Рулевая рейка приора с эур: ремонт, замена втулки, ремкомплект, подтяжка, цена

Как подтянуть рулевую рейку

Прежде чем приступать к описанию данного ремонта, если его вообще можно назвать таковым, давайте рассмотрим основную причину, по которой приходится подтягивать рулевую рейку на Приоре.

Итак, думаю, что многие владельцы знают, что при появлении стука со стороны рулевой рейки или ее тяги, необходимо произвести регулировку, а точнее -подтяжку рейки при помощи специальной гайки, которая находится с внутренней стороны корпуса, что хорошо видно на приведенном ниже фото.

Чтобы понять, где находится эта гайка, посмотрите на фото ниже, все показано уже сверху -со стороны капота, разумеется, в таком случае эта гайка находится с обратной стороны:

Чтобы добраться до данной регулировочной гайки, скорее всего придется снять аккумулятор, так как без него под капотом больше свободного места. Хотя по хорошему, даже аккумулятор в Приоре не мешает этому ремонту (в отличие от таких авто как Калина или Гранта).

Стоит отметить, что возможно понадобятся следующие инструмент для работы:

• ключ на 10 мм или головка с воротком
• ключ на 13
• ключ для подтягивания рейки -именно 2110 а не 2108

Теперь при помощи специального ключа с внутренней стороны, как и показано на фото ниже, вставляем его в отверстие:

Обратите внимание, что подтягивается рейка по часовой стрелки -но с учетом того, что гайка находится в перевернутом состоянии (крутится снизу вверх), то придется соблюдать это правило, и сверху крутить против часовой!

Достаточно сделать менее половины оборота, после чего попробовать люфт на тягах. Если он пропал и стука больше нет, то подтягивать дальше нет смысла, так как можно переборщить, и рейку в таком случае может закусывать. Для более наглядного примера и описания всей процедуры, посмотрите видео отчет ниже.

Лада Приора седан Приора цунами › Бортжурнал › Ремонт рулевой рейки своими руками

Всем привет! Есть такая болезнь у приор — стук рейки после определенного пробега. У меня она начала стучать на 100 тыщах. Подтягиванием гайки на механизме вопрос решался, но не навечно, ну и ездить с тугим управляющим как-то не для меня. Поменять саму рейку не очень хотелось, во-1-х из-за цены, а во-2-х из-за некачественных запчастей-ведь может она отходит тыщу км. а может и 100 тыщ. Проштудировав веб сообразил, что изношен подшипник вала, или опорная втулка, которая изнашивается с течением времени. Склонялся больше ко второму варианту. Решение, казалось бы, разумеется — это просто ее поменять! Но таковой вариант меня не устроил. Все приходится доделывать за наших инженеров! Дело в том, что когда рейка находится в последнем положении, или по центру она опирается одим концом на приемлимо мощнейший механизм шестерни, а 2-ой стороной на узкую втулку, естественно к тому же изношенную, в резуьтате и возникает стук. Вот этот косяк решил я поправить, достаточно обычным методом. Имеем саму рейку с электроусилителем:

Защитный пыльник уже снят

Снимаю боковой пыльник

Снутри сама рейка, поглубже опорная втулка

Дальше берю вот такую пластиковую трубу:

Отыскать ее можно в любом хозяйственном магазине. Потом отрезаем от нее кусочек:

Режу приблизительно напополам

Ну а далее начинаю заталкивать ее меж рейкой и корпусом рейки:

Потом отрезаем приблизительно таковой же кусочек:

И начинаю опять заталкивать его вторым слоем. Лезет очень тяжело, что как раз мне и необходимо. В конечном итоге вышел вот таковой хот-дог :

Все избыточное отрезал и подровнял

Ну а дальше собираю все в оборотном порядке, за ранее обильно забил все солидолом. Также проверил подшипник вала, он оказался без свободного хода, ну вот сейчас все Ок! Ну что еще добавить, кто-то произнесет — колхоз, лучше поставить новейшую и не париться. Да, согласен — колхоз! Да, новенькая есть — есть новенькая (но где гарантии, что она не застучит) Скажу одно, что после таковой доработки я проехал уже пару тыщ км — ни 1-го стука, тишь! Поглядим сколько проходит! Всем фортуны!

