менять даже через 100-200 тысяч километров пробега.

А еще интересно: Как работает блокировка дифференциала на Ниве: схема

Зато резинометаллические шарниры, пыльники и втулки постепенно теряют свои свойства даже во время стоянки.

Владельцам ВАЗ-2123 приходится сталкиваться со следующими неисправностями:

• Износ сайлентблоков, шаровых опор.
• Повреждение или растрескивание пыльников.
• Снижение эффективности работы амортизаторов.
• Обрыв реактивных тяг.

Иначе управляемость автомобиля ухудшается, а покрышки начинают интенсивно изнашиваться. Развал-схождение проверяют через каждые 10-15 тысяч километров пробега и после очень сильных ударов при попадании в дорожные ямы.

Часть проблем можно определить на слух во время движения. Изношенные шаровые опоры или сайлентблоки, неисправные амортизаторы или оборванные тяги стучат, скрипят или звенят при движении по неровной дороге.

Кроме посторонних звуков, неисправности подвески проявляются следующим образом:

• Раскачивание либо прыжки кузова при проезде неровностей.
• Увод автомобиля в сторону.
• Увеличение тормозного пути.
• Ухудшение управляемости.
• Ускоренный или неравномерный износ покрышек.

Замена втулок.

Чтобы сэкономить на ремонте можно ограничиться заменой металлических втулок. Но при этом необходимо проверить сварные швы на отсутствие повреждений. Если при визуальном осмотре не обнаружено никаких повреждений, но заметно что резинки высохли или огрубели, то допускается замена втулок. Стоимость такого комплекта достаточна низкая, в районе 300-500 рублей.

• Снимается штанга
• На втулку устанавливается упор, с другой стороны трубка, напротив сайлентблока. Необходимо использовать трубу диаметром 5-8 сантиметров. Затем эта конструкция зажимается в тиски, чтобы выпала втулка.
• Нужно вытащить резиновую втулку. Для этого штанга зажимается в тиски и при помощи отвертки извлекаются остатки резины.

Какие реактивные тяги лучше поставить на ниву шевроле

В автомагазинах города, как и в сети, для Нивы Шевроле представлено множество вариантов реактивных тяг от разных производителей:

1. NIVA EXTRIME – самые надежные и прочные штанги, их предпочитают устанавливать любители езды по бездорожью. Главным минусом этого производителя является высокая стоимость, составляющая около 5000 рублей.
2. SC – имеют прямоугольную форму и приличную толщину металла, качественные и надежные. Цена составляет около 3500 рублей.
3. UG – детали этой малоизвестной фирмы также устанавливают для езды по бездорожью. По отзывам автовладельцев, они имеют неплохое качество. Их можно приобрести за 3000 рублей.
4. Niva Urban – производитель выпускает недорогие, но качественные тяги для Нивы Шевроле и всех моделей ВАЗ, стоимостью от 2500 рублей.
5. Sitek – штанги с полиуретановыми или резиновыми сайлентблоками. Имеют малый вес и слишком тонкие металлические стенки, если автомобиль часто используется для езды по бездорожью, ставить их не рекомендуется. Применяются только для асфальтированных дорог. Цена – от 2200 рублей.

Реактивные тяги бюджетных фирм: «Кросс» и «Деталь ресурс», которые выпускаются для автомобилей «Нива», имеют сомнительное качество. Стоимость такой продукции — от 1600 рублей.

Замена реактивных тяг

Работа выполняется на эстакаде или смотровой канаве. Для замены реактивных тяг нужно подготовить:

• молоток;
• пара накидных ключей на 19;
• металлическую щетку для очистки резьбы;
• монтажная лопатка;
• жидкость WD-40.

Реактивные штанги нужно менять в следующей последовательности: поперечная, передние, задние. Не следует приподнимать заднюю ось домкратом, иначе будут сложности в совмещении отверстий сайлентблоков и кронштейнов крепления.

