Для чего нужен димексид?

Как сделать самому, пошаговая инструкция

В принципе процесс простой и похож для всех средств (не важно народное или профессиональное). ИТАК:

• Прогреть мотор, до рабочей температуры
• Выкрутить свечи
• Установить все поршни примерно в одно положение (можно покрутить ключом коленвал, кто-то крутит даже за ремень генератора). Идеально точно не нужно, должно быть на глаз среднее положение
• Отключаем систему зажигания, можно просто отсоединить провода. Это убережет от выхода из строя катушек зажигания и воспламенения паров смеси, которая будет в цилиндрах (нужно думать о безопасности)
• Далее заливаем наше средство. Как я и говорил — оно может быть разное, например LAVR это около 50мл на цилиндр, ДИМЕКСИД столько же, КЕРОСИН+АЦЕТОН можно взять чуть больше около 100мл – цилиндр.
• Далее обратно закручиваем свечи. Чтобы внутри цилиндра как бы создалась «паровая баня»
• Оставляем все это на 12 часов. Однако если вы просто делаете профилактику достаточно 1-2 часа
• Часть нашего средства, пройдет через кольца в масло, часть останется. Его нужно будет удалить, на СТО это делается сжатым воздухом, если у вас нет такой возможности, можно купить шприц, с трубкой от капельницы и удалить средство из цилиндров. Если даже шприц купить негде, тогда покрутите мотор стартером, БЕЗ СВЕЧЕЙ И КАТУШЕК ЗАЖИГАНИЯ, положите сверху тряпку (на колодцы), он сам «выплюнет» излишки
• Далее собираем всю систему обратно. Запускаем мотор. Возможно, он будет дымить примерно 5 – 10 минут, ЭТО НОРМАЛЬНО! Сгорают остатки средства.
• НУ и последнее чтобы я вам ОБЯЗАТЕЛЬНО посоветовал сделать – это сменить масло! Ведь в нем есть частички «наших» составов. Причем менять масло нужно с промывкой, в этом случае это обосновано.
• Последнее — заливаем свежее масло, катаемся и радуемся

Из опыта хочется поделиться своим отзывом на такие промывки. Действительно в 60-70% случаев восстанавливается компрессия, жор масла либо уходит, либо возвращается в определенные (нормальные рамки). ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО РАБОТАЕТ!

Сейчас небольшая видео версия

Однако в заключении хочется сказать, если ваш двигатель сильно изношен, то этот процесс ему не поможет. Даже бывают такие случаи, когда кольца держатся именно на нагаре, а когда вы его убираете, тогда мотор сразу требует капиталки

На этом заканчиваю, думаю моя статья и видео были вам полезны. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

Комментарии

14.08.2019

Дмитрий

Я прошу прощения за ранее , кто вам сказал что Димексид разъедает маслосьёмные колпачки? Вот ваш лавр это точно сделает, сколько испытывали на разных сальниках нет никакой реакции димексида на резиновые уплотнения , а тем более колпачки

«Мягкая» раскоксовка двигателя

Мягкая раскоксовка поршневых колец — очистка поршневой группы от нагара через масляную систему двигателя. Очищающий препарат ( обычно это «промывка масляной системы с эффектом раскоксовки колец») заливается в моторное масло за 100-200 км до его замены, и до самой смены масла двигатель нужно эксплуатировать в щадящем режиме, избегая эксплуатации на максимальных оборотах. Состав «мягкого» раскоксователя должен размывать нагар с нижних маслосъемных колец (которые чаще всего подвержены «залеганию» или коксованию) и поршневых канавок. Обычно для этого применяют промывочное масло, а также 5- или 7-минутки.

Основной минус обычных « мягких » раскоксовок : с их помощью не получается очистить от нагара ни камеру сгорания, ни клапана двигателя. В основном это — традиционные промывочные жидкости масляной системы двигателя, с добавлением чистящих компонентов для удаления нагара. Такой метод можно применять не в клинических случаях загрязнения двигателя, а как профилактику, при каждой замене масла.

