Ваз 2114: замена катушки зажигания (модуля)

Как снять и заменить катушку зажигания на ВАЗ-2114: фото и видео

Износ не имеет пощады, так и в случае с катушкой зажигания на ВАЗ-2114. С выходом из строя данного узла сталкивалось много автомобилистов, а вот как отремонтировать его своими руками, знает не каждый автомобилист.

Видео ниже расскажет о замене катушки зажигания на отечественных автомобилях:

Видеоматериал расскажет о процессе замены катушки зажигания, а также поведает о некоторых нюансах и секретах процесса.

Устройство системы зажигания на ВАЗ-2114

Катушка зажигания

Перед тем, как перейти непосредственно к процессу замены узла, автомобилисту необходимо знать, как устроена система в целом. Поэтому, рассмотрим, составляющие элементы системы зажигания.

Устройство схема системы зажигания

Схема бесконтактной системы зажигания: 1 – бесконтактный датчик; 2 – датчик-распределитель зажигания; 3 – свечи зажигания; 4 – коммутатор; 5 – катушка зажигания; 6 – монтажный блок; 7 – реле зажигания; 8 – выключатель зажигания

Замена катушки зажигания

Теперь, когда известны конструктивные особенности системы зажигания, можно перейти непосредственно к процессу замены узда. Рассмотрим, пошаговую инструкцию:

1. Демонтируем «клемму-минус» с аккумуляторной батареи. Проводим демонтаж клеммы АКБ
2. Снимаем верхнюю защитную крышку двигателя. Если объем мотора 1,5 литра, то этой детали нет, и этот шаг пропускается. Снимаем верхнюю защитную планку двигателя
3. Вынимаем высоковольтные провода с катушки. Снимаем ВВ-провода с катушки
4. Теперь, при помощи ключа на 13, выкручиваем два крепежных элемента.
5. Ключом на 17, ослабляем один болт крепления катушки.
6. Вынимаем модуль. Проводим демонтаж модуля зажигания
7. Шестигранником откручиваем катушку от держателя.
8. Сборка проводится в обратном порядке.

Внимание! Особое внимание стоит обратить на подключение, поскольку высоковольтные провода должны располагаться в строгом порядке, предусмотренном конструкции. Если этого не выполнить, то автомобиль будет троить или двигатель может вообще не запуститься

Выбор изделия

Особое внимание стоит обратить на выбор изделия, поскольку на современном автомобильном рынке запасных частей, часто встречаются не качественные изделия и подделки. Кроме оригинальной запасной части, ряд производителей предлагает аналоги, которые по своему качеству ни чем не уступают заводской детали, а в некоторых случаях даже намного лучше

Рассмотрим, все варианты покупки модуля зажигания на ВАЗ-2114.

Оригинал

2112-3705010 – оригинальный каталожный номер модуля зажигания производства АвтоВАЗ. Заводская деталь, которая устанавливается на семейство автомобилей Лада 2110-2115. Стоимость запасной части составляет в среднем 3 500 рублей.

Возможные аналоги

Аналоговая деталь производства «Фенокс»

Кроме оригинальной детали на рынке запасных частей можно найти ряд аналогов рекомендованных к установке:

• Pekar 2112-3705010 – Санкт-Петербургский завод запасных частей к отечественным автомобилям. Занимает высокую долю рынка и славится своим качеством. Средняя стоимость детали составляет 2500 рублей.
• Fenox IC16009O7 – Белорусский производитель, который предлагает запасную часть за 3500 рублей.
• Стартвольт SC 0112 – Еще один . Стоимость изделия составляет 4000 рублей.
• Fenox IC16009 – еще один вариант от Минского завода, стоимость которого составляет 4000 рублей.

Возможный ремонт

Не во всех вариантах выхода из строя модуля зажигания, ему требуется замена. Как показывает автомобильная практика, некоторые автомобилисты способны отремонтировать этот узел самостоятельно. Так, при помощи паяльника и других инструментов радиоэлектроники можно произвести ремонтные работы.

Подробнее о ремонте и диагностике катушки зажигания здесь.

