Замена втулок реактивных тяг ваз 2107

Как делается замена реактивных тяг на ВАЗ 2107: пошаговая видеоинструкция

Такие детали всегда производятся из высокопрочного и качественного сырья. Но из-за поперечных и продольных нагрузок, действия химии с дороги и воды изделие постепенно изнашивается. Чаще всего при этом ломаются втулки реактивных тяг, которые нужно менять время от времени.

Когда ВАЗ-2107 нуждается в замене реактивных тяг

Как уже ранее говорилось, тяги изготавливаются из качественного металла (в основном из стали). Это сырье может выдерживать большие нагрузки в течение многих лет эксплуатации.

Слабое место тяг – проушины. Эти детали привариваются к стержням и не являются их продолжением, а сварка имеет определенный период службы. Со временем постепенно места припоя могут повредиться или разрушиться.

Чтобы не было проблем при движении и не допустить неисправность тяг, нужно периодически проверять состояние запчастей. При возникновении деформации, трещин, следов разрушения необходима замена реактивных тяг.

При этом ждать выхода резинок из строя не нужно. При возникновении стуков в момент движения автомобиля, осмотра и выявления повреждений на тягах меняйте их незамедлительно. Для этого не обязательно ехать на станцию техобслуживания, вы можете все сделать самостоятельно.

Установка тяги делается следующим образом:

• сначала монтируется тяга в передний кронштейн. Перед вставлением болта в нужное отверстие, он обрабатывается нигролом;
• реактивная тяга помещается в задний кронштейн. Не удивляйтесь, если отверстия в месте крепления не будут совпадать.

Если реактивная тяга была сломана, то под нагрузкой мост все время перемещался. Это и привело к смещению.

Чтобы отрегулировать отверстия, нужно монтажной лопаткой, уперев ее за кронштейн, выкручивать мост до совмещения креплений. Когда они совпадут, требуется вставить болт и зафиксировать его гайкой.

С помощью таких манипуляций у вас получится своими руками осуществить замену реактивных тяг и сэкономить средства на посещение СТО.

Рад Вас приветствовать, друзья, на блоге « »

Стук в задних колесах копейки, двойки и следующего ряда классических моделей отечественного автопрома появляется от износа втулок реактивных штанг или как еще их называют – тяг. Практически все классические ВАЗы в своей компоновке содержат эти нужные для заднего моста элементы.

Некоторые автовладельцы меняют штанги целиком, но для устранения стука или других неисправностей достаточно поменять только втулки, которые очень быстро изнашиваются, если конечно сама тяга не согнулась или не деформировалась. Естественно поменять полностью тягу гораздо проще, чем выбивать изношенную «резинку», а потом назад запрессовывать новую, но этот процесс более экономный и не такой уже сложный.

На рынке сегодня можно встретить много различных ремонтных комплектов, как и штанг полностью, так и втулок отдельно

При покупке стоит обратить внимание на комплектацию, а конкретнее на количество больших и малых резиновых запчастей. Большинство предоставляют наборы с 4-мя большими и 6-ю малыми втулками

Лучше взять ремкомплект для ВАЗ-2121 у которого все элементы одинаково большого размера. Конечно, с ними придется повозиться, но зато полученный результат оправдает все ожидания. Кроме резиновых втулок необходимо будет приобрести и металлические, которые в любом случае тоже необходимо будет заменить.

Процедуру замены втулок задней реактивной тяги необходимо осуществлять на смотровой яме. В первую очередь нужно открутить гайки на болтах, которые соединяют штангу с кузовом автомобиля и мостом. Затем снять болты и освободить саму тягу.

При долгой эксплуатации машины, для осуществления этой операции, могут понадобиться специальные инструменты, например, металлическая проставка, с помощью которой можно выбить заржавевший болт. После снятия реактивной тяги, можно приступить к выбиванию изношенных втулок. Для этого лучше зажать ушко штанги в тиски, и с помощью той же проставки и молотка выбить резинку. После того как втулка сошла со своего места, ее можно легко снять, поддев ее отверткой. В крайнем случае, если она уже прикипела к металлу, втулку можно выдернуть плоскогубцами. После освобождения ушка штанги от резиновой втулки, внутреннюю его поверхность необходимо зачистить с помощью наждачной бумаги и протереть поверхность сухой тряпкой.

При установке новой втулки нужно убедиться, что внутренняя поверхность ушка является гладкой и без шероховатостей. Далее штанга и новая резинка обрабатывается мыльной водой, для того чтобы избежать большого трения. Заменяемая втулка одевается в проушину тяги и с помощью тисков, аккуратно и не спеша запрессовывается. После этого таким же образом осуществляется установка металлической части. Такие же действия необходимо произвести и со второй частью реактивной тяги.

