Как заменить амортизаторы на ваз 2107

Назначение и конструкция амортизаторов ВАЗ 2107

Основное предназначение амортизаторов в автомобиле — сглаживание и поглощение колебаний (ударов) от дорожного покрытия и предотвращение передачи механической энергии на кузов машины. Демпферы крепятся одной стороной к силовым частям кузова, а другой — к деталям подвески (рычаги, мост).

Рычаги подвески постоянно подвергаются вертикальным колебаниям, обеспечивая устойчивость автомобиля, поэтому амортизаторы в данной «связке» играют немаловажную роль. При износе амортизирующих деталей в автомобиле, часть нагрузок переходит на элементы подвески и кузова, что сильно влияет на срок службы подвески.

Стойки представляют собой трубную конструкцию гидравлического или газового типа. Сглаживание колебаний от дорожного покрытия в таких амортизирующих стойках происходит за счет масла или газа, находящегося внутри. Жесткость стоек и ход работы зависит от скорости движения штока в конструкции, вязкости масла (плотности газа) и настроек перепускных клапанов.

При наезде на препятствие, подвижный шток в конструкции стойки перемещается, а масло (или газ) внутри трубки амортизатора перемещается в специальную полость, тем самым сглаживая колебания от дорожного полотна.

Конструктивные особенности креплений

В зависимости от модели автомобиля и типа подвески, установленной на переднюю и заднюю оси, варьируются и типы амортизаторов и их креплений (от торсионов к кузову). Все современные демпферы (за исключением пневмоподвески) можно подразделить на два вида по типу конструкции:

• классические трубной конструкции с верхним и нижним крепежом под болты;
• демпферы, предназначенные для передней подвески типа «МакФерсон».

Также демпферы делятся на два вида, в зависимости от используемого демпфирующего элемента. Это может быть:

• газ, закачанный в полости конструкции;
• масло в полости конструкции.

На современных автомобилях передние демпферы зачастую выполнены в виде стойки и совместимы с передней подвеской типа «МакФерсон». Так как передняя подвеска на классических моделях ВАЗов является «многорычажкой», то крепление под стойку на ней будет соответствующим. На передней подвеске в такой конфигурации болт крепления для амортизатора в верхней части устанавливается на специальную подушку крепления амортизатора, а нижняя часть стойки крепится стандартно — на крепеж на нижнем рычаге.

В задней же подвеске стойки устанавливаются аналогично любым современным автомобилям. Через стандартные крепления в кузове (к верхней части) и на специальную площадку через сайлентблок (в нижней части), установленную на мосту.

Замена передних пружин ВАЗ 2107

Для работы необходимы:

• набор гаечных ключей;
• домкрат (винтовой или гидравлический);
• баллонный ключ;
• металлическая щетка;
• молоток;
• монтажная лопатка;
• изолента;
• проволочный крюк.

Замена передних пружин ВАЗ 2107 производится следующим образом:

• поддомкратить машину и снять колеса;
• снять амортизатор;
• ослабить гайки переднего рычага;
• поставить машину на брусок и подгрузить домкратом нижний рычаг, чтоб облегчить снятие стабилизатора;
• открутить скобу крепления подушки стабилизатора и снять ее;
• убрать домкрат из-под нижнего рычага;
• ослабить гайку с пальца нижней шаровой опоры, не откручивая ее полностью;
• аккуратно выбить палец опоры из поворотного кулака;
• подпереть нижний рычаг домкратом, не нагружая его;
• открутить гайку с пальца нижней шаровой опоры и опустить нижний рычаг;
• закрепить верхний рычаг проволочным крючком;
• поддеть пружину монтажной лопаткой в нижней части и снять ее;
• снять прокладку пружины;
• проверить состояние прокладки, при необходимости заменить;
• прикрепить прокладку к новой пружине при помощи изоленты;
• вставить пружину на место, используя монтажную лопатку;
• плавно поднять нижний рычаг домкратом, контролируя положение пружины и вставляя палец нижней шаровой в поворотный кулак;
• собрать детали подвески в порядке, обратном разборке и установить колесо.

Видео по замене передних пружин

Задние амортизаторы — замена на ВАЗ 2107 и 2109 своими руками Видео

Подвеска автомобиля имеет множество элементов, которые позволяют передвигаться по неровностям дорожного покрытия с минимальными вибрациями. В этой статье мы разберем, что такое задний амортизатор, для чего он нужен, и как произвести его замену?

