Замена ржавой арки заднего крыла. как всё сделать правильно

Несколько советов по подбору краски

Выбор краски является огромной темой, раскрыть которую в формате одного из разделов данной статьи не представляется возможным. Однако здесь приводится несколько наиболее актуальных советов для самостоятельного проведения данного мероприятия. 1. Стоимость подбора и создания краски, в точности соответствующей цвету автомобиля, довольно высока. В различных цехах она может варьировать от 3 до 5 – 6 тысяч рублей за килограмм. Однако при ремонте старых автомобилей подкрашивать их в точности такой же краской вовсе не обязательно. В большинстве случаев бывает достаточно снять лючок (единственная окрашенная деталь, снятие которой занимает не больше минуты) бензобака и прийти с ним в магазин. Продавцы без проблем подберут краску с помощью специальных цветовых листов. Данная краска будет иметь минимальные отличия от родной краски автомобиля, не заметные без пристального осмотра. 2. Для подбора краски не стоит брать с собой в магазин пластиковые окрашенные элементы. В силу особенностей материала краска на них может довольно значительно отличаться от таковой на металлических частях кузова. 3. Лучше использовать краску, предназначенную для пульверизатора Особенно это касается окраски значительных участков. Мелкие повреждения можно подкрасить и с помощью баллончика, однако слой покрытия при этом будет тонкий и продержится не долго. 4. Не стоит искать самую дешевую краску. Такие составы редко оказываются качественными. Небольшая переплата позволит получить более долговечный слой ЛКП на поврежденном участке.

У Вас вопрос или комментарий? Пишите! Нажмите, чтобы отменить ответ.

Методы удаления

Все методы борьбы с коррозией, начавшейся на арках автомашины, делят на две большие группы: механические и химические. Прежде чем выбрать тот или иной способ, необходимо оценить общее состояние проблемного участка.

Любое средство, так или иначе истончает металл, поэтому при наличии глубокой коррозии не рекомендуется использовать сильно действующие или повреждающие средства.

Механические способы

Зачистка поверхности с помощью абразивных средств помогает удалить любой слой коррозии. Еще одним плюсом данного способа является его бюджетность и доступность.

Однако работа требует применения физических усилий, так как удаление происходит за счет механической обработки поверхности. К условным недостаткам относят также длительность очистки.

Для работы понадобится шлифовальный инструмент. Это может быть:

• наждачная бумага разной зернистости;
• щетка с металлической щетиной;
• пескоструйный аппарат;
• шуруповерт с металлическим ершиком;
• электродрель с насадками для зачистки;
• болгарка с абразивными дисками.

Покрытую ржавчиной арку сначала отмывают от грязи и пыли. Затем ее аккуратно обрабатывают с помощью инструмента, стараясь не создавать больших царапин. Переходы от одного участка к другому должны быть плавными, чтобы в дальнейшем защитное покрытие легло ровным слоем.Если ржавые пятна многослойные, то сначала для их удаления используют наждачку или насадки с крупным абразивом. После этого шлифуют поверхность мелкозернистой наждачной бумагой. Чтобы получить наилучший результат, арки после механической очистки обрабатывают преобразователем ржавчины, который убирает мелкие следы коррозии.

Химические средства

Реактивы, вступающие во взаимодействие с оксидами металла, не оставляют следов на поверхности металла. Этим они выгодно отличаются от механического способа.

К достоинствам относится также короткий срок очистки и возможность применения в труднодоступных местах. Однако если металл на арках сильно истончился из-за ржавчины, то есть риск появления дыр при использовании очень сильных химикатов.

В арсенале антикоррозийных реактивов имеются как общеприменяемые в быту средства, так и специально разработанные химической промышленностью.

К народным средствам относятся:

• аммоний,
• щавелевая и ортофосфорная кислоты,
• каустическая сода,
• кока-кола,
• формалин,
• серная кислота.

В состав профессиональных жидкостей и паст могут входить:

• кислоты (ортофосфорная, оксикарбоновая),
• щелочи,
• антикоррозийный ингибитор,
• монофосфатный цинк и другие активные вещества.