два года вспять Пробег 139000 км Метки: самостоятельный ремонт

Особенности конструкции рулевого управления Лада Приора ВАЗ 2170

Лайфхак: рулевая рейка автомобиля приора На автомобиле Лада Приора ВАЗ 2170 рулевое управление травмобезопасное, с реечным рулевым механизмом, электроусилителем, рулевой колонкой, регулируемой по высоте (углу наклона), и демпфирующим элементом на рулевом колесе. Рулевой механизм в сборе с рулевыми тягами прикреплен в моторном отсеке к щиту передка кузова на двух кронштейнах с помощью скоб 2 (рис. 8.1). Механизм закреплен гайками на приварных болтах через резиновые опоры 6. В картере 26 (рис. 8.2) рулевого механизма на шариковом и роликовом подшипниках установлена приводная шестерня 8, которая находится в зацеплении с рейкой 9. Шариковый подшипник шестерни и сепаратор 7 поджаты крышкой 5 в сборе с сальником 4 и закрыты пыльником 1. На картере рулевого механизма и на пыльнике выполнены метки для правильной сборки рулевого механизма.

Рулевая рейка 9 поджата к зубьям приводной шестерни пружиной 15 через металлокерамический упор 18, уплотненный в картере резиновым кольцом 17. Пружина поджата гайкой 14 со стопорным кольцом 16, создающим сопротивление отворачиванию гайки. На картер рулевого механизма с левой стороны надет защитный колпачок, а с правой стороны напрессована труба с продольным пазом, на трубу с правой стороны также надет защитный колпачок. Через паз трубы и отверстия в защитном чехле проходят распорные втулки резинометаллических шарниров внутренних наконечников рулевых тяг 1 (см. рис. 8.1). Тяги рулевого привода прикреплены к рулевой рейке болтами 20 (см. рис. 8.2), которые проходят через соединительные пластины 22 и распорные втулки резинометаллических шарниров. Фиксируются болты стопорной пластиной 21.

Рулевой привод на автомобиле Лада Приора ВАЗ 2170 состоит из двух составных рулевых тяг и поворотных рычагов телескопических стоек передней подвески. Длину каждой рулевой тяги регулируют тягой 5 (см. рис. 8.1), которую ввертывают во внутренний 1 и наружный 4 наконечники. Информацию о неполадках в работе электроусилителя рулевого управления его электронный блок управления выдает при включении зажигания посредством мигания сигнальной лампы в комбинации приборов (световой код неисправности) (см. «Блок управления электромеханическим усилителем рулевого управления (ЭУРУ)»).

Рис. 8.1. Рулевое управление Лада Приора ВАЗ 2170: 1 — внутренние наконечники рулевых тяг; 2 — скоба крепления рулевого механизма; 3 — гайка шарнира рулевой тяги; 4 — наружный наконечник рулевой тяги; 5 — регулировочная тяга; 6 — опора рулевого механизма; 7 — рулевой механизм; 8 — кронштейн крепления рулевого механизма; 9 — стяжной болт; 10 -карданный вал с шарниром; 11 — электромеханический усилитель рулевого управления; 12 — электронный блок управления электромеханическим усилителем; 13 — гайка крепления рулевой колонки; 14 — замок зажигания; 15 — верхний облицовочный кожух вала руля; 16 — соединитель; 17 — рычаг регулировки рулевой колонки; 18 — гайка крепления рулевого колеса; 19 — подушка безопасности; 20 — рулевое колесо; 21 — вкладыш нижнего кожуха; 22 — уплотнительное кольцо; 23 -винт крепления; 24 — нижний кожух вала руля; 25 — элемент крепления моторного щита; 26 — прокладка; 27 — упорная пластина; 28 — уплотнитель; 29 — пружинное кольцо; 30 — защитный чехол; 31 — уплотнительное кольцо

Рис. 8.2. Рулевой механизм Лада Приора ВАЗ 2170: 1 — пыльник; 2, 20 — болты; 3 — шайба; 4 — сальник; 5 — крышка картера; 6, 17 — уплотнительные кольца; 7 — сепаратор в сборе; 8 — приводная шестерня с подшипником в сборе; 9 — рейка рулевого механизма; 10 — левый защитный колпачок; 11 — опора тяг; 12 — скоба; 13 — заглушка; 14 — гайка упора; 15 — пружина упора; 16 — стопорное кольцо; 18 — упор рейки; 19 — вкладыш упора; 21 — стопорная пластина; 22 — пластина чехла; 23 — хомут; 24 — защитный чехол; 25 — правый защитный колпачок; 26 — картер рулевого механизма

Подтягиваем рейку сами

Работу будем проводить из-под автомобиля, поэтому желательно использовать смотровую яму или эстакаду. Можно подтянуть гайку и из-под капота, но это крайне неудобно и займёт больше времени, проверено.