Порядок выполнения работ:

• Очистить резьбовые соединения металлической щеткой и обработать спреем WD-40.
• Открутить гайку нижнего крепления и отвести амортизатор в сторону, чтобы он не затруднял доступ к гайке поперечной тяги.
• Раскрутить резьбовые соединения, удерживающие сайлентблоки, и снять поперечную штангу.
• Установить новую тягу и прикрутить ее с верхней стороны.
• Совместить отверстия в сайлентблоке и кронштейне, вставить болт и затянуть гайку.

Если тяги не поржавели и не погнулись, на них не появились трещины в районе сварных швов — можно обойтись лишь заменой резинометаллических втулок. В этом случае можно сэкономить на покупке новых тяг и обойтись только сайлентблоками.

Для замены втулок понадобятся тиски, толстая отвертка, пара трубок и специальное приспособление для запрессовки. Диаметр первой трубки — 60-80 мм. Толщина второй должна соответствовать диаметру металлической втулки сайлентблока.

Приспособление для запрессовки представляет собой металлический стержень, толщина которого немного меньше, чем внутренний диаметр резиновой части сайлентблока.

На стержне имеется утолщение, которое давит на резиновую втулку. Диаметр утолщения должен соответствовать внешнему диаметру сайлентблока.

Замена втулок производится на снятых штангах.

Начинать надо с демонтажа старых сайлентблоков. Уприте трубки с двух сторон в шарнир: тонкую в металлическую втулку, а толстую — в резиновую втулку. Зажмите конструкцию в тиски и закрутите их. Металлическая втулка выйдет из сайлентблока и резину будет несложно извлечь из проушины с помощью толстой отвертки.

Перед установкой нового сайлентблока необходимо очистить внутреннюю поверхность проушины и смазать ее раствором мыла или моющего средства. Масло, которое рекомендуется использовать в некоторых инструкциях по сборке, сокращает срок службы резиновых втулок.

После этого остается вставить приспособление для напрессовки в резиновую втулку шарнира, прислонить ее к проушине тяги и сжать конструкцию в тисках.

Металлическая втулка запрессовывается тем же приспособлением. Для облегчения монтажа ее нужно обработать мыльным раствором.

Замена одних лишь сайлентблоков занимает больше времени, чем реактивных тяг в сборе. Однако, если состояние штанг не вызывает нареканий, можно оставить старые. При отсутствии экстремальных нагрузок они могут пройти 100 тысяч километров и более.

Пробег перевалил за 60000 и на кочках стал слышен стук в задней подвеске. На ТО5 приговорили к замене весь комплект тяг из-за порванных резинок, но я решил сэкономить. Вместо покупки нового комплекта тяг за 1500 рублей взял комплект резиновых втулок за 300. Поскольку я по грязи езжу не часто — мне такой вариант приемлим, иначе лучше взять более дорогой комплект усиленных тяг. В продаже бывают комплекты резинок для копейки и для нивы. В копеечном комплекте есть и большие резинки в длинные тяги и малые резинки в «косточки» и панару, в нивском комплекте они все большие. Подойдёт любой комплект, с завода ставится копеечный, я себе купил нивский.

В интернете нашёл хорошее видео по замене тяг, руководствовался им:www.nofollow.ru/v >

За раз, более одной реактивной тяги лучше не снимать! У меня все гайки открутились без особых проблем с WD-40 , но они могут и сильно закисать.

Для начала нужно сделать «пулю», для чего был найден вот такой болт:

Потребуются комплект новых резинок, мыльная вода, тиски, торцевые головки в качестве оправок. Так же у братишки взял съёмник для них, но он почему то не подошёл, использовал только его оправку.

Пулей выгоняем металлическую втулку

Как видите, ничего сложного, но всё же есть один момент: при снятии тяги панара её правый болт упрётся в чашку пружины. Чтобы его вынуть нужно или нагрузить правый задний угол машины или поддомкратить правый кронштейн панары:

После замены резинок подвеска работает отлично, ничего не бренчит )

Назначение подвески ВАЗ 2107

Подвеска ВАЗовской «семёрки», как и любому другому автомобилю, необходима для безопасного и комфортного передвижения. Её конструкция на первый взгляд может показаться сложной, но в действительности это не так. Передняя и задняя подвески представляют собой совокупность элементов, назначение которых сводится к обеспечению упругой связи между колёсами и шасси автомобиля.