Наибольшей популярностью и эффективностью обладают:

1. Lavr. В составе органические и неорганические кислоты, ПАВ, комплексон. Время действия реактива – от 10 до 15 минут. Цена — 250 руб.
2. ASTROhim Antiruster. Спрей содержит активные ионы цинка и ортофосфорную кислоту. Удаляет ржавчину за 20 минут. Цена — 200 руб.
3. AUTOPROFI. Преобразователь содержит ортофосфорную кислоту, ПАВ, ингибитор коррозии. Создает на металле защитную пленку. Стоимость — 250 руб.
4. Цинкор. Состоит из нескольких средств, предназначенных для удаления следов ржавчины и нанесения защитной оцинковки. Цены — от 960 руб.
5. Химик. Грунт с цинком предназначен для удаления следов ржавчины и защиты металла. При использовании не требует смывания. Цена — 170 руб.

Каждое химическое средство следует применять согласно прилагаемой инструкции, чтобы качественно удалить ржавчину и при этом не повредить металл.

Что нельзя делать и почему?

При сильном развитии ржавчины очистка арок должна быть очень аккуратной. Применение сильного механического воздействия, также как и агрессивного химиката может закончиться появлением дырок в тонком металле.

Недопустимо также использовать преобразователи свыше указанного в инструкции времени. Если оставить реагент на длительный период в надежде снять толстый слой ржавчины, то результат может оказаться негативным: активное вещество «проест» металл.

При только начавшейся коррозии не следует применять болгарку. Она предназначена лишь для удаления крупных наслоений из окислов. На участке с тонким слоем ржавчины диск болгарки может повредить металл.

Ремонт кузова, замена переднего крыла ВАЗ 2110, 2111, 2112 — текстовое описание

Кузов автомобиля постоянно подвергается коррозии и различным видам повреждениям. На нём появляются вмятины. Особенно уязвимы передние крылья. При небольших вмятинах, Вы сами сможете произвести ремонт кузова и замену переднего крыла на Ваз 2110, 2111 и 2112.

Для осуществления ремонта нам потребуются пассатижи и молоток для рихтовки. Рихтовать крыло можно не снимая его. После рихтовки, поверхность красим. Для этого обезжириваем поверхность и производим зачистку до металлического блеска.

Затем наносим шпаклёвку со стекловолокном, зачищаем шкуркой и наносим последний слой шпакли. Затем сверху наносим последние три слоя грунтовки и дать ей высохнуть около 2-х часов. Далее распылителем производим покраску.

Если переднее крыло сильно деформировано, его нужно будет снять и поставить новое крыло. делается это так:

Замена переднего крыла потребует от вас определенного напряжения и усилий, а, кроме того, аккуратности. Во-первых, такие работы следует проводить на подъемнике. Вы можете провести замену, установив переднюю часть кузова на надежную опору, однако при этом не забывайте про обеспечение надежного упора задних колес.

В первую очередь вам придется снять переднее колесо со стороны замены. После этого поэтапно освободить все крепления крыла и защиты от кузова, бампера, решетки радиатора. Не забудьте отсоединить и снять указатель поворота. Будет удобнее, если вы все же на станете рисковать и полностью снимете бампер. Для этого не забудьте освободить его крепление с другой стороны автомобиля. Снимите крепления защиты крыла, крепления крыла к кузову.

Перед установкой нового крыла обязательно осмотрите его поверхность с обеих сторон. Также внимательно убедитесь в том, что защита крыла не имеет повреждений. Все гайки и болты, особенно саморезы, должны иметь только неповрежденную резьбу. Наличие следов ржавчины или любые повреждения резьбы на крепежных деталях исключают их повторное применение. Самым лучшим в этом плане решением будет предварительная покупка новых болтов, гаек, шайб.

Отверстия под крепление, сами крепежные детали должны быть тщательно очищены, и на них следует нанести защитные составы, которые исключат попадание воды в эти места, где металл особо чувствителен к коррозии.

Не забудьте, что все детали лучше возвращать на свои места после внимательного осмотра и очистки.

Снимаем боковой указатель поворота (см. Освещение и световая сигнализация).

Снимаем передний бампер ваз 2110 (см. Снятие переднего бампера).

Снимаем фару.

Снимаем подкрылок колесной арки (см. Снятие подкрылка передней колесной арки).

