Ремонт блока цилиндров своими руками

Ремонт ГБЦ

С вопросом «Кто виноват?» разобрались. Далее прямо по Чернышевскому – будем решать следующую проблему: «Что делать?». Вариантов, в зависимости от характера неисправности, множество. Иногда требуется заменить целиком «голову», иногда – только прокладку, клапан и т. п. На ранних этапах неисправности можно обойтись добавлением в смазку специальной присадки Suprotec Active Plus. Она защитит пары трения: шток – направляющая клапана, шейки – подшипники распредвала, кулачки – толкатели и т.д.

Присадка Супротек Актив Плюс Бензин для бензинового двигателя
Присадка для бензиновых и газовых двигателей с пробегом более 50 000 км. Может применяться для форсированных и турбированных двигателей.
подробнееотзывы

Диагностика

Любой ремонт начинается с диагностики. Внешний осмотр не дает возможность выявить все неисправности, поэтому требуется выполнить снятие головки блока цилиндров. Узел нужно полностью перебрать, проверяя степень износа каждой детали. Дефектные элементы необходимо заменить новыми.

Следует учитывать, что модели современных двигателей сильно различаются по конструкции, поэтому снимать головку блока цилиндров ВАЗ нужно иначе, чем аналогичный узел у Mercedes или Subaru. Подробная инструкция для каждой модификации содержится в руководстве по ремонту автомобиля.

Клапаны

Замена клапанов возможна только при снятой ГБЦ, иначе извлечь их невозможно. Также нужно демонтировать распределительный вал ГРМ. Свечи зажигания рекомендуется выкрутить, чтобы случайно не повредить их.

Чтобы «рассухарить» клапан, необходимо купить специальный инструмент. Некоторые мастера «старой школы» проделывают эту операцию с помощью молотка. Категорически не рекомендуем подобный метод, поскольку он чреват серьезным повреждением клапана.

Извлеченную деталь необходимо очистить от нагара и тщательно осмотреть. Если износ превысил допустимый уровень (информация указывается в руководстве по ремонту), клапан нужно заменить новым. Если износ элемента не достиг критического уровня, можно очистить и притереть его.

Седло клапана тоже нужно проверить на наличие прогаров. Если каверны нельзя устранить притиркой, деталь обрабатывается шарошкой с помощью дрели, а затем притирается с помощью специальной абразивной пасты.

Важный момент: если у вас нет достаточных навыков в работе с металлом, и элементами двигателя автомобиля в частности, лучше не рисковать. Поручите ремонт головки блока цилиндров профессионалам. Неквалифицированные действия могут усугубить ситуацию.

Прокладка

Если прокладка головки блока цилиндров повреждена, требуется замена. Как-то отремонтировать эту деталь невозможно. Конечно, эпоксидная смола клеит все, но в следующий раз просто так разобрать двигатель не получится.

При установке новой детали затяжку головки блока цилиндров нужно выполнять очень внимательно и аккуратно. Необходимо использовать ключ с динамометром, чтобы строго соблюсти момент приложения силы. Информация указана в руководстве по ремонту для каждой модели мотора.

Замена ГБЦ

При особо серьезных повреждениях поможет только замена головки блока цилиндров новым узлом. Цена элемента сильно отличается для разных моделей. Например для машин ВАЗ, это от 12 000 до 30 000 рублей. Конечно, можно купить б/у деталь: она обойдется почти втрое дешевле, но потребуется тщательно проверить ее на наличие скрытых дефектов.

Как расточить цилиндр своими силами

Примерная глубина паза должна равняться 10 мм.

Шкурка, как и в первом случае, должна быть и крупной, и мелкой.

1. Шкурка обильно смачивается маслом.
2. Абразивная бумага оборачивается вокруг оправки.
3. Оправкой растачивается цилиндр. Надо вращать оправку внутри цилиндра крупной в размерах шкуркой, пытаясь достичь свободного движения по поверхности. Затем менять бумагу на мелкую и продолжать.