В последнее время набирает популярность раскоксовка двигателя димексидом. В основном за счет дешевизны препарата (в аптеке он стоит 50-70 руб за флакон) и качества растворения нагара в масляной системе двигателя. В масляную горловину заливают димексид из расчета 100 мл на 1 литр масла в двигателе. Минусов у этого способа раскоксовки два: обязательно нужно очистить поддон от краски, чтобы не забило сетку маслозаборника (т.к. краска отслаивается и может забить сетку маслозаборника, перекрыв подачу масла в насос) и требуется хорошо промыть маслосистему (обычно 2 раза промывочным маслом) после слива димескида со старым маслом. Итого затраты вырастают до 1000 рублей, а время придется выделить на такую раскоксовку очень много.

К «мягкой» очистке двигателя от нагара можно отнести и нашу присадку в масло АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ ЭДИАЛ. Ее добавление в масло двигателя позволяет хорошо очистить кольца и канавки поршня от нагара и лаков (не хуже ДИМЕКСИДА), обычно изменения, от применения присадки, становятся заметны через 10-15 минут на холостом ходу и проезде до 50 км. Основное отличие ее от других «мягких» конкурентов: НЕ НАДО МЕНЯТЬ МАСЛО после применения (замена масла в двигателе производится планово). Наша присадка заливается как в «свежее» так и в «старое» масло и на ней катаются до конца срока службы масла. Желательно, чтобы автомобиль еще проехал на этом масле хотя бы 300 км, чтобы присадка сработала в полную силу. Ее дополнительным плюсом служит последующая защита пар трения от износа и усиление сопротивляемости масла на угар.

Как раскоксовать поршневые кольца не разбирая двигатель димексидом

Потребуется Димексид и масло в соотношении 1:10. Никогда не фигачьте чистый ДМСО прямо из пузырька. Сначала разведите жижу с небольшим количеством масла, а потом добавьте эту смесь в остальное масло, которое залито в двигатель и уже хорошо там прогрелось.

Сделайте «миксер» с помощью дрели. Размешайте, оставьте на полчаса, не больше. Слейте.

Потребуется 3 промывки. Первая даст вам смачный раствор грязи. Вторая должна быть посветлее. Если результат есть, а кусков грязи, грозящих забить фильтр, нет, то в третью промывку уменьшайте концентрацию ДМСО и дайте больше обороты. Здесь можно сократиться до 10-15 минут.

Нюансов при работе с Димексидом ещё очень много, штука вонючая и опасная. Поэтому, если решите проделать такую процедуру, тщательно подготовьтесь, почитайте форумы. Но не отказывайтесь от эффективного способа только из-за лени во всём разобраться.

Очень многим удалось вернуть машине бодрый вид и тягу. Жор масла прекратился, потому что маслосъёмные кольца и маслоотводящие каналы отмылись, задубевшая резина маслосъёмных колпачков размягчилась — они стали работать, как новые!

Мотор очистился, заблестел, как ленинская лысина и проходил ещё много тысяч километров. А ведь его уже практически списали.

Как выполняется очистка масляной системы двигателя димексидом: руководство к действию

Чистка маслосистемы производится путем добавления препарата в прогретое масло. Операция производится в несколько этапов. Их количество зависит от степени загрязненности мотора. В среднем хватает трехступенчатой обработки лекарственным средством + двойная промывка промывочной масляной эмульсией.

Предварительные мероприятия

Предварительным этапом методики, как правильно промыть двигатель автомобиля димексидом, является выяснение наличия крашеных деталей в силовой установке. Обычно это поддон и щуп. ДМСО удаляет краску, а потому ее необходимо снять до процесса чистки, чтобы отслоившаяся эмаль не забила сетку маслоприемника. Советы по удалению краски изложены выше.

Рабочие жидкости

Заранее необходимо иметь:

• Лекарство в количестве 28% от паспортного объема маслосистемы.
• Минеральное масло 10W-40 или 15W-50: 185-225% от обычно заливаемого количества смазки.
• Промывочная смазка: двойной паспортный объем.
• Рабочую масложидкость для длительной эксплуатации: обычное количество.
• 5 фильтров.

