Как правильно натянуть цепь на велосипеде

Натяжение цепи: когда необходимо и как это делается

Отсутствие провисания — признак правильной натяжки цепи.

Для проверки степени натяжения цепи требуется потянуть цепь по направлению вверх, взяв ее за один из зубьев в верхней части, расположенной над направляющей шиной. Если натяжение цепи нормальное, то одна треть хвоста зуба будет находиться в пазу направляющей шины бензопилы.

Увеличение этого показателя сигнализирует о том, что пильная цепь натянута слишком сильно, а уменьшение сигнализирует о наличии слишком слабого натяжения. Одним из важнейших показателей натяжения цепи является ее свободное перемещение по направляющей шине. Для этой цели требуется цепь провернуть по направляющей — она должна перемещаться под легким воздействием.

После этого следует, используя защитные перчатки, провернуть цепь в направлении движения. В случае слишком сильного ослабления цепи на тыльной стороне шины наблюдается большое провисание. Именно этот признак свидетельствует о необходимости проведения натяжения цепи.

После выявления провисания требуется отпустить гайки или винты, которыми в зависимости от конструкции агрегата фиксируется направляющая шина. Затем при помощи использования регулировочного винта осуществляется перемещение шины вперед, выбирая степень натяжения. В процессе натяжения рекомендуется время от времени проворачивать пильный элемент для того, чтобы выбрать оптимальный шарнирный люфт и контролировать плавность его хода по направляющей шине. После регулировки нужно затянуть все фиксирующие элементы и восстановить работоспособность агрегата.

После правильно выполненной регулировки движение должно быть равномерным и без закусов, в процессе движения рабочего элемента по направляющей должна сохраняться небольшая инерция. При слишком сильном натяжении движение затруднено, а при прекращении воздействия рабочий инструмент мгновенно останавливается. Перетяжка является значительно более вредной, нежели недотяжка. В случае если проводится установка новой цепи, натяжение должно быть минимальным, так как перетяжка рабочего элемента способно привести к выходу из строя направляющей бензопилы.

Каждому из нас еще в далеком детстве приходилось натягивать велосипедную цепь. Конструкция была несовершенной, поэтому этот элемент часто слетал. С тех пор прошло немало времени, и инновации, которые пришли в велоиндустрию, изменили механизмы до неузнаваемости. Сейчас уже трудно встретить трансмиссию вида «синглспид», да и популярная до недавнего времени восьмискоростная передача уходит в прошлое.

Теперь байки оснащаются девятью звездами и тонкой цепью, которые требуют регулярного технического обслуживания — такова расплата за комфортные скорость и небольшой вес. Рассмотрим, каким правилам нужно следовать, чтобы установка цепи на велосипед была выполнена правильно, а её износ был минимален.

Когда необходима регулировка

Велосипеды со скоростями

Необходимость регулировки элемента можно определить следующими способами:

1. Переключаем скорости так, чтобы цепь переместилась на самые большие звезды как на заднем колесе, так и спереди. Захватываем цепь под передней звездочкой и тянем вперед, задний переключатель при этом должен достичь крайней точки упора. Если в таком положении цепи остается только 2 звена, она натянута оптимально, если есть отклонения в любую сторону, необходима настройка элемента.
2. Регулируем скорости так, чтобы цепь системы (передние звезды) находилась на самой большой звездочке, а сзади — на самой маленькой. Такое расположение цепи должно способствовать тому, чтобы направляющий ролик и ролик натяжения образовывали перпендикулярную земле линию. Если есть перекос в левую сторону, необходимо укоротить цепь.

Регулировка также потребуется, если наблюдаются следующие симптомы:

• Проскальзывание элемента по звездам.
• Нечеткое переключение передач.
• Трение цепи о другие детали.
• Посторонние звуки: треск, щелканье и др.

Регулировка цепи на велосипеде с одной скоростью

Алгоритм работы

Переворачиваем байк и закрепляем его. Здесь пригодятся специальные подставки для ремонта и обслуживания велосипеда

Можно соорудить подобное крепление самостоятельно или приобрести в велосипедном магазине.
Ослабляем на заднем колесе эксцентриковые крепления или крепежные болты.
Осторожно перемещаем колесо вдоль посадочных пазов. Для ослабления цепи направляем колесо чуть вперед, для натяжения — назад.
После окончания регулировки необходимо убедиться в том, что задняя втулка находится перпендикулярно раме велосипеда

При отсутствии перекосов, элемент фиксируется болтами или рычагами.