Ключом «на 10» отворачиваем четыре верхних самореза крепления крыла к кузову…

. и передний (нижний) саморез крепления крыла к кронштейну.

Головкой «на 10» оторачиваем задний (нижний) саморез.

. и два самореза крепления к передней стойке ваз 2112 (под крылом).

Цены ремонта арок

Локальная покраска внутренней части арки день 1000–1500 руб. Локальная покраска передней арки день 1000–1500 руб. Локальная покраска задней арки день 1000–1500 руб. Полная покраска арки крыла 1 день 1500–2000 руб. Полная покраска передней арки 1 день 1500–2000 руб. Полная покраска задней арки 1 день 1500–2000 руб.

Царапины и потертости

Неглубокие (поверхностные) 15 мин 400 руб. Средние день 1000–2000 руб. Глубокие 2 часа – день 1000–2500 руб.

до 5–10% площади детали 1 день 1000–1500 руб. свыше 10–15% площади детали 1 день 1000–2000 руб.

до 5 см 2–4 ч 500–1000 руб. до 10 см день 1000–1500 руб. до 15 см день 1500–2500 руб. до 20 см 1-2 дня 1500–3000 руб. свыше 20–25 см 1-2 дня 2000–3500 руб.

Снятие и установка накладки колесной арки (расширителя) 15–30 мин от 300 руб.

Ремонт багажника от 3000 руб. Ремонт бампера от 2000 руб. Ремонт двери от 3000 руб. Ремонт крыла от 2000 руб. Ремонт брызговика от 1000 руб. Ремонт лонжерона от 1000 руб. Ремонт порога от 2000 руб.

Как расширить колесные арки авто своими руками

Сегодня очень популярно ставить на колёса автомобиля широкопрофильную резину. Такой вид тюнинга получил широкое распространение среди автолюбителей. Это объясняется тем, что подобным образом улучшается сцепляемость резины с поверхностью дороги, и тем самым улучшаются ходовые качества автомобиля.

Однако этот вид тюнинга приводит к тому, что в некоторых случаях, когда ширина обода увеличена очень сильно, требуется сделать расширение колёсных арок автомобиля.

Фендеры на арки своими руками

Если говорить о цели, которую мы преследуем, расширяя колёсные арки авто, можно назвать 2 основных фактора:

Для этой цели можно приобрести универсальные фендеры или сделать расширители арок своими руками.

Готовые фендеры

В продаже можно найти готовые накладки, позволяющие расширить колёсные арки автомобиля. Есть возможность найти в магазинах следующие варианты:

Если такие накладки по каким-либо причинам оказались неподходящими, можно сделать расширители арок своими руками.

Расширители колесных арок авто

Расширяем колёсные арки у авто при помощи пенополистирола

Пенополистирол отлично подходит, чтобы расширить колёсные арки вашего авто. Он обладает следующими преимуществами:

Сам процесс работы с пенополистиролом в нашем случае выглядит следующим образом:

Как сделать силовой бампер на УАЗ 469 своими руками

Накладки на колесные арки своими руками

Использование скульптурного пластилина

Если вы в школе неплохо умели управляться с пластилином, можете использовать этот навык, чтобы вылепить из него расширители для своей машины. Алгоритм состоит из следующих этапов:

Колесные арки своими руками

Применение монтажной пены

Ещё одним подходящим материалом для формирования расширителей колёсных арок является монтажная пена. Работать с ней довольно просто, и алгоритм выглядит следующим образом:

Заключение

Важно понимать, что расширением колёсных арок стоит заниматься тогда, когда на автомобиле устанавливается широкопрофильная резина. В этом случае нам понадобится эффективная защита кузова от камней, грязи и прочих негативных факторов

Вы можете приобрести готовые фендеры и установить их на своей машине либо призвать на помощь все свои способности к креативу и изготовить расширители самостоятельно. Для этого подойдут материалы, имеющие хорошую обрабатываемость и позволяющие получить в результате необходимую прочность и долговечность.

В процессе работы важно следить за формой и симметричностью — результат должен не только служить защитой кузова, но и красиво выглядеть. Будьте аккуратны, не торопитесь, задействуйте все творческие способности — и результат однозначно будет выше всяких похвал

Опрос: Задумывались ли вы об установке ГБО на автомобиль?

