Лямбда в чем измеряется

Почему значки-символы на приборной панели разного цвета?

Производители автомобилей предусмотрели в них несколько видов таких надписей и символов на приборной панели, разделив их по цвету (цветовой гамме). Например, если вы видите на приборке (на приборной панели) не красный значок-символ, а например зеленый или синего цвета, то ваша автомашина скорее всего работает по-прежнему в нормальном режиме и Вы спокойно можете продолжать движение. Но тем не менее, вы ни в коем случае не должны игнорировать появление любого предупреждающего сигнала на приборной панели.

Если на данной панели появился красный значок-символ, то электронная система автомобиля заранее предупреждает вас о потенциальной серьезной проблеме. 

Если на приборной панели появился желтый или оранжевый значок-символ, то автомобиль также предупреждает вас о том, что вашему автомобилю возможно требуется техническое обслуживание, или диагностика, или ремонт.

Обратите друзья ваше внимание на тот момент, когда значок-символ мигает, в таком случае Вы не должны затягивать на долго с поездкой в автотехнический центр. 

И так уважаемые читатели приступим и начнем наши разъяснения с наиболее важных и серьезных значков-символов на приборной панели, а далее в порядке убывания и по их значимости (важности) мы продолжим постепенно описывать данные значения значков-символов находящихся на приборных панелях автомобилей. 

Предупреждающие символы — Серьезные предупреждения.

Если вы видите на приборной панели какой-либо из ниже указанных следующих символов, ни в коем случае не игнорируйте данное предупреждение. Немедленно остановитесь, заглушите двигатель и далее срочно обратитесь в автотехнический центр или автосервис. 

Внимание! Нижеуказанные предупреждающие символы (значки) не должны быть Вами проигнорированны. В противном случае ваш автомобиль в любой момент может быть серьезно поврежден. 

	Предупреждающие индикаторы тормозной системы.
	Система охлаждения двигателя, индикатор температуры.
	Уровень масла в двигателе или давление масла.
	Датчик индикатора уровня масла в двигателе.
	Индикатор зарядки аккумулятора.

Обобщенные лямбды и статические переменные

Следует знать, что для каждого типа, в который выводится , будет сгенерирована уникальная лямбда. В следующем примере показано, как одна обобщенная лямбда превращается в две разные лямбды:

Вывод программы:

В приведенном выше примере мы определяем лямбду, а затем вызываем ее с двумя разными параметрами (строковый литеральный параметр и целочисленный параметр). Это генерирует две разные версии лямбды (одна со строковым литеральным параметром, а другая с целочисленным параметром).

В большинстве случаев это несущественно

Однако обратите внимание, что если обобщенное лямбда-выражение использует переменные статической продолжительности, эти переменные совместно не используются сгенерированными лямбда-выражениями

Мы можем видеть это в приведенном выше примере, где каждый тип (строковые литералы и целые числа) имеет свой уникальный счетчик! Хотя мы написали лямбду только один раз, было сгенерировано две лямбды, и каждая имеет свою версию . Чтобы иметь общий счетчик для двух сгенерированных лямбда-выражениях, нам нужно определить глобальную переменную или статическую локальную переменную вне лямбда-выражения. Как вы знаете из предыдущих уроков, как глобальные, так и статические локальные переменные могут вызывать проблемы и затруднять понимание кода. Мы сможем избежать этих переменных после того, как поговорим о лямбда-захватах в следующем уроке.

Замена лямбда-зонда

В замене нет ничего сложного. Перед проведением работ поставьте машину на подъемник, а также купить новое устройство. Примерный алгоритм замены детали рассмотрен ниже.

Датчик крепится перед катализатором в выхлопном коллекторе автомобиля под капотом. Если в системе установлено два устройства, то первое крепится перед катализатором, а второе – после него. Современные коллекторы защищены с помощью металлической пластины – перед заменой ее необходимо снять, чтобы получить доступ к лямбда-зонду (одному или двум). Для демонтажа защитной пластины используйте шуруповерты.