Устройство заднего амортизатора

Амортизатор представляет собой цилиндрическую полость, внутри которой находятся две камеры, заполненные специальным газом или жидкостью. Во внутренней камере располагается поршень с клапаном, который открывается при поднятии и закрывается при опускании поршня. В нижней части внутренней камеры располагается второй клапан, который открывается при опускании поршня и закрывается при поднятии. Суть в том, что, перемещаясь, поршень передвигает жидкость или газ из одной полости в другую, при этом, процесс смягчается за счет применения законов гидравлики.

На корпусе амортизатора находится крепление к заднему мосту или балке автомобиля. На поршне располагается шток, который имеет такое же крепление, но уже к кузову автомобиля.

При наезде на ревность, первой в действие вступает пружина подвески, она смягчает создаваемое отклонение кузова и начинает колебаться. Колебания передаются на рабочие части амортизатора, и он начинает колебательные движения наравне с пружиной. Дело в том, что полученные колебания на амортизаторе, начинают снижаться за счет жидкости и газа, находящихся внутри камер. Таким образом, колебания гасятся, и управление автомобилем становится более комфортным.

Такое решение позволило конструкторам автомобилей сэкономить на производстве рессор и сделать подвеску более простой и экономичной в плане производства. При этом, «прыгучесть» уменьшается, что делает езду намного безопаснее.

Замена задних амортизаторов ВАЗ 2107 и 2109

Поводом для замены амортизатора может послужить либо протекание амортизатора, либо увеличение свободного хода штока. Данные неисправности являются абсолютно недопустимыми при эксплуатации автомобиля. Это связано с тем, что колебания увеличиваются и управление автомобилем, особенно на поворотах, может стать довольно опасным. Рассмотрим этот процесс на двух разных автомобилях – переднеприводная «Самара» и заднеприводные «Жигули».

ВАЗ 2109

Все довольно просто. Автомобиль устанавливается на ровную площадку, включается первая передача, а под переднее колесо устанавливаются противооткатные упоры. Заднее колесо поднимается при помощи домкрата и снимается.

В багажнике снимается боковая обшивка, чтобы открыть доступ к креплению штока сверху. После этого, откручиваются три гайки сверху и болт на самой балке. Теперь утопите амортизатор вверх и вытащите вместе с пружиной.

Из пружины вытащите старый амортизатор и установите новый. Сборка узлов производится в обратной последовательности. На этом все.

ВАЗ 2107

https://youtube.com/watch?v=2MJdj1Y3HME

В случае с «классикой» все намного проще. Это связано с тем, что в «Жигулях» амортизатор и пружина идут отдельно, а потому их отдельный монтаж и демонтаж выполняется быстрее и проще. Автомобиль не нужно поднимать на домкрате – достаточно просто лечь под машину и открутить все крепления амортизатора (на заднем мосту и кузове). Старый амортизатор снимается, а новый монтируется на те же крепления. Вот и все.

На этом замена заднего амортизатора завершена. Как видите, все просто и понятно. Удачи на дорогах!

Замена задних амортизаторов ВАЗ 2107

Сколько служат задние амортизаторы ВАЗ 2107? Как часто их нужно менять? Подобный вопрос имеет умозрительный характер, но может обернуться реальной проблемой, если машина при движении «поплыла», если в задней части кузова возникают стуки на неровностях дороги, если осмотр выявил замасленность амортизаторов.

И все же! Надолго ли хватает амортизаторов, если авто эксплуатируется без экстрима и перегруза, а в день проходит 100-200 км? Тогда, по мнению инженеров, замена задних амортизаторов ВАЗ 2107 должна производиться раз в год, еще до того, как ресурс устройства будет выработан полностью.

В прошлом диагностирование амортизаторов проводилось интуитивно-эмпирическим путем (нажать-отпустить-поглядеть), и процент ошибочных оценок стремился к бесконечности. Сегодня станции техобслуживания оснащены аппаратурой, безошибочно определяющей пригодность амортизаторов к эксплуатации.

Немолодые, но годные (целые, без коррозии и деформаций корпуса, шток без заметного абразивного износа) задние амортизаторы ВАЗ нетрудно привести в полную боевую готовность своими руками. Если, конечно, ваша «семерка» не оснащена сверхсложными амортизаторами с электронным управлением.

Сориентироваться в возможности ремонта амортизаторов своими руками вам поможет статья на странице http://catalog.autodela.ru/article/view/3428. Мы рассматриваем вариант самостоятельной замены задних амортизаторов ВАЗ 2107 на новые либо отремонтированные.