Как заменить заднюю арку своими руками на автомобиле

Так как я и говорил в предидущей статье я буду писать о восстановлении автомобиля Daewoo Lanos. Эта статья будет о восстановлении арки крыла, а точнее про замену арки крыла.

В моем случае арку нужно менять полностью, так как ее уже ремонтировали серьезные ребята несколько лет назад с помощью пены. В основном так делают перед продажей машины. Деталь пенят, после высыхания пены лишнее обрезают придавая пене форму детали. Дальше все это дела шпаклюют. Шпаклевка придает жесткости и вырисовывает окончательную форму, а затем все это дело красят. На вид практически невозможно отличить деталь заварена или запенена.

Ремонтная арка

Для замены я купил ремонтную арку, так как поражено очень много детали, и выгибать самостоятельно все это дело займет очень много времени и по материалам обойдется не намного дешевле.

Всю купленную деталь вваривать не буду, так как в этом нет необходимости. Мне нужно вырезать из нее часть которая перекроет пораженный коррозией участок. Деталь которую я буду вваривать должна быть немного больше вырезанной части крыла. Для начала мне нужно найти участок, который поражен на крыле и который запенен.

Поиск коррозии на арке

Для того чтобы замена арки была сделана как можно более качественно, нужно для начала найти и удалить всю коррозию. Искать я буду с помощью отвертки. Беру среднюю отвертку и наношу не сильные удары по всей длине арки. Там где проваливается, там верняк что гниль и под замену, там где держит удар отвертки, буду чистить от краски с помощью болгарки и смотреть.

Удаляю гниль с детали

Для удаления пораженного участка крыла я буду испльзовать болгарку. Вырезаю все что прогнило насквозь или скоро прогниет и зачищаю края вырезаного отверстия. На внутреннем брызговике, так как сейчас есть доступ, то зачищаю все щеткой по металлу и обрабатываю коррозию кислотой. Все рыжики и гниль вытравил и вырезал, теперь можно приступать к монтажу арки.

Вваривание новой арки крыла

Подогнав новую деталь по размеру, чуть превышающему вырезаную часть крыла, я завожу свежую деталь за старую часть крыла и прихватываю ее. Чтобы не перегреть крыло ставлю точки через 10 см одна от другой. Когда прошел один раз даю немного остыть крылу и начинаю ставить промежуточные точки, чтобы у меня получилось расстояние между точками 5 см. Делаю так еще раз, чтобы получилост приблизительно 2,5 см между точками. Если места сварки перегреть, то метал покрутит и его либо выдавит наружу, либо образуется впадина, и это будет проблемное место. Даже если все это выровняется с помощью шпаклевки, то шпакля через некоторое время лопнет и на краске будет галимая трещина по всему шву.

Финишная обработка арки

Когда арка вварена, остается зачистить сварочные точки, зашпаклевать и покрасить. Красить я буду все это дело немного позже, так как мне нужно красить весь автомобиль, так что по покраске выложу фото немного позже.

Вот что у меня получилось после зачистки точек и нанесения стартовых слоев шпаклевки. Шпаклю использую со стекловолокном. Окончательно еще не дошпаклевал. Выложу финишные работы немного позже.

Все это я снял на видео и выложил в ютуб. Так что советую посмотреть и видеоролик по замене арки.

Subaru Impreza 1999, 125 л. с. — кузовной ремонт

Subaru Impreza, 2005

у меня есть записи в блоге этой машины о жизни отремонтированных арок. самая большая проблема это нормально отпескоструить изнутри. человек при пескоструе не снимал колеса чтобы нормально подлезть поэтому арки нормально обработать не смог. вторая причина — неправильный грунт. мне было сказано эпоксидный. на самом деле там был какой то простой (я об этом уже узнал потом когда через несколько недель к малярам приехал. и на машине ездил в мокрую погоду с загрунтованными арками). третья — не обработали арки полностью. у мест где молдинг не пескоструили. поэтому через год вылезли точки (небольшие) в местах где не пескоструили снизу у молдингов. а через 2 года появился пузырь на отпескоструенном месте. с каждым годом добавлялось немного вздутостей в вокруг дырок. насколько я знаю, следующий владелец вскрыл арки прошлым летом потому что варил задние лонжероны и арки захватил за компанию тк они потеряли товарный вид.