Кроме замены втулок нужно так же позаботиться и о болтах с гайками. Желательно их тоже поменять, потому как реактивная тяга это подвижный элемент автомобиля. Посадочные места кузова и моста машины предварительно зачищаются и смазываются специальным маслом. После этого тяга с замененными втулками прикручивается к корпусу. Так же можно смазать и сами болты, таким образом, защитив их от коррозии.

Стуки и потряхивания в автомобилях ВАЗ в основном зависят от задних реактивных тяг, поэтому следует уделять им внимание, тем более решение проблемы не затрагивает большие финансовые вливания и не требует большего мастерства и опыта. Бывали даже случаи, когда задняя штанга просто лопалась в районе ушка и задний мост «вело» по дороге, но отечественная машина все равно сохраняла ход

Обслуживание узла

В процессе эксплуатации классических моделей Жигулей возникает несколько неисправностей, связанных со стабилизирующей тягой:

• износ втулок стабилизатора ВАЗ 2107;
• обрыв верхней или нижней шпильки, на которой концы штанги прикручены к рычагу;
• отрыв П-образной крепежной полосы, приваренной к рычагу в заводских условиях.

Обрыв шпилек случается довольно редко и является результатом усталости металла. Неисправность характеризуется резкими кренами при поворотах, сопровождаемыми громкими металлическими ударами. Такой неприятный звук издает освобожденный конец тяги, цепляющийся за боковую часть нижнего рычага. Поломку устранить довольно просто, даже находясь в пути посреди поля: на место оторванной шпильки ставится обычный болт с гайкой.

Крепежная П-образная полоса из толстого металла отрывается очень редко. Что влечет за собой трудоемкий процесс замены нижнего рычага, поскольку приваривать ее к старому бесполезно, деталь очень быстро оборвется снова. Если случилась любая из этих двух неприятностей, ехать на автомобиле возможно, но только очень медленно, особенно на поворотах.

Замена втулок стабилизатора ВАЗ «классики» производится при их износе примерно 1 раз за 20 тыс. км. пробега. Износ хорошо заметен визуально, стоит только заглянуть под переднюю часть автомобиля и убедиться в том, что резинки потрескались и плохо охватывают тягу. В запущенных случаях негодные втулки дают о себе знать на ходу, когда машина опасно раскачивается и кренится.

Чтобы поставить новые втулки, придется полностью снимать стабилизатор ВАЗ. Работы удобнее всего проводить из смотровой ямы, хотя при нужде можно обойтись и без нее. Для разборки и замены потребуется монтировка, 2 ключа на 13 мм и мощная отвертка. Замена производится следующим образом:

1. Легче всего снимать тягу, когда пружины полностью разгружены. Поэтому рекомендуется вывесить оба передних колеса авто.
2. С помощью ключа или головки на 13 мм необходимо открутить гайки на всех кронштейнах.
3. Поочередно монтировкой снять кронштейны со шпилек.
4. Снять штангу и острым предметом отметить на ней положение старых втулок, а также правую и левую стороны.
5. Старые резинки можно срезать ножом.

По окончании тягу надо хорошенько намылить (не смазывать маслом!) и натянуть новые втулки, а затем собрать узел. При сборке нежелательно путать правый и левый конец стабилизатора, для чего на них и ставились метки. В конце нужно проверить автомобиль на ходу и ехать в автосервис, чтобы откорректировать развал-схождение передних колес.

Замена втулок реактивных тяг — logbook Lada 2107 2006 on DRIVE2

В минувшие выходные решил занятся машинойкупил втулки реактивных тяг, резиновые обычные + пальцы (1000тг+1000тг)

Втулки брал БРТ

Пальцы не знаю чей фирмы

• процесс замены не слишком сложный, но без приспособлений геморный…машину нужно (было) закатить задом в гараж с ямой,Почистил и полил все гайки WD-40,открутил и снял тяги, (а так-же нижнее крепление заднего аммортизатора) пользуясь:трещеткой с головкой на 19ключем на 19
• и не без помощи какой-то там матери)).

Крепление реактивных тяг к кузову

Из-за болта аммортизатора, к болту крепления тяги не подлезть, тут еще и проставка стоит, у меня такой нет, видимо чтоб аммортизатор больше хода имел

1. Сняли лишь 4 тяги (до панары не достали, авто было загнано передом)Далее можно было конечно купить и поставить новые тяги,
2. но хотелось попробовать свои силы)) да и дешевле самим втулки менять!