Порядок использования димексида для очистки ДВС

Требуемые компоненты закуплены. Машина поставлена на ремонтную площадку. Приступаем к выполнению методики:

1. Долить через маслозаливную горловину минералки к уже имеющейся отработке. Объем «долива»: 30-50% от паспортного объема.
2. Прогреть мотор до рабочей температуры и заглушить.
3. Разогреть ДМСО до 40-50°C и добавить через маслозаливную горловину. Количество – 10% от штатного (без «долива»).
4. Пустить двигатель и оставить его работать на холостых оборотах 45 минут.
5. Заглушить, слить отработку и заменить маслофильтр.
6. Залить свежую минералку по паспорту + 30-50% от заправочного объема.
7. Повторить действия, изложенные в пунктах 2, 3, 4.
8. Слить «жижу» и поставить новый фильтр.
9. Влить новую минералку (норма + 25% от паспортных данных).
10. Прогреть мотор, остановить, добавить разогретое лекарство в количестве 8% от паспортного объема маслосистемы.
11. Запустить силовую установку и первые 5-10 минут «держать» 1 500 об/мин. После поработать 20-25 минут в диапазоне 1 500-3 500 об/мин циклично (плавно изменять от 1 500 до 3 500, затем от 3 500 до 1 500 в течение 4-5 минут). Это способствует очистке гидроприводов и гидрокомпенсаторов двигателя димексидом без риска засора мелких каналов.
12. Слить консистенцию и заменить фильтр.
13. Залить промывочную смазку в номинальном количестве и дать поработать агрегату 15-20 минут на «холостых».
14. Опустошить картер и заменить маслофильтр.
15. Повторить пункт 13.
16. Слить отработку, сменить масляный фильтр.
17. Залить рабочее масло так, чтобы отметка на щупе была между верхним и нижним делением.

Плюсы и минусы применения диметилсульфоксида

Из опыта использования ДМСО для раскоксовки и промывки выяснились как преимущества, так и недостатки препарата. Плюсы этого средства:

• невысокая цена;
• отличные очищающие свойства;
• быстрый эффект.

Димексид, согласно отзывам автовладельцев, зачастую работает эффективнее, чем лучшие специальные составы, но при этом стоит значительно дешевле. Но минусов у лекарственной жидкости тоже немало:

• обладает резким неприятным запахом;
• разъедает краску, из-за чего в поддоне двигателя могут образоваться сгустки и забить маслоприемник;
• кристаллизуется при довольно высоких температурах, использовать средство можно только на хорошо прогретом двигателе.

Применение димексида оправдано в том случае, если вы купили подержанный автомобиль, а его мотор зашлакован. Также эффективную чистку можно попробовать применить для движка, которому «грозит капиталка». Если ДВС регулярно обслуживать, вовремя менять масло, заливать в мотор качественную автохимию, то и раскоксовка не потребуется. Своевременное ТО, использование хороших расходных материалов – залог долгого ресурса двигателя, его бесперебойной работы.

Образование отложений в моторе происходит по разным причинам. Качество масла, режимы работы, полнота сгорания топлива и его уровень его свойств – это не полный, но главный перечень факторов, влияющих на внутреннее состояние деталей силового агрегата. Профилактические мероприятия уже давно разработаны. Их основа – использование фирменного чистящего средства. Конечно же, экспериментально разработана и народная база. Об одной из открытых гаражными умельцами технологий мы и поговорим.

Свойства Димексида

Очевидно, что Димексид агрессивен. Автовладельцы отмечают, что он растворяет даже краску.

Экспертное же мнение гласит о том, что лекарственный препарат может использоваться:

• для мытья маслосистемы;
• при раскоксовке камеры внутреннего сгорания.

• для мытья маслосистемы;
• при раскоксовке камеры внутреннего сгорания.

При регулярном применении средство может предотвратить поломку гидрокомпенсаторов и гидронатяжителей. Промывка маслосистемы, в свою очередь, воспрепятствует закоксовыванию колец поршня. Лекарственный препарат часто используется как недорогая альтернатива специализированным промывочным средствам. Результат устраивает далеко не всех.