Теперь прогрейте двигатель автомобиля до температуры 80-90 градусов. Так будет легче открутить старый датчик (на автомобиле он сидит плотно). При нагреве происходит небольшое расширение металла, что позволит легче открутить деталь. Долго прогревать двигатель не нужно. Оптимальный вариант – запустите движок и дождитесь температуры 80-90 градусов, несколько минут прогрейте двигатель и выключайте зажигание.

С помощью гаечного ключа отсоедините отрицательно заряженную клемму на аккумуляторе автомобиля. Гайки на электрических элементах не затягиваются сильно, поэтому с их отсоединением проблем быть не должно. Как ослабите гайку, отведите клемму в сторону, чтобы полностью обесточить электрические элементы автомобиля.

Найдите на выхлопной системе лямбда-элемент и аккуратно отсоедините электроразъем. В разъеме старый датчик кислорода сидит плотно, но не туго, поэтому Вы легко сможете отсоединить устройство с помощью нескольких движений руками. Разъем следует развести в сторону, чтобы они располагались друг от друга на расстоянии минимум 20-30 сантиметров.

Теперь выполняется самый сложный этап работ – фактический демонтаж прибора. Для проведения работ рекомендуется приобрести насадку с удлинителем, которая позволяют упростить работу. Присоедините насадку к лямбда-зонду, вращайте насадку против часовой стрелки, чтобы ослабить крепление. Возьмите гаечный ключ и ослабьте гайку на выхлопной трубе, а потом аккуратно вытащите кислородный датчик.

От старого устройства можете избавиться – оно Вам больше не понадобится. Полезных запчастей и деталей оно не содержит. Возьмите в руки новый лямбда-зонд и обработайте его резьбу с помощью любого хорошего смазочного материала (например, это может быть медная паста). Применение смазки позволяет упростить монтаж устройства, а также серьезно снизит риск повреждения резьбы на выхлопной трубе.

Теперь возьмите новый датчик в руки и закрепите его до упора в отверстие на трубе. Для монтажа можно не использовать насадку с удлинителем – установки от руки будет достато. С помощью ключа затяните гайку, чтобы надежно закрепить деталь в отверстие. Но не переусердствуйте! Если перестараетесь, то в будущем снимать лямбда-элемент будет сложно, что создаст много ненужных проблем.

Подсоедините новую запчасть к электроразъему, ведущему к двигателю. Возьмите в руку “вилочный” конец лямбда-зонда, обработайте его с помощью спрея для зачистки электроники и вставьте в электроразъем мотора. Получившуюся конструкцию рекомендуется зафиксировать с помощью хомутов. Также можете положить их на специальную “полочку”, выполненную в виде свисающих крючков-опор (они есть на всех современных автомобилях).

На завершающем этапе установите обратно металлическую пластину, подключите минусовую клемму к аккумулятору. Сбросьте настройки или обновить память на электронном блоке, который управляет работой двигателя. Обнулить настройки можно на управляющей панели или с помощью программы на смартфоне, если Ваш ЭБУ поддерживает такую функцию. Чтобы активировать датчик, снимите машину с эстакады и проедьте на ней несколько десятков километров. После этого устройство начнет функционировать в обычном режиме.

Датчик кислорода: от общего к частному

Прежде всего, нужно идти от общего к частному и понимать работу системы в целом

Только тогда сложится правильное понимание работы этого весьма важного элемента ЭСУД и станут понятны методы диагностики

Чтоб не углубляться в дебри и не перегружать читателя информацией, поведу речь о циркониевом лямбда-зонде, используемом на автомобилях ВАЗ. Желающие разобраться более глубоко могут самостоятельно найти и прочитать материалы про титановые датчики, про широкополосные датчики кислорода (ШДК) и придумать методы их проверки. Мы же поговорим о самом распространенном датчике, знакомом большинству диагностов.