Передняя подвеска

На ВАЗ 2107 спереди установлена двухрычажная независимая подвеска с верхним и нижним рычагом. Первый из них зафиксирован через стойку брызговика, второй — к передней балке, соединённой с силовыми элементами кузова. Верхний и нижний рычаги между собой закрепляются посредством поворотного кулака и шаровых опор.

На переднюю подвеску ВАЗ 2107 приходятся большие нагрузки чем на заднюю, поэтому её конструкция выполнена независимой

Задняя подвеска

Задняя часть автомобиля воспринимает меньшие нагрузки, чем передняя, поэтому подвеска имеет более простую конструкцию — зависимую. Колёса задней оси «семёрки» имеют жёсткую связь между собой. Такая система сегодня является хоть и устаревшей, но всё же имеет положительные стороны — высокую надёжность и простоту обслуживания.

Стуки в задней подвеске могут быть разного характера и причины их возникновения также бывают различными:

• стук в момент трогания. Неисправность проявляется при обрыве одной из реактивных штанг заднего моста или кронштейнов, которые их удерживают. Для решения проблемы необходимо осмотреть подвеску, выявить повреждённую тягу и заменить её;
• стуки во время движения. Стучать могут разбитые сайлентблоки реактивных тяг. Со временем металлическая втулка начинает попросту болтаться в резине, а мост «гулять», что приводит к появлению посторонних звуков. Лечится неисправность заменой резиновых втулок штанг заднего моста;
• стук при сильном сжатии подвески. Такое происходит при повреждении отбойника, в результате чего подвеску «пробивает». Поэтому нужно осмотреть буферные элементы и заменить вышедшие из строя.

Стоит отметить, что данная тяга использовалась автопроизводителями еще задолго до появления классики. Так, элемент применялся на машинах с зависимой рессорной подвеской. Конструкция тяги не менялась годами. На «семерке» данный элемент являет собой длинную металлическую трубу, установленную под днищем около заднего моста.

Отметим, что данные элементы являются взаимозаменяемыми с иными моделями ВАЗ семейства классика. В среднем, цена комплекта реактивных тяг ВАЗ-2107 составляет от одной до двух тысяч рублей. Среди качественных изделий отзывы отмечают тяги от . Какова на эти реактивные тяги для ВАЗ-2107 цена? Стоимость комплекта составляет 1400 рублей. В эту цену входит:

• Поперечная тяга.
• Продольная левая и правая.
• Продольная короткая.

Дополнительно в комплекте предусмотрены втулки реактивной тяги. Как заменить данный элемент? Об этом расскажем ниже.

Виды поломок и их причины

Детали изготавливаются из высокопрочной легированной стали, поэтому практически не подвержены деформации.

Реактивная тяга может погнуться лишь в результате ударов о крупные камни или пни на бездорожье.

Чаще автовладельцам приходится сталкиваться с другими проблемами:

• Трещины сварных швов между основой тяги и проушинами. Если вовремя не обнаружить поломку, деталь может на ходу развалиться на части.
• Коррозия тяг. Проржавевшее основание теряет прочность и легко деформируется или ломается.
• Износ и повреждение резиновых втулок сайлентблоков. Со временем резина рассыхается и растрескивается. Этот процесс усиливается под воздействием физических нагрузок. В результате появляется люфт в соединении тяги с мостом и кузовом. Это ухудшает курсовую устойчивость авто и может привести к отрыву проушин.

Важно: появление стука в задней подвеске может свидетельствовать об износе сайлентблоков реактивных тяг. Если вовремя не устранить неисправность, проушины быстро оторвутся под воздействием возросших ударных нагрузок

Втулки реактивных тяг нива шевроле

Их необходимо менять, когда при трогании, переключении передач и перегазовках возникают продольные колебания. Это из-за того, что мост сначала подкатывается под кузов, потом обратно. Есть даже резонансная частота. При этом могут быть даже удары в трансмиссии.