Пошел процесс замены втулок: он занял у нас часа 2 (по незнанию, и тк первый опыт)Выбивали пальцы с помощью болта с гайкой, кувалды на 2.5 кг, и пня)) Выбили 8 втулок мин за 10Резиновые втулки поначалу резали, пытались вытащить, около 40 минут потратили))потом руку набил, быстро все выдернуть удалось благодаря большой плоской отвертки.

Далее почистил наждачной бумагой посадочные места на тягах от остатков стертой резины, пол-часа убили…Ну тут и началось веселье))Втулки на малые тяги, обильно смазывая жидким мылом, смог «установить»с помощью своих 95 кг веса, попрыгав пяткой на резинке)))А втулки на больших тягах смог поставить лишь благодаря ударам молотка.

Затем с помощью тисов и «набора» сантехника, кое-как вдвоем запрессовали пальцы

(ход тисов еле хватило, тисы не прикручены, все делали на полу)))

Фото не мое, скомуниздил у гугла))

1. Запрессовали…
2. Пошли ставитьПоставил тяги довольно быстро,Но пришлось колдовать с «положением» кузова,чтобы отверстия на кузове и тягах совпали…применяли так-же всяческие железные прутки,чтобы тяги встали на свои места,через 1 час все тяги оказались на своих местах
3. затем протянул болты.

На следующий день купил устройство для запрессовки втулок реактивных тяг.обошлось оно мне в 1200тг.

Вот такое оно, фото не мое, не знаю зачем там палец стоит)

Планка панара

с планкой панара, мы теперь так не мучались,Загнал машину задом в гаражснова: wd-40… откручиваем, снимаем…сняли.выпрессовали втулки по выверенной технологии: «кувалды, болта и отвертки»запрессовали приспособлением довольно легко, и быстро, болт напрявлял втулку, да еще и конус имеется.

• Тяга встала довольно быстро на свое место.
• Дисклеймер: все фото были наглейшим образом зпыжжены с гугла)) когда делал не до фотоаппарата было.
• Итоги:Некоторые втулки были «средней» разбитости, и после заменызадний мост стал менее «болтливым» управляемость довольно сильно улучшилась,и машина стала меньше проситься в занос))
• Но наваливать бочком стало одно удовольствие, тк. машина стала покорной))

Вчера (09.12.

2015) было очень снежно (см 20 за день выпало), я выезжал со второстепенной улицы на главную, главная улица имеет довольно резкий подъем (горка процентов 15), второстепенная примыкает к главной в последней четверти подъема (остается метров 25 в горку)из правого поворота в 90 градусов в крутую горку я газанул, чтобы не скатиться, начался занос, пара движений рулем, и он был успешно погашен, + я не укатился вниз, лишь мама напугалась.

Так что не ленитесь следить за своими железными конями! они вас если не отблагодарят то обезопасят!

Price tag: 700 ₽ Mileage: 15200 km

Замена втулок реактивных тяг ВАЗ 2107.

Добрый день уважаемые посетители сайта zerga.ru. В этой статье я расскажу и покажу, как самому сделать замену втулок реактивных тяг ВАЗ 2107. Принцип замены одинаков для всех Классических моделей ВАЗ.

В прошлой статье «Замена реактивных тяг автомобилей ВАЗ», я показал, как меняются полностью тяги, но если износилась только резиновая втулка (сайлентблок), то есть смысл заменить только её.

Для начала, нам нужно провести диагностику и узнать, на всех ли реактивных тягах нужно менять втулки. Как правильно провести диагностику передней и задней подвески (ходовой), рекомендую ознакомиться со специальной статьёй (Позднее поставлю ссылку).

Что бы проделать данную операцию, нам потребуется смотровая яма. Как хорошо, что она у меня есть. Раньше когда её не было, я то и дело бегал к соседям что бы пустили поковыряться в своём автомобиле, но сейчас всё на много проще.

Закатив автомобиль на смотровую яму, я определил, что износились резиновые втулки на поперечной тяге. Вот теперь и начнем работу.

Первое что нужно сделать, это снять поперечную реактивную тягу. Я взял щётку по металлу и хорошенько вычистил все резьбы на болтах от грязи и обработал жидкостью WD-40.

Теперь, когда у нас всё готово я открутил обе гайки без особого труда.

Перед нами встало следующее испытание, это вытащить болты. Почему испытание? Потому, что если резинка разболталась, то между болтом и металлической втулкой попадает влага и начинается коррозия. Это всё приводит к тому, что под воздействием коррозии болт прикипает к втулке и вытащить эго порой бывает просто не возможно.

