Как заменить тормозной диск на «калине» своими руками

Достоинства и недостатки разных типов тормозов

Людям свойственно довольно быстро привыкать к удобствам, которые обеспечивают им всевозможные технические средства. А нет ли у вас желания узнать, чем хороши задние дисковые тормоза, установленные на Калине?

Многие водители с большим опытом будут утверждать, что задние дисковые тормоза значительно эффективнее барабанных. И с ними вполне можно согласиться. Естественно, скептики найдут в подобной тормозной системе недостатки.

Не секрет, что задние дисковые тормоза стоят значительно дороже барабанных. Ухаживать за дисковой системой гораздо тяжелее, потому что она очень не любят грязь. Особые трудности возникают, если машина — внедорожник. В целом существует множество мнений как опытных, так и начинающих водителей о том, какие тормоза лучше.

Тормоза Калины Спорт весьма эффективны

Не так давно было проведено сравнение эффективности работы задних тормозов дискового и барабанного типов. Разница в два метра тормозного пути говорит сама за себя. Единственным условием данной проверки было обязательное наличие у тормозной системы сертификата соответствия, который гарантировал бы возможность беспрепятственного прохождения автомобилем государственного технического осмотра.

В итоге было предложено испытать две похожие комплектации, но разных производителей. Компания «Дарбис» предоставила первую модель «Форд-Фокуса», а организация «АвтоСпортТехника» — китайскую «Чери». В результате проведенных испытаний мнения и предположения скептиков были успешно развенчаны.

Аналоги

Наименование	Артикул	Стоимость, за 1 шт., рублей
Alnas Sport, вент. перфорир.	2112-3501070-03	От 1 тыс. рублей
С насечками, «PowerDisc»ATE	24.0320-0142.1	От 1.5 тыс. рублей
BREMBO MAX	09.8903.75	От 1.2 тыс. рублей

о проверке ходовой и трансмиссии

проверяем рулевое управление

Согласно регламенту технического обслуживания, проверку состояния тормозной системы проводим через каждые 15 тыс. км пробега.

Для проверки работоспособности вакуумного усилителя тормозов при неработающем двигателе 5–6 раз нажимаем педаль тормоза и, удерживая ее в нажатом положении, пускаем двигатель. При исправном вакуумном усилителе после пуска двигателя педаль должна слегка податься вперед. Если этого не происходит или торможение недостаточно эффективно (нажимать педаль тормоза приходится с большим усилием), нужно проверить герметичность соединений шланга подвода разрежения к вакуумному усилителю и исправность самого усилителя.

Проверяем состояние тормозных трубок. Трубки должны быть надежно закреплены в держателях и не иметь вмятин, механических повреждений, глубокой коррозии, а также следов течи тормозной жидкости. При необходимости подтягиваем соединительные штуцеры или заменяем неисправные детали.

Осматриваем тормозные шланги, на них не должно быть трещин, разрывов и потертостей.

Проверяем состояние и степень износа колодок и дисков тормозных механизмов передних колес. Для проверки снимаем поочередно передние колеса.

Наименование	Артикул	Стоимость, рублей
ASP	2702220	2 тыс. руб. за 1 шт.
BM	BDV 885	1 тыс. рублей за 1 шт.
Hella	8DD355109331	1.6 тыс. рублей за 1 шт.

Советы по выбору инструментов

Оригинальные диски на Калину

Можно посоветовать сразу приобрести все необходимое, чтобы потом не отвлекаться. Имея нужные инструменты, вы всегда сможете выполнять ремонт собственного автомобиля своими руками. Причем операции могут быть абсолютно любой сложности. Можно лишь посоветовать при покупке инструментов в первую очередь выбирать те, которые точно подойдут для ремонта вашей модели машины.