Ключи с головками на 17-19 мм в нескольких ипостасях: накидной, рожковый, торцовая головка с воротком и трещоткой.

Молоток и деревянная проставка для защиты резьбовой части болта от сминания.

Смесь керосина с маслом либо WD-40 для обеспечения беспрепятственной разборки опорного узла.

Подъемные и страховочные устройства (домкрат, колодки и проч.)

. и последовательность действий при замене задних амортизаторов ВАЗ

Первым делом поднимается кузов, вывешивается заднее колесо (снимать его необходимости нет), при этом колеса противоположной стороны надежно фиксируются упорами, а под кузов возле домкрата устанавливается прочная подставка (см. http://www.autodela.ru/main/top/diy/lada_priora_ammort)

После появления доступа к заднему амортизатору 2107 следует воспользоваться смазочной смесью либо WD-40. Дайте составу достаточное (до получаса) время для смачивания соединений.

Первой освобождается нижняя проушина заднего амортизатора 2107. Для свинчивания гайки с болта потребуется два ключа с головками на 19 мм. Удобно работать накидным ключом и торцовой головкой на воротке с трещоткой.

После свинчивания гайки нижний болт следует выбить молотком через проставку. Не потеряйте распорную втулку, обеспечивающую плотность затяжки крепежа!

Конические резиновые втулки (подушки), охватывающие болт в проушине, лучше заменить на новые, даже если визуальных повреждений на старых деталях не обнаруживается. Замена втулок заднего амортизатора ВАЗ гарантирует улучшение ходовых качеств машины!

Верхняя проушина заднего амортизатора ВАЗ 2107 прикреплена к корпусу авто посредством шпильки. Как правило, свинчивание гайки и снятие амортизатора со шпильки сложности не представляет. Для выполнения операции вам понадобится ключ на 19 мм и – если снятие затруднено коррозией – WD-40 и монтировка.

Из верхней проушины амортизатора следует извлечь две резиновые втулки (они подлежат замене), а из них – распорную металлическую трубку, непосредственно контактирующую со шпилькой и способствующую равномерному распределению нагрузок в верхнем узле крепления амортизатора.

Монтаж заднего амортизатора ВАЗ производится в порядке, обратном демонтажу. Сам по себе процесс установки амортизаторов своими руками не вызывает затруднений даже у начинающих автомобилистов. Однако некоторых ошибок следует остерегаться.

Важный момент – качество резиновых втулок. Отдайте предпочтение полиуретановым изделиям заслуживающего доверия производителя. Высокая износоустойчивость полиуретана оправдывает повышенную цену изделий.

Во избежание появления скрипов воспользуйтесь силиконовыми смазками, однако имейте в виду, что для полиуретана и для резины используются смазки разных типов!

Задние амортизаторы ВАЗ 2107

Если требуется заменить амортизаторы задней подвески на «Жигулях» седьмой модели, то нужно знать не только последовательность действий, но и какие демпферы следует устанавливать.

Что требуется для замены задних амортизаторов?

• Ключ на 19 и головка с трещоткой и воротком;
• Молоток;
• WD-40 или смазка для проникновения в глубь (необходима, чтобы отвернуть и поменять сильно заржавевшие детали) ;

Лада 2107 2002, двигатель бензиновый 1.6 л., 74 л. с., задний привод, механическая коробка передач — другое

Лада 2107, 2010

Комментарии 27

Так какие в итоге поставил?

каяба газ-масло! для классики самое то! поверь моему опыту!))

у нас 2000р в среднем за пару!

каяба газ-масло! для классики самое то! поверь моему опыту!))

Сколько прошли каябы?

Не знаю. Полтора года точно, потом попал в аварию и все. История семёрки закончилась

каяба газ-масло! для классики самое то! поверь моему опыту!))

Excel-G или Premium?! Просто я знаю Excel-G чисто газовые!

Excel-G или Premium?! Просто я знаю Excel-G чисто газовые!

Их нет чисто газовых

Не так написал! Просто условно называют газовые, газо-масляные и масляные, где масляные, там просто воздух! Вообще при покупке как то давно я не помню, мне говорили что есть только газ-масло и масло! Не помню и спорить не буду!) www.kybcom.ru/lada/lada-1855.html и вот exist.ru/cat/cat/Parts.as…=3AC00002& >

Где масляные там чисто масло а не воздух))

)) Не я это придумал!