В моём случае, мне очень повезло, и болты пошли очень легко. Левый болт вышел отлично, а вот правый упёрся в нижний стакан пружины.

На фотографии выше видно, куда упирался болт. Что бы вытащить болт, нужно нагрузить в багажник немного металлолома или попросить товарища придавить немного зад автомобиля. Таким образом, кронштейн опустится немного вниз и болт можно свободно вытаскивать.

Теперь просто извлекаем тягу, здесь трудностей не должно быть. Если реактивная тяга будет идти туго, то можно помочь ей монтировкой.

Далее приступаем к извлечению старой резиновой втулки.

Замена резиновых втулок реактивных тяг.

Что бы вытащить резиновую втулку, нам нужно выбить металлическую внутреннюю обойму (втулку). Покопавшись в ящике с инструментами, я нашел подходящую наставку. Не знаю что это такое, но подошло как раз. По-моему это инструмент для пробивания дырок в стене, типа древний перфоратор:).

Дальше я воспользовался тисками как подставкой. После нескольких хороших ударов молотком, втулка пошла на выход.

Ещё несколько ударов и втулка вылетела вместе с наставкой. Здесь будьте осторожны, что бы ни попасть молотком по пальцам при резком выходе втулки.

После всех стараний, получается вот такая картина.

На фотографии выше видно как потрескались резиновые втулки и это ещё не большой износ. При большем износе внутренняя металлическая обойма сама выпадает и резинка тоже.

Следующим шагом, будет выдавливание старой резинки. Нам потребуется стержень для выдавливания и упор под реактивную тягу.

Лень было изготавливать специальный съемник и я, покопавшись в гараже, нашел подходящий инструмент.

Вместо упорной втулки я использовал держатель для больших плашек (которыми нарезают резьбы), а для выдавливания, применил обычный металлический кругляк с диаметром 25милиметров.

На фотографии выше видно как я установил данную конструкцию. Приложив небольшое усилие, втулка легко выдавится.

На фотографии выше видно как втулка начала выходить.

Приложив, ещё немного усилия и она выскочила.

Подготовка к установке втулок реактивных тяг.

Перед тем как установить новую втулку, нужно обязательно вычистить всю грязь и ржавчину внутри металлической обоймы реактивной тяги. Если этого ни сделать, тогда при запрессовке новую втулку может завернуть и повредить, что нам никак не нужно. Да и сама установка втулки будет проблематична.

Ремонт нижнего рычага

Если нижний рычаг незначительно погнулся и при этом других повреждений не выявлено, то можно продолжать эксплуатировать автомобиль, только надо проверить развал-схождение колёс. Ремонт или замена этого элемента передней подвески проводится в следующих случаях:

• сильное повреждение нижнего рычага;
• появление трещин.

Для выполнения работ понадобятся такие инструменты:

• набор рожковых ключей;
• набор головок;
• щётка по металлу;
• домкрат;

• съёмник для выпрессовки сайлентблоков;

• приспособление для снятия шаровых опор;

• монтажная лопатка;
• проникающая жидкость;
• молоток;
• тиски.

Снятие рычага

Необходимость в демонтаже нижнего рычага возникает при выходе из строя указанного элемента, для замены оси или сайлентблоков.

Порядок выполнения работ:

1. Приподнимают переднюю часть автомобиля. Для этого используют домкрат, но можно и подъёмник.

2. Снимают колесо.

3. Откручивают нижнее крепление амортизатора.

4. Ослабляют гайки на оси.

5. Освобождают крепление подушки стабилизатора.

6. Немного нагружают подвеску. Для этого понадобится надёжная опора, которую подставляют под рычаг и немного опускают автомобиль.

7. Откручивают гайку на опоре и выпрессовывают палец. Делают это при помощи специального съёмника.

8. Разгружают подвеску. Делать это надо плавно. Аккуратно оттягивают стабилизатор, чтобы перевести его через шпильку, имеющуюся на нижнем рычаге.

9. Снимают пружину. Для этого её поддевают и снимают из опорной чашки.

10. Откручивают болты крепления оси. Под ними есть шайбы, которые используются для регулировки угла «развала» колёс. Надо запомнить их расположение, иначе придётся снова проводить регулировку.

11. Снимают нижний рычаг. Для этого используют монтажную лопатку, которой аккуратно отжимают ось.

