Картер сцепления и компоненты картера коробки передач

Особенности коробки передач КрАЗ

КПП на КрАЗ — внешний вид

Встречающаяся на КрАЗе механическая коробка передач дополнена неподвижными осями валов. Она обеспечивает бесшумное переключение скоростных режимов. Эффективностью работы отличаются шестерни постоянного зацепления.

Схема КПП КрАЗ отображает наличие следующих отдельных элементов:

• картер;
• крышка коробки;
• механизм переключения;
• шестерня отбора мощности;
• шлицевая втулка синхронизатора;
• масляный насос;
• валы и т.д.

КПП на КрАЗ — схема

Присутствующий картер КПП КрАЗ изготовлен из серого чугуна. Данный материал широко применяется в области машиностроения, эффективно поглощает вибрационные колебания. Картер имеет специальное отверстие, посредством которого представляется возможным контролировать уровень трансмиссионной жидкости. Привод управления коробкой – дистанционный. При его поломке хуже станут включаться передачи. Необходимо осуществление его регулировки.

Коробка передач на КрАЗе включает синхронизаторы, которые облегчают активизацию скоростных режимов. Гидропневматический привод включения сцепления отличается быстротой срабатывания.

КПП ЯМЗ-238А — схема

На КрАЗе может присутствовать коробка передач ЯМЗ-238Б (4 ст.), которая дополнена демультипликатором (8 передач вперед и 2 назад). Данный тип трансмиссии облегчает управление машиной. Коробка передач ЯМЗ-238Б имеет сухое двухдисковое сцепление. Благодаря делителю обеспечивается щадящий режим работы автомобильной системы. Также, он снижает необходимость частого переключения водителем передач.

Ваз 21099 — как разобрать коробку передач

После того, как коробка снята с автомобиля, можно приступать к ее разборке. Разборка коробки переключения передач на автомобиле ваз 21099 необходима для выполнения различного ремонта по замене вышедших из строя элементов системы. Для проведения работ подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:

Устанавливаем коробку в вертикальное положение и приступаем к разборке. В первую очередь нам необходимо снять заднюю крышку, отвернув шесть болтов ее крепления. После чего отворачиваем болт и снимаем кронштейн троса привода сцепления.

Нанося легкие удары молотком по крышке, снимаем ее со шпилек, после чего снимаем уплотнительную прокладку, расположенную между крышкой и корпусом коробки.

Включите третью или четвертую передачу, после чего отверните болт крепления вилки включения пятой передачи и затем включите ее, переместив муфту таким образом, чтобы шлицы вошли в зацепление с шестерней.

Теперь, когда шестерни вошли в зацепление друг с другом и валы, как следствие не проворачиваются, отворачиваем гайку вторичного вала, предварительно ее разконтрив. Данную гайку и последующие желательно откручивать с помощью торцовой головки, чтобы не повредить грани.

Далее отворачиваем гайку первичного вала. После чего, поддев двумя плоскими отвертками синхронизатор пятой передачи, снимаем его вместе с вилкой

Сам синхронизатор необходимо снимать осторожно, чтобы не вылезла муфта с подпружиненными шариками и они не рассыпались

Теперь снимаем блокирующее кольцо синхронизатора и вслед за ним, поддев двумя отвертками, снимаем ведомую шестерню вторичного вала.

Под шестерней будет расположен игольчатый подшипник, его необходимо снять вместе с упорным кольцом.

Далее снимаем ведущую шестерню пятой передачи, поддев аккуратно ее отверткой.

Ударной отверткой отворачиваем четыре винта крепления прижимной планки подшипников вала и снимаем ее.

Снимаем со вторичного вала втулку игольчатого подшипника и упорную шайбу, расположенную под ней.

Так же отвертками снимаем стопорные кольца подшипников первичного и вторичного валов.

С боковой части корпуса расположены три пробки фиксаторов. Накидным ключом отворачиваем их поочередно и аккуратно извлекаем шарик и пружину.

К коробке передач двумя болтами крепится задняя опора двигателя, ее нам необходимо снять, отвернув болты крепления.

• Рядом с выключателем света заднего хода, расположена пробка фиксатора задней скорости. Отворачиваем пробку и после чего немного наклонив коробку, извлекаем из отверстия пружину и шарик.
• Открутите двенадцать гаек болтов крепления картера сцепления к корпусу коробки.