Частый выход из строя модуля зажигания на ВАЗ-2114 (возможное решение)

Если катушка зажигания часто выходит из строя (см

«проверка катушки зажигания«), то следует обратить внимание на то, что заводом выбрано не очень удачное её месторасположение

Перенос катушки зажигания в «лучшее» место

Хорошим вариантом будет перенос катушки зажигания выше.

Заменить катушку зажигания на ВАЗ-2114 достаточно просто. Даже начинающий автомобилист способен совершить этот процесс у себя в гараже, ну а если показалось все слишком сложно, необходимо обратиться в автосервис

Особое внимание, стоит обратить на выбор изделия, поскольку от этого будет зависеть то, насколько хорошо будет работать двигатель и система зажигания

Питание модуля зажигания ВАЗ 2110, 2111, 2112 и доработка цепи питания модуля зажигания

Доработка цепи питания модуля зажигания ВАЗ 2110, 2111, 2112

Наткнулся на интересную доработку цепи питания модуля зажигания (МЗ). Эту доработку можно применять как к МЗ, так и к ИКЗ.

Если коротко, то схема питания модуля зажигания сделана не лучшим образом. Присутствуют пульсаций и просадки напряжения, что негативно сказывается на качестве искры, а как следствие, и на горении смеси.

Благодаря конденсаторам, эти пульсации можно снизить. Для доработки понадобится пара конденсаторов, провода и изолента.

Как оказалось, в городе, с большим радиотехническим вузом, выпускающим тысячи радиоинженеров, не возможной найти качественных конденсаторов нужного номинала. Найти Nichikon или Rubicon вообще не реально. Были куплены конденсаторы Elzet, которые, сразу вызывали сомнения, но пришлось брать, что есть. Ценник 30р за штуку. Так же была куплена клемма, для крепления на шпильку, ценник 6 рублей.

Скручиваем конденсаторы между собой следующим образом.

Припаиваем проводки, желательно разного цвета, чтобы не путать полярность.

Слой алюминиевого скотча, в качестве теплоизоляции.

Врезаемся в провод питания МЗ, в моем случае он голубой с красной полоской.

Подключать конденсаторы, следует как можно ближе к МЗ.

Минус на шпильку на головке.

У большинства, эффект от этой доработки, строго положительный, причем не только на ВАЗах, но и на иномарках. В моем случае, отрицательный момент перекрыл весь положительный эффект.

После установки конденсаторов, при температуре меньше -10 градусов, на холодную, машина стала плохо заводится. После первой заводки, не держала ХХ и глохла, повторная заводка проходила нормально. В остальном, мотор работал, как будто бы, немного ровнее. Для того, чтобы точно определить, что это не совпадение, я в течении двух недель снимал и ставил конденсаторы. Проблема, совершенно точно заключалась в них. Возможно, виной были не качественный конденсаторы, хотя по спецификации, они должны работать до -40 градусов, на деле не работали уже при -10гр. При температуре около 0 гр. машина заводилась с пол тыка, даже после ночевки.

В итоге, я отказался от идеи с конденсаторами, но не отказался от мыслей по доработке питания МЗ. В ближайшее время, я сделаю питание МЗ, напрямую от АКБ, через реле, т.е. сведу все пульсации и просадки к минимуму. «Согласно схемы моей проводки контакт D (+ 12в питание катушек) модуля зажигания соединен только с самим замком зажигания, 27-ым контактом ЭСУД Я 5.1 и 20+9-ым контактом АПС (иммобилайзер). Другими словами, после выключения зажигания нет достойных потребителей, которые бы быстро разряжали добавочные конденсаторы. Но «виновником» торжества оказался как раз 27 контакт ЭСУД. По схеме модуля видно (для тех, кто понимает), что 27-й вывод бока это и есть вход микросхемы DA11 формирователя предстартового импульса сброса ЭБУ (TPRESI), которому заряд на конденсаторах мешал нормально функционировать. Таким образом, после повторного запуска модуль стартовал с параметрами на которых остановился перед этим, а температурная зависимость при этом легко объясняется «неправильным» положением РХХ. На прогретом двигателе его клапан практически был зажат на минимум, дроссель закрыт, вот и не заводилась она у меня с первого раза нормально или заводилась и глохла вовсе.»