Лучшие в мире шлифовальщики – это японцы. Секрет их в огромной терпеливости. То же самое и здесь. Надо набраться терпения, иначе ничего толком не выйдет.

Спешить в процессе расточки цилиндров не стоит. Идеальный вариант расточки

Расточка коленвала – реставрация дешевле покупки

Одним из наиболее важных и дорогостоящих элементов любого двигателя внутреннего сгорания является коленчатый вал – сложный по конструкции элемент из высокопрочных сплавов, задача которого заключается в преобразовании возвратно-поступательного движения поршней во вращение. Расточка коленвала – это обязательная процедура в случае существенного износа подшипников скольжения, которая позволяет многократно использовать его после проведения капитального ремонта.

Зачем и когда возникает необходимость проточить коленвал?

Как известно, в блоке мотора коленчатый вал закрепляется с помощью коренных подшипников скольжения. Их число зависит от количества цилиндров. Для каждого поршня на валу имеется шатунный подшипник скольжения. Для первых и вторых плотное соприкосновение рабочих частей подшипников обеспечивается вкладышами. Сплав вкладышей подобран таким образом, чтобы обеспечить при подаче масла минимальное трение и позволить свободно вращаться коленвалу.

Идеально отполированные поверхности шеек и внутренних обойм вкладышей даже, при условии подачи между ними для смазки машинного масла под высоким давлением, с течением времени изнашиваются. Учитывая увеличение зазора, давление масла в системе падает, появляющийся люфт приводит к большему износу. Устойчивое снижение давления масла при исправном насосе является признаком, указывающим на необходимость замены вкладышей.

Учитывая, что износ является обоюдосторонним, нельзя просто взять и вставить новые вкладыши. Конструкторы предлагают устанавливать вкладыши ремонтного размера, толщина стенки которых, на 0,25 мм толще, чем у стандартных (или вкладышей предыдущего размера).

Для того, чтобы установить и использовать новые ремонтные вкладыши следует расточить коленвал, то есть довести наружный диаметр шеек до параметров вкладышей. Каждая модель двигателя имеет свой комплект вкладышей. Для ВАЗовских моторов, к примеру, выпускается 4 набора ремонтных вкладышей. Соответственно, производить расточку можно только 4 раза.

Залипание и проворачивание вкладышей также вынуждает автовладельцев производить ремонт, связанный с расточкой коленвала, так как восстановление идеально гладкой поверхности шеек без этой процедуры невозможно.

Как выполняется проточка коленвала?

Далеко не все ремонтные мероприятия под силу автолюбителям своими руками. На тему Расточка коленвала, видео материалов отснято и представлено в сети Интернет множество. Выполняется эта процедура на высокоточных станках специалистами высокого класса. Ими же определяется возможность токарной обработки и размер новых вкладышей.

Существующий диаметр шеек измеряется с помощью микрометра. Стоимость такой услуги достаточно высока, однако, она существенно ниже, чем цена нового коленчатого вала. Кроме этого специалист, принимаясь за работу, обязательно проверит, не произошло ли осевое смещение шатунных шеек, нет ли искривления вала «в дугу».

Участие автовладельца в процессе реставрации

Владелец автомобиля может принимать активное участие в ремонте двигателя.

Для того, чтобы ускорить процесс, водитель может:

• произвести разборку навесного оборудования мотора;
• извлечь двигатель из моторного отсека, вымыть его;
• произвести разборку и демонтаж коленчатого вала;
• после проведения токарных работ собрать всё в обратном порядке.

Процедура расточки и замены вкладышей достаточно сложна и ответственна.

Успешный ремонт возможен лишь при соблюдении определённых правил:

• во время демонтажа коленчатого вала старые вкладыши маркируются и передаются специалисту;
• после расточки обязательно необходимо провести тщательную промывку и продувку масляных каналов;
• установку коленчатого вала и новых вкладышей необходимо доверить опытному мотористу.