• Теперь можно разъединить картера. Для этого отверткой, конец которой вставляем в специальные прорези, расположенные на стыке картеров в трех местах.
• Между ними будет расположена уплотнительная прокладка, которую снимаем и при последующей сборке меняем на новую, так как для повторного использования она не подходит.

Далее нам необходимо снять шток с вилками переключения первой и второй передачи. Для этого отворачиваем болт ее крепления и немного приподняв, снимаем.

• Таким же образом отворачиваем болт крепления штока третьей и четвертой передачи и выведя рычаг из зацепления с головкой штока, снимаем его.
• Тут же снимаем шток вилки включения пятой передачи.

Плоскогубцами извлекаем стопорное кольцо и снимаем вилку включения задней передачи.

Снимаем шестерню заднего хода. После чего обоими руками одновременно снимаем вторичный и первичный валы

Обратите внимание, что при снятие валов, внутренние кольца подшипников остаются на валах

• Снимите ведомую главную шестерню вместе с дифференциалом. После чего откручиваем три болта крепления механизма переключения передач и снимаем его.
• Произведите снятие подшипников первичного и вторичного валов. Для выпрессовки подшипника вторичного вала, используйте подходящую лопатку. Для снятия подшипника первичного вала, сначала необходимо впрессовать сальник.

• В картере сцепления расположен магнит, для сбора металлической стружки, вытащите его и очистите.
• Произведите разборку корпуса привода спидометра.
• Выкрутите из корпуса выключатель включения света заднего хода.
• Выполните разборку и снятие шарнира переключения скоростей.

На этом ремонтные работы по полной разборке коробки переключения передач на автомобиле ваз 21099 завершены. Произведите необходимый ремонт, после чего сборку выполните в обратной последовательности с учетом следующих нюансов.

Обслуживание, ремонт и замена картеров

Картеры агрегатов трансмиссии — это металлические отливки или штампованные детали, поэтому они нуждаются в минимальном обслуживании. Обычно при ТО выполняются следующие мероприятия:

• Осмотр соединений картера на предмет утечек масла (рекомендуется проводить ежедневно, однако утечку масла легко обнаружить по масляным пятнам под автомобилем при длительной стоянке);
• Визуальный осмотр картера на предмет трещин, деформаций, проломов и других повреждений;
• Прочистка (промывка) сапунов (выполняется каждые 4000-15000 км пробега в зависимости от модели авто и условий эксплуатации);
• При сливе отработанного масла — очистка сливной пробки от грязи (удаление металлической стружки).

В целом, любой картер агрегатов и механизмов трансмиссии нуждается в минимальном обслуживании, эта деталь отличается надежностью и долговечностью, поэтому крайне редко доставляет проблемы автовладельцу.

Проведение ремонта

Знание устройства КПП ВАЗ 21099 облегчает проведение ремонта этого сложного узла. При возникновении указанных выше неисправностей лучшим выходом становится обращение в специализированный сервис. В таких организациях производится полный цикл подобных работ с применением специализированного инструмента. К тому же обеспечивается гарантия проведённого ремонта и применение качественных материалов и комплектующих.

Тем не менее, многие автовладельцы проводят ремонт кпп (5-ти ступок) ВАЗ 21099 своими руками. Подобная операция может выполняться в гаражных условиях при наличии определённых навыков. Чтобы снять КПП, необходимо работать в такой последовательности:

демонтировать защиту катера двигателя;
снять тросовый привод сцепления;
снять стартёр;
рассоединить трос привода спидометра;
снять разъёмы с датчика заднего хода;
демонтировать элементы подвески передних колёс;
снять ШРУС;
обеспечить возможность безопасного вывешивания двигателя;
ослабить и разобрать элементы крепления КПП ВАЗ 21099;
вывести первичный вал из зацепления с деталями сцепления;
осторожно вывести агрегат из подкапотного пространства.

Для удобства проведения работ с машины снимается капот и аккумуляторная батарея. В качестве опор для вывешивания двигателя могут применяться деревянные бруски.

При этом следует учитывать, что подобные мероприятия требуют правильной организации рабочего процесса. Рабочее место должно быть снабжено ровной поверхностью и местом для хранения снятых частей.

Сборка коробки передач производится в чётком соответствии руководства по ремонту и эксплуатации автомобиля. При выполнении монтажа частей и агрегатов следует применять динамометрические ключи для правильной затяжки крепёжных элементов. Все уплотнения и стопорные изделия должны быть заменены.