Простыми словами, ЭБУ не правильно запоминал параметры, с которыми ему следовало заводиться. В моем случае, мозг всё ещё думал, что мотор горячий, а по факту мотор был ледяной, из-за чего, он работал не стабильно, вплоть до остановки. Не факт, что проблема была именно в этом, но гипотеза выглядит довольно реалистично.

Модуль зажигания ВАЗ

ВАЗ 2110 появился на свет еще в далеком 96-ом году. Первые модели выпускались с 8-ми клапанным карбюраторным двигателем. Далее на смену карбюратору пришел инжектор и даже 16-ти клапанный двигатель, который впервые устанавливался на ВАЗ 2112.

Соответственно с приходом инжекторной системы в автомобиле появилось множество различных электронных датчиков, таких как модуль зажигания.

В данной статье речь пойдет о модули зажигания на ВАЗ 2110-12, а именно о его симптомах неисправности, проверке, стоимости и замене своими руками.

Модуль зажигания

Как было сказано выше «десятка» имеет 4 типа двигателя 16-ти и 8-ми клапанный ДВС, а так же с объемом в 1,5 и 1,6 литра. Отсюда будет следовать и отличия модулей зажигания. В зависимости от установленного двигателя с определенным объемом будет устанавливаться свой модуль зажигания.

Отличия

Отличия МЗ: слева 1,6 литра, справа 1,5 литра 16 клапанов

Главными отличиями модулей будет являться размер и крепежные отверстия. В 1,5 литровом ДВС модуль зажигания имеет большие размеры в отличие от 1,6 литрового двигателя. Стоимость модулей зависит от производителей, но следует отметить, что МЗ от 1,5 литрового двигателя, всегда дороже 1,6 литрового.

8-ми клапанный МЗ

МЗ на 8-ми клапанном моторе устанавливается на передней части блока цилиндров между щупом и сапуном.

Устройство

Модуль зажигания имеет общее строение вне зависимости от объема двигателя. Внутри коммутатора расположились две высоковольтные катушки и электронная схема с множеством ключей.

Катушки предназначены для коммутирования высокого напряжения и подачи его на свечу, для образования надежной искры в камере сгорания двигателя.

Модуль зажигания выдает искру в попарном режиме, то есть каждая из катушек, которая находятся внутри модуля, отвечает за образования искры на двух цилиндрах: первый-четвертый, второй-третий.

Признаки неисправности

По некоторым признакам можно определить, что виновником неправильно работающего ДВС является именно МЗ. Ниже приведен небольшой список симптомов свидетельствующих о выходе из строя МЗ.

Признаки:

• Отказ сразу двух цилиндров, а именно 1-4 или 2-3;
• Повышенный расход топлива;
• Детонация на холостом ходу;
• Двигатель не развивает мощность;
• Трудный запуск на горячий ДВС;

Данные признаки свидетельствуют о неисправностях системе зажигания

Так же эти признаки относятся и к другим возможным поломкам: свечи, провода и даже форсунки, но в первую очередь необходимо обратить внимание на МЗ

Проверка модуля

После появления признаков похожих на выход из строя модуля зажигания его необходимо проверить, перед тем как покупать новый, так как стоимость его недешевая.

Есть три способа проверки: подмена, визуальный осмотр и мультиметр.

Подмена

Лучший и самый легкий способ проверки МЗ это установка другого заведомо исправного с другого точно такого же автомобиля. После чего станет сразу понятно, в чем дело и виноват ли МЗ в данной проблеме.

Визуальный осмотр

Необходимо осмотреть модуль на предмет сколов трещин и т.п. На нем не должно быть никаких повреждений. На контактной части не должно быть влаги или ржавчины.

Мультиметр

Проверка мультиметром осуществляется на результатах замеров напряжения и сопротивления. Это поможет выявить причину поломки модуля или цепи его управления.