Использовать фармакологическое средство рекомендуется очень осторожно. Все должно делаться только по проверенным методикам

Здесь не стоит экспериментировать. Нужно отдавать себе отчет в том, что вся процедура производится на свой страх и риск. Кстати, с фирменными промывками все обстоит ненамного лучше — исправная работа двигателя после промывки не гарантирована.

Также необходимо учитывать, что ДМСО способен кристаллизоваться при температуре ниже 17 градусов, а это значит, что использование в зимнее время года невозможно. Не стоит оставлять препарат в цилиндрах на долгое время при очистке от нагара камеры сгорания. Вернуть Димексиду жидкое состояние поможет кипяток или ацетон.

Чистить автомобильный мотор Димексидом не рекомендуют ни автовладельцы, ни специалисты — механики. Все предельно просто — весь налет отслоится за считаные секунды, и, не успев раствориться, застрянет в системе смазки.

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

Всем привет! Внимание!Перед раскоксовкой Димексидом необходимо убедится в отсутствии крашенных деталей внутри ДВС

Начитавшись интереснейших статей в данном сообществе в голову прочно засела мысль что мне крайне необходимо попробовать провести процедуру раскоксовки. Из доступных средств в моем маленьком городишке только Димексид в аптеке. Сподвигло меня на эту идею странный жор масла и неравномерная компрессия(1-11,2; 2-11,5; 3-12,0; 4-10,8). Странность жора масла заключается вот в чем: первые 4000км пробега расход масла 0-100г. До 8000 двиг может съесть до 1,5л масла! Масло LIQUI MOLY Optimal 10W-40. Друг льет его уже более 9ти лет в свою премку двигатель 1NZ. Расхода масла на его моторе не наблюдается, за редкими исключениями в 200-300гр. Интервал замены около 8000 км. Почему в моем моторе оно живет всего 4000 км а потом сгорает?! Покупаем в одном месте. Притом внутри мотора оно не сгорает, это видно под клапанной крышкой! Колпачки?Маслосъмные кольца? Если так то почему до 4000 км ничего не ни куда не протекает? Вот загадка…

Итак объект опытов Тойота карина АТ170 1989г.в. двигатель 5AF карбюратор. Пробег мотора доподлинно неизвестен, мотор я поменял, прислали его с Хабаровска мне с заявленным пробегом 78000 км, проехал на нем около 40000 км. Производить раскоксовку решил по инструкции CrazyMaxx однако все пошло не совсем по плану, но обо все по порядку. Во первых занялся удалением краски с поддона, использовал димексид для снятия. Сначала хотел купить смывку краски, однако прочитав пост в данном сообществе о неудачном использовании спец химии для смывки краски, решил мыть сразу димексидом. На момент очистки поддона от краски пробег на масле составил около 6500км с расходом масла примерно 700гр. И слив уже достаточно темное масло, не хотелось его заливать снова(вот здесь я и допустил промах), сменил фильтр и залил свежее масло вязкостью 5W40 производства то-ли газпром, то-ли роснефть(производителя не знаю т.к. это масло мне подогнал знакомый) и я его хотел использовать как транспортное масло при промывке. Прогрев мотор до рабочей температуры и подогрев Димексид на водяной бане(вода кипела), выкрутил свечи, выставил 1 и 4 горшки в вмт залил во все цилиндры по 100мл димексида, цикл сжатия не отслеживал- компрессометра на тот момент не было. Пластиковой трубочкой и дрелью хотел баламутить димексид в цилиндрах, однако после первой попытки вытащив эту трубочку отказался от этой затеи, трубка поплыла от температуры и димексида, и не очень хотелось чтоб лопасти ее остались в цилиндре. Взял шприц с вакуумным шланчиком просто гонял эту жижу в туда-сюда набирая и снова выплескивая в цилиндр и так продолжалось около получаса. Затем откачал то что осталось из цилиндров, продул как мог компрессором, покрутил стартером, поставил свечи и завел. Мотор завелся сразу, но работал очень неустойчиво и с детанацией. Прогрел минут 5-7 и попытался заглушить, НО ХРЕН ТО-ТАМ, ОНА НЕ ГЛОХЛА! При выключении зажигания двигатель с дикой детанацией продолжал работать сек 5-7,, потом я включал зажигание итак раза 3 пока она наконец не заглохла, что это было? Почему она не глохла? Выставил 2 и 3 горшки в вмт опять залил по всем цилиндрам по 100мл горячего димексида и с пол часа баламутил шприцем вонючую жижу. Выкачал остатки, продул, выставил поршни в ряд и залил еще по 50мл димексида в каждый. Закрутил свечи и прокрутил коленвал за гайку шкива оборотов 20 дабы продавить через колечки димексид. Открутил свечи, во всех цилиндрах сухо, кроме третьего? С 3го откачал 15мл димексида. Какого … он там остался? Залил по горшкам примерно по 100г ацетона, для лучшей откачки остатков димексида и кокса и откачал его. Продул компрессором и стартером, установил свечи. Вот тут то я и понял что зря заранее залил транспортное масло. Процедура промывки двигателя «снизу» не удалась. В горшки я вылил в общей сложности 1100 мл димексида, откачал максимум грамм 300, что-то утекло в коллектор и многое просочилось в мотор.