После проведения сборки часто требуется регулировка рычага управления КПП, поскольку передаточная тяга механизма нередко болтается из-за повышенного зазора в соединениях.

Автомобиль краз схема коробки передач

Коробка передач ЯМЗ-236Н — механическая, с неподвижными осями валов, шестернями постоянного зацепления (кроме шестерен I передачи и заднего хода), трехходовая, пятиступенчатая, с синхронизаторами на II—III и IV—V передачах, обеспечивающими безударное и бесшумное переключение передач.

Картер коробки передач (рис. 57) отлит из серого чугуна СЧ21-40 и крепится к картеру сцепления восемью болтами, затянутыми моментом 16—18 кгс-м. Картер коробки центрируется в картере сцепления поверхностью крышки диаметром 200 мм. На левой стороне картера расположено контрольное отверстие для проверки уровня масла в картере, а в нижней части — два резьбовых отверстия для слива масла, закрытых пробками. В нижней же части картера предусмотрено окно для установки крышки с магнитом и сеткой, служащей для фильтрации масла, которое по каналу поступает к насосу 65. Между крышкой и картером установлена уплотнительная прокладка. В передней и задней стенках картера расположены отверстия для установки подшипников и резьбовые отверстия для крепления крышек подшипников (отлита из ковкого чугуна КЧ 35-10), (из серого чугуна) и (из алюминиевого сплава АЛ 10В).

В коробке передач установлены три вала: ведущий, ведомый и промежуточный. Ведущий вал изготовлен из стали 15ХГН2ТА. Как одно целое с ним выполнены ведущая косозубая шестерня постоянного зацепления, зубчатый венец для включения четвертой передачи и конус для синхронизатора. Вал вращается на двух подшипниках. Передний шарикоподшипник установлен в гнезде коленчатого вала двигателя, задний —в гнезде диаметром 150+о,о4 мм> выполненном в передней стенке картера коробки. От осевого перемещения в картере вал удерживается стопорным кольцом подшипника и крышкой. Задний подшипник напрессован на ведущий вал и дополнительно удерживается кольцевой гайкой.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

На шлицевом конце ведущего вала установлены ведомые диски сцепления, передающие крутящий момент двигателя в коробку передач. Задняя цилиндрическая часть вала служит опорой консольному выступу крышки 2 заднего подшипника вала, на котором перемещается муфта выжимного подшипника сцепления. Для предотвращения утечки масла из коробки передач ведущий вал уплотнен сальником.

Рис. 57. Коробка передач: 1 — ведущий вал; 2 — крышка подшипника ведущего вала; 3 — картер сцепления; 4 — сальник; 5 — подшипник ведущего вала; 6 — маслоотводная трубка; 7 — передний подшипник ведомого вала; 8 — синхронизатор IV и V передач; 9 — вилка; 10— рукоятка рычага; 11 — пружина стопорного шарика; 12 — втулка шестерни III передачи; 13 — сапун; 14 — вилка переключения II и III передач; 15 — синхронизатор II и III передач; 16 — шестерня II передачи ведомого вала; 17 — упорное кольцо; 18 — вилка переключения I передачи и заднего хода; 19 — шестерня I передачи и заднего хода; 20 — задний подшипник ведомого вала; 21 — ведомый вал; 22 — стакан пружины предохранителя; 23 — пружина предохранителя; 24 — ось поводка; 25 — штифт предохранителя; 26 — защитный колпак; 27 — штифт-фиксатор; 28 — пружина рычага; 29 — опора рычага; 30 — крышка коробки передач; 31 — пробка маслозаливного отверстия; 32 — шарик замка штоков; 33 — штифт замка штоков; 34 — установочный винт; 35 — поводок; 36 — фланец; 37 — ось блока промежуточных шестерен заднего хода; 38 — промежуточная втулка; 39 — игольчатый подшипник; 40 — блок промежуточных шестерен заднего хода; 41 — сальник; 42 — крышка заднего подшипника вторичного вала; 43 — крышка заднего подшипника промежуточного вала; 44 — упорная шайба; 45 — задний подшипник промежуточного вала; 46 — промежуточный вал; 47 — шестерня заднего хода промежуточного вала; 48 — пробка маслосливного отверстия; 49 — шестерня II передачи промежуточного вала; 50 — распорная втулка; 51 — крышка; 52 — пружинное кольцо магнита; 53 — магнит; 54 — сетка заборни£а масла; 55 — шестерня III передачи промежуточного вала; 56 — шестерня V передачи промежуточного вала; 57 — шлицевая втулка синхронизатора; 58 — шестерня III передачи ведомого вала; 59 — пробка маслосливиого отверстия; 60 — втулка шестерни V пе редачи ведомого вала; 61 — шестерня V передачи ведомого вала, 62 — шестерня отбора мощности; 63 — ведомая шестерня промежуточного вала; 64 — картер коробки передач; 65 — масляный насос; 66— кольцевая гайка