Когда-то очень давно датчик кислорода представлял собой только лишь чувствительный элемент, без какого-либо подогревателя. Нагрев датчика осуществлялся отработанными газами и занимал весьма продолжительное время. Жесткие нормы токсичности требовали быстрого вступления датчика в полноценную работу, вследствие чего лямбда-зонд обзавелся встроенным подогревателем. Поэтому датчик кислорода ВАЗ имеет 4 вывода: два из них — подогреватель, один — масса, еще один — сигнал.

Из всех этих выводов нас интересует только сигнальный.

Форму напряжения на нем можно увидеть двумя способами:

• сканером
• мотортестером, подключив щупы и запустив самописец

Второй вариант предпочтительнее. Почему? Потому, что мотортестер дает возможность оценить не только текущие и пиковые значения, но и форму сигнала, и скорость его изменения. Скорость изменения — это как раз и есть характеристика исправности датчика.

Итак, главное: датчик кислорода реагирует на кислород . Не на состав смеси. Не на угол опережения зажигания. Не на что-либо еще. Только на кислород. Это нужно осознать обязательно.

О физическом принципе работы датчика рассказано во многих книгах, посвященных электронным системам управления двигателем, и мы на нем останавливаться не будем.

На сигнальный вывод датчика с ЭБУ подается опорное напряжение 0.45 В. Чтобы быть полностью уверенным, можно отключить разъем датчика и проверить это напряжение мультиметром или сканером. Все в порядке? Тогда подключаем датчик обратно.

К слову, на старых иномарках опорное напряжение «уплывает», и в итоге нормальная работа зонда и всей системы нарушается. Чаще всего опорное напряжение при отключенном датчике бывает выше необходимых 0.45 В. Проблема решается путем подбора и установки резистора, подтягивающего напряжение к «массе», тем самым возвращая опорное напряжение на необходимый уровень.

Дальше схема работы датчика проста. Если кислорода в газах, омывающих датчик, много, то напряжение на нем упадет ниже опорного 0.45 В, примерно до 0.1В. Если кислорода мало, напряжение станет выше, около 0.8-0.9 В. Прелесть циркониевого датчика в том, что он «перепрыгивает» с низкого на высокое напряжение при таком содержании кислорода в отработанных газах, которое соответствует стехиометрической смеси. Это замечательное его свойство используется для поддержания состава смеси на стехиометрическом уровне.

Лямбда-зонд (датчик кислорода в автомобиле) – что это

Лямбда-зонд (датчик кислорода) – небольшое устройство, которое входит в состав выхлопной системы транспортного средства. Его главная функция – отслеживание уровня кислорода в отработанных газах, которые образуются в результате сгорания топлива в двигателе внутреннего сгорания. Устройство имеет вид небольшой трубки с проводами. Оно подключается к двум системам машины:

• С одной стороны – к выхлопной трубе катализатора перед коллектором. В трубе выполняется отверстие с резьбой, в которую вкручивается датчик.
• С другой стороны – к электрическому разъему, который подключается к электронную блоку управления (ЭБУ) мотора. Зонд имеет вид вилки с четырьмя зубцами, а разъем – плоскость с четырьмя отверстиям.

Датчик кислорода в автомобиле ставится на любые ТС. Это автомобили, грузовики, автобусы, спецтехника. Большинство лямбда-зондов рассчитаны на 60-80 тысяч километров пробега. При выходе из строя устройство необходимо отремонтировать или заменить. При отсутствии исправного устройства большинство современных автомобилей переходят в аварийный режим работы.

Виды материалов лямбда-зонда

Среди материалов, используемых при создании лямбда-зонда, выделяют титан и цирконий. Самым распространенным видом кислородного датчика считается лямбда-зонд, изготовленный из циркония. В составе материала (база) – диоксид циркония. Также при создании используется другой элемент – оксид иттрия. На поверхности лямбда-зонда располагаются мелкие электроды. Они выполнены из платины. Этот материал идеально подходит для реакций окислительно-восстановительного характера.

Кислородный датчик из циркония

Циркониевый лямбда-зонд довольно устойчив к воздействию внешних факторов. Его оболочка находится в непосредственном контакте с окружающей средой, которая состоит из газов, полученных в результате реакций в ДВС. Внутренняя часть прибора взаимодействует с воздухом. В сам кислородный датчик воздух также попадает, что является нормой. Это необходимо для обеспечения оптимальной работы системы.