Пошаговая проверка

Снимаем колодку питания с модуля. На мультиметре выставляем предел измерения постоянного напряжения на 20В. Включаем зажигания на автомобиле и подключаем контакт мультиметра с одной стороны к питающей колодке (именно к разъему 15), а с другой стороны на корпус двигателя. Напряжение между 15 контактом и корпусом двигателя должно быть не менее 11-12В. В противном случае цепь питания МЗ неисправна, либо АКБ разряжен.

Далее проверяется сопротивление на самом модуле зажигания ВАЗ 2110. Выставляем мультиметр на параметр измерения сопротивления, а именно 200 Ом. Подключаем щупы мультиметра к высоковольтным выводам МЗ: 1-4, 2-3. Сопротивления данных катушек, при исправном МЗ, должно быть в пределах 5 Ом.

Затем проверяется сопротивления на входе МЗ. Один щуп мультиметра подключается к центральному контакту и замеряется сопротивления сначала на крайнем левом контакте, а затем на крайнем правом. Сопротивление должно быть в диапазоне 5 Ом.

Стоимость и артикул

Ниже в таблице приведена стоимость модуля зажигания ВАЗ 2110 в зависимости от производителя, и объема двигателя ВАЗ.

ОбъемДВС	Количествоклапанов	Производитель	Артикул	Цена, (рублей)
1,6	8	АО «СОАТЭ»	2111-3705010-03	905
1,5	8	BOSCH	F000ZS0211	2600
1,5	16	СтарВольт	2112-3705010	1600
1,5	16	Омега	2112-3705010	1590

Замена производится довольно просто и без особых усилий. Для замены понадобиться трещотка с удлинителем и с головкой на 10мм.

Замена катушки зажигания

Существует алгоритм замены КЗ:

1. Отсоединение АКБ.
2. Демонтаж КЗ, сначала отсоединяют контакты, центральный провод, ведущий к распределителю. Запоминают или фиксируют на бумаге расположение проводов.
3. Убирают гайки крепления корпуса. Иногда их можно просто ослабить и легко вынуть узел.
4. На освободившееся место устанавливают новую катушку, закрепляют гайками, присоединяют провода.
5. После этого можно подключить аккумулятор.

На что обратить внимание:

Перед установкой новых КЗ очищают свечные колодцы от пыли и грязи, поскольку они – источник возможных замыканий в будущем. Оптимальный способ – использование сжатого воздуха, которым продувают углубление, а чтобы грязь не разлеталась вокруг, колодцы прикрывают ветошью. Свечи при этом завинчены до упора, чтобы пыль не перенеслась в цилиндры.

Замену катушек стоит проводить при температуре выше 0 гр. С. В крайнем случае – зимой при прогретом двигателе. Это объясняется хрупкостью защелки штекера. Для предотвращения окисления разъемов питания катушек их обрабатывают средством для контактов.

Требуется аккуратное обращение с крепежными болтами: головки болтов некрупные. Их легко сорвать. Не стоит также завинчивать их сверх меры. Достаточно закрутить от руки, а потом подтянуть ключом.

Что такое катушка зажигания?

Катушка зажигания — неотъемлемая деталь внутри системы, которая работает над преобразованием напряжения акб в более высокие значения для того, чтобы зажечь искру. Искра, в свою очередь, поджигает смесь. На многих авто установлена штекерная КЗ. Она находится над свечой. Некоторые машины имеют целый букет катушек, каждая из которых принадлежит определенному цилиндру. В сравнении с устаревшими авто — в них для всех цилиндров применяется единая катушка.

Внешний вид катушки представлен трансформатором с обмотками, внутри которых находится сердечник и снаружи расположен корпус. Одна обмотка включает в себя до 150 витков проводов, другая имеет до 30000 витков тонкой проволоки.

Сами катушки подразделяются на виды. Они различаются по типу работы, то есть функционируют по одноискровой или двухискровой технологии. Также они отличаются по своему строению. Здесь их можно разделить на 4 вида.

Катушки с распределителем уже давно не используются. Они работали раньше на авто старых марок. Модуль зажигания, состоящий из нескольких КЗ, помогает создавать сильные импульсы. Также существуют индивидуальные КЗ, в которых не нужны высоковольтные провода, поскольку импульс образуется на свече. И последний вид — рейка, состоит из разных катушек, находящихся в едином корпусе.