Подготовительные этапы шпаклевки

В процессе подготовительных работ требуется произвести следующие этапы:

1. Тщательно очищается поверхность автомобиля. В частности требуется убрать грязь, пыль, а также промыть ее большим количеством воды.
2. Вся площадь поверхности обрабатывается растворителем. Данный процесс обозначит границы участка, который нужно будет зашпаклевать, а также эффективно выявит все изъяны.
3. Многие специалисты при осуществлении подготовительных работ советуют провести по ней рукой. Таким образом можно почувствовать все выпирающие и достаточно острые места, углубления и трещины. Их потребуется зашкурить довольно крупной наждачной бумагой, а также устранить все следы ржавчины.

Необходимо тщательно выполнять все вышеперечисленные действия, так как в противном случае шпаклевка может треснуть или вообще отойдет.

Дальнейшая защита от образования коррозии

Очищенная поверхность арок автомобиля требует обязательной защиты. Если металл остается открытым, через некоторое время на нем неизбежно появляется ржавчина. Покрытие включает несколько слоев, которые наносятся в определенной последовательности.

Алгоритм работы выглядит следующим образом:

1. Очищенный участок обезжиривают растворителем.

2. Протирают салфеткой, чтобы удалить частицы пыли.
3. После высыхания очищенные арки грунтуют.
4. На «голые» участки наносят тонкий слой шпатлевки.
5. После просушки первого слоя замазки делают второй.
6. Когда шпатлевка просохнет, шлифуют ее мелкой наждачкой.
7. Наносят два-три слоя грунтовки, подходящей по цвету авто.
8. Покрывают арки краской в 2-3 слоя с интервалом в 15-20 минут.
9. При желании наносят на поверхность прозрачный лак.

Перед покраской стоит закрыть колеса и кузов автомобиля полиэтиленом или бумагой, чтобы на них не попала краска.

Замена автомобильной арки

В процессе эксплуатации на автомобильные арки постоянно воздействуют атмосферные осадки, пыль, грязь, вода, щебень, что приводит к их коррозии и последующему разрушению. Особенно это относится к арке заднего колеса.

Она составляется из двух соединённых сваркой плоскостей — наружного крыла и арки над колесом, откуда и возникает коррозия. Незначительные повреждения могут быть своевременно устранены косметическим ремонтом.

Если же они достаточно глубоки и обширны, потребуется произвести полную замену арки.

Этот процесс не требует специальной подготовки. Он по силам любому опытному, знающему устройство автомобиля водителю.

В то же время при замене арки своими силами необходимо придерживаться определённой технологии.

Кроме того, чтобы правильно выполнить замену колёсной арки, необходимо располагать соответствующим инструментом, оборудованием и материалами. К ним относятся:

• Ремонтный комплект арки;
• Электродуговой сварочный полуавтомат;
• Оборудование для зачистки и шлифовки швов;
• Дрель со сверлом по металлу;
• Пневматический молоток и комплект зубил;
• Слесарный молоток;
• Тонко заточенное ручное зубило;
• Клещи и кусачки;
• Отвёртка;
• Нож, линейка и перчатки;
• Очки;
• Лист металла;
• Грунтовка, краска;
• Средство для антикоррозийного покрытия.

Технология замены колёсной арки

Технология замены колёсной арки

Прежде всего, делается визуальная оценка степени разъедания металла коррозией. Производятся необходимые замеры.

В зависимости от уровня повреждений замена арок производится частично или полностью. Всё будет зависеть от того, какова изношенность.

При самых незначительных повреждениях можно обойтись покрытием арки изнутри защитным антикоррозийным средством.

Этапы частичной замены арки собственными руками

Этапы частичной замены арки собственными руками

1. Отсоединить колёсную арку от пола багажника, рамки перегородки и опоры пружины подвески с помощью дрели, пневматического и слесарного молотков, зубил.
2. Определить и разметить зону повреждений.
3. Удалить повреждённый металл по разметке.

   Это следует делать с применением защитных перчаток и очков.