Для их замены необходимы тиски с ходом около 170 мм. Я обошелся параллелограммным домкратом, парой болтов и проёмом гаражной двери в воротах. Ключевой момент — выпрессовать стальные втулки. После чего резиновые легко выковыриваются двумя отвёртками. Новые втулки намыливаются и легко заталкиваются в проушины.

Тут сложность в запрессовке стальных втулок. Но и это выполнимо

Необходимо обратить внимание на плотность посадки в проушинах реактивных тяг. Дело в том, что те, которые крепятся к балке моста, разбиваются

И втулки в них помещаются свободно. Поэтому, наверно, втулки можно менять не более двух раз, а потом покупать комплект новых штанг в сборе.

Странно, что никто не взялся до сих пор делать штанги с привулканизированными втулками, а не просто вставленными. А то штатная конструкция кроме жалости ничего не вызывает. И это для джипа!

Как уже было написано, нужны тиски. Помимо этого мне понадобилось ещё несколько предметов: — обрезок трубы с диаметром на 5 мм меньше, чем диаметр втулки; — смазка (литол, солидол, графитовая смазка или что-то подобное); — нигрол, либо мовиль; — конус для запрессовки металлической втулки (его надо выточить заранее на токарном станке).

Теперь по порядку…

Сначала вынимаем металлическую втулку из старой разбитой резиновой. Затем режем ножом пополам и выковыриваем. Выковыривается достаточно легко и просто.

Берем новую втулку, смазываем смазкой литол или солидол, также смазываем место посадки втулки. В первую очередь запрессовываем резиновую втулку. При запрессовке неизбежен перекос втулки, поэтому подправляем не запрессовавшиеся края втулки отверткой.

Когда втулка уже на месте, то остается только загнать туда металлическую. Берем выточенный заранее конус:

Габариты конуса не получилось замерить. Диаметр его должен быть на 2-3 мм больше диаметра втулки:

Длина ну примерно 30-35 мм.

Смазываем сам конус, втулку и внутреннюю поверхность резиновой втулки всё тем же литолом или солидолом и вставляем в тиски:

Начинаем запрессовывать до того момента, пока конус не упрется в тиски. Затем наставляем обрезок трубы:

и продолжаем запрессовку. Когда конус выйдет из резиновой втулки, можно приступать к запрессовке следующей, ибо это значит, что эта металлическая втулка уже на месте:

А нигрол или мовиль нужен для того, чтобы смазать болты, иначе они внутри втулок могут приржаветь, ибо не однократно были случаи, что приходилось спиливать эти болты болгаркой.

Дополнение от 09.01.10, автор Александр CCXIV.

Всё же, наверно, лучше смазывать жидким мылом или шампунем, они скоро вымываются из узла. а литол/солидол остаются надолго, и резинка будет перемещаться относительно стальных втулок и, соответственно, стираться.

И еще: приспособление для замены втулок, так называемый «грибок», стоит в магазине 150 рублей и весьма облегчает работу:

Цилиндрическая втулка в комплекте не идет, но она нужна, если для извлечения втулок из резинок вы не хотите эти резинки резать. Её (втулку) можно взять старую от реактивных тяг или купить отдельно (желательно от «классики» — они поменьше).

РЕЗИНКИ У НАС ОТ «КЛАССИКИ»! Мне продавец в магазине долго пытался впарить набор из 10 больших резинок и говорил, что это нивский набор, но я точно знал, что надо «классический» (6 маленьких и 4 больших резинок), т. к. не поленился заранее залезть под машину.

Дополнение от 14.01.10, автор a1ex

На моей Ниве стояли все 10 больших втулок, они даже крепче сидят, поэтому при замене имеет смысл устанавливать все втулки большие.

Замена рулевых наконечников на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

Рулевые наконечники (наконечники рулевых тяг) автомобилей ВАЗ 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099 представляют собой шаровые шарниры, состоящие из корпуса, вкладыша, пружины вкладыша, пальца, защитного резинового чехла (пыльника).

Наконечник рулевой тяги соединяет поворотный рычаг на стойке с внутренней (длинной) тягой, крепящейся к рулевой рейке. Со временем вкладыши поджимающие подвижные шарниры в наконечниках разрушается, что приводит к увеличению люфта при вращении рулевого колеса и характерных частых стуков в подвеске при проезде неровностей. При выявлении вышедшего из строя наконечника рулевой тяги меняем его на новый.