Особое внимание стоит обращать на торговые марки и производителей, потому что этот показатель многое может сказать о качестве товара. Соберите для ремонта вашего автомобиля оптимальный набор инструментов, включающий всевозможные ключи, головки, трещотки, профили и много еще всего полезного

Как определить износ тормозных дисков

Проверка износа тормозных дисков довольно не сложная, главное иметь под рукой штангенциркуль либо микрометр, а если таких инструментов нет, то в крайнем случае можно воспользоваться линейкой или монеткой (об этом ниже). Толщина диска измеряется в 5… 8 точках по кругу и если она меняется значит кроме износа тормозной площади имеется кривизна, либо неравномерность истирания. Следовательно необходимо не только будет менять его при пределе, но и выяснить причину из-за которой происходит неравномерный износ тормозного диска.

На сервисе толщину дисков измеряют специальным прибором — это штангенциркуль, только он имеет меньшие размеры, а также на его измерительных губах имеются специальные бортики которые позволяют охватить диск не уперевшись в борт по краю диска.

Как проверяется

Для того, чтобы узнать степень износа лучше всего демонтировать колесо так как толщину диска иначе не измерить, а если требуется проверка износа задних тормозных барабанов, то придется снимать полностью весь тормозной механизм. При проведении дальнейшей проверки необходимо учитывать, что диски изнашиваются с обеих сторон — внешней и внутренней. Причем не всегда равномерно, поэтому требуется узнать степень изношенности диска по двум сторонам диска, но об этом ниже.

Перед проверкой обязательно нужно знать информацию о том, какая толщина нового тормозного диска для конкретного автомобиля. Ее можно узнать в технической документации либо на самом диске.

Предельный износ тормозных дисков

Значение максимально допустимого износа будет зависит от начального размера диска и мощности двигателя автомобиля. Обычно общий износ всего диска для легковых автомобилей составляет порядка 3…4 мм. А для конкретных плоскостей (внутренней и внешней) около 1,5…2 мм. При таком износе уже нужно их менять. Для тормозных дисков, состоящих из одной плоскости (обычно устанавливается на задние тормоза), процедура будет аналогичной.

Проверка износа тормозных дисков подразумевает проверку толщины обеих плоскостей диска, величины буртика, а затем сравнение этих данных с номинальным значением, которое должен иметь новый диск, или рекомендуемыми параметрами. Также оценить общий характер истирания рабочей области диска, а именно, равномерность, наличие борозд и трещин (размер трещин не должен быть больше чем 0,01 мм).

При плановом осмотре необходимо смотреть величину канавок выработки и их структуру. Небольшие регулярные канавки это нормальный износ. Рекомендована замена дисков в паре с колодками если имеются глубокие нерегулярные канавки. При коническом износе тормозного диска нужно обязательно его менять и выполнить проверку тормозного суппорта. Если на диске заметны трещины или другая коррозия и изменение цвета, то обычно связано с тепловыми явлениями, возникающими из-за частых и чрезмерных изменений температуры диска. Они приводят к шуму при торможении и снижают эффективность торможения. Поэтому диск желательно также заменить и желательно ставить более качественные с улучшенным отведением тепла.

Заметьте, что при износе диска по окружности образуется некий бортик (колодки по нему не трут). Поэтому при измерении нужно мерить именно рабочую поверхность. Делать это проще с помощью микрометра, поскольку его «обхватывающие» рабочие элементы позволяют с ним не прикасаться. В случае использования штангенциркуля под его измерители нужно подложить какие-либо предметы, толщина которых совпадает с износом колодок (например, кусочки жести, металлические монеты и прочее).

Если значение толщины диска в целом либо какой-либо из его плоскостей ниже допустимой — диск нужно менять на новый. Эксплуатировать изношенный тормозной диск нельзя!

При замене тормозного диска всегда нужно менять тормозные колодки, причем вне зависимости от их износа и технического состояния! Использование старых колодок с новым диском категорически запрещено!

Если у вас нет под рукой микрометра, а с помощью штангенциркуля проверять неудобно по причине наличия бортика, то можно воспользоваться металлической монетой. Например, по официальным Центрального Банка России толщина монеты номиналом 50 копеек и 1 рубля составляет 1,50 мм. Для других стран соответствующую информацию можно найти на официальных сайтах центральных банков соответствующих стран.