Особенности сухих картеров

Всё сказанное выше касалось непосредственно автомобилей, на которых используется мокрый поддон-картер. Это наиболее распространённая система смазки, применяемая на гражданском автотранспорте.

Но если говорить о картерах, то нельзя не отметить существование такого понятия как сухой картер. Здесь, в отличие от традиционных решений, в поддоне смазка отсутствует.

Сухие системы используются преимущественно в конструкциях гоночных автомобилей, спортивных машин и на некоторых внедорожниках. Объяснить такое решение инженеров достаточно просто. Когда автомобиль передвигается на высокой скорости, резко входит в повороты, быстро ускоряется и так же активно тормозит, либо взбирается на возвышенности, масло плещется по всему мотору, от одного края к другому.

Из-за таких ситуаций возникает высокая вероятность того, что маслоприёмник будет оголяться. При этом сам смазочный материал, в качестве которого выступает моторное масло, пенится. Если это произойдёт, двигатель столкнётся с такой проблемой как масляное голодание. Параллельно упадёт давление в системе.

Результатом подобных ситуаций становится сначала перегрев двигателя, а в дальнейшем его полный выход из строя со всеми вытекающими последствиями.

Система сухого картера

Сухой поддон-картер отличается тем, что в конструкции двигателей имеется специальный резервуар. Он служит для размещения всего смазочного материала. Конструктивно ёмкость разработана таким образом, чтобы процесс взбалтывания становился невозможным, даже при экстремальных условиях.

А чтобы каждый узел мог получать смазку и дополнительное охлаждение маслом, жидкость подаётся на них с помощью насоса. Во время работы смазка постепенно стекает в поддон. Чтобы масло снова оказалось в резервуаре, предусмотрен всасывающий модуль. Именно он отвечает за приём стекающего из мотора масла обратно в ёмкость. Далее насос повторно выполняет свою работу. Цикличность этого процесса гарантирует смазку всех необходимых элементов, но при этом отсутствуют недостатки, характерные для мокрого типа картера.

Можно выделить несколько основных преимуществ, которые характеризуют сухие типы автомобильных поддон-картеров:

• исключается такая проблема как масляное голодание;
• сам картер обладает меньшими геометрическими размерами;
• снижен центр тяжести двигателя;
• масло лучше охлаждается;
• двигатель получает небольшую прибавку в мощности, поскольку снижается сопротивление смазки коленвалу.

https://youtube.com/watch?v=UgrioKqBeqU

Но параллельно использование системы сухого картера приводит к тому, что конструкция усложняется, двигатель становится сложнее в обслуживании и ремонте. Дополнительно увеличивается общий вес автомобиля. Всё это приводит к тому, что машины с сухими картерами, при прочих равных, дороге классических решений с картерами мокрого типа.

Во многом из-за этих имеющихся недостатков и отсутствия необходимости, в гражданских автомобилях сухие системы практически не используются. В них нет острой потребности. Мокрые картеры прекрасно справляются со своими задачами, они проще в изготовлении и легче в обслуживании.

Можно с уверенностью говорить о том, что картер является не просто неотъемлемой частью любого двигателя, работающего по принципу внутреннего сгорания топливовоздушной смеси. Это ещё и очень важный компонент, выполняющий свои задачи для обеспечения надёжной, бесперебойной и беспроблемной работы силовой установки.

Конструктивно эти элементы могут несколько отличаться друг от друга, но принцип их работы примерно везде одинаковый. Разница хорошо заметна только в случае с мокрыми и сухими системами картеров. Но поскольку обычные серийные машины крайне редко оснащаются сухим типом, в подавляющем большинстве случаев речь идёт именно о мокрых масляных картерах транспортных средств.