Принцип работы катушки зажигания

Как упоминалось выше, катушка зажигания — это повышающий трансформатор напряжения, который преобразует полученное напряжение 12 В в напряжение со значением несколько киловольт. Конструктивно катушка состоит из двух обмоток — первичной и вторичной (соответственно, низкого и высокого напряжения). Однако в зависимости от типа катушки обмотки и их расположение отличаются.

Начнем описание с самой простой общей катушки. Здесь на первичной обмотке имеется 100. 150 витков. Обмотка намотана изолированным медным проводом. Ее концы выведены на корпус катушки. Количество витков обмотки высокого напряжения составляет 30. 50 тысяч (зависит от модели). Естественно, что используемый здесь провод гораздо меньшего диаметра. «Минус» вторичной обмотки подсоединен к «минусу» первичной. А «плюс» подключается к выводу на крышке. Таким образом обеспечивается отвод полученного высокого напряжения.

Чтобы увеличить магнитное поле, обмотки наматывают вокруг металлического сердечника. В некоторых случаях для избежания перегрева обмотки и сердечник заливают трансформаторным маслом (оно не только охлаждает систему, но и является изолятором).

Теперь перейдем к рассмотрению индивидуальной катушки зажигания. Здесь также имеются две обмотки, однако отличие состоит в их расположении. В частности, они намотаны в обратном порядке. Первичная обмотка имеет сердечник внутреннего типа, а вторичная — внешнего типа.

Индивидуальные катушки зажигания устанавливают в системах с электронным зажиганием. Поэтому их конструкция усложнена. Так, для отсечения значительного тока во вторичной обмотке предусмотрен диод. Также особенностью индивидуальной катушки является тот факт, что полученное высокое напряжение идет не на распределитель (как в классических системах), а непосредственно на свечи зажигания. Это стало возможным благодаря конструкции, в которую были включены изолированный корпус, стержень и пружина.

Еще один тип катушки — двухвыводная. Она подает напряжение сразу на два цилиндра. Существует несколько их разновидностей. Как правило, такие катушки объединяются в один общий блок, который по сути является четырехвыводной катушкой зажигания.

Независимо от типа катушки зажигания, основным их техническим параметром, на который стоит ориентироваться при диагностике — это сопротивление обмоток. В частности, сопротивление первичной обмотки обычно находится в пределах 0,5. 3,5 Ом, а вторичной — 6. 15 кОм (эти значения могут отличаться у разных катушек, поэтому лучше найти справочную информацию именно по той модели, которая используется в вашем автомобиле). Замеры производятся с помощью традиционных приборов — мультиметров или омметров. Если полученное значение сильно отличается от указанного, то велика вероятность того, что катушка вышла из строя.

Также нужно быть в курсе того, что каждая катушка имеет различные показатели:

• сопротивление обмоток;
• длительность искры;
• энергия искры;
• ток искры;
• индуктивность первичной обмотки.

Поэтому для того, чтобы понять насколько показания катушки соответствуют норме, необходимо уточнить технические характеристики вашей отдельно взятой катушки. Это вам особенно пригодится если пропала искра, поскольку катушка зажигания является одним из первых элементов системы, которые подлежат проверке.

Алгоритм проведения разборки

Разбор бобины осуществляется так:

• Со штуцерных разъёмов вынимаются заглушки из резины;
• От ВВ модуля отгибается уплотнитель;
• Модуль снимается с наконечника;
• Из наконечника вынимается пружинка с резистором (очень аккуратно).

Как разобрать разъем катушки зажигания

Дальше:

• С пластикового изолятора снимается большой грибок путём отгибания края резинки (при разборке запрещается использовать режущие или острые предметы);
• Все детали продуваются с обеих сторон контактным очистителем, а затем ставятся сушиться;
• Пружины растягиваются (если имеется запас), шлифуются наждачной бумагой и тоже обрабатываются очистителем.