В составе элемента также есть нагревательный прибор, который представляет собой керамический изолятор. Без этого прибора кислородный датчик будет попросту неисправен, так как для обеспечения оптимального функционирования запчастей требуется достижение определенной температуры. Она составляет 300-400°C. Если керамический изолятор с функцией нагревания не позволит достигнуть указанных параметров температурного режима, не исключено, что система будет выдавать ошибку (например, показывать недостаточный уровень топлива в составе топливовоздушной смеси).

Несмотря на жесткие требования к соблюдению температурного режима, необходимого для корректной работы устройства, не нужно допускать его перегрева. Если температура зонда достигнет 950°C, устройство попросту выйдет из строя. В таком случае ремонт будет бессилен: придется менять неисправный элемент на новый, так как при такой температуре важнейшие элементы лямбда-зонда сгорают.

При эксплуатации и замене неисправного либо устаревшего лямбда-зонда стоит учитывать, что циркониевый элемент не предусматривает присоединение дополнительных приводящих проводов. Это приведет к появлению дисбаланса: по новым каналам будет поступать дополнительный кислород, что скажется на качестве сигнала и работы запчастей. Иными словами, если мастер по ошибке решить присоединить к кислородному циркониевому датчику дополнительные провода, то он попросту перестанет показывать корректную информацию, что приведет к неправильному соотношению уровня топлива и кислорода, увеличению потребления топлива и росту объемов выхлопа загрязняющих веществ.

Титановый лямбда-зонд

Второй вид материала, используемый при создании кислородного датчика, – это титан. По своему внешнему виду и принципу работы он во многом схож с предыдущей моделью, однако базу составляет диоксид не циркония, а титана.

Информация о соотношении элементов в системе топливовоздушной смеси передается благодаря изменению уровня проводимости. Эти сведения поступают в электронный блок, который затем распределяет необходимое количество топлива для корректировки получившегося значения.

Еще одно различие между титановым и циркониевым лямбда-зондом заключается в том, что для работы первого устройства требуется более высокая температура. Чтобы привести прибор в действие, он должен нагреться минимум на 700°C. Также устройство осуществляет свою работу без дополнительного контакта с кислородом, за исключением процессов, которые происходят внутри самого датчика (анализ соотношения топлива и кислорода и отправка полученных сведений).

Титановый датчик считается менее удобным. Он дольше нагревается, требует более высокой температуры, а потому используется лишь в нескольких авто. В большинстве моделей современных транспортных средств используется циркониевый вариант.

Виды обманок

Игнорировать поломку ЛЗ никак не получится. Если ДК работает некорректно или вовсе отключился, функционирование двигателя нарушается, и он переходит в аварийный режим. Чтобы этого не произошло, надо поставить обманку — самодельную или покупную. Опытные автомобилисты предпочитают делать обманку своими руками.

Обманки имеются в продаже, но обходятся они дороже самодельных. Это особенно касается электронных — механические стоят дешевле. Бывает, что нужную запчасть трудно найти, в этом случае также приходится делать ее своими силами.

Механические

Их часто называют «ввертышами». Материал изготовления — бронза и сталь. Внутри «проставка» заполнена порошкообразной керамикой со специальным катализирующим покрытием. Из-за втулки газы быстро сжигаются, возникает разница в импульсах 1-го и 2-го датчиков.

Если автомобилист умеет обращаться с токарным станком, он может выточить втулку сам, если нет — заказать токарю. Он за небольшую плату выточит деталь по чертежу. Втулка готова к эксплуатации, но лучше заполнить ее керамическим порошком. Найти его несложно.

Чтобы сделать втулку, понадобится:

• заготовка;
• отвертка;
• гаечные ключи.

Самодельная и купленная механическая обманка (МО) устанавливаются одинаково:

1. Поставьте авто на эстакаду.
2. Отсоедините клемму «минус» на аккумуляторе.
3. Выкрутите ДК и поставьте вместо него втулку.
4. Во втулку вкрутите датчик.