Стандартный способ

Второй способ регулировки натяжения цепи представляет собой удаление лишний звеньев элемента.

Для этого придется приложить некоторые усилия, есть риск повреждения самой цепи при использования отвертки и молотка. Лучше приобрести специальный съемник для цепи, позволяющий без проблем разъединять элементы звеньев и удалять лишние. Такой инструмент носит название выжимки цепи.

Алгоритм работы выжимкой

• Укладываем необходимое звено в паз инструмента, поджимаем фиксатор.
• Крутим рычаг по часовой стрелке. Валик при этом медленно выжимается из пластин звена.

!Важно

• Разбор лишних звеньев производится по такому же алгоритму, что и размыкание цепи выжимкой. Удаляем одно или несколько звеньев.
• Соединяем с помощью инструмента цепь.

Работа выжимкой требует терпения и аккуратности. Однако освоив принцип работы, бы без труда воспользуетесь приобретенными навыками в следующий раз. При необходимости, найдите и посмотрите в сети видео инструкции по работе с инструментом.

Регулировка цепи на скоростном велосипеде

Многоскоростные байки имеют на задней каретке специальную пружину. Здесь уже не обойтись простым перемещением заднего колеса. Единственным вариантом в таком случае является снятие лишний звеньев цепи. Алгоритм работы здесь такой же, как при снятии цепи с синглспида. Необходимо работать выжимкой.

Совет:

При снятии цепи всегда промывайте ее специальным раствором, просушивайте и меняйте смазку

Также обращайте внимание на исправность близлежащих элементов

Как происходит процесс натягивания цепи на обычном велосипеде

Таким термином обозначают веломеханизм, содержащий одну заднюю звезду. Технология здесь одна – осуществить смещение втулки заднего колеса. Подробный процесс описан ниже.

Перед началом подобной процедуры нужно убедиться в том, что цепь нуждается в подтяжке. Проводим обычный тест. Цепь просто натягиваем вниз насколько возможно. Если расстояние опущения больше чем 1,5 см, то регулировка необходима.

Обратная ситуация. Цепь не оттянулась даже 5 миллиметров. Значит она в состоянии «гитарной струны» и нуждается в немедленном расслаблении.

  Как открыть кодовый замок велосипеда

Алгоритм действий.

1. Устанавливаем велосипед в ремонтную позу, колесами вверх.
2. Болты и другие элементы, которые служат для фиксации заднего колеса нужно ослабить (откручивать полностью не нужно).
3. Производим регулировку цепи, смещая колесо по отношению к звезде.
4. Произведя нужное натяжение, оцениваем перпендикулярность оси втулки, ориентируясь на продольную ось самого велосипеда.
5. Фиксируем колесо крепежными элементами.

Если же в силу каких-либо причин такую процедуру провести невозможно, нужно использовать выжимку для удаления ненужных звеньев и таким методом добиться нужных параметров изделия. Как это сделать – описано ниже.

Как отрегулировать цепь на скоростном виде велосипеда.

Горный, шоссейный или другой тип велосипеда, использующий в своем механизме возможности перемещения цепки с звезды на звезду, требует отдельного способа натяжки цепи. В таком двухколесном механизме нет постоянной фиксации. Процедуру натяжения гарантирует пружина, находящаяся на заднем переключателе скоростей. Когда цепь начинает провисать ухудшаются скоростные характеристики вашего друга и слышится стук. Если в процессе ремонта цепь перетягивается – это приводит к плохому переключению скоростей и быстрой изношенности звезд.

В начале всей ремонтной процедуры стоит определить состояние цепи относительно провисания. Это можно сделать двумя методами.

Возможность № 1.

Выставляем скорость на максимальную переднюю звезду и такую же заднюю. В области передней звездочки оттягиваем цепь по направлению переднего колеса. Как только задний переключатель достиг упора, вычисляем количество лишних звеньев. Если их две штуки значит все в норме. Остальные показатели говорят о том, что необходимо производить регулировку.

Возможность №2.