Льем димексид в цилиндры или самостоятельная раскоксовка двигателя аптечным средством

Подготовка к раскоксовующим процедурам

Добавляя димексид в масло для промывки двигателя или наливая лекарство в цилидры стоит позаботиться о соответствующем состоянии окружающей среды. Работы оптимально проводить в теплую пору года или в отапливаемом гараже. Переход лекарства в твердый вид при раскоксовке лишь незначительно осложняет техпроцесс – достаточно залить в «горшки» закипевшую воду или ацетон и выкачать смесь. При промывке кристаллизации допускать нельзя.

Перед очисткой не лишним будет обратиться к отзывам о применении димексида в двигателе автомобиля. У перепарата кроме положительных свойств достаточно отрицательных сторон. Например, растворитель в ускоренном темпе отслаивает краску и разрушает пластик. Поэтому, перед раскоксовкой стоит удостовериться в отсутствии пластиковых деталей в моторе и удалить эмаль с поддона.

Инструментарий

Для проведения раскоксовочных мероприятий понадобятся такие материалы и приспособления:

• Строительный фен.
• Дрель.
• Напильник.
• Шпилька М6х400.
• Шприц Жанэ с трубочкой.
• Спички или зажигалка.
• Фторопластовая трубка наружным диаметром 8 мм и длиной 40 см.
• Приспособление для откручивания свечей зажигания.
• Вороток с головкой под гайку вращения шкива коленвала.
• Термоусадка длиной 10 см.
• Металлическая посуда объемом менее 1 литра.
• Грубая абразивная полироль.
• Длинные равные отрезки палочек или прочие предметы небольшой длины в количестве, равном количеству цилиндров.
• 200-400 мл ДМСО на один цилиндр + 200-300 мл для удаления краски.

Снятие эмали с поддона

Как уже отмечалось, раскоксовка двигателя димексидом в цилиндры нежелательна без очищения покрашенных деталей. Удалить краску с дна картера и щупа можно несколькими способами:

1. Облить деталь бензином и поджечь – эмаль выгорит.
2. Нанести на подогреваемую строительным феном внутреннюю поверхность ДМСО (0,2-0,3 л.). Перед проведением перехода желательно обезжирить емкость.

Приспособление для размешивания смеси

Залить ДМСО в «горшки» недостаточно. Необходимо, чтобы состав тщательно отмочил отложения на всех поверхностях камеры сгорания, а не только на поршне и части цилиндра.

Закрутить поток можно фторопластовой трубкой, устойчивой к различного рода химии и высоким температурам. Передать крутящий момент на трубочку возможно путем шпильки, одетой с натягом во внутреннее отверстие шланги. Соорудить приспособление просто:

• Сделать закругленным один из торцов шпильки.
• Заполировать торец абразивным составом.
• Надеть на шпильку термоусадочную трубку и нагреть ее спичкой или зажигалкой.
• Разрезать один из концов трубки на 2 см в длину и развести концы под 90 градусов в разные стороны.
• Надеть фторопластовую трубочку на шпильку.
• Закрепить полученную конструкцию в патроне дрели.