4. Вырезать из металлического листа идентичную заготовку.
5. Подготовить поверхности для сварки, удалить оставшиеся кусочки металла с торцов кусачками или клещами, установить минимальный зазор между деталями.
6. Прошить в заготовке отверстия по 5 мм с шагом в 30 мм в месте соединения с цельной аркой.
7. Приварить заготовку к цельной части арки точечно или сплошным швом.
8. Зачистить и отшлифовать швы. Иногда их закрывают специальными пластиковыми накладками.
9. Всю поверхность зоны обработки загрунтовать, нанести антикоррозийное покрытие и покрасить.
10. Восстановить прежние отсоединения от багажника, перегородки и подвески.

Если же предварительный осмотр показывает, что арка оказалась изношенной по полному контуру, потребуется заменить всю деталь.

Этапы проведения полной замены арки своими руками

Этапы проведения полной замены арки своими руками

Предварительно вырезать и сформировать новую арку. Это сможет сделать любой токарь. В качестве материала подходят лёгкие сплавы, например, алюминиевые.
Для удобства при проведении работ следует приподнять машину домкратом и снять колесо.

Полная замена задней арки, в том числе и крыла, производится, как и при частичной замене, после отсоединения её от багажника, пола, перегородки и подвески.
Удалить с крыла и арки лакокрасочное покрытие до металлической основы.
Примерить руками устанавливаемую колёсную арку.
Наметить линию, по которой будет срезаться старая арка.

Ответственным этапом при монтаже новой арки своими руками является сварка, которую производят специальным аппаратом. Её начинают в центре арки и крыла, затем приваривают по краям

При совпадении зазоров сварку проводят по всей контурной окружности.
Особое внимание уделяется скреплению с порогом, при движении здесь будет вся основная нагрузка. В заключение наносится сварочная грунтовка.

Всеми своими последующими действиями полная замена арки аналогична тем, которые осуществляются при частичной замене.

Устал платить за штрафы? Выход есть!

• Абсолютно легально (статья 12.2);
• Скрывает от фото-видеофиксации;
• Подходит для всех автомобилей;
• Работает через разъем прикуривателя;
• Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.

Методы удаления

Все методы борьбы с коррозией, начавшейся на арках автомашины, делят на две большие группы: механические и химические. Прежде чем выбрать тот или иной способ, необходимо оценить общее состояние проблемного участка.

Любое средство, так или иначе истончает металл, поэтому при наличии глубокой коррозии не рекомендуется использовать сильно действующие или повреждающие средства.

Механические способы

Зачистка поверхности с помощью абразивных средств помогает удалить любой слой коррозии. Еще одним плюсом данного способа является его бюджетность и доступность.

Однако работа требует применения физических усилий, так как удаление происходит за счет механической обработки поверхности. К условным недостаткам относят также длительность очистки.

Для работы понадобится шлифовальный инструмент. Это может быть:

• наждачная бумага разной зернистости;
• щетка с металлической щетиной;
• пескоструйный аппарат;
• шуруповерт с металлическим ершиком;
• электродрель с насадками для зачистки;
• болгарка с абразивными дисками.

Покрытую ржавчиной арку сначала отмывают от грязи и пыли. Затем ее аккуратно обрабатывают с помощью инструмента, стараясь не создавать больших царапин. Переходы от одного участка к другому должны быть плавными, чтобы в дальнейшем защитное покрытие легло ровным слоем.Если ржавые пятна многослойные, то сначала для их удаления используют наждачку или насадки с крупным абразивом. После этого шлифуют поверхность мелкозернистой наждачной бумагой. Чтобы получить наилучший результат, арки после механической очистки обрабатывают преобразователем ржавчины, который убирает мелкие следы коррозии.

Химические средства

Реактивы, вступающие во взаимодействие с оксидами металла, не оставляют следов на поверхности металла. Этим они выгодно отличаются от механического способа.

К достоинствам относится также короткий срок очистки и возможность применения в труднодоступных местах. Однако если металл на арках сильно истончился из-за ржавчины, то есть риск появления дыр при использовании очень сильных химикатов.

В арсенале антикоррозийных реактивов имеются как общеприменяемые в быту средства, так и специально разработанные химической промышленностью.