Видео: последовательность демонтажа нижнего рычага

Замена шаровой опоры

Заменить шаровую опору на нижнем рычаге можно без его снятия. Так как у нас нижний рычаг уже снят, то поменять на нём шаровую опору будет намного легче:

1. Очищают гайки крепления шаровой опоры. Делают это при помощи щётки по металлу также можно смазать резьбу WD-40.

2. Снимают опору. Для этого откручивают три гайки крепления и снимают указанный элемент. Внимательно осматривают рычаг, чтобы обнаружить возможные повреждения и трещины.

3. Устанавливают новую шаровую опору и зажимают все гайки.

Новая шаровая опора уже идёт со смазкой, поэтому дополнительно её смазывать не надо. На некоторых опорах в нижней части есть маслёнка, через которую можно через время дополнительно наполнять её смазкой.

Видео: замена шаровой опоры

Замена сайлентблоков

Последовательность выполнения работ по замене сайлентблоков на снятом нижнем рычаге:

1. Рычаг надёжно фиксируют в тисках.

2. При помощи съёмника выдавливают старые шарниры.

3. Осматривают рычаг на наличие повреждений.

4. Вставляют один сайлентблоки. Для этого также используется съёмник.

5. В отверстие вставляют ось вместе с шайбами.

6. Запрессовывают второй шарнир. Делают это так же как и в предыдущем случае.

Видео: замена сайлентблоков

Специалисты рекомендуют, после того как была проведена замена шаровой опоры и сайлентблоков, использовать только новые гайки.

Установка рычага

После проведения ремонта корпуса рычага, замены сайлентблоков или шаровой опоры, монтаж нижнего рычага выполняется в обратном порядке:

1. При помощи болтов фиксируют ось вместе с рычагом.

2. В опорную чашку устанавливают нижний край пружины. После этого начинают поджимать нижний рычаг. Смотрят, чтобы стабилизатор не зацепился за втулку.

3. Вставляют резьбовую часть шаровой опоры и фиксируют гайку.
4. Фиксируют подушку стабилизатора.
5. Устанавливают амортизатор и закручивают гайку.

6. Проверяют качество затяжки всех гаек. Они должны быть зажаты надёжно и прочно.

7. Устанавливают колёса и снимают автомобиль с домкрата.

На этом замена нижнего рычага считается законченной, можно дальше безопасно и комфортно эксплуатировать автомобиль.

Видео: установка нижнего рычага

Регулярно осматривая состояние передней подвески на ВАЗ 2107, можно вовремя заметить и устранить возникшие неисправности. Выполнить самостоятельно замену рычага, шаровой опоры или сайлентблоков сможет даже начинающий автолюбитель. Поддержка подвески в исправном состоянии, обеспечивает не только комфортную, но и безопасную эксплуатацию автомобиля. Применение качественных деталей проверенных производителей позволит значительно увеличить срок их службы и выполнять ремонт надо будет намного реже.

Признаки

Что может говорить о необходимости замены данного элемента? Если не брать во внимание внешний осмотр, определить неисправность тяги можно по характеру поведения авто. Со временем, втулки разбалтываются, и тяга больше не выполняет свою функцию

Машина сильнее кренится на поворотах, также в салоне слышны глухие стуки. Это говорит о вышедших из строя сайлентблоках. Ну а если тяга проржавела и сломалась, часть ее просто будет волочиться по земле. Вряд ли можно не заметить подобную неисправность. Но как доехать домой, если тягу выломало в пути? Можно подвесить часть ее на какой-либо элемент под днищем (например, глушитель) при помощи проволоки и аккуратно двигаться до места стоянки и ремонта.

Снятие и замена нижней шаровой опоры

Домкратом поднимаем автомобиль, устанавливаем упор, чтобы авто не сорвалось с него. Ставить его нужно либо под переднюю балку, либо под домкратник. Нельзя подпирать рычаг подвески, он должен остаться на весу. Устанавливаем под колесы противооткатные упоры для безопасности проведения замены.

Ключом на 22 срываем гайку крепления нижней шаровой опоры к поворотному кулаку. Выкручиваем её, насколько позволит выступ на сошке. Она полностью не выкрутится. Прогоняем её по резьбе несколько раз, открутив и закрутив до конца. Так мы полностью очистим резьбу от ржавчины и мусора.

Устанавливаем съемник между верхней и нижней опорой. Распираем его между пальцами. Тянуть его до «усеру» не нужно, можно сорвать резьбу на его гайках (их может быть две или одна в зависимости от конструкции съемника)

Важно создать достаточное напряжение между верхней и нижней шаровой

Молотком наносим несколько четких ударов по приливу на кулаке. Можно использовать длинную надставку (трубу) и по ней бить молотком. Упирать её нужно в прилив на кулаке.