Исходя из своей практики могу сказать, что на стоковых ездить не удобно, особенно по трассе, ну уж очень они мягкие. С нивы масло ставил себе на перед, затея бесполезная получилась, так как нужно тогда вместе с пружинами их ставить( очень жесткие). Однажды на нива аммортах в яму влетел — оторвал нижнее крепление с аморта((( Силы пружины не хватило что бы расжать амморт. Если тебе просто нужно по городу гонять по ямам и ухабам — то бери стоковые масло, если хочешь что бы машина уверенно заходила в повороты и по трассе ее не бросало — бери Кояба премиум(масло) или Ексель Джи( газ-масло). Если возьмешь оригинал, то отходят порядка 50-70 тысяч!

У нас стоковые стоят 350 рублей/штука, Каяба премиум 450-500 штука, а эксель джи 550-600.

Исходя из своей практики могу сказать, что на стоковых ездить не удобно, особенно по трассе, ну уж очень они мягкие. С нивы масло ставил себе на перед, затея бесполезная получилась, так как нужно тогда вместе с пружинами их ставить( очень жесткие). Однажды на нива аммортах в яму влетел — оторвал нижнее крепление с аморта((( Силы пружины не хватило что бы расжать амморт. Если тебе просто нужно по городу гонять по ямам и ухабам — то бери стоковые масло, если хочешь что бы машина уверенно заходила в повороты и по трассе ее не бросало — бери Кояба премиум(масло) или Ексель Джи( газ-масло). Если возьмешь оригинал, то отходят порядка 50-70 тысяч!

а если нива газ-масло поставить и пружины например технорессор -30?

Лучше уж тогда нива-пружины и нива-амморты.

Исходя из практичности бери родные газ-масло)

А родные газ-масло? я думал что они тупо масло. И ещё советуют тип масло с нивы. Что скажете?

Замена стоек и амортизаторов

Теперь, когда вы знаете разницу между амортизатором и стойкой в ​​сборе и их функциональностью, пришло время их заменить.

1. Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности и откройте капот. Установите трансмиссию в положение парковки (на автомат коробке) или на передачу (в механической коробке) и дополнительно поставьте на ручник.
2. Если на вашем автомобиле установлена ​​система автоматического управления поездкой (ARC), выключите пневматическую подвеску перед тем, как поднять автомобиль.
3. Ослабьте гайки крепления колеса сбоку.
4. Поднимите шину домкратом и надежно закрепите.
5. Снимите колеса.

А) Замена стойки

1. Работая с моторного отсека, снимите три верхние крепежные гайки, удерживающие стойку в сборе с корпусом.
2. На некоторых моделях транспортных средств необходимо отсоединить конец поперечной рулевой тяги от нижней части кулака рулевого механизма.

• Для этого вам может понадобиться съемник для отсоединения рулевой тяги от поворотного кулака.
• На некоторых других моделях может потребоваться снять суппорт тормоза, тормозной диск и даже узел ступицы, прежде чем снимать стойку в сборе.
• Кроме того, если в вашем автомобиле установлена ​​система ARC, вам необходимо отсоединить электрические разъемы, воздушные трубки датчики.

1. Когда ржавчина не позволит вам повернуть крепежные болты, нанесите проникающее масло на резьбу или используйте WD40 – смазка обладающая очень большой текучестью и проницаемостью, даже в микро щели.

ПРИМЕЧАНИЕ. В некоторых моделях необходимо сначала сжать спиральную пружину, прежде чем начинать ослаблять крепежные болты стойки. Для это вам нужен будет съемник пружин, его можно купить в магазине или заказать самодельный у авто мастера, который занимается подобными вещами.

Начните ослаблять гайки на двух нижних крепежных болтах, которые крепят стойку к поворотному кулаку
С помощью молотка осторожно вытолкните крепежные болты, снимите гайки с крепежных болтов и завершите снятие болтов.
Осторожно снимите фланец стойки в сборе с поворотного кулака.

• Если вам трудно отделить монтажный фланец стойки от поворотного кулака, используйте резиновый молоток или деревянный блок, чтобы постучать по поворотному поворотному кулаку, чтобы помочь отделить стойку от него.
• На других моделях вам, возможно, придется раздвинуть поворотный кулак и опору стойки, используя монтировку для разделения компонентов.

1. После того, как вы сняли распорку с поворотного кулака, используйте кусок проволоки, чтобы прикрепить поворотный кулак к подвеске, чтобы предотвратить поворот кулака и его провисание.
2. Снимите стойку в сборе с автомобиля.