К народным средствам относятся:

• аммоний,
• щавелевая и ортофосфорная кислоты,
• каустическая сода,
• кока-кола,
• формалин,
• серная кислота.

В состав профессиональных жидкостей и паст могут входить:

• кислоты (ортофосфорная, оксикарбоновая),
• щелочи,
• антикоррозийный ингибитор,
• монофосфатный цинк и другие активные вещества.

Наибольшей популярностью и эффективностью обладают:

1. Lavr. В составе органические и неорганические кислоты, ПАВ, комплексон. Время действия реактива – от 10 до 15 минут. Цена — 250 руб.
2. ASTROhim Antiruster. Спрей содержит активные ионы цинка и ортофосфорную кислоту. Удаляет ржавчину за 20 минут. Цена — 200 руб.
3. AUTOPROFI. Преобразователь содержит ортофосфорную кислоту, ПАВ, ингибитор коррозии. Создает на металле защитную пленку. Стоимость — 250 руб.
4. Цинкор. Состоит из нескольких средств, предназначенных для удаления следов ржавчины и нанесения защитной оцинковки. Цены — от 960 руб.
5. Химик. Грунт с цинком предназначен для удаления следов ржавчины и защиты металла. При использовании не требует смывания. Цена — 170 руб.

Каждое химическое средство следует применять согласно прилагаемой инструкции, чтобы качественно удалить ржавчину и при этом не повредить металл.

Методы ремонта колесных арок

При самостоятельном ремонте обычно используются два основных метода:

Шпатлевать можно только тогда, когда арка не прогнила полностью. В данной ситуации можно просто убрать ржавчину и зачистить место при помощи шпатлёвки. Однако так можно сделать не всегда. Если в результате возникновения ржавчины у вас появились дыры, простая шпатлёвка здесь уже не поможет. В данной ситуации не получится справиться без сварочного аппарата.

Шпатлевание

Итак, шпатлевать можно только в том случае, если на колёсной арке имеются незначительные повреждения.

Для шпатлевания необходимо выполнять следующий алгоритм действий:

1. Моем и сушим автомобиль;
2. Удаляем всю ржавчину с чистого металла, только после этого зашлифовываем металл;
3. Обрабатываем поверхность очищенного металла при помощи специального раствора. В качестве раствора можно использовать реактивный грунт. После нанесения дайте поверхности полностью высохнуть;
4. На высушенную поверхность наносится акриловый наполнитель. Шпатлёвку нельзя наносить на кислотный грунт;
5. После того, как весь акрил высохнет, необходимо равномерным слоем нанести шпатлёвку. Шпатлёвка должна высохнут полностью;
6. После того, как шпатлёвка полностью просохнет, её необходимо тщательно отшлифовать. Это нужно для того, чтобы поверхность колёсной арки выглядела ровной, что точно не будет бросаться в глаза;
7. Участки, которые подлежали ремонтированию, нужно обязательно закрасить. Это не только поможет скрыть повреждения, но и предотвратить появление новых повреждений.

Сварка

К сварке нужно прибегать только тогда, когда при помощи обычного шпатлевания уже справиться нельзя. Чаще всего такое случается, когда в колёсной арке уже появляются не простые повреждения, а образуются дыры. Конечно, можно догадаться, что для подобного метода необходимо обязательно иметь при себе сварочный аппарат, справиться без него у вас точно не получится.

Итак, чтобы отремонтировать колёсную арку с помощью сварочного метода, необходимо выполнять следующий алгоритм действий:

1. Для начала тщательно вымываем и сушим место повреждения;
2. Убираем поражённые места при помощи болгарки;
3. Выравниваем и зачищаем края арки;
4. Выравниваем латки и создаём из них необходимую форму;
5. Подготавливаем латки для внутренней и наружной части арки;
6. Приваривать необходимо сначала внутреннюю часть, а затем только наружную;
7. Шлифуем швы от сварки;
8. Выводим геометрию при помощи шпатлевания;
9. Шлифуем засохшую шпатлёвку;
10. Наносим акриловый грунт;
11. Закрашиваем.