Во время ударов будет видно, когда палец выскочит из конуса кулака. Это будет сопровождаться характерным металлическим звоном и посадкой нижнего рычага. Гайка пальца упадет на кулак и покажется палец.

Теперь появилось свободное место для выкручивания полностью крепежной гайки. Берем ключ на 22 и откручиваем её до конца. Внутри её находиться пластиковая втулка, своего рода контргайка, если опора сильно разбитая, то гайка будет прокручиваться вместе с пальцем. Ничего страшного.

Есть 4 способа, как открутить прокручивающуюся вместе с шаровым пальцем гайку:

Устанавливаем монтировку между рычагом и ступицей или кулаком и пружиной подвески. Тянем её в сторону, чтобы заклинить палец в кулаке, откручиваем гайку.

Если есть клещи, то зажимаем ими палец через резиновый пыльник опоры. Он порвется, но вы все равно будет устанавливать новую шаровую, его не жалко. Одной рукой держим клещи, второй выкручиваем гайку.

Я раньше не знал о существовании первых двух вариантов. Поэтому для меня самым логическим способом было срубить гайку зубилом и молотком. По этой причине я потратил на замену шаровых ВАЗ 2107 два дня.

Последний вариант – обрезной машинкой срезают палец. У меня нет маленькой «болгарки» и таких же дисков. Этот вариант для меня не приемлим.

Снимаем полностью с пальца ступицу и отводим её в сторону. Ключами на 13 срываем и выкручиваем гайки крепления опоры к нижнему рычагу. Вынимаем из него старую шаровую.

Собираем в обратной последовательности. Перед монтажом новой нижней шаровой опоры её нужно обслужить. Существует  перед их установкой на автомобиль. Вкратце – снять пыльник и положить под него смазку, обильно смазав шар пальца. Количество смазки должно быть умеренное, чтобы не порвался пыльник.

Вставляем нижнюю шаровую в рычаг. Крепим её болтами и гайками

Важно чтобы болты смотрели шляпками вверх, а гайки закручивались снизу. Если перепутать, то выступающим концом болта можно разорвать пыльник во время работы подвески

Надеваем ступицу на палец. Смазываем его резьбу литолом, а лучше водостойкой смазкой. Закручиваем гайку ключом на 22.

Закрутив до упора, гайка может начать прокручиваться. Это нормально, просто палец полностью не «сел» в конус поворотного кулака. Подкладываем под рычаг деревянный брусок и опускаем автомобиль. Под своей тяжестью палец полностью запрессуется в поворотный кулак, он заклинит в нем. Можно под рычаг подставить домкрат и им поднять машину. Так произойдет полная запрессовка пальца. Закручиваем гайку до упора, но без фанатизма, чтобы при последующей замене её можно было сорвать.

Замена реактивных тяг на ВАЗ 2107

Надо заранее подготовить комплект с инструментами, расходными материалами. Их основной список выглядит следующим образом:

• Молоток;
• Комплект с рожковыми ключами. Усиленный двойной тип деталей иногда трудно снять без дополнительных инструментов;
• Лопатки для монтажа;
• WD-40 – этим составом снимают ржавчину;
• Комплект с новыми реактивными тягами, в том числе должна быть поперечная.

Когда всё готово, приступают к самой работе.

Снятие реактивных тяг

Снятие старых деталей – первый шаг, с которого начинают работу.

Процесс предполагает такую последовательность:

1. Металлическую щётку используют, чтобы очистить от ржавчины и грязи резьбовые соединения. Затем для обработки берут состав WD-40. Требуется подождать некоторое время, прежде чем работа будет продолжена. Инструкция актуальна и для модели классик.
2. Полное откручивание гайки, за счёт которой шайба держится на свободной стороне. Этот процесс идёт тяжело, лучше взять длинный ключ, при необходимости повторно обработать поверхность составом WD-40.
3. Демонтаж болта с гайкой, переход к другой стороне. Задние части демонтируются почти таким же способом.
4. Откручивание гайки от крепления нижнего амортизатора. Болт с распорной втулкой тоже достают.
5. Сдвиг в сторону самого амортизатора. Иначе не получить доступа ко второму болту.
6. Резьбу болта очищают металлической щёткой, потом ещё раз применяют WD-40.
7. Гайку откручивают, вытаскивают болт. Резинка тоже меняется при необходимости.

Болт просто срезают, если гайку не получается открутить. Снятие реактивных тяг предполагает применение лопатки для монтажа. Остатки крепления необходимо удалять, если болт пришлось срезать.