Методика раскоксовки

Идея раскоксовочных мероприятий состоит в том, чтобы удалить агрессивным растворителем нагар со стенок камеры сгорания. Для этого достаточно налить подготовленную смесь в цилиндры и помешивать изготовленным в предыдущем пункте «миксером». Поскольку при такой промывке замкнутого пространства двигателя димексид попадет в масло, последнее придется заменить.

Подробнее процесс декарбонизации выглядит следующим образом:

• Прогреть силовую установку до рабочей температуры и остановить.
• Снять свечи зажигания.
• Выставить поршни в среднее положение (вставить длинные палочки равной длины в свечные отверстия и прокрутить коленвал до выравнивания торцов предметов в одну линию).
• Рассчитать общий объем димексида исходя из количества цилиндров.
• Разогреть требуемое количество лекарства до 60-100°C в металлической емкости путем подогрева ее снизу строительным феном.
• Залить по 100-200 мл аптечного препарата в каждое свечное отверстие шприцем.
• Покрутить смесь в каждом цилиндре изготовленным «миксером». Режимы работы: 2 500 об/мин; 3-5 минут на каждый «горшок». Операция выполняется поочередно в два прохода.
• Откачать отработанное лекарственное средство шприцем со шлангочкой.
• Повторить пункты 5-8 еще раз.

Перед запуском силовой установки мастера рекомендуют смазать стенки цилиндров моторным маслом во избежание образования задиров. Для этого в каждое свечное отверстие вливается 10-20 кубиков свежей смазки и производится вращение коленвала воротком на один оборот. Остатки откачиваются шприцем, устанавливаются свечи, производится пуск мотора, прогрев и смена смазочного состава вместе с маслофильтром.

Подготовительный этап перед очисткой

В соответствии с основным свойством димексида, процедура по очистке должна проводится, когда на улице тепло или использовать для этих целей отапливаемое до нужной температуры место.

• В противном случае лекарство может отвердеть в самый неподходящий момент.
• Например, когда его наливают в масло, чтобы промыть мотор, или непосредственно в цилиндрические емкости.
• В этом случае срочно заливается в них ацетон или вода, доведенная до кипения, и смесь предстоит выкачать.

Так, к примеру, средство довольно быстро способно отслаивать краски, не говоря уже о разъедании деталей из пластика. Вот почему до проведения процесса раскоксовки предстоит удалить с поддоной части эмаль, а также убрать пластик.

Раскоксовка мотора димексидом.

• Google Plus
• VK
• OK
• Reddit
• Skype

27 Apr, 2018

Comments

Загорелся датчик масла после демексид что делать

vitalik vitrun чем забило сетку, Это конечно не важно, но интересно, что послужило пробкой для закупорки приёмника масла, стружка от трущихся на сухую пар, так как масло не проходило через сетку. Ситуация не очень приятная появился шум в двигателе Снял потдон и обнаружил металическую стружку. Что делать с этим пока не знаю

А все дело было в забитой сетке масло приемника. Залью новое масло поставлю новый фильтр посмотрю пропадет шум или нет:-(

Что делать с этим пока не знаю. А все дело было в забитой сетке масло приемника. Залью новое масло поставлю новый фильтр посмотрю пропадет шум или нет:-(

Ситуация не очень приятная появился шум в двигателе Снял потдон и обнаружил металическую стружку. Что делать с этим пока не знаю. А все дело было в забитой сетке масло приемника. Залью новое масло поставлю новый фильтр посмотрю пропадет шум или нет:-(

vitalik vitrun , итак ситуация вот в чем, опять это мои предположения, двигатель явно с большим пробегом, и скорее всего зашлакован шламом, то есть грязью, димиксид очень агресивен, он поднял эту грязь, и где то она осела, можно попробовать выкрутить датчик масла, посмотреть что там под ним, поступает ли масло в гбц, открутив пробку клапанной крышки, плещется ли там масло, или где то краска поднялась.