Инструменты необходимые для замены наконечника рулевой тяги

• Рожковый ключ на 27 мм, для ослабления затяжки контргайки наконечника.
• Рожковый ключ на 24 мм, для удержания от проворачивания соединительной муфты длинной тяги и наконечника.
• Накидной ключ на 19 мм, для отворачивания гайки крепления пальца наконечника рулевой тяги.
• Съемник наконечника, либо монтажная лопатка для отсоединения пальца наконечника от поворотного рычага на стойке.
• Накидной ключ на 22 мм, для отворачивания болтов крепления рулевых тяг к рулевой рейке.
• Молоток
• Плоскогубцы

Подготовительные работы

• Ставим автомобиль на ручной тормоз и передачу
• Подставляем под колеса упоры
• Ослабляем затяжку болтов колеса, где собираемся менять наконечник
• Поддомкрачиваем и снимаем одно из передних колес автомобиля
• Очищаем от загрязнения наконечник рулевой тяги и примыкающие к нему детали

Порядок замены наконечника рулевой тяги автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Отворачиваем контргайку наконечника рулевой тяги

Вращаем рулевое колесо и устанавливаем наконечник так, чтобы был удобный доступ к его контргайке из подкапотного пространства. Рожковым ключом на «22» удерживаем соединительную муфту за имеющиеся на ней грани, а рожковым ключом на «27» ослабляем затяжку контргайки наконечника. Резьба на наконечнике левая, отворачиваем гайку по часовой стрелке.

Поворачиваем колеса так, чтобы наконечник максимально выдвинулся в арку колеса

Вращаем рулевое колесо в сторону противоположную заменяемому наконечнику.

Расшплинтовываем гайку крепления пальца наконечника

Используем пассатижи, при помощи которых сжимаем усики шплинта и извлекаем его из отверстия в пальце.

Отворачиваем гайку крепления пальца наконечника к поворотному рычагу на стойке

Используем ключ на «19». При необходимости гайку обстукиваем молотком и заливаем проникающей жидкостью.

Съемником отсоединяем наконечник от поворотного рычага.

Если съемника нет, то монтажкой создаем натяг в соединении наконечника и рычага и стукаем молотком по бобышке рычага.

Выворачиваем наконечник из муфты.

Необходимо подсчитать число оборотов, на которые вывернется наконечник, что бы при установке нового наконечника завернуть его на то же число оборотов и не сбить угол схождения передних колес.

Свинчиваем с наконечника контргайку

Наворачиваем ее на новый наконечник (если там ее нет).

Вворачиваем новый наконечник в соединительную муфту

Вворачиваем на установленное ранее число оборотов. Ориентируем взаимное положение наконечника и тяги вставив палец наконечника в отверстие бобышки поворотного рычага.

Затягиваем контргайку

Опять используем ключи на «22» и «27». Момент затяжки — 121-149 Н.м.

Закрепляем палец наконечника в бобышке поворотного рычага

Устанавливаем гайку крепления пальца и затягиваем ее моментом 27-33 Н.м.

Примечания и дополнения

— После замены наконечника рулевой тяги на автомобиле ВАЗ 2108, 2109, 21099 рекомендуется подкорректировать углы установки колес.

— При обнаружении люфта и стуков в самих рулевых тягах рулевого механизма, необходимо заменить и их (см. «Замена рулевых тяг автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099»).

Еще пять статей по рулевому управлению автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 Ключ для разборки рулевой рейки 2108 Разборка рулевой рейки 2108 Как снять рулевую рейку 2108 Устройство рулевой рейки 2108

Основные компоненты рулевого механизма.

Рулевая трапеция состоит из нескольких основных элементов, объединённых между собой:

• боковые рулевые тяги,
• средняя,
• сошка,
• маятниковый рычаг,
• рычаги поворотных кулаков.

Сама колонка состоит из двух частей – промежуточного вала, который при помощи шарнира соединяется с трапецией и рулевой колонки, на которую крепится колесо. Для обеспечения наилучшего соединения руля, на нее нанесены конические шлицы.