Для проверки толщины тормозного диска с помощью монеты необходимо приложить ее к рабочей поверхности диска. В большинстве случаев критический износ одной поверхности диска находится в пределах 1,5…2 мм. С помощью штангенциркуля таким образом можно узнать толщину износа как одной половины диска, так и общую толщину всего диска. Если бортик не износился измерять можно прямо от него.

Износ тормозных дисков

Износ тормозных дисков протекает более стабильно и предсказуемо. Чаще всего дисков хватает на два комплекта колодок. Уменьшение толщины диска примерно на 2 мм означает износ в 100%. Со временем из-за выработки на кромке тормозного диска образуется фаска.

Фаска от выработки переднего тормозного диска нашей Калины уже хорошо ощутима при прикосновении, но такой диск еще походит.

Фаска от выработки переднего тормозного диска нашей Калины уже хорошо ощутима при прикосновении, но такой диск еще походит.

Дизайн многих колесных дисков позволяет просунуть между спицами руку и на ощупь определить выработку тормозного диска. Главное, не делать этого, пока тормозной диск еще горячий, сразу после поездки с интенсивными торможениями. Этот прием будет полезен тем, кто планирует приобрести автомобиль с пробегом. По износу диска можно сделать выводы о реальном пробеге машины или об условиях, в которых ей приходилось ездить. Но лучше всего колесо все же снять и тщательно осмотреть тормозной механизм, включая внутреннюю сторону диска. Бывает, что именно там из-за коррозии образуются канавки и волнистая поверхность.

До предельно допустимого износа тормозного диска нашей Калины осталось 0,7 мм. В большинстве случаев этого хватит, чтобы отъездить на еще одном комплекте колодок.

До предельно допустимого износа тормозного диска нашей Калины осталось 0,7 мм. В большинстве случаев этого хватит, чтобы отъездить на еще одном комплекте колодок.

Диск тормозной: снятие, установка

Вам будут нужны: головка торцевая «на 18», ключи « на 7» (два), TORX E14, большая отвертка, ключ для колесных болтов.

Если на рабочей поверхности диска присутствуют глубокие риски, задиры и другие дефекты, которые увеличивают износ колодок, уменьшая таким образом эффективность процесса торможения, а еще при боковом биении диска – повышенном, вызывающем при торможении вибрации, диск требуется заменить. Такой диск можно прошлифовать и проточить в специализированных мастерских с обеих сторон с одинаковой глубиной, но после обработки толщина диска не может быть менее минимально допустимой .

Минимально допустимой толщиной диска тормозного являются 17,8 миллиметра. В случае, если толщина одного диска оказалась менее этого значения, следует заменять оба диска. В процессе замены дисков тормозных обязательна замена колодок тормозных новым комплектом.

1. Ослабить затяжку болтов колеса переднего со стороны диска, который снимается, подложить под колеса задние противооткатные башмаки-упоры. Приподнять переднюю часть автомашины, установить ее на опоры и снять колесо.

2. Снять суппорт от механизма тормозного для колеса переднего без отсоединения от него тормозного шланга и подвесить суппорт на веревке либо проволоке к стойке подвески передней. Следует следить при этом, чтобы шланг тормозной не был сильно натянут либо перекручен.

3. Вывернуть два штифта направляющих…

4.…и снять диск тормозной.

5. Установить диск тормозной в обратном порядке.

До установки диска следует тщательно очистить поверхности на ступице и диске от окалины и ржавчины, ведь даже мельчайшие частицы, зажатые между такими поверхностями, вызовут биение диска и вибрацию в процессе торможения.

6. Несколько раз нажать на тормозную педаль, чтобы поршень цилиндра рабочего установился в рабочее положение.

7. Проверить уровень жидкости тормозной в бачке и довести его до нормы при необходимости.

Армированные шланги — преимущества

Армированные шланги разрабатывались для комплектации спортивных и трековых версий автомобилей. Среднее давление, на которое рассчитана трубка, превышает 300 бар. Это значит, что автомобиль может несколько раз в минуту испытывает экстренное торможение на скорости не меньше 150-170 км. в час. Скоростной путь при этом не намного меньше, чем у автомобиля с резиновыми шлангами, а цена изделия достаточно высока.

Менять ли в своем автомобиле штатные шланги на армированные, каждый водитель будет решать сам.