По окончании ремонта очень важно соблюдать технологию обкатки двигателя – соблюдение скоростного режима на определённый километраж пробега, своевременно менять масло и фильтр, не допускать перегрев. Только так можно продлить жизнь отремонтированному мотору

https://youtube.com/watch?v=4eS-lwgZOQQ

Как обнаружить трещину?

Проверить блок цилиндров или ГБЦ на трещину можно несколькими способами.

1. Визуальный осмотр. Метод пригоден в основном для поиска внешних трещин и значительных негерметичностей гильзы. Неэффективен при поиске микротрещин и скрытых дефектов.
2. Метод гидравлической опрессовки. Чаще всего применяется при дефектовке ГБЦ и блоков цилиндров, так как идеально подходит для деталей сложной формы с внутренними полостями и каналами. При испытании герметично закрываются все наружные отверстия головки блока/БЦ. Через специальный переходник в одну из заполненных водою зон подается сжатый воздух под давлением 0,6-0,8 МПа. Нередко признаки микротрещины начинают проявлять себя только на прогретом двигателе. Для повышения точности гидравлические испытания проводятся в ванне с разогретой до 90-95ºС водой. В случае трещины жидкость из одного канала будет проникать в смежную зону. При опрессовке гильз поршень следует установить в нижней мертвой точке (НМТ). Через специальную оправку сжатый воздух подается непосредственно в цилиндры. Смежные каналы при этом заполняются водой и в случае скрытых повреждений сжатый воздух будет выходить пузырями через заполненные водою каналы.
3. Метод цветной дефектоскопии. На исследуемый элемент наносится цветной проникающий пигмент. Деталь промывается, после чего обрабатывается контрастным проявляющим раствором. Контур трещины проявляется цветом пигмента на общем фоне раствора. Цветная дефектоскопия позволяет обнаружить микротрещины шириной до 0,001 мм и подходит для поисков дефектов деталей из любого материала.
4. Магнитная дефектоскопия (доступна для деталей из чугуна и стали). Деталь намагничивается, после чего посыпается ферромагнитным порошком или суспензией. В зоне микротрещины магнитное поле неоднородное, из-за чего контур дефекта проявляется скоплением ферромагнитного материала.

Подготовка головки блока к шлифовке

Также учтите и тот факт, что процедура шлифовки узла должна осуществляться исключительно после того, как ГБЦ была полностью проверена на наличие микротрещин и прочих дефектов. Перед такой серьезной процедурой, как расточка, никаких дефектов быть не должно. Так что вам придется осуществить проверку и этого нюанса.

Когда жидкость нанесена, необходимо подождать около пяти минут, прежде чем ее можно будет смыть. В том случае, если поверхность неровная и в ней есть микротрещины, то краска от жидкости забьется именно в них, таким образом сигнализируя о наличии дефектов. Но таим образом можно обнаружить только внешние дефекты, но не трещины внутри блока.

Система смазки двигателя

На примере современного турбированного 4-ёх цилиндрового двигателя Audi/VW покажем, как выглядит и работает система смазки.

Система смазки современного турбированного двигателя Audi/VW

Желтым цветом показан канал подачи масла от масляного насоса (снизу) к масляному распределителю, состоящему из разных каналов масла, фильтра, датчиков, переключателя и охладителя.Зеленым отмечены масляные каналы, по которым проходит уже очищенное масло. Так обеспечивается подача масла к распредвалам с системой регулировки фаз (то, что у BMW называется VANOS), к механизму газораспределения (клапаны, компенсаторы, коромысла, системы регулировки высоты подъёма клапана (AVS, VVT)) и его приводу (если он цепной или зубчатый), к коленвалу, к турбонаддуву, к балансировочным валам.Переключатель отвечает за включение и выключение форсунок охлаждения поршней (синяя магистраль). Регулировка нужна для более быстрого прогрева и снижения насосных потерь при низких нагрузках.После прохождения по магистралям отработанное масло стекает в поддон, а потом масляный насос поднимает его опять в фильтр и так по кругу.