Назначение и функции картера

Основной задачей картеров является крепление подвижных механизмов, которые нуждаются в обильной смазке. В картере двигателя расположен коленвал, масляный насос, балансировочные валы (о том, в каких моторах используются такие механизмы и зачем они нужны, читайте в отдельной статье) и другие важные элементы силового агрегата.

В картерах трансмиссии размещены все валы и шестерни, которые обеспечивают передачу крутящего момента от маховика мотора до ведущих колес. Эти детали постоянно испытывают нагрузку, поэтому тоже нуждаются в обильной смазке.

Помимо смазки картер выполняет еще несколько важных функций:

• Охлаждение агрегата. В результате работы вращающихся деталей, контактные поверхности сильно нагреваются. Температура масла, находящегося в емкости постепенно тоже повышается. Чтобы оно не перегрелось и не потеряло своих свойств, его нужно остудить. Эту функцию выполняет резервуар, постоянно контактирующий с прохладным воздухом. Во время передвижения автомобиля поток увеличивается, и механизм лучше охлаждается.
• Защищает детали агрегата. Картер двигателя и коробки передач изготавливается из прочного металла. Благодаря этому даже если автомобилист невнимателен к обстановке на дороге, данная деталь способна защитить масляный насос и вращающийся вал от деформации при ударах. В основном он изготавливается из железа, которое при ударах деформируется, но не лопается (все зависит от силы удара, поэтому следует все равно быть аккуратным при езде по кочкам).
• В случае трансмиссионных картеров, то они позволяют установить валы и шестерни в один механизм и зафиксировать его на раме машины.

Что это

Часто можно встретить ситуации, когда картером называют поддоны двигателя, где скапливается всё смазочное масло для мотора, коробки передач и пр. Но картер в действительности не является синонимом поддона.

Правильно называть картером нижнюю часть блока цилиндров, если говорить применительно к классическим силовым установкам, а не касаться радиальных, лежачих, оппозитных и прочих не совсем стандартных двигателей

В картере предусмотрена специальная полость, которая предназначена для размещения внутри неё важного и необходимого кривошипно-шатунного механизма, то есть КШМ

А вот поддон выступает в качестве ёмкости для моторного масла. Он имеет непосредственное отношение к картеру, поскольку поддон крепится к нему в нижней части.

У картера предусмотрено условное разделение на верхнюю и нижнюю часть. Как раз в нижнем отсеке картера располагается закреплённый поддон, где скапливается моторная смазка в периоды, пока двигатель не запущен.

Справедливо называть картер основным элементом корпуса силового агрегата. Внутреннее пространство изолировано, что позволяет создавать наиболее объёмную полость в моторе. Внутри картера находится коленвал, а верхняя часть служит для размещения блока цилиндров.

То есть фактически поддон-картер можно считать корпусом ДВС, в состав которого входит масляный поддон.

Расположение и назначение

Разобравшись в том, что такое картер для автомобиля, можно немного уделить внимание вопросам его размещения и функционального назначения. Начнём с того, где именно находятся картеры силовых установок

Они располагаются там же, где и сам двигатель, поскольку являются его составной и неотъемлемой частью

Начнём с того, где именно находятся картеры силовых установок. Они располагаются там же, где и сам двигатель, поскольку являются его составной и неотъемлемой частью.

Картер выступает в качестве пространства между поддоном и коленвалом двигателя. Именно внутри этого пространства располагается кривошипно-шатунный механизм и осуществляет своё движение. По факту такой элемент как поддон-картер двигателя находится в моторе. То есть вопрос о том, где он находится, не совсем корректный.

Поскольку в картере имеется расположенная для сбора масла ёмкость (поддон), очень часто оба элемента описывают одним понятием. Но в действительности поддон выступает составной частью рассматриваемой конструкции.

Устройство картера

В устройство картера также входят масло проводящие каналы, благодаря которым смазка стекает в поддон, где она охлаждается и в дальнейшем всасывается насосом. В процессе работы кривошипно-шатунного механизма в смазку могут попадать мелкие металлические частицы.

Чтобы они не повредили насос и не попали на контактные поверхности механизма, на стенке поддона некоторых автомобилей установлены магниты. В некоторых модификациях моторов дополнительно имеется металлическая дренажная сетка, которая отфильтровывает крупные частицы и не дает им осесть на дне поддона.