Потребность в услугах токаря снижает привлекательность создания самодельной МО. Если у автомобилиста нет токарных навыков и доступа к станку, по стоимости разница получается незначительной.

На заметку!

Обычно МО ставят на первый ДК, стоящий ближе к коллектору: он более чувствительный.

Как только будет поставлена обманка ДК, ошибка «Check Engine» исчезнет. Если этого не случилось, придется искать другой способ решения проблемы.

Электрические

Второй способ устранения проблемы с ДК — создание электронной обманки (ЭО) по специальной схеме. Так как ЛЗ посылает сигналы на контроллер, ЭО, подключенная к проводам, идущим от датчика к разъему, позволяет нивелировать чувствительность системы. В этом случае, несмотря на неисправность ЛЗ, мотор продолжит корректную работу.

Место установки ЭО определяется моделью авто. Например, ее местом установки может быть моторный отсек, торпеда или пространство между сиденьями.

ЭО — это микропроцессор в одном кристалле. Он анализирует процессы, протекающие в катализаторе. А получив и обработав информацию от первого ДК, трансформирует их в показатели второго ДК и отправляет на ЭБУ авто сигнал, необходимый для корректной работы мотора.

Для самостоятельной установки ЭО понадобится:

• схема подключения ЛЗ;
• паяльник с максимально малым жалом;
• припой;
• канифоль;
• конденсатор на 1 мкФ, неполярный;
• резистор на 1 Мом;
• нож;
• изолента.

Прежде чем приступать к монтажу электросхемы, необходимо разобраться в количестве и цвете проводов, идущих на ЛЗ. В авто бывает от 2 до 4 проводов. Количество зависит от наличия дополнительного нагрева.

Обычно попадаются датчики с 4 контактами. Из них 2 ответственны за нагрев. Их во время монтажа трогать не нужно. Для установки потребуются 2 провода — масса и контакт. Обычно в интернете на схемах указывается цвет проводов, но он может не совпасть с их окраской в каком-то конкретном автомобиле. Поэтому надо ознакомиться с индивидуальной схемой и найти нужные провода.

Порядок монтажа обманки на ЛЗ:

1. Отсоедините клемму «минус» на аккумуляторе.
2. В сигнальный провод впаяйте резистор. Для этого разрежьте его ножом и разместите в разрыве сопротивление с помощью паяльника.
3. Найдите массу и сигнальный провод и впаяйте между ними конденсатор.
4. Все полученные соединения заизолируйте. Если все сделано правильно, система должна работать.

Чтобы продлить работу электронной схемы, внедренной своими силами в систему контроля, рекомендуется поместить ее в небольшой пластиковый контейнер или любую другую подходящую по размеру коробку. Сверху заалейте схему эпоксидной смолой.

Эта простейшая схема, несмотря на хитроумность автомобильных систем, прекрасно работает. При этом расходы на ее создание минимальные по сравнению с покупкой электронного эмулятора. В последних используются самые современные схемы, зачастую с микропроцессорами, затраты на их приобретение будут в 10 раз больше, чем при самостоятельном изготовлении электронной обманки (ЭО).

ЭО — самый простой и эффективный вариант решения проблемы. Проблемы могут возникнуть только с подбором сопротивления. Но если даже оно не подойдет, его можно поменять, впаяв новое. Правда, сделать это надо, до того как схема будет залита эпоксидной смолой.

В заключении

Многие автовладельцы устанавливают на свои машины самодельные обманки, чтобы сэкономить на покупке новых кислородных датчиков. Однако в такой погоне за выгодой, вы вполне можете столкнуться с большими денежными затратами, если кустарное устройство повлияет на работу «жизненно-важных» систем. Поэтому устанавливать обманки рекомендуется, только если вы смыслите в работах такого плана.