Скорости располагаем так, чтобы одновременно использовались максимальная передняя и минимальная задняя звезды. При этом ролик, который направляет и тот, что натягивает заднюю перекидку, обязаны, соотносится по оси и обладать перпендикулярностью относительно поверхности земли.

  Типы велосипедов

Процесс подтягивания заключается в удалении звеньев, которые оказались лишними. Как это сделать рассмотрим в отдельном пункте.

При регулировке скоростного велосипеда можно использовать отдельное приспособление – натяжитель цепи. Его основная функция – управлять жесткостью и избавить своего хозяина от лишних проблем с ремонтом проблемной зоны.

Механический вариант натяжителя цепки монтируется рядом с задним переключателем. Несложная конструкция такого прибора не только четко фиксирует цепь, но и служит защитой от непредвиденного слета при вытягивании.

Установка натяжителя подразумевает одномоментное выравнивание самого прибора и переключателя. Цепь будет ходить как по маслу: ровно и четко. Но все же такой механизм не панацея от описываемой проблемы. Рано или поздно придется осуществить процесс снятия натяжителя и регулировать цепь удалением звеньев. В силу физических свойств цепь со временем будет растягиваться, особенно на скоростном велосипеде. Но с точки зрения практичности приобретение натяжителя необходимо, чтобы не попасть в трудную ситуацию во время путешествия.

Необходимый инструмент

Для того чтобы отрегулировать натяжение, используется довольно простой инструмент – выжимка (съёмник). Цена может варьироваться в зависимости от места продажи и от ее конструкции, но в основном стоимость не запредельная.

Представляет собой корпус со специальными бороздками, помогающими удерживать звенья во время извлечения из них пина и специального болта со штырем на конце, который вкручивается в резьбу корпуса по часовой стрелке.

Процесс снятия довольно простой, но требует внимательности, чтобы штырь выжимки попал точно в пин. Вначале прокручивание будет идти туго, но постепенно ход будет становиться легче, а в конце опять необходимо приложить усилие. Выжатый пин останется на обратной (внешней) стороне пластины звена. После чего велоцепь аккуратно расстегиваем на том звене, где появился выжатый пин и затем снимаем.

При обратном процессе, соединении, можно также использовать выжимку, но процесс будет происходить обратный (вдавливание). Но стоит учесть, что изъятый ранее пин крайне непросто использовать повторно. Поэтому при процессе выжимки необходимо постараться не вытолкнуть его полностью, а оставить торчать в пластине звена.

Как натянуть цепь на синглспиде

Процесс начинается с переворачивания велосипеда вверх колесами. Ослабляем затянутые болты в пазах, которые закрепляли положение заднего колеса. В результате чего колесо можно двигать вперед или назад по отношению к большой звезде, тем самым подтянуть или ослабить натяжение велоцепи. Установив перпендикулярное положение, регулируем положение оси втулки заднего колеса по продольной оси. После чего затягиваем болты на велосипеде.

Если вышеописанные манипуляции не привели к нужному натяжению, то для того чтобы отрегулировать цепь (уменьшить количество звеньев) потребуется использование выжимки. Принцип действия инструмента описан выше.

Как натянуть цепь на многоскоростном велосипеде

Обычно на таких велобайках как шоссейный или горный, устанавливают несколько скоростей, то есть присутствует несколько задних и 1-3 передних звезды. Действовать по принципу синглспида здесь не получится, так как задняя втулка не имеет возможности сдвигаться по яду причин. В данном случае нужно изменять количество звеньев велоцепи. Поэтому, чтобы отрегулировать велоцепь, нужно для начала выяснить насколько хорошо она работает. После чего будет ясно требуется удлинить или укоротить количество звеньев.

В магазинах велоцепи продают не соединённые в единую петлю, поэтому чаще всего для того чтобы ее снять, нужно найти место, где расположен замочек и расстегнуть его. Но если цепь не укомплектована замком, то для того чтобы ее разжать потребуется специальный инструмент, описанный в разделе выше.

Чтобы подтянуть велоцепь отсчитывают необходимое количество звеньев, которые являются лишними и разъединяют ее при помощи выжимки. После извлечения пина, снимают лишнее количество звеньев и собирают все в обратном порядке. Соединяют звенья при помощи выжимки или замка.