Боковые тяги составные, для регулировки посередине предусмотрено наличие разрезной муфты. На одном конце наконечника нанесена левая резьба, на другом правая. При прокручивании муфты длина рычага может как увеличиваться, так и уменьшаться. Это необходимо, чтобы иметь возможность регулировать угол схождения колес.

Для крепления муфты используется стандартные стяжные хомуты. Заканчиваются тяги шарнирами. Обычно они имеют конусообразную посадку, для их крепления используются гайки.

Гидроусилитель представляет собой систему, состоящую их нескольких дополнительных элементов:

• насос,
• расширительный бачок для жидкости,
• радиатор,
• патрубки.

Колонка крепится к левому лонжерону, при помощи трех болтов. Насос гидроусилителя размещен с левой стороны двигателя. Для его вращения используется дополнительный ремень, соединяющий вспомогательные агрегаты.

При отказе гидроусилителя руля, сохраняется возможность управления автомобилем, при этом лишь возрастает необходимое усилие на рулевое колесо.

Конструкция руля на Шевроле Нива по своей конструкции считается травмобезопасной. Это обеспечивается возможностью складывания колонки в области шарнирного крепления.

Установка тяги делается следующим образом:

• сначала монтируется тяга в передний кронштейн. Перед вставлением болта в нужное отверстие, он обрабатывается нигролом;
• реактивная тяга помещается в задний кронштейн. Не удивляйтесь, если отверстия в месте крепления не будут совпадать.

Если реактивная тяга была сломана, то под нагрузкой мост все время перемещался. Это и привело к смещению.

Чтобы отрегулировать отверстия, нужно монтажной лопаткой, уперев ее за кронштейн, выкручивать мост до совмещения креплений. Когда они совпадут, требуется вставить болт и зафиксировать его гайкой.

С помощью таких манипуляций у вас получится своими руками осуществить замену реактивных тяг и сэкономить средства на посещение СТО.

Рад Вас приветствовать, друзья, на блоге « »

Стук в задних колесах копейки, двойки и следующего ряда классических моделей отечественного автопрома появляется от износа втулок реактивных штанг или как еще их называют – тяг. Практически все классические ВАЗы в своей компоновке содержат эти нужные для заднего моста элементы.

Некоторые автовладельцы меняют штанги целиком, но для устранения стука или других неисправностей достаточно поменять только втулки, которые очень быстро изнашиваются, если конечно сама тяга не согнулась или не деформировалась. Естественно поменять полностью тягу гораздо проще, чем выбивать изношенную «резинку», а потом назад запрессовывать новую, но этот процесс более экономный и не такой уже сложный.

На рынке сегодня можно встретить много различных ремонтных комплектов, как и штанг полностью, так и втулок отдельно

При покупке стоит обратить внимание на комплектацию, а конкретнее на количество больших и малых резиновых запчастей. Большинство предоставляют наборы с 4-мя большими и 6-ю малыми втулками

Лучше взять ремкомплект для ВАЗ-2121 у которого все элементы одинаково большого размера. Конечно, с ними придется повозиться, но зато полученный результат оправдает все ожидания. Кроме резиновых втулок необходимо будет приобрести и металлические, которые в любом случае тоже необходимо будет заменить.

Процедуру замены втулок задней реактивной тяги необходимо осуществлять на смотровой яме. В первую очередь нужно открутить гайки на болтах, которые соединяют штангу с кузовом автомобиля и мостом. Затем снять болты и освободить саму тягу.

При долгой эксплуатации машины, для осуществления этой операции, могут понадобиться специальные инструменты, например, металлическая проставка, с помощью которой можно выбить заржавевший болт. После снятия реактивной тяги, можно приступить к выбиванию изношенных втулок. Для этого лучше зажать ушко штанги в тиски, и с помощью той же проставки и молотка выбить резинку. После того как втулка сошла со своего места, ее можно легко снять, поддев ее отверткой. В крайнем случае, если она уже прикипела к металлу, втулку можно выдернуть плоскогубцами. После освобождения ушка штанги от резиновой втулки, внутреннюю его поверхность необходимо зачистить с помощью наждачной бумаги и протереть поверхность сухой тряпкой.