Б) Замена амортизатора

1. Работая из моторного отсека, ослабьте верхнюю крепежную гайку, крепящую амортизатор к корпусу. На некоторых моделях вы можете получить доступ к верхнему крепежному болту из-под автомобиля после подъема и надежной фиксации автомобиля.

Если шток поворачивается при попытке снять верхнюю крепежную гайку, попробуйте удерживать шток на месте с помощью плоскогубцев из-под автомобиля.

1. Поддержите нижнюю часть амортизатора с помощью домкрата.
2. Нанесите проникающее масло на болты, чтобы при необходимости его было легче снять.
3. Ослабьте и снимите нижний крепежный болт, удерживающий амортизатор на месте.
4. Снимите верхний крепежный болт и медленно опустите домкрат на несколько сантиметров. Оставьте домкрат на месте для поддержки оси или рычага управления.

ВНИМАНИЕ: Снятие амортизатора

В некоторых случаях необходимо поддерживать ось (обычно домкратом), к которому подключается амортизатор, перед тем как фактически снять болт крепления. Это предотвратит удар вниз (раскрытие амортизатора) после снятия крепежного болта, что может привести к серьезной поломке авто.

После снятия оставьте домкрат поддерживающие рычаг управления или ось на месте.

Замена амортизаторов

Проведя такую нехитрую диагностику и решив, что замена все-таки необходима, то перед тем, как начинать разбирать ваш ВАЗ 2106, нужно подобрать новые амортизаторы. В любом автомобильном магазине вам подскажу какие лучше всего использовать в зависимости от манеры вождения и использования автомобиля.

Из инструментов нам понадобится:

Набор накидных ключей.
Набор рожковый ключей.
WD-40.
Стяжки пружины.

Теперь приступаем к работе. Сначала нам нужно побрызгать “вэдэшкой” все болты, что нам предстоит открутить. Подождав, пока с болтов сойдет слой ржавчины первым делом откручиваем болты крепления стойки и вынимаем их. Далее, откручиваем и отсоединяем рулевой наконечник и сразу снимаем тормозной шланг. Теперь начинаем снимать амортизатор, откручиваем три болта крепления амортизаторной подушки к корпусу автомобиля. Теперь нужно сжать пружину, иначе не получить снять. Далее, откручиваем последнюю гайку крепления и вынимаем его и пыльник, отбойник и стойку. Затем просто собираем в обратной последовательности, но уже с новым. Как видим, в самостоятельной процедуре замены амортизаторов нет ничего сложного.

Замена амортизаторов

Выяснив, что амортизаторы вашей «шестёрки» своё отслужили и нуждаются в замене, необходимо знать, в какой последовательности проводить данную процедуру. Стоит также учесть, что демпферы меняются парами, т. е. если вышел из строя правый элемент на одной оси, то и левый подлежит замене. Конечно, если сломался амортизатор с небольшим пробегом (до 1 тыс. км.), то можно заменить только его. Что касается ремонта рассматриваемых изделий, то этим практически никто не занимается в домашних условиях из-за сложности либо невозможности проведения работ по причине отсутствия необходимого оборудования. К тому же конструкции амортизаторов бывают вовсе не разборные.

Какие выбрать

Задумываться о выборе демпфирующих устройств передней и задней подвески приходится не только при их поломке. Некоторых владельцев ВАЗ 2106 и других классических «Жигулей» не устраивает мягкая подвеска. Для лучшей устойчивости автомобиля на передок рекомендуется устанавливать амортизаторы от ВАЗ 21214 (СААЗ). Часто оригинальные изделия заменяют импортными аналогами именно по причине чрезмерной мягкости.

Таблица: аналоги передних амортизаторов ВАЗ 2106

Производитель	Артикул	Цена, руб.
KYB	443122 (масляные)	700
KYB	343097 (газовые)	1300
Fenox	A11001C3	700
SS20	SS20177	1500

Чтобы улучшить работу задней подвески, вместо штатных амортизаторов устанавливают элементы от ВАЗ 2121. Как и в случае с передком, для задка существуют зарубежные аналоги.

Таблица: аналоги задних амортизаторов «шестёрки»

Производитель	Артикул	Цена, руб.
KYB	343098	1400
KYB	443123	950
Fenox	A12175C3	700
QML	SA-1029	500

Для демонтажа передних амортизаторов нужно подготовить ключи на 6, 13 и 17. Сам процесс состоит из следующих шагов:

Назначение и устройство амортизаторов ВАЗ 2106

В конструкции передней и задней подвески ВАЗовской «шестёрки» для гашения резких колебаний используются амортизаторы. Поскольку они, как и другие элементы автомобиля со временем выходят из строя, поэтому на признаках неисправностей, выборе и замене этих деталей подвески стоит остановиться подробнее.