Как натянуть цепь на простом велосипеде

Под понятием «простой» мы подразумеваем велосипед с одной задней ведомой звездой. Это может быть как классическая схема односкоростного велосипеда, у которого одна звезда спереди и одна сзади, и нет возможности изменять передаточные числа, так и велосипеды с планетарной втулкой. Хотя у последних такая же конструкция (с одной ведущей и ведомой звездочкой), но за счет сложного механизма задней втулки, которая, по сути, является аналогом коробки передач автомобиля, можно переключать скорости. Общего в данных схемах одно, цепь можно натягивать путем смещения оси задней втулки. Об этом далее.

Как понять, что цепь необходимо подтягивать

На байках, которые не имеют переключателей скоростей или с планетарной втулкой проверить степень растяжения цепи довольно просто. Натяните ее пальцами вниз до упора. Расстояние, которое она прошла не должно превышать 10-15 мм.

Но следует заострить внимание, что цепь не должна быть перетянутой. Поэтому, если при оттягивании вниз ход велоцепи составляет менее 5 мм, ее следует послабить

Чрезмерное натяжение приводит к большим усилиям при педалировании и повышенному износу трансмиссии, а чересчур послабленное — к тому, что она может слететь с передних или задних звезд.

Процедура натяжения

Переворачиваем велосипед вверх колесами. Послабляем болты или эксцентрики, фиксирующие заднее колесо в пазах (дропаутах) и натягиваем или послабляем натяжение цепи путем смещения колеса дальше или ближе от ведущей звезды. Не забываем, что она не должна быть перетянута. После того, как мы отрегулировали необходимое натяжение, проверяем перпендикулярное положение оси задней втулки относительно продольной оси велосипеда. Затягиваем фиксирующие болты или эксцентрики.

Бывают случаи, что уже нет возможности отодвинуть втулку назад. Это говорит нам о том, что цепь велосипеда слишком растянулась и желательно бы ее заменить. Но есть еще один выход. Для этого нам потребуется выжимка. Это устройство предназначено для разъединения звеньев цепочки. Благодаря ему можно удалить несколько звеньев, тем самым укоротить цепь. Если у вас подобный случай, то ниже по статье отдельным пунктом будет краткая инструкция как удалить лишние звенья.

Особенности и частные случаи

Несмотря на то что многие велосипедные цепи оснащены специальным съемным звеном, у некоторых из них этот момент не предусмотрен конструкцией. Это может поставить в тупик начинающего механика — портить деталь нет никакого желания, а как натягивать цепь на велосипеде — неясно. В действительности этот вопрос решается просто: заклепка из любого линка выбивается тонким стальным стержнем или специальным выжимным устройством. Работы осуществляются в следующем порядке:

• 2 заклепки изымаются из звена;
• убирается лишний линк;
• цепь соединяется и устанавливается так, чтобы замкнутый конец стопорной пластины располагался по ходу её вращения;
• открытая часть прочно скрепляется заклепкой.

Теперь вы готовы к самостоятельному обслуживанию привода своего велосипеда.

В статье расскажем, зачем нужно регулировать натяжение цепи газораспределения, что может случиться, если этого не сделать, и о том, как натянуть цепь на ВАЗ 2107.

Когда нужна регулировка натяжения цепи?

• если цепь вытянулась. Об этом говорит появление высокого звона с металлическим оттенком с передней стороны двигателя, в торцовой части, или стук из-под крышки клапанов. Это хорошо слышно, если двигатель набирает обороты.
• если цепь была снята, или двигатель ремонтировался.
• перед тем, как должна быть произведена регулировка клапанных зазоров;
• после того, как поменяли успокоитель или натяжитель.
• подтяжка нужна после длительной эксплуатации, после пробега 10-20 тыс. км.

Чем опасна несвоевременная подтяжка?

Постепенно смещаются фазы газораспределения, двигатель начинает работать с перебоями, возникает повышенный разогрев и износ деталей цилиндро-поршневой группы.

Какой инструмент потребуется для натяжения?

• простой рожковый ключ на 13;
• рожковый ключ для проворачивания коленвала на 38;
• трубчатый ключ на 10 для снятия крышки головки блока.

Последовательность необходимых операций:

1. Снимаем с карбюратора корпус воздушного фильтра. Затем отсоединяем тягу «газа» от валика

2. Затем нужно снять рычаг с тягами.