Рекомендуется внимательно осмотреть электрод. Часто на нем оказывается непонятный белый налёт. Он же может появиться на пружине. В этом случае следует пройтись по электроду надфилем и контактным очистителем. Просушить ватной палочкой. Можно использовать для очистки также технический спирт.

Видео про разборку катушки зажигания Приора

Помните, что чем дольше эксплуатируется бобина, тем выше вероятность её прогрева и внутреннего замыкания. Ремонт современных катушек возможен, но только если температурные условия эксплуатации не превысили 150 градусов, иначе бобина повреждается навсегда и восстановлению не подлежит.

Принцип работы системы зажигания Ваз 2106

Практически на всех моделях классики традиционно устанавливается стандартная система зажигания контактного типа (КСЗ). Исключением является 21065, где используется бесконтактно-транзисторная схема, в которой разрыв цепи питания первичной обмотки реализован с помощью прерывателя, смонтированного в распределителе. Ниже рассмотрим более подробно, как устроена и работает контактная система зажигания ВАЗ-2106.

Схема системы зажигания Ваз 2106

В конструкцию контактной схемы зажигания включены следующие компоненты:

• замок (выключатель);
• катушка (КЗ);
• прерыватель (МП);
• распределитель (МР);
• регуляторы, центробежный и вакуумный (ЦР и ВР);
• свечи (СЗ);
• высоковольтные провода (ВП).

Давайте остановимся на катушке зажигания и более подробно разберем для чего она нужна и за что отвечает

Проверка МЗ своими руками

Есть несколько вариантов проверки устройства своими руками в домашних условиях, рассмотрим наиболее простой.

Чтобы произвести самостоятельную диагностику, необходимо знать, за что отвечают провода, подключенные к модулю:

• красно-синий — обеспечивает 12-вольтное питание устройства;
• коричневый провод — это масса, подключается обычно к кузову автомобиля;
• бело-синий — подключается к свечам первого и четвертого цилиндров;
• красно-серый провод соединяется со свечами второго и третьего цилиндров.

Схема ВАЗовского модуля

Для начала необходимо своими руками проверить, что на устройство зажигания 2112 подаются все импульсы:

В первую очередь нужно отключить зажигание и отсоединить разъем.
Далее, ключ в замке необходимо перевести в положение I.
Теперь вам потребуется стрелочный вольтметр, его необходимо подключить к отрицательному выводу аккумулятора.
Вторым щупом, то есть плюсом, необходимо найти 12-вольтовый контакт на разъеме.
При подключении к управляющему контакту стрелка на тестере покажет почти 0.
Если стартерный узел начнет работать, то параметры могут увеличиваться, но при этом они будут не более 0.7 вольт

Обратите внимание на то, что на обоих управляющих контактах уровень напряжения должен быть идентичным.. Есть еще один вариант проверки — можно произвести диагностику работоспособности модуля при помощи стрелочного омметра

В данном случае имеется ввиду именно стрелочный тестер, а не цифровой. Сначала нужно подсоединить щупы устройства к выводам 1 и 4 модуля, а после этого — к выводам 2 и 3. В конечном итоге диагностика должна показать одинаковый результат

Есть еще один вариант проверки — можно произвести диагностику работоспособности модуля при помощи стрелочного омметра. В данном случае имеется ввиду именно стрелочный тестер, а не цифровой. Сначала нужно подсоединить щупы устройства к выводам 1 и 4 модуля, а после этого — к выводам 2 и 3. В конечном итоге диагностика должна показать одинаковый результат.

Учтите тот факт, что в зависимости от производителя, данные параметры могут отличаться:

• для устройств, выпущенных АТЭ-2 с номером 3705010-02, этот параметр должен составить около 5-6 кОм;
• для модулей СОАТЭ с номером 3705010-12 диагностика должна показать 12 кОм.

Если полученные показатели отличаются от тех, которые описаны выше, то модуль подлежит замене. Учтите, что индуктивность у катушек, установленных внутри МЗ, достаточно высокая, соответственно, подключая омметр, может проскочить искра. Поэтому при диагностике настоятельно не рекомендуем трогать выводы щупов одновременно (автор видео — Автоэлектрика ВЧ).