Устанавливаем автомобиль и фиксируем его ручником, на всякий случай подставим под задние колеса противооткаты. Дальше поступаем так:

1. Снимаем защиту двигателя.

Протягиваем переноску, чтобы было лучше видно.

Очищаем картер рулевого механизма от грязи как можно тщательнее.Находим регулировочную гайку.

Вот та самая гайка.

В редких случаях на гайке сохраняется заводской пластиковый стопор. Это говорит о том, что рейка либо менялась, либо с завода никто её не регулировал, что бывает крайне редко. Стопор удаляем тонкой плоской отвёрткой. Пластмассу не жалеем, поскольку заглушка одноразовая.

Так выглядит пластиковая заглушка.

Видим гайку, берём хитрый ключ на 17, вставляем его проворачиваем на 10-20 градусов, не больше.

Придется немного постараться, чтобы попасть ключом в гайку.

Контролируем люфт рулевого колеса и степень свободы рейки. Сначала пошатаем саму рейку, взявшись за тяги. Если есть заметный люфт, выбираем его, ещё немного подтянув гайку. Шатаем рулём, контролируем люфт.Совершаем пробную поездку. Рейка не должна издавать посторонних звуков при проезде неровностей, руль должен вращаться свободно и возвращаться в нейтральное положение после поворота самостоятельно.Если руль тугой и не возвращается, отпускаем на 5-7 градусов регулировочную гайку, если слишком свободный и наблюдаем люфт и постукивание, подтягиваем гайку.По окончании регулировки не пытаемся установить заводскую заглушку, а слегка заминаем резьбу на картере рейки тонким керном. При этом стараемся не повредить гайку.

Подтяжка рулевого механизма

Подтяжка рейки на «Приоре» ничем не отличается от выполнения этой же операции на любой ВАЗовской переднеприводной легковушке, например, той же «Калине» (Как подтянуть рулевую рейку на «Калине»). Смысл этого действия заключается в том, что обеспечить оптимальный прижим зубчатого штока к ведущему валу, который иногда называют червячным, хотя это технически неправильно, ведь «червяк» работает по принципу архимедова винта. Подтяжка, то есть подкручивание регулировочной гайки, увеличивает давление на шток, прижимая его к валу, и устраняет стук, вызванный большим зазором между этими деталями.

Если же вы решили подтянуть на «Приоре» рейку, в которой изношена опорная втулка, то этим способом победить люфт и вызванный им стук невозможно, требуется демонтаж и ремонт рулевого механизма.

Как добраться до регулировочной гайки

Основная проблема, с которой сталкиваются все приороводы, решившие подтянуть рулевую рейку «Приоры», заключается в крайне неудобном расположении регулировочной гайки. Эта деталь находится на нижней стороне рулевой рейки, а доступ к ней закрывают:

• аккумулятор (АКБ) с его площадкой;
• воздушный фильтр и воздуховод, соединяющий его с дроссельным узлом;
• левое переднее колесо;
• рулевая тяга;
• кузов.

Подобраться к гайке можно как сверху (придется снять АКБ с площадкой и фильтр с воздуховодом), так и сбоку, через отверстие в кузове, где проходит тяга, вывернув руль вправо до упора.

Регулировочная гайка на «Приоре»

Инструменты

Основным инструментом, который понадобится для проведения этой операции на «Приоре», является специальный ключ, который можно купить в любом автомагазине. Для переднеприводных автомобилей ВАЗ применяют ключи старого и нового образца. Старый представляет собой восьмигранник размером 17 мм с длинной ручкой, его еще называют «Восьмерочным», потому что он подходит для всех двигателей семейства 2108.