Дополнительно картер двигателя имеет вентиляцию. Внутри корпуса скапливаются пары масла, а также в него попадает часть выхлопных газов из верхней части мотора. Смесь этих газов имеет негативное влияние на качество масла, из-за чего оно теряет свои смазочные свойства. Для удаления картерных газов в крышке головки блока цилиндров имеется тонкая трубка, которая подсоединена к карбюратору или идет к воздушному фильтру.

Каждый производитель использует свои разработки для удаления картерных газов из мотора. На некоторых автомобилях в системе смазки стоят специальные сепараторы, которые очищают картерные газы от масляного аэрозоля. Это предотвращает загрязнение воздуховодов, через которые сбрасываются вредные газы.

Немного истории

Появлению такого незаменимого конструктивного элемента двигателя мы обязаны американскому инженеру. Именно в его честь была названа деталь, поскольку специалиста звали Харрисон Картер.

Свою идею инженер реализовал очень давно. Произошло это в далёком 1889 году.

Харрисон Картер

Но самое интересное здесь то, что изначально задумка Харрисона не имела совершенно никакого отношения к автомобильным двигателям. Тогда он создавал ёмкость, которая наполнялась смазочным материалом, сугубо для использования на обычных велосипедах.

За счёт резервуара, в котором можно было хранить смазку, цепь велосипеда постоянно находилась в смазочной жидкости. Тем самым повышалась эффективность и работоспособность механизма.

А поскольку ёмкость была закрытой, то резервуар, в результате называющийся картером, защищал цепь велотранспорта от проникновения в неё различных загрязнений, мусора и влаги.

Уже через некоторое время идею Картера позаимствовали автомобильные инженеры. Так начали появляться машины с закрытым защитным резервуаром. Постепенно конструкцию совершенствовали и дорабатывали. Но сама идея и основа была взята от защиты для велосипедной цепи.

Вот такое оригинальное изобретение своего времени оставило огромный след во всей автомобильной промышленности.

Особенности картера двухтактного двигателя

В четырехтактном моторе картер двигателя участвует только в смазке двигателя. В таких модификациях масло не проникает в рабочую камеру ДВС, благодаря чему выхлоп намного чище, чем у двухтактников. Выхлопная система таких силовых агрегатов будет оснащена каталитическим нейтрализатором.

Устройство двухтактных моторов отличается от предыдущей модификации. В них картер играет непосредственную роль в приготовлении и подаче топливно-воздушной смеси. У таких моторов вообще нет отдельного поддона с маслом. В этом случае смазка добавляется непосредственно в бензин. От этого многие элементы двухтактных ДВС чаще выходят из строя. Например, в них чаще нужно менять свечи.

Оставить штатную или ставить новую

Обычно штатная защита на многих автомобилях бывает установлена ради галочки. То есть, ее просто видно и все. На самом деле, такая пластина плохо защищает картер, так как самая быстро ломается от ударов. Поэтому желательно провести тюнинг, и заменить «родную» деталь на стальную или алюминиевую.

Есть мнение, что установка не родного бронежилета — доработка не сертифицированная самим автопроизводителем. А это может якобы сказаться на пассивной безопасности автомобиля при столкновениях. Конечно, сказано чересчур громко: по факту никто не проводил краш‐тесты с дополнительными пластинами и каких‐то полноценных исследований не проводили. Поэтому негативное влияние нештатного оборудования ничем не подтверждено.

Вред от дополнительной накладки возможен лишь теоретически. К примеру, накладка хочешь не хочешь окажет воздействие на распределение энергии удара.

Как отремонтировать КПП на ВАЗ 2110

Регулировка не всегда позволяет добиться необходимого эффекта. Поэтому автомобилисту понадобится провести ремонтные работы. Практика показывает, что ремонт коробки передач ВАЗ 2110 заключается в демонтаже и переборке коробки передач. Сейчас я подробно расскажу вам как это сделать.