В прошлом материале мы уже рассказали о том, зачем нужны обманки лямбда-зондов, какие они бывают и как работают. За рамками той статьи остался вопрос, как сделать эти обманки своими руками. Это несложно и доступно многим автовладельцам. Какой смысл делать обманки самому, если продаются уже готовые? Причин, как минимум две.

1. Готовые изделия в любом случае будут дороже. Если в случае с механическими обманками разница в стоимости может быть не очень велика, то у электронных обманок она значительная.

2. Не всегда можно оперативно найти в продаже нужную обманку. Когда исправный автомобиль необходим срочно – порой быстрее сделать обманку своими руками.

Типов обманок, как мы уже знаем – два, поэтому будем разбирать самостоятельный вариант изготовления обоих.

Изготовление механической обманки

Как вы помните из прошлой статьи, основа этого типа обманок металлическая втулка. Оптимальный материал для изготовления бронза, потому как именно она лучше всего противостоит температурным воздействиям. Для самостоятельного изготовления втулки нужен токарный станок и опыт работы с ним, но всегда можно найти токаря, который за минимальную плату сделает нужную заготовку по чертежу. Чертеж такой.

Собственно, в простейших случаях уже этого хватит, но оптимальным будет заполнить полую часть втулки керамической крошкой, найти которую не проблема. Устанавливается самодельная обманка точно также как и купленная – выкручиваем датчик кислорода, на его место устанавливаем втулку, а в нее вкручиваем сам датчик.

Необходимость искать токаря и обращаться к нему несколько снижает привлекательность самостоятельного изготовления механической обманки, да и разница по стоимости получится не такая уж и большая, но такой вариант тоже имеет право на существование, если по какой-то причине не устраивает электронная обманка.

Изготовление электронной обманки

Казалось бы, электронный «девайс», который имитирует работу лямбда, должен быть очень сложным, но по факту это очень простая и примитивная схема, которая, тем не менее, работает. Для изготовления потребуется схема электропроводки автомобиля, паяльник, нож, канифоль, неполярный конденсатор на 1мкФ и резистор на 1 мОм или 150-200 кОм. Обычно советуют брать резистор на 1 мОм, но на некоторых автомобилях имитирование сигнала получается не очень точным, «чек» гасится, но топливная смесь получается не очень правильной, а расход – высоким. Тогда нужно будет немного поэкспериментировать с резисторами.

Дальше рассмотрим процесс по пунктам.

1. Нужно в схеме электропроводки вашего автомобиля разобраться с тем, сколько и какие провода идут на лямбда-зонд. Бывает от двух до четырех проводов, в зависимости от наличия дополнительного подогрева. Чаще всего встречаются именно четырехконтактные датчики, из этих четырех контактов два отвечают за подогрев, они нам не потребуются, а нужны сигнальный контакт и масса. Почти во всех схемах в интернете указывается цвет проводов, но именно на вашем авто он может не совпадать, так что найти сигнальный провод и массу нужно по схеме.

2. Дальше вооружаемся ножом и паяльником. В сигнальный провод нужно впаять резистор, а между сигнальным проводом и массой со стороны ЭБУ – конденсатор. Естественно, все соединения нужно заизолировать. В принципе, уже после этих манипуляций все должно заработать.

3. Третий шаг необязателен, но крайне желателен, потому что может продлить срок жизни схемы. Дополнительные элементы и провода можно разместить в небольшой пластиковой коробке или контейнере и залить эпоксидкой.

Даже такая примитивная схема отлично работает, а затраты на ее изготовление копеечные. Покупать электронный эмулятор будет сильно дороже. Да, там обычно используются более продвинутые схемы, иногда с микропроцессорами, но разница в стоимости может быть десятикратной. Есть стимул самому взяться за паяльник.

В общем, именно электронный вариант нам кажется самым разумным для самостоятельного изготовления, нюансы могут быть только в подборе резистора, но они стоят недорого, перепаять в схеме один на другой тоже не великая трудность, так что можно поэкспериментировать. В итоге получится полностью рабочий «гаджет» за копейки.