Как проверить катушку зажигания

Катушку зажигания можно проверить несколькими способами:

• заменой на заведомо исправную – это самый точный метод проверки
• осциллографом мотор-тестера
• омметром
• “на искру”

Допустим, мы обычные автолюбители и у нас нет в запасе рабочих катушек и, уж тем более, мотор-тестера. Остаётся два последних варианта.

Но вариант “на искру” также требует некоторого оборудования, а именно – высоковольтного разрядника

Банальным выкручиванием свечи и проверкой искры абсолютно ничего не выяснишь. Искра будет и при исправной катушке и при уставшей. А вот при установке свечи обратно в цилиндр во втором случае искры уже не будет. Почему?

Потому что на напряжение пробоя влияет несколько факторов и самый главный из них – давление! Чем выше давление, тем больше требуется напряжение пробоя на одном и том же искровом промежутке.

То есть, чтобы пробить зазор 1мм в свече зажигания при атмосферном давлении (выкрученной свече) требуется гораздо меньшее напряжение, чем при большем давлении (вкрученной свече), так как давление в цилиндрах при работающем двигателе гораздо больше атмосферного.

А разрядник даёт возможность изменять расстояние между своими электродами в широких пределах. Это позволяет выставить зазор для проверки в несколько миллиметров. Но эти несколько миллиметров требуют такого же напряжения пробоя, как и 1мм на свече, ввернутой в цилиндр при работающем двигателе.

Как проверить катушку зажигания мультиметром

Остаётся самый простой способ, как проверить катушку зажигания – мультиметром. Этот прибор уже есть практически в каждом доме, поэтому это самый доступный способ проверки.

Суть проверки заключается в измерении сопротивления первичной и вторичной обмоток. Алгоритм действий одинаков для всех видов катушек. Отличия есть в сопротивлении первичной обмотки новых катушек по отношению к катушкам старого образца. Новые катушки имеют меньшее сопротивление первичной обмотки и за счёт этого удаётся получить более высокую энергию. В старых – около 3-4 Ом, а в новых – около 1-2 Ом.

Первым делом проверяем вторичную обмотку. Для этого необходимо установить мультиметр в режим измерения сопротивления до 20 кОм и подключить щупы к высоковольтным выводам катушки зажигания

Сопротивление должно быть около 13-14 кОм

Примечание! Сопротивление вторичной обмотки катушки зажигания имеет допуски. При температуре окружающей среды 21 градус сопротивление вторичной обмотки может составлять 11.5 кОм – 14 кОм. Также учитывайте температуру, погрешность Вашего омметра и сопротивление самих щупов!

То же самое делаем и со второй катушкой

Затем отключаем низковольтный разъём от катушки зажигания

Переводим мультиметр в режим измерения сопротивления до 200 Ом и подключаем щупы к низковольтным выводам катушки. Сопротивление должно быть около 1 -2 Ома при температуре окружающего воздуха 21 градус по Цельсию.

Так же проверяем вторую катушку зажигания.

На этом проверку можно закончить, но лучше ещё, конечно, снять катушки зажигания, очистить их и визуально осмотреть на наличие следов пробоя или трещин.

Особенности бесконтактной системы зажигания

В автомобилестроительной промышленности помимо контактной системы зажигания существует еще и бесконтактный вариант. Суть данного способа заключается в возникновении тока путем вращения в обмотке магнита.

Как правило, БЗС отличается более длительным сроком эксплуатации и эффективностью. Она способна выдерживать температурный режим в пределах от -40°С до +80°С. Сама она располагается под капотом, а катушка и датчик размещаются на месте стандартной системы зажигания.

Для того чтобы определиться, нужно ли поменять катушку зажигания или необязательно, в данном случае достаточно провести тестирование проводов, соединяющих датчик с коммутатором. Однако иногда есть вероятность надрыва провода между коммутатором и катушкой.

Напоследок хотелось бы подчеркнуть основные моменты статьи:

• Исключите вариант проверки работоспособности катушки зажигания путем выявления искры между свечой и кузовом авто!
• Проверяйте работу катушки только электроизмерительным прибором!
• Запах жженной обмотки скажет все сам за себя – катушку уже не спасти.