3. И, наконец, отсоединяем от кронштейна топливный шланг, идущий от бензонасоса на карбюратор.

4. Трубчатым ключом на 10 снимаем крышку головки блока цилиндров. Это нужно сделать, чтобы можно было проверить натяжение цепи рукой.

5. Ослабляем натяжитель. В корпусе двигателя, возле помпы, с правой стороны спереди по ходу автомобиля, отворачиваем колпачковую гайку ключом на 13 мм.

6. Происходит разрядка натяжителя цепи, башмак «щелкает» со специфическим звуком. Если щелчка нет и натяжитель «заело», то можно аккуратно постучать молотком по гайке, и освободить плунжер натяжителя.

7. При открытой крышке можно легко определить провисает ли цепь, нажав сбоку на неё. Стоит запомнить, какая степень её «слабины».

8. Рожковым ключом 38 поворачиваем коленвал по часовой стрелке в среднем на полтора–два оборота. Когда возникнет наибольшее сопротивление движению, то тогда цепь будет максимально натянута. Главное – следить, чтобы коленвал не повернулся обратно, вследствие хода из-за компрессии, и натяжение цепи не ослабло. Если нет ключа на 38, то можно включить зажигание и провернуть стартером коленчатый вал. Для того чтобы не «проскочить» момент и подтянуть цепь, требуется навык, ведь включать стартер надо на доли секунды. Можно даже провернуть коленвал и без ключа, и без аккумулятора. Придётся вывесить задний мост и включить самую «лёгкую» для вращения 5-ю передачу. Затем, вращая колесо по часовой стрелке, провернуть цепь до нужного положения.

9. Закручиваем гайку обратно, удерживая коленчатый вал от «амортизации» обратно. Затем проверяем результат натяжения, снова нажимая рукой на цепь.

Никакого прогиба быть не должно. Теперь устанавливаем на место крышку головки блока.

10. Регулировка закончена. Теперь запускаем двигатель и на слух проверяем работу. Если удалось подтянуть цепь газораспределительного механизма правильно, то металлический звон исчезнет.

Такой способ натяжения можно рекомендовать всем. Опытным автолюбителям можно не снимать крышку головки блока при условии, что они на ощупь, по сопротивлению безошибочно найдут именно такое положение коленвала, при котором цепь окажется максимально натянутой.

Как узнать когда цепь необходимо натянуть?

Причины ослабления цепей:

Фиксированная передача. Езда таким образом подразумевает отсутствие фазовращателя. Из-за этого причиной ослабления цепей могут стать гайки, отвечающие за заднюю ось. Необходимо осмотреть область гаек на возможность неплотного закручивания, в таком случае колесо подвергается скольжению и расстояние между педалями и колесом уменьшается.

В конечном итоге механизм высвобождается и выпадает. Для устранения проблемы необходимо ослабить заднюю часть и передвинуть колесо на свое место. Затем плотно закрутить гайки.

Система передач. При наличии такой конструкции корень проблемы следует искать в переключателе. В дальнейшем эту составляющую необходимо отрегулировать. Переключатели с обеих сторон воздействуют на конструкцию, та в свою очередь перемещается по разным звездочкам.

Необходимо осмотреть переключатель, который имеет строение двух винтов. Винты служат ограничителем в движении переключателя, поэтому следует убедиться в том, что они расположены на правильных местах.

Повреждения. Сбои в работе переключателя из-за повреждений являются не редкой причиной неполадок цепи. Задний переключатель наиболее подвержен поломкам, имеет хрупкое строение. После удара или падения его может согнуть вовнутрь к спицам. Дабы убедиться в данной проблеме, следует осмотреть задний переключатель.

Ролики должны быть расположены параллельно друг другу. Благодаря этому конструкция движется вертикально сверху к управляющему ролику в среде переключателя передач. Для диагностики следует провести сравнение ролика со звездочками, чтобы убедиться в отсутствие бокового скоса.

Решение проблемы заключается в извлечении переключателя и его выпрямлении. Необходимо помнить, что элемент аккуратно отсоединяют, дабы не нанести еще больший вред.

Другие причины. При покупке новой звездочки или цепи, следует измерить их длину. Часто производители выпускают цепи большей длины, чем требуется. Чересчур длинная составляющая будет слабой среди большой нагрузки передач.