Новый похож на него, но несколько больше (24 мм) и с отверстием внутри, его называют также «Десяточным», потому что регулировочные гайки под него начали ставить на рулевые рейки ВАЗ 2110. Если вы решите подтянуть рейку со стороны капота, то вам потребуется отвертка, чтобы открутить хомуты воздуховода, а для доступа сбоку нужен домкрат со страховочными упорами.

Если же вы решили отрегулировать рулевой механизм со снятием со своей «Лады Приоры», то вам потребуется набор накидных и торцевых ключей, а также стамеска или мощная острозаточенная отвертка.

Ключ для регулировки рулевой рейки

Можно ли самому отрегулировать рейку

Тот, кто способен самостоятельно заменить колесо или воздушный фильтр, сможет самостоятельно подтянуть и рулевую рейку на «Приоре», ведь каких-то необычных инструментов или навыков для этого не требуется. Достаточно просунуть руку под этот механизм и, вставив ключ в гайку, поворачивать ее слева направо (по часовой) до достижения нужного прижатия зубчатого штока к валу. Более подробно весь процесс такой регулировки мы освещали в статье «Как подтянуть рулевую рейку ВАЗ 2109-2115». Если у вас есть под рукой ключ и вы открыли достаточный для своей гибкости доступ, то сможете легко выполнить регулировку рулевого механизма.

Порядок действий на машинах с усилителями руля

Если вы решили подтянуть рейку прямо на автомобиле, то порядок действий не зависит от наличия или отсутствия усилителей руля, ведь вы воздействуете только на прижимной механизм этого агрегата. Чтобы подтянуть рулевую рейку «Приоры» с проведением полноценной диагностики и необходимого ремонта на машинах с гидроусилителем руля (ГУР), слейте АТФ и отсоедините от распределителя подающую и возвратную гидравлические магистрали.

На «Приоре» с электроусилителем руля (ЭУР) порядок действий ничем не отличается от обычного, ведь аккумулятор приходится отключать в любом случае.

Как добраться до механизма регулировки рейки

Чтобы можно было все выполнить без подъемника и ямы, необходимо выполнить следующие действия для того, чтобы достать регулировочную гайку. Отсоединяем аккумулятор и аккуратно снимаем обе клеммы.

Затем приподнимаем пластмассовую подставку, откручиваем под ней еще 4 болта.

Сдвигаем эту металлическую площадку чуть вперед, чтобы она отсоединилась от корпуса воздушного фильтра.

Вы можете ее отодвинуть немного назад, чтобы получить еще больше доступа к рулевой. Это будет выглядеть следующим образом:

Теперь надо подлезть рукой под агрегат там, где отмечено желтым кружком (см.фото), только с внутренней стороны, под низом,

и нащупать там резиновый колпачок. Его необходимо извлечь, чтобы лучше надевался ключ.

Как видите, удачно вынуть его не получилось, при изъятии он лопнул пополам, поскольку сидел довольно плотно. Такого постарайтесь не повторять. Далее, берем ключ, о котором я говорил выше.

Теперь пробуем подлезть рукой под рулевую, чтобы вставить его в необходимое отверстие — оно показано на фото ниже, чтобы было более понятно, как подтянуть рулевую рейку на Калине.

Не стоит сильно ее подтягивать, поскольку вы можете переусердствовать, и тогда рулевую при поворотах может закусывать, что небезопасно. Лично на моем примере я сдвинул гайку на 30 градусов. И этого мне хватило, чтобы все стало работать нормально. Обязательно проверьте после выполнения этой процедуры, не возникают ли проблемы при повороте руля до упора. Если стуков нет, то регулировка рулевой рейки ВАЗ 2110 завершена. Сегодня мне попалась хорошая дорога для диагностики, вроде бы тишина. Но насколько всего этого хватит? Ну что ж, буду держать Вас в курсе событий!

Подтяжка рулевой рейки Калины со снятием

Потребуется

: специальный ключ для рулевой рейки Калины (подходит от ВАЗ 2110), снять рулевую рейку вместе с тягами (усами).

Закрепляем рулевую рейку в тисках, подложив бруски, чтобы она не шевелилась. Берем руками за тяги рейки (усы) и пошатыванием их, определяя величину люфта. Теперь, чтобы убрать люфт в рулевой рейке Калина следует воспользоваться специальным ключом. Вставляем его и поворачиваем его против часовой стрелки примерно на 10-15 градусов, после чего снова пошатываем усы руками. Если при очередной проверке люфт рейки остался, тогда подтягиваем рейку опять на 10-15 градусов. Так делаем до тех пор, пока люфт в рейке не исчезнет вообще.