То, что педаль тормоза становится более «послушной» — это правда, но только в случае, когда водитель носится по городским дорогам на скорости не менее 150 км. в час, при этом выписывая виражи на поворотах, и плюет на все правила, других водителей, пешеходов и инспекторов, чувствуя себя местным Шумахером.

Среди преимуществ армированного шланга можно выделить следующие:

1. Под давлением резиновый шланг подвергается большему растяжению, чем магистраль, защищенный стальной оплеткой. Срок эксплуатации армированной детали выше в три раза.
2. Время торможения сокращается на 50% за счет мгновенной передачи кинетической энергии на пару колодка-диск, после нажатия педали тормоза.
3. Армированные шланги не пропускают воздух, что не позволяет в тормозной жидкости скапливаться каплям воды.

• тип резьбы на фитинге;
• размер фитинга;
• угол наклона шланга;
• фиксирующее крепление при вывороте колеса не соответствует заводскому.

Как самостоятельно выполнить замену

Перед началом ремонтных работ проводим комплексную диагностику с целью изучения общего технического состояния автомобиля, идентификации поломки, расчета времени, сил, средств. Нередко причина в неисправном рабочем цилиндре, разгерметизации системы, повреждении патрубка.

Диагностику проводим путем установки машины на смотровой канал, поочередно поддомкрачиваем каждое из колес, замеряем толщину диска. Если фактический показатель меньше 17.8 мм. — заменяем новым, последующая эксплуатация небезопасна. В противном случае продолжаем осмотр, проводим дефектовку тормозных колодок, рабочего цилиндра.

Быстрая бесплатная замена передних тормозных колодок Лада Гранта

30 – 35 тысяч километров – примерный ресурс передних тормозных колодок для АвтоВАЗа. Как только машина начинает бить/свистеть при торможении либо вы достигли указанный километраж, пришла пора работать с тормозами. Рассмотрим пошагово как происходит замена передних тормозных колодок на автомобиле Лада Гранта.

Как заменить передние тормозные колодки на Ладе Гранте

Прежде чем перейти к пошаговому процессу, укажем основные подготовительные моменты. Без них приступать к замене нельзя.

Необходимый инструмент для замены

Для работы потребуются:

• Тормозная жидкость;
• Отсос для лишней тормозной жидкости (если потребуется, можно использовать шприц или клизму);
• Накидной ключ на 13;
• Рожковый ключ на 17;
• Плоскогубцы;
• Раздвижные пассатижи либо надежная плоская отвертка;
• Щетка для очистки посадочныхмест колодок (любая жесткая).

Подготовительные работы

К обязательным подготовительным работам отнесем следующие пункты:

• Проверить уровень тормозной жидкости – если она выше максимума, нужно отобрать часть. Иначе есть риск ее выдавливания после замены колодок.
• Зафиксировать задние колеса противооткатами.
• Стронуть болты крепления колесных дисков.
• Поддомкратить нужное колесо и снять его.
• Подготовить весь инструмент и колодки для замены.

Пошагово: как поменять передние колодки на Гранте

Приступаем к работе. Находим пластину с загибом, стопорящую болт крепления тормозного цилиндра к нижнему пальцу – как на фото ниже.

Начало: нспользуя плоскогубцы, выгибаем края обратно, чтобы выкрутить болт.

Следующий шаг: придерживаем направляющий палец ключом на 17, при этом выкручивая болт (накидной на 13).

Далее: извлекаем вывернутый болт вместе с пластиной. Теперь мы можем поднять скобу и получить доступ к колодкам.

Извлекаем старые тормозные колодки. Очищаем их посадочное место щеткой.

Далее: ставим новые колодки на место старых.

Чтобы можно было опустить скобу, мы должны максимально задвинуть поршень в цилиндр. На фотографии изображены два способа.

Способ 1: скоба не опущена. Используя раздвижные пассатижи задвигаем поршень в цилиндр.

Способ 2: скоба опущена. Упираем отвертку в край скобы и отжимаем ей поршень на место.

Предпочтительнее способ 1, так как второй выполним только без колодок на местах.

Собираем все в обратном порядке.