Кодирование

Заглавная буква Λ имеет следующие кодировки:

• Юникод  : U + x039B
• HTML-объект  : & Lambda;
• TeX  : \ Lambda;Λ{\ displaystyle \ Lambda}
• DOS Греческий: 138
• DOS Греческий-2: 182
• Окна-1253  : 203

Строчная λ имеет следующие кодировки:

• Юникод: U + x03BB
• HTML-объект: & lambda;
• TeX: \ lambda; λ{\ displaystyle \ lambda}
• DOS Греческий: 162
• DOS Греческий-2: 229
• Окна-1253: 235

В следующей таблице перечислены различные символы Юникода с использованием лямбда:

Персонаж	Представление	Закодировано	Блок Unicode	Юникод имя
λ	λU + 03BB		Греческий и коптский	Греческая строчная буква лямбда
Λ	ΛU + 039B		Греческий и коптский	Греческая заглавная буква лямбда
?	?U + 1D6B2		Буквенно-цифровые математические символы	Математическая жирная заглавная лямбда
?	?U + 1D6CC		Буквенно-цифровые математические символы	Математическая жирная маленькая лямбда
?	?U + 1D6EC		Буквенно-цифровые математические символы	Математическая заглавная лямбда курсивом
?	?U + 1D706		Буквенно-цифровые математические символы	Математическая курсивная маленькая лямбда
?	?U + 1D726		Буквенно-цифровые математические символы	Математический жирный курсив заглавная лямбда
?	?U + 1D740		Буквенно-цифровые математические символы	Математический полужирный курсив Маленькая лямбда
?	?U + 1D760		Буквенно-цифровые математические символы	Математическая жирная заглавная лямбда без засечек
?	?U + 1D77A		Буквенно-цифровые математические символы	Математическая жирная маленькая лямбда без засечек
?	?U + 1D79A		Буквенно-цифровые математические символы	Математический шрифт без засечек, жирный курсив, заглавная лямбда
?	?U + 1D7B4		Буквенно-цифровые математические символы	Математическая без засечек жирный курсив маленькая лямбда

Значки на панели приборов гибридных автомобилей

Значок батареи или аккумулятор с надписью Main

Сообщает о неисправности основной аккумуляторной батареи гибридного автомобиля или контура высокого напряжения.

Иконка автомобиля с восклицательным знаком

Проблемы с электроприводом — аналог Check Engine (проверьте двигатель) для гибридных автомобилей.

Иконка батареи с молнией

Высоковольтная батарея автомобиля разряжена.

Иконка заправочной станции и электрической вилки

Низкий уровень заряда высоковольтной батареи, необходима зарядка.

Значок черепахи в круге

Снижение мощности батареи до низких значений.

Лампочка с электрической вилкой

Батарея заряжается (подключена к электрической сети).

Надписи EV или EV Mode

Гибридный автомобиль движется на электротяге (активирован режим EV Mode).

Значок автомобиля с иконками сигнала

Не работает звуковая система предупреждения пешеходов о приближении автомобиля. Такие системы устанавливаются на гибридные и электромобили из-за беззвучной работы силовой установки, из-за чего пешеходы и другие участники дорожного движения могут не слышать приближения автомобиля.

Значок автомобиля с иконками сигнала

Неисправность в силовой цепи электромобиля, может сопровождаться снижением мощности силовой установки. Красный цвет лампочки сигнализирует о критичности ошибки, движение на автомобиле с таким индикатор не рекомендуется.

История

Источник

В письме лямбды берет свое начало из соответствующей буквы финикийского алфавита , . Возможно, это происходит от протосинайского алфавита , письма, использовавшегося на Синае более 3500 лет назад, которое, вероятно, происходит от некоторых египетских иероглифов  ; иероглиф, на котором основана финикийская буква, означал бы «посох». Финикийский алфавит достигает более или менее стандартной к XI — м  веке  до нашей эры. AD . Его 12- я  буква — согласная (финикийский алфавит — абджад, в котором не используются гласные), вероятно, соответствует звуку .