Выработка в каждом случае разная, поэтому какого-то определенного момента затяжки не существует

Обратите внимание, что перетягивать рулевую рейку тоже нельзя, в противном случае руль будет тяжело вращать. После того, как рулевая рейка отрегулирована, нужно закернить гайку упора, обмяв резьбу картера

Кстати, так выглядит инструкция по регулировки рейки из сервисного руководства: Проверка зазора между упором рейки и гайкой упора

Снимите рулевой механизм с автомобиля.
Установите рейку в среднее положение, которое определяется размером (87±0,25) мм от оси шестерни до торца рейки. С помощью специального приспособления нагрузите рейку силой Р = (500±20) Н, или (51±2) кгс, на расстоянии 84 мм от оси шестерни в направлении к упору рейки.
Максимально допустимый зазор между упором и гайкой составляет 0,2 мм. Максимально допустимое перемещение Х рейки, замеренное через относительное перемещение нажимного пуансона 1, не должно превышать 0,16 мм.

Как подтянуть рулевую рейку на Калине без снятия

Несмотря на то, что в руководстве по ремонту ВАЗ 1117, 1118, 1119 написано, что для регулировки рулевого механизма его следует демонтировать, народные умельцы для экономии времени и сил подтягивают рейку прямо на машине. Самый удобный способ добраться до регулировочного болта — снизу, используя смотровую яму.

Регулировочная гайка снизу, поэтому если смотреть на нее снизу, то подтягиваем рейку по часовой стрелке, если получится добраться до нее сверху, тогда против часовой. Для определения люфта рейки используем не руки, а рулевое колесо. В остальном процесс выглядит аналогично.

Если даже после регулировки снова на Калине гремит рулевая рейка, тогда ее следует заменить на новую, либо попробовать отремонтировать.

А Вы знаете, чтобы рулевая рейка прослужила дольше, следует вовремя менять пыльники.

Рулевая рейка Калина должна служить, по заверению производителя, 10 лет без поломок. Однако весьма специфические российские дорожные условия вносят в этот срок серьезные коррективы, заставляя автовладельцев периодически проводить такую процедуру, как регулировка рулевой рейки. Кроме того, разнообразные дорожные ямы и выбоины становятся причиной частых поломок системы рулевого управления Лада Калина, что заставляет владельцев данного автомобиля нести дополнительные расходы.

Как отрегулировать рулевую рейку на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

1. В начале поставьте рулевое колесо таким образом, чтобы оба передних колеса смотрели строго вперёд, потом снимите снизу защиту картера (Если работа производиться снизу и если защита мешает) и спец. ключом по вращайте гайку регулировки рулевой рейки против часовой стрелки на 10-15 градусов и сразу же проверьте люфт у рейки, при необходимости произведите процедуру снова и так же на 10-15 градусов, только будьте внимательны и учитывайте всегда то, что руль должен не очень тяжело крутиться.

Примечание! Во время регулировки самое главное не переборщите, гайку регулировки заворачивайте по чуть-чуть, примерно на 10-15 градусов и после чего проверяйте как рейка отрегулировалась, не в коем случае не делайте полный оборот регулировочной гайки, потому что только проблем себе наживёте, тем что руль толком крутиться не будет, а выкрутить гайку гораздо сложнее, чем её закрутить, поэтому это учитывайте!

2. Во время регулировки могут возникнуть проблемы, а именно невозможность сдвинуть с места регулировочной гайки, бывает что её действительно, что руками, что молотком, толком не стронешь с места, но всё же если руками не получиться, не забывайте про молоток, если будет нужно воспользуйтесь им, а именно вставьте спец. ключ в регулировочную гайку и ударами молотка по кончику ключа, попытайтесь стронуть гайку с места.

Примечание! На новых рейках, как мы уже говорили ранее с завода ставят заглушку в эту гайку, она подцепается при помощи ножа или же плоской тонкой отвёртки, обратно эту заглушку можете не устанавливать, выбросите её, чтобы понимали другие люди что рейка уже далеко не новая и регулировалась, тем более обратно эту заглушку Вы уже даже наврятли сможете поставить!