При помощи чего проводится расточка

Расточка и хонинговка проводятся при помощи разных станков. Для каждого такого спецоборудования требуется свой специалист, который научен, проводить расточку моторов. Итак, рассмотрим несколько вариантов расточных механизмов для автомобильных блоков цилиндров.

Пожалуй, самые распространенными являются вертикально-расточные станки для расточки блока цилиндров. Популярными они сталь, за счет того, что простые в работе и обслуживании, а также стоимость относительно других довольно низкая. Для примера приведем станок 2Е78П и его конструкцию.

1. Шпиндель 0,48 мм — 2Е78П.71.000
2. Шпиндель 0,78 мм — 2Е78П.72.000
3. Шпиндель 0,120 мм — 2Е78П.73.000
4. Шпиндель универсальный — 2Е78П.74.000
5. Шпиндель специальный — 2Е78П.75.000
6. Пульт управления — 2Е78П.83.000
7. Электроаппаратура панели — 2Е78П.81.000
8. Колонна — 2Е78П.30.000
9. Стол — 2Е78П.40.000
10. Основание 2Е78П.10.000
11. Отсчетное устройство — 2Е78П.40.020
12. Коробка скоростей и подач — 2Е78П.50.000
13. Шпиндельная бабка — 2Е78П.23.000
14. Электрооборудование сценка — 2Е78П.80.000
15. Панель пульта — 2Е78П.82.000
16. Пульт управления — 2Е78ПН.83.000
17. Электроаппаратура панели — 2Е78ПН.81.000
18. Основание — 2Е78ПН.10.000
19. Электрооборудование станка — 2Е78ПН.80.000
20. Панель пульта — 2Е78ПН.82.000

Следующим вариантом является — координатно-расточные станки. Эти стенды считаются точным оборудованием, что позволяет достаточно точно провести операции по растачиванию главного силового агрегата автомобиля.

Для наглядного примера возьмем стенд 2Л450АФ4.

1. I — станина
2. II — стойка
3. III — блок направляющих
4. IV — шпиндельная коробка
5. V — шпиндель
6. VI — пульт управления
7. VII — стол и салазки
8. VIII — механизм предварительного набора координат
9. IX — привод перемещения стола
10. X — привод перемещения салазок
11. XI — коробка скоростей

Последняя группа станков для расточки блока цилиндров — горизонтально-расточные. Это самый дорогой вариант, который представляет собой возможность растачивать двигатель не только горизонтально, но и вертикально. Так, В этом случае можно даже проводить процесс шлифовки поверхности блока. Ярким представителем данной категории является — AMC-SCHOU L 2500.

Уплотнение газового стыка

Герметичность уплотнения газового стыка (т.е. стыка между блоком и головкой) имеет большое значение для любого силового агрегата. Если ее не обеспечить, топливная смесь сгорит не полностью, упадет мощность и будут проблемы с запуском. Кроме того, работа двигателя окажется чрезмерно шумной, ускорится его износ. Достижение полной герметичности обеспечивается установкой прокладки. В настоящее время применяются уплотнения трех типов:

• Металлические. Они сделаны из листовой меди и стали. Это очень прочные и долговечные изделия. Нагрузки распределяются равномерно. Если блок цилиндров специфический, то в прокладке имеются дополнительные уплотняющие элементы.
• Асбестовые. Помимо указанного материала, в их структуре есть и металлические элементы. Основные преимущества: большая огнестойкость и упругость. Недостатки: не «любит» температурные скачки и вибрацию. При длительном использовании теряет свойства.
• Из композитных материалов, т.н. «безасбестовые». Сделаны из каучука и синтетического волокна. Это эластичные и упругие изделия, с большим сроком службы. Коррозии и резких температурных перепадов они не боятся. Хорошие электроизоляторы. Экологичны. Недостатки: дорогие, на периферии не всегда есть в продаже. На сегодняшний день считаются самыми лучшими.