Да! Потдон снимал краску удалял перед промывкой

vitalik vitrun датчик масла аварийный? Типа нет давления масла?

А дальше «прокачать» слабо? www.youtube.com/watch?v=9DUiM2UI8Ts&t=9s www.youtube.com/channel/UCyQfLc_ypmToS-tYjSng6xQ www.youtube.com/watch?v=wFE2D-c17B8

че вы в мотор льете невменяемые.

Чистит хорошо.А так же краску и тефлон с поршней.

А как же вкладыши ведь все под ними сейчас

Николай Иргалиев , спасибо за добрые слова, я тоже не сторонник ругани, очень рад, и люблю общаться по существу, по факту, и всегда открыт душой к таким беседам, людям, и чем могу, всегда готов помочь. Итак про гуталин в моторе, я недавно видел Киа, где масло превратилось в гуталин , владелец часто меняет масло, но оказалось фальшивое, 120 тыс руб капитала. По колену, у масла функции не только смазывать, но и охлаждение трущихся пар, ведь антифриз никогда не попадет туда, в пары. А в колене при забитом канале возникает повышение температуры, и это видно на вкладышах, это факт. Спасибо за приятную беседу, надеюсь не в последний раз. Удачи!

+GARAGE11RUS спасибо за ответ,приятно общаться без ссор.просто многие тут этим грешат. Хотел еще сказать очень много машин работают в таком жестком режиме как вы пишите с забитыми каналами (двигатель вытягивает-но это не есть хорошо)и многое зависит от качества металла и фирмы авто. Помню как то в Забайкалье на работе местный паренек приехал на марке самурае 90х г и там вместо масла был почти солидол,он масло не менял тыс 50 и говорит а нахуй эт ж тойота,далее я ее промывал соляркой раза 3 и после все же уговорили разобрать-разобрал-после разбора там было забито все и еще раз все. Мотор почему то работал хорошо в такой среде. P.s. Вот Почему многие именитые производители присадок двс,просят использовать их средство как профилактику переодически,чтобы не доводить до кокса в моторе. Всего самого наилучшего. ))))

Николай Иргалиев , итак я вас услышал, но скажу вот что, в 90 х годах когда о Димиксиде никто и не думал, мы разбирали мотор и не одну машину, до болтика. При разборе я лично встречал следующее. Мотор был ( стенки блока), карамельного цвета, износ колец, а коленвал! Оставлял желать лучшего, и вот почему, выбив все заглушки коленвала, канал внутри был забит, и очень плотно , как цемент, приходилось очень долго чистить, пробивать, продувать, промывать, и это без Димиксида! Далее, при таком колене, машина работает, давление масла было, причина разбора ДВС, жор масла, так как износ маслосъёмных колец.. так что и без Димиксида колено успешно забиваецо))) Спасибо, всех благ!

+GARAGE11RUS это агрессивная жидкость слишком много и сразу все со стен забирает,это опасно!

Мнения мотористов

Производить чистку двигателя с внушительным пробегом димексидом ни отзывы, ни механики не рекомендуют. Все элементарно – весь шлам вмиг отслоится, не успеет раствориться и забьет все каналы маслосистемы. Находиться в масле аптечному препарату длительное время нельзя – он вызывает расслоение масляной эмульсии, в результате чего мотор не будет смазываться должным образом.

В то время, когда автолюбители предупреждают об агрессивном действии ДМСО, специалисты вовсе не советуют пользоваться народными разработками ввиду того, что:

• Неизвестно, образуется ли требуемый слой масляной пленки на цилиндрах.
• Отработанное масло потеряло свои характеристики и при заливке лекарства способно вывести из строя силовую установку.
• Возможно образование задиров на стенках вкладышей и цилиндров.
• Отрицательное воздействие на сальники, уплотнители, герметики, пластмассы.
• Детонация может спровоцировать разрушение деталей мотора.

На крайний случай стоит рассмотреть промывку двигателя сольвентом или вовсе применить промывочное масло. Способы безвредные и проверенные многолетним опытом.