Последний этап после окончательной сборки: нажать педаль тормоза несколько раз. Так вы прокачаете тормоза и установите зазор между колодкой и поршнем.

После проверьте уровень тормозной жидкости в бачке. Долейте по мере необходимости.

Замена передних колодок на Гранте с АБС

Важное уточнение: для Гранты наличие АБС важно лишь при работе с задними тормозами. Если вы меняете передние тормозные колодки, наличие АБС никак не влияет на процесс

Общие вопросы по замене колодок на Гранте

Рассмотрим основные моменты по частотности замены тормозных колодок и их выбору для машины.

Периодичность замены

По регламенту завода передние колодки на ТО проверяют без замены. Меняют только при появлении следующих факторов:

• Сильный скрип/свист при торможении.
• Толщина 1,5 мм и менее;
• Расслоение, обугливание и окрашивание;
• Биение тормозов при движении;

Часто на них наносят слой материала, который начинает пищать при торможении. Происходит это по мере износа колодки. Так сам механизм сигнализирует о необходимости замены.

Учтите: в зависимости от производителя тормозной материал может различаться. Это чревато следующим:

• Ранний выход тормозов из строя;
• Окрашивание колесных дисков в пыль от крошащегося материала;
• Скрип от тормозов сразу после замены;
• Повышенный износ тормозных дисков.

Для наглядности приведем примеры износа на передних тормозах в процессе эксплуатации машины.

Какие тормозные колодки выбрать

Заводские параметры для изделия следующие:

• Толщина 17,3 мм;
• Ширина 104,4 мм;
• Высота 61,9 мм.

Для установки подходят изделия Bosch, Ferodo, LYNXauto и другие.

1. Колодки меняем только комплектом;
2. При замене зафиксировать автомобиль противооткатами;
3. Для замены подбираем только подходящие аналоги;
4. После окончания работ проследить за уровнем тормозной жидкости. Если надо – долить.

Замена задних колодок Лада Гранта

Замена задних тормозных колодок на Lada Granta требуется при критической толщине накладки, которая составляет около 1.5 миллиметра. Оценить состояние колодок можно даже без снятия барабанов. Для оценки передней колодки в тормозном щите выполнено специальное смотровое окно закрытое резиновой заглушкой. Именно через это отверстие и можно рассмотреть толщину накладки. Смотрим на фото далее.

Для замены колодок на Лада Гранта обязательно понадобится яма или эстакада, ведь перед снятием барабанов необходимо ослабить тросик ручника, без того снять тормозной механизм затруднительно. Для доступа к месту регулировки стояночного тормоза снимаем теплозащитный экран (на фото).

Головкой «на 10» отворачиваем четыре гайки крепления заднего теплозащитного экрана дополнительного глушителя.

Снимаем с переднего кронштейна подвески дополнительного глушителя резиновую подушку. Сдвигаем теплозащитный экран вперед, открывая доступ к узлу регулировки стояночного тормоза.

Удерживая ключом «на 13» регулировочную гайку наконечника троса, головкой того же размера отворачиваем контргайку. Вращая регулировочную гайку против часовой стрелке, освобождаем тросы.

Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем кузов Лада Гранта на надежной подставке заводского изготовления.

Если автомобиль укомплектован антиблокировочной системой АВS, то тормозной механизм имеет некоторые конструктивные отличия. На Lada Granta, оборудованном ABS, следует отсоединить датчик скорости вращения колеса от тормозного щита во избежание повреждения датчика. Головкой Е-8 отворачиваем винт крепления датчика и вынимаем датчик из отверстия в кронштейне, закрепленном на щите тормозного механизма.

Далее все работы показаны на Лада Гранта без ABS. Об отличиях будет оговорено по мере разборки тормозного механизма.

Накидным ключом (лучше шестигранной головкой, что бы не сорвать грани) «на 7» отворачиваем два направляющих штифта колеса и снимаем тормозной барабан.