Ремонт путем заваривания отверстия

Данный способ является наиболее правильным из всех перечисленных. При этом заплатку фиксируют не саморезами, а сваркой. Сделать это можно точками через высверленные отверстия. При этом крепление получается более прочным и незаметным. После окончания сварочных работ заплатку также утапливают и шпаклюют. Для проведения сварочных работ на автомобиле лучше использовать сварку – полуавтомат. Работа дуговым инвертором также возможна, однако сварочный шов при этом получается более грубым, требующим значительной последующей обработки. Помимо этого, тонкий автомобильный металл просто прогорает под воздействием электрода.

Пайка кузова автомобиля

Этот способ используется для заделки мелких и больших дыр без сварки. Для работы потребуется флюс, который защитит металл от быстрого окисления. С этой задачей успешно справится паяльная кислота, продаваемая в магазинах радиотоваров. Для достижения необходимой температуры потребуется паяльник мощностью от 1 кВт или его разновидность с нагревом паяльной лампой, но лучше воспользоваться газовой горелкой. Припой выбирается тугоплавким, так как заделать дырку в кузове авто с его помощью можно более надежно.

Мелкие отверстия просто заполняются припоем, начиная с краев постепенно наплавляя к центру. Большую дыру в кузове закрывают заплаткой, вырезанной из жести от консервной банки. Она обеспечивает:

• прочное соединение, почти как у сварки;
• значительно больший, чем у шпатлевки, срок службы, но меньше чем у сварки;
• возможность заделки отверстий значительных размеров;
• простоту выполнения, ремонт доступен даже новичкам.

Работа выполняется в следующей последовательности:

1. Вырезается заплата с запасом по размерам дыры. Чем больше площадь ее прилегания к кузову, тем надежней соединение.
2. Спаиваемые края заплатки и места повреждения зачищаются наждачной бумагой до блеска.
3. Используя флюс и припой, производится облуживание зачищенных поверхностей.
4. Наложив заплату на ремонтируемый участок авто, ее нагревают до температуры плавления припоя. При этом нужно следить за непрерывностью шва, чтобы не было пропущенных участков.
5. После остывания остатки флюса удаляются, место пайки промывается горячей водой с содой.

Недостатком этого способа является вспучивание заплаты из-за нагрева. Если проверка линейкой подтверждает это, пузырь удаляется легкими ударами молотка.

Образовавшаяся впадина выравнивается шпатлевкой:

1. На поверхность заплатки, плюс несколько миллиметров с каждого края, наносятся риски 120-ой наждачной бумагой. Это необходимо для надежного сцепления шпатлевки с металлом.
2. Зачищенная поверхность очищается от пыли и обезжиривается растворителем.
3. Чтобы металл не успел покрыться ржавчиной, грунтовка наносится не позднее часа после подготовки.
4. Первые 2 слоя наносятся фосфатной или кислотной грунтовкой с промежутком в 15 минут.
5. Подождав еще четверть часа, накладывается 2 — 3 слоя акрилового грунта с периодичностью 5 минут.
6. Для полного высыхания требуется 3 — 4 часа. Процесс сушки можно ускорить с помощью инфракрасного обогревателя.

Советы

Чтобы избежать дорогостоящего ремонта, важно своевременно очищать арки автомобиля от появившихся ржавых пятен. Для этого необходимо использовать наиболее эффективные средства и соблюдать профилактические меры

Владельцам авто рекомендуется:

• содержать средство передвижения в чистоте;

• ставить автомобиль в сухой проветриваемый гараж;
• покрывать кузов полирующими составами;
• не затягивать работы по очистке от коррозии;
• совмещать механические и химические способы;
• очищать не только лицевую, но и внутреннюю часть крыла;
• качественно высушивать каждый защитный слой;
• тщательно затирать шпатлевку, чтобы исключить шероховатости.

Чтобы предупредить появление ржавчины, полезно обрабатывать еще не поврежденную поверхность арок (и кузова в целом) специальными полирующими средствами. Они создают тонкую пленку, которая препятствует проникновению влаги и грязи в микротрещины и сколы краски.

В продаже имеются мастики на основе:

• битума,
• каучука,
• жидкого пластика.

Много полезной и важной информации о методах борьбы против ржавчины на автомобиле — в этом разделе