Все прокладки одноразовые. Использовать данные изделия повторно нельзя, даже если они выглядят неповрежденными. Причина в том, что полная герметичность не обеспечивается при установленном моменте затяжки. Болты заворачиваются от центральных к крайним. Прокладку надо менять в чистой обстановке, чтобы в камеру сгорания не попала стружка, пыль и т.п. При покупке такой детали надо брать оригиналы, желательно известных производителей.

Если во время ремонта двигателя планируется замена ГБЦ, то специалисты советуют купить данный узел в сборе. Как показывает практика, установка деталей от различных производителей впоследствии оборачивается проблемами в работе.

Процесс расточки

Заправляем в технологический паз наждачку, даем краткий «газ» на дрели. После этого у нас наждачка плотно окутывает нашу форму. Подбираем эффективную длину наждачки следующим образом : отмеряем большой лоскут полотна, полностью его накручиваем на форму. На заглушенную дрель надеваем наш цилиндр. Не лезет ? Значит отматываем немного, и безжалостным образом отрываем лишний лоскут от наждачки. Эффективная толщина — это чтобы цилиндр зашел с небольшим усилием, но не совсем сильно туго. Начинать нужно с «10» зерна.

Погоняли немного, видим то что у нас гильза понемногу увеличивается в размерах. Поршень потихоньку начинает залезать. Парочка советов:

1. НЕ гоните. Быстро растачивать не нужно. Водите цилиндр медленно, как бы вальяжно. Немного вперед, немного назад.
2. Используйте всю заготовку во время расточки. Не стойте не месте, и если не идет далее, значит нужно найти дефект/косяк во время заготовки формы.
3. Не спешите менять наждачку на новую. Точите лучше старой. Пусть она уже забитая стружкой, очистите её , и дальше работать
4. Не выставляйте огромных оборотов на дрели. Чем выше обороты — тем больше шанс выбросить на свалку цилиндр.
5. Эффективно не более 550 оборотов в минуту.
6. Не зажимайте изделие во время расточки. Не делайте резкого движения «вперед» только из-за того, что цилиндр не идет дальше (встал на одном месте). Может замотать руки.

При соблюдении всех правил, не спеша, можно получить вот такой результат:

Затем обязательно нужно цилиндр промыть в бензине. А после — смазать маслом (если устанавливаете его на тс), либо смазать солидолом/литолом (если консервируете до следующей поломки).

Теперь моя самая любимая фраза :

С первого раза, у молодого специалиста, может не получиться желаемый результат. Это связано с его невнимательностью, и пропуском мимо ушей моих советов. Если идти четко по этой статье — можно и у машины блок расточить. Только кому это нужно будет — я не знаю.

Двигатель любого транспортного средства является его сердцем, которое заставляет крутиться колеса, тем самым приводя в движение транспорт, в том числе и мотоцикл. Таким образом, наибольшие нагрузки во время работы двигателя приходятся на его цилиндры и поршни. Это обусловлено тяжелыми условиями повышенного температурного режима и давления, в которых работает мотор.

Диагностика ЭБУ

Перед тем, как произвести ремонт блока управления двигателем в своем авто, необходимо быть уверенным в том, что проявление поломок связано именно с его работой. По мнению многих наших соотечественников, ремонт электронных блоков управления двигателем должен осуществляться специалистами. Но не стоит забывать, что почти все ЭБУ оснащаются системой самодиагностики, что позволяет без проблем определить неисправности системы.

Ремонт блока управления мотором

Чтобы произвести , потребуется подключиться к устройству, для этого вам потребуется специальный тестер или компьютер. Если вы используете ноутбук, то на него заранее следует установить соответствующее программное обеспечение, использующееся для проверки. На многих отечественных ВАЗах, а также иномарках, ставится блок управления двигателем Bosch, на примере этого устройства вы рассмотрим процедуру проверки. Для диагностики вам потребуется утилита KWP-D (можно использовать любую другую, мы взяли эту для примера). Кроме программы, приготовьте адаптер, который должен поддерживать протокол KWP2000.