Внимание! Не нажимайте педаль тормоза после снятия барабана, так как поршни могут полностью выйти из цилиндра. Если барабан Лада Гранта снять не удается, то, равномерно поворачивая его, молотком с пластмассовым наконечником (или обычным молотком через деревянный брусок) наносим удары по торцу барабана

Обычно центральная часть барабана закисает при сопряжении с металлом ступицы

Если барабан Лада Гранта снять не удается, то, равномерно поворачивая его, молотком с пластмассовым наконечником (или обычным молотком через деревянный брусок) наносим удары по торцу барабана. Обычно центральная часть барабана закисает при сопряжении с металлом ступицы.

Далее необходимо утопить поршни внутрь рабочего цилиндра. Для этого двумя монтажными лопатками надавливаем на колодки, опираясь на буртик тормозного щита.

Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок верхней стяжной пружины и снимаем пружину.

Выводим верхние упоры колодок из прорезей поршней цилиндра и вынимаем распорную планку.

Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок нижней стяжной пружины и снимаем пружину.

Отверткой выводим из зацепления с колодкой прижимную пружину.

Снимаем переднюю колодку.

Отсоединив от задней колодки прижимную пружину, опускаем колодку и выводим рычаг привода стояночного тормоза из отверстия наконечника троса стояночного тормоза.

Распрямляем шплинт и вынимаем его из отверстия пальца рычага привода стояночного тормоза. Снимаем с пальца шайбу. Снимаем рычаг и вынимаем палец.

Элементы тормозного механизма заднего колеса Лада Гранта на следующем фото:

• 1 — передняя колодка автомобиля без ABS
• 2 — передняя колодка автомобиля с ABS
• 3 — распорная планка
• 4 — верхняя стяжная пружина
• 5 — палец
• 6 — шайба
• 7 — шплинт
• 8 — задняя колодка автомобиля с ABS
• 9 — задняя колодка автомобиля без ABS
• 10 — рычаг привода стояночного тормоза
• 11 — нижняя стяжная пружина

Устанавливаем рычаг привода стояночного тормоза на новую колодку в обратной последовательности. Устанавливаем новые колодки в обратной последовательности. Для удобства сборки прижимной пружины с колодкой зацепляем за крючок пружины провод или шнур. Натягивая пружину, вставляем ее крючок в отверстие колодки и затем вытягиваем провод.

После замены колодок на обоих колесах и установке барабанов необходимо отрегулировать стояночный тормоз Lada Granta. Вращая регулировочную гайку по часовой стрелке, натягиваем тросы. Удобно регулировать натяжение тросов высокой головкой с трещоткой и удлинителем. При этом контргайку полностью не отворачиваем. Совместив грани контргайки с гранями регулировочной гайки, надеваем высокую головку «на 13» и вращаем сразу обе гайки. Контргайкой фиксируем регулировочную гайку.

Основная информация

Тормозная система руководит скоростью машины, ее остановкой, а также удержанием ее в одном положении с помощью силы торможения, которая возникает между дорогой и колесами машины. Сила остановки может образовываться автомобильным двигателем, механизмом остановки колес авто, электронным или гидравлическим замедляющим тормозом, который находится в трансмиссии. На автомобиль Лада Калина устанавливают сразу два типа систем торможения, таких как:

1. Рабочая тормозная система. Этот тип системы применяется на любой скорости машины для полной остановки или же снижения скорости. Причем она начинает функционировать сразу же после нажатия на педаль тормоза. Этот тип считается самым эффективным по сравнению с остальными типами.
2. Стояночная тормозная система. Является необходимой для удержания машины на протяжении определенного времени на месте. То есть, благодаря ей полностью исключается вероятность передвижения авто без ведома водителя.

Неисправности механизма торможения

Главной задачей проведения диагностики авто считается обнаружение неисправности механизма торможения Лада Калина, а также их устранение при минимальном использовании денежных средств. Кроме того, своевременное обнаружение неисправностей системы торможения позволит вам избежать больших денежных трат, потому как вы сможете предотвратить поломку. В специализированных центрах диагностика проводится на специальном стенде, но вы и сами можете ее провести в домашних условиях. Для определения неисправности нужно внимательно относиться к своему транспортному средству.

Итак, рассмотрим основные неисправности системы торможения Лада Калина?