При установке новой втулки нужно убедиться, что внутренняя поверхность ушка является гладкой и без шероховатостей. Далее штанга и новая резинка обрабатывается мыльной водой, для того чтобы избежать большого трения. Заменяемая втулка одевается в проушину тяги и с помощью тисков, аккуратно и не спеша запрессовывается. После этого таким же образом осуществляется установка металлической части. Такие же действия необходимо произвести и со второй частью реактивной тяги.

Кроме замены втулок нужно так же позаботиться и о болтах с гайками. Желательно их тоже поменять, потому как реактивная тяга это подвижный элемент автомобиля. Посадочные места кузова и моста машины предварительно зачищаются и смазываются специальным маслом. После этого тяга с замененными втулками прикручивается к корпусу. Так же можно смазать и сами болты, таким образом, защитив их от коррозии.

Стуки и потряхивания в автомобилях ВАЗ в основном зависят от задних реактивных тяг, поэтому следует уделять им внимание, тем более решение проблемы не затрагивает большие финансовые вливания и не требует большего мастерства и опыта. Бывали даже случаи, когда задняя штанга просто лопалась в районе ушка и задний мост «вело» по дороге, но отечественная машина все равно сохраняла ход

Замена продольных тяг на автомобиле ВАЗ 2121 Нива

С продольными реактивными штангами все происходит точно так же по аналогии, да и инструмент нужен такой же. Единственное, что можно отметить, что нужно будет открутить нижние крепления амортизаторов при снятии длинных поперечных штанг. Это необходимо для того, чтобы вынуть длинный болт крепления тяги.

Также все выполняется, накидываем два ключа с обеих стороны и отворачиваем гайки крепления:

После чего через деревянный брусок выбиваем болт, на фото ниже показано наглядно, только без бруска:

Все работы проводятся по замене реактивных тяг проводим поочередно, заменив сначала две длинные, к примеру, а потом меняя короткие, или наоборот.

Пробег перевалил за 60000 и на кочках стал слышен стук в задней подвеске. На ТО5 приговорили к замене весь комплект тяг из-за порванных резинок, но я решил сэкономить. Вместо покупки нового комплекта тяг за 1500 рублей взял комплект резиновых втулок за 300. Поскольку я по грязи езжу не часто — мне такой вариант приемлим, иначе лучше взять более дорогой комплект усиленных тяг. В продаже бывают комплекты резинок для копейки и для нивы. В копеечном комплекте есть и большие резинки в длинные тяги и малые резинки в «косточки» и панару, в нивском комплекте они все большие. Подойдёт любой комплект, с завода ставится копеечный, я себе купил нивский.

В интернете нашёл хорошее видео по замене тяг, руководствовался им:www.nofollow.ru/v >

За раз, более одной реактивной тяги лучше не снимать! У меня все гайки открутились без особых проблем с WD-40 , но они могут и сильно закисать.

Для начала нужно сделать «пулю», для чего был найден вот такой болт:

Потребуются комплект новых резинок, мыльная вода, тиски, торцевые головки в качестве оправок. Так же у братишки взял съёмник для них, но он почему то не подошёл, использовал только его оправку.

Пулей выгоняем металлическую втулку

Как видите, ничего сложного, но всё же есть один момент: при снятии тяги панара её правый болт упрётся в чашку пружины. Чтобы его вынуть нужно или нагрузить правый задний угол машины или поддомкратить правый кронштейн панары:

После замены резинок подвеска работает отлично, ничего не бренчит )

Реактивные тяги — важные детали подвески Нивы Шевроле. Они ограничивают движение заднего моста, не позволяя ему сместиться вперед или назад.

Во время езды по бездорожью на штанги приходится высокая нагрузка. Это может стать причиной их деформации, износа сайлентблоков или обрыва крепления.

В результате нарушается положение заднего моста, машину начинает уводить в стороны и ускоряется износ покрышек. Поэтому нужно следить за состоянием реактивных тяг и сайлентблоков задней подвески.