Соответствующая буква южноаравийского алфавита — l, соответствующая букве ለ , lä, алфавита геэзского алфавита . В семитских алфавитах, финикийское письмо привело к сирийскому ܟ , ивриту ל , арамейский ?, арабский ل и берберские ⵍ.

Архаические алфавиты

На брюхе аттической чернофигурной чаши нарисован греческий алфавит.

Греческий алфавит происходит непосредственно от финикийского алфавита. Его 12 — е  письма становится 12 — го греческого алфавита, архаического письмо дигаммы , так как отказались, интеркалированным в 6 — е  позиции.

В архаических греческих алфавитах форма и ориентация лямбды различаются. Большинство вариантов состоят из двух прямых линий, одна длиннее другой, соединенных одним концом. Буквы Γ и Λ часто можно спутать друг с другом, поскольку обе представляют собой просто угол, расположенный в разных положениях; формы Λ, аналогичные L, распространены на Эвбее, Аттике и Беотии. Существуют следующие варианты:

• ( Лакония , Мегара )
• ( Ахайя , Родос , Фессалия , Эгина , Наксос , Иония , Книд , Коринф , Сикион , Тиринф )
• ( Итака , Эвбея , Беотия , Аттика , Крит )
• ( Крит , Парос )
• ( Аргос )
• ( Аркадия , Парос , Делос , Милос , Санторини , Итака , Крит )

Эволюция

Нынешняя форма буквы происходит от алфавита, используемого в Ионии , который постепенно принимается остальной частью древнегреческого мира ( Афины издают официальный указ о его официальном принятии в 403 г. до н.э.; его использование распространено в греческих городах до середины в IV — м  веке  до Р. Х. ). С отказом от дигаммы буква занимает 11- ю  позицию в алфавите.

Греческий алфавит долгое время остается однопалатным . Эти крошечные формы являются производными от унциальных греческой, специальной графики , созданной из столицы и римского курсива в III — го  века и адаптированной к письму с помощью пера, и созданы в IX — го  века. В эпоху Возрождения , принтеры принять крошечную форму для шрифтов низкого до перерыва , и модель букв капители на формы древних надписей, ведущих греческий стать двухпалатным .

Фамилия

Как и большинство названий других букв, «лямбда» не означает ничего особенного в греческом языке и является лишь прямым заимствованием названия буквы в финикийском языке . Предполагается, что название соответствующей финикийской буквы будет означать «посох».

В новогреческом , буква называется λάμδα ( lámda ), произносится / lamða /. Классические грамматики и драматурги указывают, что в древнегреческом языке буква произносится ( λάβδα ).

Производные

Этрусский алфавит происходит от греческого алфавита , используемого в Эвбея — алфавит , что этруски узнал в Pithecusses ( Ischia ), недалеко от Кумы . Латинский алфавит происходит непосредственно от этрусского алфавита; лямбда и привело к букве L .

В кириллице , лямбда рожает буквы эль, Л .

В коптском алфавите эта буква ведет к букве лаула, Ⲗ .

Возможно, армянский алфавит произошел от греческого алфавита. В этом случае liun , Լ, будет производным от лямбды.

Входные параметры лямбда-выражения

Входные параметры лямбда-выражения заключаются в круглые скобки. Нулевое количество входных параметры задается пустыми скобками:

Если лямбда-выражение имеет только один входной параметр, круглые скобки необязательны:

Два и более входных параметра разделяются запятыми:

Иногда компилятор не может вывести типы входных параметров. Вы можете указать типы данных в явном виде, как показано в следующем примере:

Для входных параметров все типы нужно задать либо в явном, либо в неявном виде. В противном случае компилятор выдает ошибку CS0748.

Начиная с C# 9.0, вы можете использовать пустые переменные, чтобы указать два или более входных параметра лямбда-выражения, которые не используются в выражении:

Параметры пустой переменной лямбда-выражения полезны, если вы используете лямбда-выражение для указания обработчика событий.

Примечание

Если только один входной параметр имеет имя , для обеспечения обратной совместимости рассматривается как имя этого параметра в лямбда-выражении.