Дополнительный видео-ролик: Ролика будет два, первый (Тот который выше) посвящён в общем автомобилям с передним приводом, только к нему не относятся Калины, Гранты и тому подобные, а второй ролик нацелен именно на автомобили десятого семейства, просмотрев оба ролика (Очень Вам сделать это рекомендуем) Вы получите новые знания и узнаете о том, чего в статье не было указано.

Сразу вооружитесь специализированным под «десятку» ключом для рулевой рейки, а также приготовьтесь к снятию тяг. Из инструментов захватите:

• Пассатижи;
• Монтажную лопатку;
• Накидной ключ на 19;
• Молоток;
• Плоскую отвертку;
• Набор головок — от 10 до 27.

https://youtube.com/watch?v=e1pgfdh9mq8

Неисправности и их признаки

Несомненно, электроусилитель является более надежным узлом, чем устройство, работающее на гидравлике, но и в ЭУР появляются неисправности. При их обнаружении нужно сразу проводить ремонт, так как от работы усилителя зависит безопасность водителя, его спутников и других участников дорожного движения.

Полный отказ работы ЭУР

Как показывает практика, неисправностей у этого узла не так много, поломки случаются в один и тех же деталях. Первое, что стоит разобрать, – это полный отказ ЭУР. При отключении усилителя необходимо проверить экран бортового компьютера, скорее всего, вы увидите там код, сообщающий о неисправностях в узле. Но иногда определить отключение усилителя можно только на практике.

Выполняем следующие действия:

1. Выключаем двигатель и несколько раз поворачиваем «баранку» в разные стороны;
2. Повторяем эти действия, но уже при заведенном моторе;
3. Усилие при повороте руля не поменялось? Значит узел полностью отключился.

Иногда усилитель и спидометр перестают работать одновременно. Причиной такого дефекта является датчик скорости, который вышел из строя. Взяв электросхему, вы поймете, что эти три элемента связаны. Датчик момента подает данные на блок управления, он сравнивает их со скоростью и определяет усилие. Если причиной стал датчик скорости, то ремонт заключается в проверке проводки, которая ведет к этому элементу. Также стоит проверить провода, соединяющие датчик со спидометром и усилителем руля. Если в коммутации обрывов нет, то следует поменять датчик.

Низкое напряжение в сети автомобиля тоже может привести к отключению ЭУР. Неисправности следует искать в изоляции проводки. Если она повреждена, в сети будут появляться короткие замыкания. Также нарушения в изоляции приводят к неисправной работе генератора. Для устранения неисправности следует проверить проводку и генератор. В датчике момента присутствует множество контактов, которые при сильном загрязнении способствуют отключению ЭУР. В этом случае ремонт – это разбор агрегата и очистка контактов датчика момента.

Непредсказуемая работа руля

Водитель едет по ровной дороге, положения руля не меняется, и вдруг машина поворачивает в сторону. Такое непредсказуемое поведение усилителя руля требует срочной диагностики, так как в самый неподходящий момент электроусилитель руля Лада Приора может отправить автомобиль на обочину или на встречную полосу. В такой ситуации движение следует прекратить и отключить усилитель. Для этого нам понадобиться извлечь предохранитель, который отвечает за подачу напряжения на усилитель.

Снятие и ремонт рулевой рейки

Работы по снятию необходимо проводить, обладая нужным инструментом. Таким как:

• Трещотка;
• Головка на «13», «15», «17»;
• Ключ на «14»;
• Шестигранник на «6»;
• Отвертка «-»;
• Молоток;
• Бородок тупой;
• Ключ для подтяжки рулевой рейки;
• Съемник рулевых наконечников;
• Монтировка;
• Смазка «WD-40»;
• Смазка «Литол – 24»;
• Ремонтный комплект рулевой рейки;

Процесс снятия рулевой

Выставляем рулевое колесо ровно по центру.

Поднимаем домкратом левую сторону автомобиля

Расшплинотвываем и раскручиваем гайки рулевых наконечников, затем с помощью съемника выдавливаем их из сошки стойки.

Откручиваем головкой на «13» рулевой кардан в салоне автомобиля, и забываем в щель кардана отвертку, не повредив шлицы. Это необходимо для его легкого снятия со шлицов рейки.