Обратная заварка трещин не поможет при их появлении на поверхности. Шов потом всё равно не выдерживает нагрузки. Такие детали подлежат только замене в полном объёме.

Ремонт и установка реактивных тяг

Повторное использование допустимо только при уцелевшей металлической части. Резиновые сайлентблоки в любом случае подлежат замене. Из проушин извлекают старые детали, а потом монтируют новые. Обработка поверхности чистящими средствами для посуды упрощает этот процесс.

Новые тяги устанавливаются в следующем порядке:

• Проушина тяги монтируется в передний кронштейн;
• Закрепляющий болт смазывают нигролом, литолом. Всё вставляют в кронштейн, затягивают гайкой;
• Проушину тяги вставляют в задний кронштейн реактивной тяги;
• Вставляют болт со смазкой, потом закрепляют гайкой.

Допустима ситуация, когда друг с другом не совпадают отверстия у проушины тяги и кронштейна. Тогда берут монтажную лопатку, при возможности исправляют текущее положение.

Нижнюю часть амортизатора сзади закрепляют, когда основная часть работы завершена.

Полиуретановые или обычные?

В продаже вы можете встретить два вида элемента – полиуретановые и на основе каучука. Вопрос стоит в том, какими лучше пользоваться на ВАЗ 2107? У резиновых много недостатков:

1. Скрипят даже новые.
2. Имеют относительно малый ресурс.
3. Под действием агрессивной среды быстро приходят в негодность.

Но у них имеется и большой плюс – довольно низкая цена. В зависимости от «аппетитов» продавца вы можете приобрести комплект за 500-700 рублей. Но вот полиуретановые обладают более высокими характеристиками. Практически не подвержены действию агрессивных сред, большой срок службы (как минимум вдвое выше), но есть и один недостаток – цена. Она находится в пределах полутора тысяч. Смотрите на то, как вы привыкли пользоваться автомобилем.

Какие же поставить на свой автомобиль ВАЗ 2107? Вопрос непростой, нужно взвесить все, чтобы на него ответить. И самое главное – оценить свои финансовые возможности

Также нужно обратить внимание на то, какой стиль вождения у вас. Если агрессивный, то для работы окажутся более подходящими полиуретановые

Но если же вы спокойно ездите, подвеска не подвергается существенным нагрузкам, то можно и обычные резиновые установить. Но нужно опять оговориться – все зависит от ваших возможностей и предпочтений. Полиуретановые во много раз лучше резиновых на автомобиле ВАЗ 2107 и аналогичных моделях. И они лишены главного недостатка резиновых шарниров – не скрипят.

Замена втулок и сайлентблоков на тягах ВАЗ 2107

Сайлентблоки со втулками относятся к одноразовым деталям, для которых проводится сразу замена. В условиях гаража восстановление деталей становится невозможным. Для замены потребуется обзавестись такими вещами:

1. Бородок 10-миллиметрового диаметра.
2. Молоток.
3. Запрессовочное приспособление. Оно может понадобиться и, когда ремонтируют задний мост.

Последовательность действий

Следуют вышеизложенным инструкциям, снимая тягу. Детали надо заранее обработать жидкостью WD-40. Металлическая щётка помогает избавиться от грязи и пыли. Далее действия выполняются согласно указанному алгоритму:

После снятия тяги втулка должна извлекаться без проблем;

Но такое поведение характерно для деталей без серьёзной ржавчины, с сильным износом. Иначе придётся использовать молоток, чтобы выбить конструкцию со своего места. Бородок вставляется внутрь предварительно.

От сайлентблока избавляются, если резиновая часть повредилась слишком сильно. Отвёрткой или монтажной лопатой поддевают части, которые мешают всё освободить;
Острым ножом или наждачной бумагой тщательно прочищают поверхность проушины внутри. Остатки резины и ржавчины должны после этого исчезнуть полностью;
В проушину ставят новую втулку, проводят запрессовку с помощью нового оборудования;
Бородок помогает справиться с этой частью работы

Главное – действовать осторожно во избежание повреждений.

Замена сайлентблоков 2107

Замена сайлентблоков 2107 – это не самая простая задача, но в целом, если точно знать, что делать, то с ней может справиться практический любой автовладелец. Мы настоятельно рекомендуем вам освоить технику данных работ, так как делать это периодически нужно, а на станции технического обслуживания за такую работу возьмут достаточно дорого: по меньшей мерее 3000 рублей, в то время как сами новые сайлентблоки будут стоить от 700 до 1500 рублей за комплект.