Работа и устройство

Велосипедная цепь состоит из множества узких роликов, которые вращаются на миниатюрных осях (пинах) и все эти части между собой скреплены боковыми пластинами. Промежутки между роликами существуют для размещения внутри зубов ведомых и ведущих звёзд.
Ролики и оси производятся из достаточно прочной закаленной стали, которая имеет высокий показатель износостойкости.
Боковые пластины выполняются из более мягких сплавов стали, чтобы цепь могла сохранять необходимую прочность и упругость. 

Цепи в среднем ценовом сегменте имеют специальные покрытия, суть которых сводится к защите от коррозии. Самый высокий ценовой сегмент предлагает покрытия из нитрида титана, который обеспечивает беспрецедентную стойкость к стиранию, но срок службы в плане растяжения цепи никак не увеличивает.

Если говорить о трансмиссии в целом, то состоит она из шатунов, передних звезд (бывают системы от 1 до 3 звезд), переднего переключателя (если есть), заднего переключателя (если есть), кассеты со звездами или одной звезды сзади, задней втулки.
Рассмотрим работу цепи по порядку.
В каждый промежуток между роликами, по мере вращения педалей, попадает зуб передней звезды и упирается в ролик, протягивая цепь вперед по кругу.
Далее, через задний переключатель и механизм натяжения, цепь попадает на задние звезды, зубы которых также размещаются в промежутках между роликами. Они упираются в зубцы и тянут звезду вперед описывая окружность, колесо проворачивается. Дальше цепь снова возвращается на передние звезды и всё повторяется по замкнутому циклу пока на педали оказывается воздействие.

Как видно, принцип работы довольно прост. 

Пройдите тест на знание ПДД для велосипедиста!

Лимит времени:

из 15 заданий окончено

Вопросы:

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4
5. 5
6. 6
7. 7
8. 8
9. 9
10. 10
11. 11
12. 12
13. 13
14. 14
15. 15

Информация

Чтобы иметь возможность получить права, нажмите пожалуйста Далее

Вы уже проходили тест ранее. Вы не можете запустить его снова.

Тест загружается…

Вы должны войти или зарегистрироваться для того, чтобы начать тест.

Вы должны закончить следующие тесты, чтобы начать этот:

Результаты

Правильных ответов: из 15

Ваше время:

Время вышло

Вы набрали из баллов ()

максимум из 15 баллов

Место	Имя	Записано	Баллы	Результат
Таблица загружается
Нет данных

Ваш результат был записан в таблицу лидеров

Капча:

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4
5. 5
6. 6
7. 7
8. 8
9. 9
10. 10
11. 11
12. 12
13. 13
14. 14
15. 15

1. С ответом

2. С отметкой о просмотре

Устранение дефекта

Особенности коррекции длины или замены механизма зависят от типа байка. Если раньше не было проблем, как натянуть цепь на обычный велосипед без скоростей, то сегодня это сделать сложнее. Сначала придется изучить инструкцию.

На обычном велосипеде

Поскольку на простом велосипеде нет системы переключения передач, в норме цепь может провисать не более чем на 5 мм. Чтобы не возникло проблем в дороге ее нужно подтягивать. Для этого выполняют следующие действия:

• перевернуть транспортное средство вверх колесами, уперев на сиденье и руль;
• ослабить крепления заднего колеса;
• передвинуть колесо по дропаутам, чтобы добиться правильного натяжения цепи на велосипеде – с минимальным провисанием.

Во время работы могут возникнуть трудности, которые не дадут правильно откорректировать механизм. Поэтому в ходе починки необходимо соблюдать рекомендации:

• закреплять заднее колесо можно только при условии, что его ось параллельна валу каретки;
• не стоит слишком подтягивать велосипедную цепь, иначе педали будут прокручиваться с большим усилием, что приведет к быстрому изнашиванию механизма.

На велосипеде с переключением скоростей

Натяжение цепи в таких велосипедах осуществляется благодаря пружине переключателя. Но ее жесткости бывает недостаточно, если длина подобрана неправильно. Слишком длинная – бьется о раму, затрудняя работу механизма, а короткая – сильно натягивается, что ускоряет износ механизма. Однако, не все пользователи знают, как отрегулировать длину цепи на велосипеде в таком случае. Алгоритм действий включает такие шаги:

• расположить цепь на наименьшей задней звезде и наибольшей передней;
• оси роликов выставить по вертикальной линии;
• определить длину;
• зафиксировать задний маятник в положении, когда расстояние между задней трещоткой и передней кассетой достигнет максимума;
• убрать лишние звенья.