• Не до конца заполняются баллоны на прицепе. Чаще всего такая неисправность возникает из-за поломки узлов руководства тормозами прицепа.
• Не до конца заполняются баллоны с воздухом 1 и 2 контуров. Причина может заключаться в засорении трубопроводов и тройного клапана, а также отсутствии зазора в тройном защитном клапане.
• Не до конца заполняются баллоны с воздухом 3 и 4 контуров. Это может быть связано с засорением трубопровода или же повреждением двойного защитного клапана.
• Попадание масла в пневматические системы. В таком случае нужно будет проверить кольца поршня, а также цилиндры компрессора.
• Медленно заполняются воздушные баллоны. В основном причина такой неисправности возникает из-за образования различных трещин и повреждений баллона.
• Очень высокое или слишком маленькое давление в баллонах с воздухом 1 и 2 контуров. В таком случае нужно провести регулировку регулятора давления, а также проверить функционирование двухстрелочного манометра.

• Неисправны запасные и стояночные тормоза. Причина неисправности может заключаться в поломке ускорительного клапана, крана аварийного растормаживания, большой ход штоков камер или неправильно установленный привод регулятора крана тормоза.
• Не работает педаль тормоза. Причиной может быть плохо отрегулированный кран тормоза, поломка клапана, ограничивающего давление, или тормозного крана, неправильно установлен привод регулятора крана торможения, а также большой ход штоков камер торможения.
• Невозможно торможение. Такая поломка может быть связана с неисправностью пневматического крана, с поломкой заслонок или электромагнитного клапана.
• Машина не снимается с запасного или стояночного тормоза. Такая неисправность может быть связана с утечкой воздуха из третьего контура, поломкой упорного подшипника энерго-аккумулятора, а также поломка атмосферного вывода ускорительного клапана.

Ее нужно регулярно менять из-за того, что в момент использования она впитывает в себя всю влагу. Также может быть недостаточный уровень тормозной жидкости, так как она испаряется при закипании, которое происходит в момент остановки транспортного средства.

https://youtube.com/watch?v=nykw3nHdi2Y

Особенности тормозов переднего и заднего Переднеколесный

колес тормозной механизм выполнен в виде дисков вентилируемых с однопоршневым плавающим зажимом. Этот включает зажим в себя суппорт и колесный цилиндр, затянуты которые винтами. Цилиндр прикрепляется непосредственно к пальцам направляющим с помощью двух болтов.

Болты проходах в размещаются направляющих колодок, поджатых направляющими пазами пружинными. Внутрь цилиндра помещен поршень с кольцом уплотняющим прямоугольного сечения. Данное кольцо наиболее обеспечивает рациональное расстояние диска до тормозных Такая. колодок организация тормозной системы Калины эффективному ее способствует функционированию.

Задние тормоза имеют тип барабанный. В их состав входят двухпоршневый колесный гидравлического цилиндр типа, барабан, колодки, стяжные защитный, пружины диск, колодочные распорки и автоматический расстояния регулятор от барабана до колодок.

Помимо головной разработчики, системы оснастили Ладу и стояночным механическим который, тормозом имеет приводы к тормозным механизмам колес задних.

В состав стояночной тормозной системы регулировочная:

• входят тяга;
• рычаг;
• два троса;
• распорные;
• уравнитель планки;
• рычаги привода колодок.

Как Поменять Колодки На Калине Передние Видео

Как поменять передние тормозные колодки на Ладе Калина

Тормоза – важный элемент безопасности хоть какого автомобиля, и Лада Калина не является исключением. Потому кто автовладелец должен смотреть за ними и поддерживать в безупречном состоянии.

Передние тормозные колодки подвергаются еще более высочайшим нагрузкам, чем их задние аналоги.

Причина о том, что во время торможения сила инерции толкает автомобиль вперед, как следует, вся нагрузка перебегает конкретно на переднюю часть.

Поэтому ресурс их службы намного наименьший, чем у подобных девайсов, установленных на задних колесах. Поэтому нужно пристально прислушиваться к состоянию автомобиля и при возникновении первых подозрений проводить Замену фронтальных тормозных колодок. Сейчас разговор пойдет о том, как это сделать на автомобиле Лада Калина, и как найти наличие неисправности такого содержания.