Интересный факт

! Японские конструкторы разработали для Subaru Forester 2015 мультимедийную систему Starlink, оснащенную цветным тачскрином с диагональю 6,2 или 7,0 дюймов в зависимости от комплектации Форестер. На https://subaru-vidi.com.ua/models/forester/complectations/ сообщают, что система извещает о возможных неисправностях, необходимости прохождения ТО, а специальные модули предупреждают о фронтальном столкновении и возникновении опасности угона автомобиля.

Что потребуется для замены сайлентблоков на ВАЗ 2107?

Если вы пришли к выводу, что пора менять сайлентблоки на вашей «семерке» и вы хотите произвести работы самостоятельно, то первым делом вам следует приобрести непосредственно новые детали. Самым лучшим вариантом являются полиуретановые сайлентблоки на ВАЗ 2107, но стоят они достаточно дорого и если вы не можете себе их позволить, то выбирайте другие варианты исходя из своего бюджета.

После того, как вы приобрели новые сайлентблоки, необходимо подготовить определенный набор инструментов, который вам обязательно пригодится в ходе выполнения работ. Итак, вам понадобится следующее:

1. Специальное устройство для съема сайлентблоков. Без этого приспособления ответ на вопрос как заменить сайлентблоки на ВАЗ 2107 невозможен.

2. Съемное устройство для шаровой опоры. Без него вы не сможете добраться непосредственно до сайлентблоков.

3. Гаечные ключи диаметром 24, 22 и 13 миллиметров.

4. Строительный молоток средних размеров.

5. Зубило.

6. Монтировка.

7. Смазка способная к проникновению в закисшие соединения. Лучшим вариантом будет WD-40.

8. Домкрат. Именно с этого инструмента начинается работа, на нем поднимается передняя часть автомобиля, после чего снимаются колеса.

9. Тиски, в которых вы будете фиксировать рычаги.

Процедура замены верхних сайлентблоков

Замена сайлентблоков 2107 верхних состоит из нескольких шагов, каждый из которых очень важен. Ниже вы найдете пошаговую инструкцию, которая поможет вам не запутаться в ходе замены.

Шаг 1: первым делом вы должны выкрутить болт вертикального крепления бампера.

Важно! Тут и при всех остальных выкручиваниях крепления, вам следует предварительно обрабатывать крепеж при помощи WD-40, это сильно облегчит процедуру. Шаг 2: выкрутите крепежную гайку шаровой опоры и выпрессуйте при помощи съемного устройства палец из сошки

Шаг 2: выкрутите крепежную гайку шаровой опоры и выпрессуйте при помощи съемного устройства палец из сошки.

Шаг 3: при помощи 2-х гаечных ключей диаметром 22 миллиметра вы должны выкрутить болт крепления верхнего рычага к корпусу автомобиля и снимите его. Чаще всего снять руками его не получается, поэтому вам придется аккуратно выбивать его при помощи молотка.

Шаг 4: теперь, зажмите рычаг в тисках и при помощи заготовленного съемного устройства произведите выпрессовку старых сайлентблоков, а следом запрессовку новых.

Шаг 5: соберите конструкцию в обратной последовательности, стараясь максимально туго затягивать все соединения.

Процедура замены нижних сайлентблоков

Чтобы заменить нижние сайлентблоки ВАЗ 2107, вам придется постараться чуть больше, так как эта процедура сложнее из-за того, что производится непосредственно на автомобиле. Как и в предыдущем случае, мы представим вам пошаговую инструкцию, которая поможет справиться с задачей.

Шаг 1: выкрутите 2-е гайки, который крепят нижний рычаг.

Шаг 2:

на одну из сторон рычага вы должны накрутить съемное устройство и с его помощью выдавить сайлентблок.

Шаг 3:

после этого, при помощи того же съемного устройства выдавите сайлентблок с другой стороны рычага.

Шаг 4:

далее в той же очередности, что вы снимали старые сайлентблоки, вы должны при помощи съемника запрессовать в рычаг новые сайлентблоки.

Шаг 5:

установите упорные шайбы, после чего накрутите самоконтрящиеся гайки, но не затягивайте их полностью.

Шаг 6:

теперь вам следует установить на место колесо автомобиля и снять машину с домкрата.

Шаг 7:

только теперь вы можете без опасений полностью затянуть крепежные гайки нижнего рычага.

На этом процедура замены сайлентблоков окончена. Помните, нельзя затягивать с заменой сайлентблоков, так как от этого напрямую зависит безопасность вашего движения.