Как снять/ демонтаж коробки ВАЗ 2110

Как снять коробку? Перед разборкой КПП, ее необходимо очистить

Важно чтобы вода не попала внутрь коробки

Основные этапы:

1. Отключается питание с аккумулятора.
2. Отсоединяется колодка от датчика скорости.
3. Сливается трансмиссионная жидкость.
4. Снимаются болты, фиксирующие реактивную тягу.
5. Необходимо вывести шарниры равных угловых скоростей из штатного места.
6. Имеющиеся болты шаровой опоры ослабляются.
7. При помощи инструмента выкручиваются гайки, держащие крышку сцепления к картеру коробки.
8. Отсоединяются болты крепления КПП к мотору.
9. Силовую установку необходимо приподнять (стоит воспользоваться домкратом).
10. Демонтажу подлежат подушки двигателя.
11. Чтобы подцепить КПП, можно воспользоваться отверткой.
12. Скоростная коробка сдвигается с направляющих. Первичный вал должен выйти из сцепления.

Как правильно разобрать коробку передач ВАЗ 2110

1. Очищаем от грязи и промываем коробку передач снаружи (не допускайте попадания воды в картер).
2. Ключом «на 17» отворачиваем болт крепления кронштейна подвески силового агрегата.
3. Головкой «на 13» отворачиваем шесть гаек крепления задней крышки картера.
4. Снимаем кронштейн.
5. Постукивая медным молотком (или обычным через оправку из мягкого металла) по приливам крышки, и снимаем ее вместе с уплотнительной прокладкой со шпилек.
6. Вдавив до упора шток выбора передач, включаем третью передачу или, втянув шток до упора, включаем четвертую.
7. Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления вилки пятой передачи.
8. Через выколотку из мягкого металла наносим удар по вилке вниз, включая пятую передачу ВАЗ 2110
9. Бородком выправляем вмятины гаек первичного и вторичного валов
10. Головкой «на 32» с мощным воротком отворачиваем гайки валов.
11. Поддев отверткой вилку включения пятой передачи, снимаем узел пятой передачи. Вынимаем вилку включения пятой передачи.
12. Снимаем скользящую муфту синхронизатора со ступицей. Снимаем блокирующее кольцо синхронизатора. Вынимаем упорную пластину.
13. Сдвигаем ступицу внутри скользящей муфты Синхронизатора и вынимаем ступицу, пружины, фиксаторы и сухари синхронизатора пятой передачи.
14. Медным молотком наносим удар в торец первичного вала. В образовавшийся зазор между упорной пластиной и ведущей шестерней пятой передачи вставляем две отвертки. Поддевая отвертками шестерню, спрессовываем ее
15. Головкой «на 13» отворачиваем три пробки фиксаторов штоков переключения передач. Вынимаем из гнезд пружины и шарики фиксаторов.
16. Ударной крестообразной отверткой отворачиваем четыре винта крепления упорной пластины. На винтах имеются специальные стопорные шайбы.
17. Снимаем упорную пластину. Двумя отвертками поддеваем упорную шайбу втулки ведомой шестерни пятой передачи. В образовавшийся зазор между торцом заднего подшипника и упорной шайбой вводим лапы съемника и спрессовываем втулку шестерни и упорную шайбу.
18. Двумя отвертками разводим стопорное кольцо на первичном валу и снимаем его. Таким же образом снимаем стопорное кольцо со вторичного вала
19. Вставляем в гнездо фиксатора отвертку и, приложив к ней магнит, извлекаем шарик.
20. Головкой «на 13» отворачиваем тринадцать гаек и один болт крепления картера коробки передач к картеру сцепления.
21. Вставив в паз на стыке привалочных плоскостей картеров отвертку, аккуратно приподнимаем картер коробки и снимаем его.
22. Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления вилки включения I-II передач к штоку. Приподнимаем шток вверх и выводим вилку из зацепления. Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления вилки включения III-IV передач к штоку. Отверткой выводим шток из механизма выбора передач.
23. Поднимаем шток вверх и выводим вилку из проточки скользящей муфты синхронизатора.
24. Поворачивая шток включения V передачи, выводим его из механизма выбора передач. Вынимаем ось промежуточной шестерни заднего хода.
25. Вынимаем промежуточную шестерню заднего хода. Вынимаем одновременно первичный и вторичный валы из роликовых подшипников картера сцепления.
26. Вынимаем дифференциал в сборе.
27. Головкой «на 10» отворачиваем три болта крепления механизма выбора передач и снимаем его.
28. Головкой «на 10» отворачиваем установочный болт рычага выбора передач. Снимаем рычаг выбора передач со штока.
29. Поддев отверткой, снимаем защитный чехол штока со втулки. Вынимаем шток выбора передач.