Конструкция амортизаторов

На ВАЗ 2106 устанавливаются, как правило, двухтрубные масляные амортизаторы. Разница между передними и задними демпферами заключается в размерах, способе монтажа верхней части и наличии буфера 37 у переднего амортизирующего элемента, ограничивающего ход при обратном движении. Конструкция заднего амортизатора выполнена из резервуара 19 с крепёжным ухом, клапанов сжатия (2, 3, 4, 5, 6, 7), рабочего цилиндра 21, штока 20 с поршневым элементом, а также кожуха 22 с проушиной. Резервуар 19 представляет собой трубчатый элемент из стали. В его нижней части закреплена проушина 1, а сверху сделана резьба под гайку 29. В проушине есть выточка, в которую помещается корпус 2 совместно с дисками клапана. К выточке он подпирается цилиндром 21.

Полость между резервуаром и цилиндром заполняется жидкостью. В рабочем цилиндре находится шток 20 и поршень 10. В последнем есть каналы клапанов — перепускного и отдачи. Снизу цилиндр имеет клапан сжатия. В корпусе 2 клапана есть гнездо, к которому поджаты диски 3 и 4. Когда поршень перемещается с небольшой частотой, давление жидкости понижается через вырез в диске 4. Корпус клапана снизу имеет проточку и вертикальные каналы, а в обойме 7 есть отверстия, позволяющие проходить жидкости из рабочего резервуара и обратно. В верхней части цилиндра находится втулка 23 с уплотнительным элементом 24, а выход штока уплотняется манжетой 26 и обоймой 25. Детали, которые расположены вверху цилиндра, подпираются гайкой 29 с четырьмя отверстиями для ключа. В проушинах амортизатора установлены сайлентблоки 38.

Размеры

Амортизационные элементы передка «шестёрки» довольно мягкие, что особенно ощущается при наезде на неровность: передняя часть автомобиля сильно раскачивается. По мягкости задние амортизаторы такие же, как передние. Разница состоит лишь в том, что здесь это так не ощущается из-за лёгкости задка. Стоит также отметить, что демпферы не делятся на правый и левый, поскольку они полностью идентичны.

Таблица: размеры амортизаторов ВАЗ 2106

Артикул	Диаметр штока, мм	Диаметр корпуса, мм	Высота корпуса (без учёта штока), мм	Ход штока, мм
2101–2905402 2101–2905402–022101–2905402–04 (перед)	12	41	217	108
2101–2915402–02 2101–2915402–04 (зад)	12,5	41	306	183

Принцип работы

В работе амортизационных элементов заложен принцип создания высокого сопротивления раскачке кузова, что обеспечивается посредством принудительного прохождения рабочей среды через отверстия в клапанах. Когда рассматриваемый элемент сжимается, колёса машины движутся вверх, при этом поршень устройства идёт вниз и выдавливает жидкость снизу цилиндра вверх через пружинящий элемент перепускного клапана. Часть жидкости перетекает в резервуар. Когда шток амортизатора движется плавно, то усилие, создаваемое от жидкости, будет небольшим, и рабочая среда переходит в резервуар через отверстие в дроссельном диске.

Под воздействием упругих элементов подвески колёса возвращаются вниз, что приводит к растяжению амортизатора и перемещению поршня вверх. Одновременно над поршневым элементом возникает давление жидкости, а под ним — разрежение. Над поршнем находится жидкость, под воздействием которой сжимается пружина и отгибаются края дисков клапана, в результате чего она перетекает вниз цилиндра. Когда поршневой элемент движется с малой частотой, давление жидкости создаётся небольшое для отжатия дисков клапанов отдачи, при этом создаётся сопротивление ходу отдачи.

Как крепятся

Демпферы передка «Жигулей» шестой модели нижней частью крепятся к нижним рычагам посредством болтового соединения. Верхняя часть изделия проходит через опорный стакан и фиксируется гайкой. Чтобы исключить жёсткое соединение амортизатора с кузовом, в верхней части используются резиновые подушки.

Задние амортизаторы находятся вблизи колёс. Сверху они фиксируются к днищу кузова, а снизу — к соответствующему кронштейну.