Снимаем стальную шайбу фиксатор с болтов рулевых тяг и откручиваем левый рулевой рычаг от рейки и вытаскиваем его в левое окно рулевых тяг

Откручиваем скобы крепления рулевой рейки головкой на «13»

С помощью монтировки отодвигаем рейку в сторону и вынимаем ее в левое окно рулевых тяг

Процесс снятия завершен

Процесс разборки рейки

Откручиваем рулевые тяги головкой на «15»

Снимаем пыльники, откусывая бокарезами пластиковые хомуты. Центральный пыльник рулевой вытаскиваем в правую сторону не повредив его.

Снимаем «бинокль» с рашпиля.

Ставим метку как показано на картинке и откручиваем гайку крепления трубы рейки с помощью бородка и молотка

Вынимаем трубу

Откручиваем гайку подтяжки рулевой с помощью специального ключа (крутиться очень туго не бойтесь) вынимаем резиновое кольцо и прижимной поршень.

Чтобы вынуть прижимной поршень необходимо стукнуть обратной стороной рейки и поршень выпадет.

Вынимаем рашпиль

Откручиваем шестигранником на «6» два болта и аккуратно снимаем крышку «червяка» не повредив сальник

Зажимаем вал червяка в тисы через брусок и ударом по корпусу рейки вынимаем его

Далее из трубы вынимаем старую пластиковую втулку с помощью отвертки

Рейка разобрана, переходим к процессу сборки с использованием новых деталей

Сборка

Устанавливаем на втулку резиновые кольца и вставляем ее в трубу рейки

Промываем червячный вал от старой смазки, смазываем новой и вставляем на место, одеваем на него пластиковый подшипник.

В крышку «червяка» помешаем тарельчатую пружину, а затем сверху упорную шайбу. Хорошо смазываем и закрываем крышку.

Смазываем рашпиль и вставляем его в червячный механизм, а затем вставляем трубу в корпус механизма и закручиваем гайку совмещая поставленные ранее метки.

Выставление рулевой рейки по центру

При сборке рулевой необходимо соблюсти некоторое правило, которое в дальнейшем не приведет к перестановке руля на шлицах.

Когда рашпиль будет помещен в корпус рейки необходимо выставить ее «ноль» то есть положение, в котором руль будет стоять ровно по центру. Для этого необходимо от правого конца корпуса отмерить 235 мм и поставить метку маркером. Это и будет является «нолем». Далее необходимо совместить центр рашпиля с данной меткой. Центром рашпиля будет являться выемка под центровку «бинокля». Данную выемку совмещаем с ранее установленной меткой.

Также следует отметить при совмещении данных меток червячный вал должен смотреть лыской в правую сторону под углом 90 градусов к корпусу рейки.

Чтобы совместить все эти параметры нужно вращать вал червяка ключом на «14» до тех пор пока все параметры не будут совмещены.

Внимание: прижимной поршень рейки не должен быть установлен при совмещении меток. После того как метки будут выставлены продолжаем сборку

После того как метки будут выставлены продолжаем сборку

Устанавливаем прижимной поршень с надетой на него манжетой в корпус «червяка». Вставляем манжету в корпус, затем прижимную пружину, гайку и затягиваем ее с небольшим усилием.

1 — упорная гайка, 2 — упорный поршень, 3 — манжета, 4 — игольчатый подшипник, 5 — левая часть корпуса рейки.

Вставляем бинокль на рашпиль, одеваем пыльники и фиксируем их хомутами

Затем прикручиваем правый поворотный рычаг к рейки и устанавливаем рейку на место.

Сборку проводим в обратной последовательности.

Следует отметить, что рулевой кардан проще всего будет установить, сняв его с руля. Ключом на «13» откручиваем гайку и вынимаем болт, а затем и сам кардан.

При установке обратите внимание, чтобы руль стоял по центру. После того как рейка будет установлена, необходимо произвести подтяжку

Для этого подтягиваем гайку до упора, а затем ослабляем ее на 90 градусов

После того как рейка будет установлена, необходимо произвести подтяжку. Для этого подтягиваем гайку до упора, а затем ослабляем ее на 90 градусов.

Процесс ремонта рулевой рейки завершен.