Процедура диагностики начинается с подключения адаптера — один его выход необходимо соединить с портом блока, а другой — с компьютером.
Включите зажигание и запустите утилиту. На экране компьютера появится сообщение о начале процедуры проверки на предмет ошибок.
Далее, вы можете увидеть таблицу, в которой отмечены основные параметра функционирования автомобиля

Обратите внимание на категорию DTC, здесь отмечены все ошибки, которые имеются в работе мотора машины. Если они имеются, то в разделе «Коды» вы можете расшифровать эти ошибки.

Также необходимо уделить внимание и другим разделам. К примеру, показатель UACC отвечает за функциональность АКБ — в идеале его параметры должны соответствовать 14-14.5 В

Если уровень напряжения более низкий, необходимо произвести диагностику проводки. За работоспособность дросселя отвечает параметр THR, если устройство работает нормально, то он должен составлять 0%. За объем расхода горючего отвечает параметр QT, на холостых оборотах этот показатель должен соответствовать 0.6-0.9 литров в час (автор видео — канал AlexBrooy).

Коленвал – это что? Устройство, назначение, принцип работы

Коленвал – это один из главных элементов двигателя. Он является частью кривошипно-шатунного механизма. Она имеет сложное устройство. Что собой представляет данный механизм? Давайте рассмотрим.

Устройство и назначение

Коленчатый вал воспринимает усилия от поршня и преобразует их в механическую энергию. На этот механизм воздействуют силы вращения. Работает он постоянно под высокой нагрузкой. Поэтому, чтобы деталь не вышла преждевременно из строя, коленчатые валы изготавливают из качественных, высокопрочных чугунных сплавов. Затем все детали закаляются током высокой частоты. Различают валы с двойным противовесом или вовсе без противовеса. Располагается колневал двигателя непосредственно в корпусе мотора. Что касается конструкции, то она в целом зависит от двигателя.

Вспомогательные механизмы

Итак, зная, для чего предназначен коленвал двигателя и какие силы воздействуют на него во время работы, можно понять, почему сопряжения между щеками и шатунными шейками немного закруглены. Это позволяет предотвратить преждевременные разрушения. Между щек расположена шатунная рейка. Механики, которые обслуживают двигатели, называют ее «коленом». Она предназначена для того, чтобы обеспечивалось равномерное воспламенение, чтобы работа двигателя была максимально уравновешенной, чтобы на вал действовали минимальные крутильные и изгибающие силы. Коленвал это – деталь, работающая при высоких оборотах. Вращение шатунов и самого вала на опорах обеспечивается за счет подшипников скольжения. Установлены упорные элементы на крайней или средней коренной шейке. В задачи этого подшипника входит предотвращение осевых смещений и перемещение механизма.

Работа коленчатого вала изнутри

Принцип работы в целом простой. Когда поршень максимально удален, щеки и шатун коленчатого вала выстраиваются в одну линию. В этот момент в камерах сгорания воспламеняется топливо и выделяются газы, которые двигают поршень к коленчатому валу. С поршнем движется и шатун, головка которого проворачивает коленчатый вал. Когда последний развернется, шейка шатуна движется вверх и с ней перемещается поршень.

Система смазки

Важную роль играет смазка. Коленвал – это деталь вращения, а значит, он будет испытывать трение. От общей смазочной магистрали к опорам шеек обеспечен подвод смазки. Затем по каналам в щеках масло попадется и к шейкам шатунов. Смазка значительно повышает износостойкость всех деталей вала.

Неисправности

В силу высоких нагрузок данный механизм выходит из строя. Среди типовых неисправностей можно выделить ускоренный износ шеек. Он связан с проблемами в блоке цилиндров. Также нередко случаются задиры на поверхностях шеек. Это случается из-за неудовлетворительной циркуляции или отсутствия смазки, либо в связи с нарушением температурных режимов. Царапины на поверхностях шеек можно видеть особенно часто. Необходимо различать просто царапины и трещины, которые образуются вследствие усталости металла. Нередко случаются биения и прогиб детали. Это особенно актуально для двигателей высокооборотистых автомобилей.

Как выполнить замену?