Проскальзывание цепи

Цепь начинает проскальзывать, когда ослабевает натяжение вследствие ее сильного растяжения. А будучи чрезмерно растянутой, она, в свою очередь, быстро изнашивает звездочки. Так что, поставив новую цепочку на старую трещотку, можно ничего и не добиться. Всё равно пробуксовка на маленьких звездочках останется.

Если вы подтягиваете старую цепь же не в первый раз, готовьтесь к скорой её замене. Помните, что удалить два звена из неё можно лишь один раз. В конечном исходе, вам все равно придётся потратиться на новую деталь.

Важнейшим элементом в конструкции как детского, так и взрослого профессионального велосипеда является цепь, которая определяет качество поездки, плавность хода и мягкое переключение передач. Перед тем как натянуть цепь на велосипеде, необходимо убедиться в том, что длина её подобрана верно: в нормальном состоянии цепь может находиться в чуть свободном состоянии, провисая на 3 мм, но не больше. Вообще, вопрос, как правильно натянуть цепь на велосипеде, актуален всегда, поскольку она является частью определяющего движение механизма и будет чаще требовать за собой ухода вследствие большого числа трущихся деталей. Проверить натяжение цепи можно следующим образом: пальцем следует надавить на неё примерно в середине (напротив внешнего радиуса заднего колеса) и замерить величину провиса. Если она составляет больше 1,5 см, цепь необходимо натянуть.

Итак, чтобы натянуть цепь на велосипеде, который имеет лишь одну передачу, следует, во-первых, перевернуть его вверх ногами, поставив его на сидение и рулевую колонку. Далее необходимо ослабить крепления заднего колеса (в большинстве случаев колесо крепится с помощью эксцентриков или гаек), но не снимать его полностью. Затем следует найти специальный регулирующий паз, который называется дропаутом (от англ. ‘’drop out’’ – опустить), и передвигать колесо в ту или другую сторону. После того, как необходимая длина цепи подобрана, колесо следует закрепить обратно, следя при этом за тем, чтобы плоскость оси колеса была параллельна плоскости вала каретки (это предупредит развитие «восьмёрки»)

Важно знать, что натягивать слишком сильно цепь не имеет смысла по двум причинам: во-первых, крутить педали при чересчур натянутой цепи очень сложно, а во-вторых, полный износ элементов цепи наступает гораздо быстрее

Знать, как натянуть цепь на велосипеде обычной конструкции без передач, необходимо, но при этом следует уметь и удалять лишние звенья из цепи, так как зачастую бывает ситуация, когда колесо уже некуда двигать в пазе, а цепь всё также провисает. В этом случае понадобится специальный инструмент – выжимка, с помощью которого удаляется валик на ослабленной цепи и соединяются два соседних.

Натянуть цепь на велосипеде с передачами несколько проще, поскольку частично она регулируется параллелограммным переключателем (на принципе настройки длины и жёсткости цепи основано само переключение передач), однако слишком длинную цепь даже механика не сможет скомпенсировать, вследствие чего возможно появление проблем с движением велосипеда на средних скоростях. Для начала регулировки длины цепи на велосипеде с передачами необходимо также установить его вверх колёсами, после чего переключиться на самую большую звёздочку и спереди, и сзади, определяя таким образом верхние передачи.

После этого задний переключатель следует отвести за цепь максимально вперёд, а цепь на системе переключения (где педали) также увести немного вперёд, дабы определить оптимальную длину цепи. Затем цепь отпускается и аккуратно надевается на специальные зубчики. Смысл заключается в том, что после полного прогона цепи механический переключатель с помощью роликов подберёт нормальное положение. Его, разумеется, при желании можно намертво зафиксировать в том или ином состоянии, однако в этом случае переключение осуществлять будет невозможно. После такой грубой настройки следует приступить к более тонкой, установив цепь у педалей на самую большую звёздочку, а у заднего колеса – на наименьшую. Для цепи стоит найти такое положение, при котором оси роликов переключателя если не соединяются в одну вертикальную линию, но, по крайней мере, близки к этому.