Как снять катушку зажигания на примере ВАЗ 21114:

Как снять катушку зажигания на примере Пежо 306:

Как проверить катушку зажигания прямо на автомобиле:

Как поменять катушку зажигания:

Как проверить катушку зажигания? Замена катушки зажигания ВАЗ 2107

Немного теории.

Катушка зажигания на автомобилях необходима для преобразования тока низкого напряжения 12 В в высокий ток — 11-20 кВ, который необходим для образования искры на свечах зажигания. Что происходит дальше известно, наверное, всем!? Искра воспламеняет рабочую смесь и происходит выброс энергии, который приводит в движение поршни. Как я уже говорил в своих предыдущих статьях, катушка зажигания — это своего рода трансформатор, который также можно назвать миниатюрной автомобильной «подстанцией».

На «семерке», как правило, используются контактные системы зажигания типа Б-117 А. Сама катушка располагается в моторном отсеке и крепится к левому брызговику на две шпильки. Также встречаются на ВАЗ 2107 и бесконтактные системы зажигания (БСЗ), в данном случае используются катушки типа 27.3705, маслонаполненные с разомкнутым магнитопроводом, а также типа 3122.3705 сухие с замкнутым магнитопроводом.

Признаки неисправности катушки зажигания

Если после поворота ключа в замке зажигания вы услышали, что стартер крутит, но мотор не заводится, то как правило, это может означать, что катушка зажигания работает некорректно или вышла из строя. Хотя причин, по которым мотор не запускается, когда вы пытаетесь его завести, существует очень много: свечи, ВВ-провода, проблемы в топливной (насос, топливный фильтр, забита магистраль), и так далее.

Но если все-таки причина в катушке зажигания, то понять это можно по таким симптомам:

• Отсутствует искра на свечах;
• На ВВ-проводах нет тока;
• Визуальные дефекты (трещины и сколы на корпусе катушки);
• Запах горелого под капотом, который оставляет следы плавления катушки зажигания (сгорела обмотка первичная или вторичная).

Как проверить катушку зажигания ВАЗ 2107?

Проверка зажигания на ВАЗ 2107 выполняется с использованием мультиметра или омметра.

1. Необходимо отключить провода от клемм катушки зажигания.
2. И подсоединить к выводам первичной обмотки катушки зажигания электроды мультиметра.
3. Проверьте сопротивление. Сопротивление первичной обмотки на катушке типа Б-117 А, при температуре 20°С должно быть примерно 3-3,5 Ом, для катушки типа 27.3705 — 0,45-0,5 Ом.
4. Подключите мультиметр к высоковольтному выводу «+Б», для того чтобы измерить сопротивление на вторичной обмотке. Сопротивление вторичной обмотки, на катушке типа Б-117 А при температуре 20°С должно быть 7,4-9,2 кОм, для другого типа катушки — 27.3705 (нормальным сопротивлением считается — 5-0,5 кОм).

В этом видео вы более детально узнаете как проверить катушку зажигания

Как заменить катушку зажигания на ВАЗ 2107

Катушка в большинстве случаев неремонтопригодная, то есть починить ее практически невозможно, поэтому в случае неисправности катушки зажигания ее придется менять. Замена катушки на ВАЗ 2107 производится довольно просто, с этим заданием под силу справиться любому начинающему автовладельцу.

Для работы вам потребуются:

• Торцевые головки на «8» и «10»;
• Новая катушка зажигания.

Собственно сам процесс замены:

1. Первым делом снимаем «-» клемму с АКБ.

2. Далее вынимаем центральный ВВ-провод вывода катушки, для этого достаточно просто потянуть его вверх, приложив минимум усилий.

3. Головкой на «8» откручиваем гайки крепления клемм проводов, подключенных к контактам катушки.

4. Далее снимаем саму катушку, для этого откручиваем две гайки крепления катушки.

5. Снимаем катушку зажигания и ставим на ее место новую.

Дальнейшая сборка производится в обратной последовательности.

Спасибо за внимание, до новых встреч на ВАЗ Ремонт своими руками