Конечно, при некоторых видах неисправностей можно обойтись ремонтом – шлифовкой либо проточкой. Но иногда восстановить вал не получается. В таком случае можно заменить старый механизм на новый. Кстати, в двигателе это наиболее дорогая составляющая. Особенно в дизельных силовых агрегатах.Прежде чем будет выполнена замена коленвала, проверяются осевые люфты. Это упростит подбор осевых вкладышей. Необходимо найти метки на вкладыше и блоке цилиндров. Они указывают направление установки крышек коренных подшипников. Все детали, которые мешают демонтировать вал, необходимо также снять. В руководствах по ремонту процесс демонтажа описывается по-разному, так как есть 8-ми и 16-клапанные двигатели, с рядной или V-образной системой расположения цилиндров. Затем необходимо установить новый коленчатый вал на место старого – нужно строго соблюдать инструкции производителя автомобиля и не перепутать положение коленвала. Ввиду высокой ответственности все работы нужно производить в специализированном сервисе.

Итак, мы выяснили устройство, назначение и принцип работы коленчатого вала автомобиля.

Виды ремонта

Наш технический центр проводит работы по восстановлению БЦ различными способами. Мы располагаем передовым оборудованием, которое позволяет проводить ремонт любой сложности:

1. Расточка и хонингование. Наиболее эффективные способы восстановления геометрии цилиндров до 0,01 мм.
2. Гильзовка. Применяется для чугунных и алюминиевых БЦ в случае сильного износа зеркала цилиндров. Способ заключается в установке гильз для правильного хода поршня.
3. Мойка. Очистка блока от нагара, примесей и твердых частиц. Часто для этого требуются специальные вещества и инструменты.
4. Шлифовка. Применяется для промежуточного вала или плоскостей блока цилиндров. Метод позволяет устранить дефекты геометрии на плоскостях.
5. Сварка. Используется для удаления трещин, зазоров и других проблем, связанных с разгерметизацией конструкции или механическими повреждениями.
6. Опрессовка. Метод эффективен при невозможности определения места утечки масла или жидкостей.

Наша компания также выполняет дополнительные виды восстановительных работ, включая установку заглушек и так далее. Чтобы добиться экономии денежных средств клиента, мы предварительно проводим диагностику. Она помогает выявить мельчайшие недостатки в работе БЦ и устранить их выгодными способами. Диагностика выполняется с использованием компьютеров и специализированного программного обеспечения.

Цена ремонта блока цилиндров

На стоимость услуг влияет тип неисправности. Каждая неполадка устраняется уникальными методами, требующими использования специальных материалов и оборудования. Поэтому точная цена определяется после выявления недостатков БЦ. Мы предложим оптимальный вариант решения проблемы, который сократит ваши расходы и поможет добиться надежной работы двигателя. Примерную стоимость можно узнать в прайс-листе на сайте.

ремонтируем двигателя как бензиновые так и дизельные!

ОСТАВЬТЕ ВАШ ТЕЛЕФОН
и мы свяжемся с вами через 15 минут

Наши преимущества

Мы специализируемся на восстановлении двигателей импортных и отечественных автомобилей. Узкая специализация позволяет нам находить нестандартные способы устранения проблем, которые отличаются инновационностью и эффективным результатом. В работе применяются высокотехнологичные инструменты и оборудование, что гарантирует точность и отличное качество.

Типичные неисправности у блоков питания

Самая популярная это вздутые конденсаторы. Обычно такое происходит из-за перегрева корпуса или платы. Далее, как не странно, идет поломанный шнур питания. Да да, именно шнур. Сначала попробуйте поменять его. Третье место занимают полупроводники. Обычно это транзисторы или диоды, они не выдерживают резких перегрузок, и наступает тепловой пробой.

Что потребуется для ремонта

Для ремонта пригодится мультиметр, паяльник, лампочка и отвертка. Лампочка нужна в качестве предохранителя, ее можно подключить между сетевым проводом и платой, если вы не уверены в результате ремонта.

Рассмотрим несколько случаев.