Когда производим замену

В документах ТО для Лады Калина непременно указывается нужный километраж, после прохождения которого должна выполняться Замена фронтальных и тормозных колодок задних колес, но фактически Этот расхожий слух срок а возможно намного наименьшим.

В особенности солидные объемы жалоб поступает на заводские комплектующие, которые изнашиваются, не пройдя и 15 000 км.

Продукция высококачественных производителей способна выдерживать и поболее длинный срок, но интенсивность эксплуатации авто, стиль вождения, качество дорог конечно играть большое значение в износе.

Как поменять колодки на калине передние видео

Найти необходимость Замену фронтальных тормозных колодок на вашей Ладе Калина конечно по трем главным факторам, а именно:

• резкое ухудшение тормозного эффекта при нажатии на педаль;
• возникновение железного «визга» при трении девайсов о барабан;
• суровое истирание покрытия передних тормозных колодок, которое находится при разборе тормозного барабана.

Замена передних тормозных колодок ВАЗ 2109, 2110, 2114, 2115, Калина, Гранта, Приора

Порядок Замены передних тормозных колодок на ВАЗ 2108-099, ВАЗ 2110-2115, Лада Калина, Приора, Гранта. Ремонт .

Что нужно, нужно произвести Замену данных девайсов на вашей Ладе Калина. Дальше разберем пошаговую аннотацию, как это сделать на дому без воззвания к спецам.

Как правильно произвести замену передних тормозных колодок

Смена данных девайсов на большинстве автомобилей ВАЗ не является чем-либо сверхъестественным, и Лада Калина не являются исключением из этого правила. Всего несколько довольно обычных шагов позволят для вас вновь получить массивные и чувствительные тормоза, готовые среагировать на хоть какое нажатие педали.

Желаем проинформировать на то, что для вас непременно придется приготовить несколько кирпичей, которые будут играть роль подставки на протяжении разборки и сборки автомобиля. Что же понадобится, сначала нам нужно запастись необходимыми инструментами.

Для Замены фронтальных тормозных колодок на вашей Ладе Калина для вас пригодятся:

1. Домкрат.
2. Балонный ключ.
3. Плоская отвертка.
4. Плоскогубцы и длинногубцы.
5. Рожковые ключи на 13 (подойдет и торцевой) и 17.
6. Лучше также иметь у себя струбцину.

Что нужно, пошаговая аннотация по Замене тормозных колодок на Ладе Калина состоит в следующем:

1. Автомобиль должен находиться на площадке с ровненькой поверхностью. Поставьте машину на передачу, выкрутите руль в сторону колеса, где выполняется Замена, подставьте кирпичи.
2. Поднимите машину при помощи домкрата, скрутите болты стопроцентно, снимите колесо.
3. Поднимаем суппорт, снимаем стопорный болт ключом на 13, отгибаем пластинку.
4. Поршень вам больше понравятся выдвинут чуток вперед по причине стирания старенькых колодок. Его будет нужно отогнуть незначительно вспять. При всем этом лучше это делать ключом для труб как еще его называют струбциной, так как сил рук может и даже не хватить.
5. Потом нужно воткнуть отвертку в нерабочую часть диска тормоза, а в окончании аккуратненько натягиваем ручку на себя лично, действуя каким бы образом рычагом, убирая поршень поглубже. Снимаем колодки.
6. Устанавливаем новые комплектующие, собираем тормозной барабан, монтируем колесо.

Вот так, всего за 6 шагов можно поменять тормозные колодки на Ладе Калина. Если какие-либо моменты остались для вас непонятными, стоит пользоваться видеоинструкцией, где спец тщательно скажет для вас обо всех тонкостях процесса.

Принципиальный момент: тормозные колодки нужно поменять на обоих колесах сходу для возможности не допускать утрат эффекта, не подвергать риску барабан на колесе с изношенной деталью не ускорять износ новейшей.

Здесь действует особое предложение. Нужно получить бесплатную консультацию нашего корпоративного юриста, просто задав собственный вопрос в форме ниже.