Изготовление сайлентблоков и втулок стабилизатора

Признаки износа

Есть несколько характерных симптомов, при возникновении которых можно заподозрить упругие элементы в окончании их ресурса.

Специалисты выделяют такие признаки износа, касающиеся втулок стабилизатора поперечной устойчивости (СПУ):

• При движении машины появляется нехарактерный стук и шум. Похожим образом авто ведёт себя при проблемах с амортизаторами. Но если это втулки, тогда шум будет появляться не только на неровных участках, но и при входе в повороты с небольшим радиусом. При этом покрытие может быть совершенно ровным.
• Если игнорировать предыдущий симптом, постепенно ситуация станет более серьёзной. Тогда появятся явные признаки неисправности, и замена втулок стабилизатора в ближайшее время станет обязательной. Шум со стороны подвески усиливается, причём он появляется при любом воздействии на стабилизатор. Это связано с тем, что деталь уже сильно деформировалась.
• На следующем этапе наблюдается сильный крен в небольших по радиусу поворотах. Кузов активно раскачивается даже на ровной дороге.
• На некоторых машинах отмечается люфт руля. Это объясняется особенностями конструкции некоторых рулевых узлов на автомобилях.
• В итоге существенно снизится управляемость, машину начнёт заносить в разные стороны при стандартных манёврах.

Чем раньше вы отреагируете на ситуацию, тем лучше. Это позволит минимизировать последствия и снизить затраты на исправление ситуации.

Чтобы убедиться в том, что элемент изношен и нуждается в замене, можно отправиться в автосервис и провести диагностику.

Если не хотите тратить на это деньги, проверку выполняют своими руками:

• Найдите яму или эстакаду, чтобы провести осмотр. Только не используйте подъёмники и домкраты. Это обусловлено тем, что при проверке потребуется раскачивать машину и физически воздействовать на стабилизатор. Находясь на домкрате, авто может соскочить. Последствия могут оказаться крайне серьёзными. Яма и эстакада обеспечат максимальную безопасность.
• Визуально внимательно осмотрите втулку. Дополнительно стоит воспользоваться фонариком, взглянув на деталь со всех сторон при хорошем освещении. На резине и полиуретане со временем появляются трещины, становятся заметными места разрыва. Если это присутствует, нужна замена.
• Дополнительно раскачайте стабилизатор, подёргайте, потяните в разные стороны. Если такие действия сопровождаются шумом и скрипами, тогда диагноз очевиден. Нужна замена.

Вовремя не заменив упругие элементы подвески, можно столкнуться с серьёзными и неприятными последствиями.

Подготовка инструментов

Для качественной и быстрой замены нужно подготовить следующее:

• набор втулок;
• специальная смазка для обработки резьбовой поверхности;
• рабочие перчатки;
• набор ключей;
• противооткатные клинья или «башмаки»;
• щетка металлическая.

Что нужно для замены втулок стабилизатора При возникновении сложностей могут потребоваться и другие инструменты. Например, если старую гайку нельзя будет открутить, то для ее удаления нужна болгарка или ножовка по металлу. Нельзя забывать о WD-40 (без нее никак).

Порой без WD-40 просто не обойтись

Выбор втулки

Чтобы подвеска идеально работала долгое время после ремонта, необходимо правильно подходить к выбору нового комплекта втулок. Речь идет не только о ценовом диапазоне или материале изготовления детали, но также о выборе производителя. Ниже приведены производители долговечных втулок, которые пользуются популярностью в странах СНГ.

Выбор втулки переднего стабилизатора

Таблица. Обзор производителей втулок стабилизатора.

Название бренда, фото	Описание
Yamato	Известная японская компания, производимая автомобильные запчасти и аксессуары. Продукция фирмы Yamato пользуется большим спросом, ведь ее не подделывают. Все запчасти выпускаются в фирменных упаковках с текстом и водяными знаками.
RBI	Тайванский производитель запчастей для автомобилей разных марок. Под брендом RBI производятся сайлентблоки и другие резинометаллические элементы для ремонта ходовой части.
Lemforder	Известный немецкий производитель запчастей для автомобилей разного предназначения. Также под брендом Lemforder выпускаются детали для ходовой части, в частности втулки стабилизатора.
CTR	Южнокорейская компания, используемая для изготовления запчастей современные технологии и высококачественные материалы. Фирма основана еще в далеком 1971 году и за это время успела надежно закрепиться на автомобильном рынке.
Sidem	Бельгийская компания, являющаяся независимым производителем автозапчастей для рулевого управления и подвески. Sidem считается не такой разрекламированной компанией, как, например, Lemforder, но это не мешает ей выпускать качественную продукцию.

Назначение и конструкция стабилизатора ВАЗ 2107

В конструкции передней подвески автомобилей семейства ВАЗ 2101-07 применяется передний стабилизатор, задача которого заключается в том, чтобы максимально эффективно распределить нагрузку. Это нагрузка, которую испытывает подвеска отечественного автомобиля, при поворотах и выполнении маневров на дороге. За счет наличия стабилизатора исключается возникновения крена, и автомобиль при этом удерживается в горизонтальном положении. Если снять передний стабилизатор, то водитель сразу ощутит, насколько автомобиль будет смещаться на одну из сторон при резких поворотах или маневрировании. Причем крены настолько большие, что ТС может опрокинуться.

Конструктивно рассматриваемая часть подвески автомобиля ВАЗ 2107 состоит из длинной штанги, которая имеет форму буквы U. Штанга изготавливается из специальной стали, которая обладает повышенной упругостью.

Фиксация рассматриваемой детали выполняется при помощи кронштейна с резиновой втулкой. Концы штанги закреплены к нижним рычагам, а средняя область фиксируется к передней части кузова. При эксплуатации, в зависимости от пробега и характера вождения авто, происходит износ резиновых втулок или подушек стабилизатора. При их износе, требуется выполнить их замену. Однако первоначально разберемся с конструкцией рассматриваемого агрегата:

• Штанга — изготавливается из стали повышенной упругости. Диаметр детали составляет 18 мм. Имеет U-образную форму.
• Кронштейны для закрепления штанги в конструкции ходовой части машины. Их количество составляет 6 штук.
• Резиновые втулки одинаковых размеров и диаметров в количестве 4 штук.

Втулки из резинового материала нужны для того, чтобы смягчить соединение стальных деталей. Крепится стабилизатор в 4 местах, однако кронштейнов для фиксации в его конструкции предусмотрено 6 штук.

В работу штанга включается только при возникновении смещения кузова, когда происходит поворот или маневрирование. При езде по прямой устройство практически бездействует. При маневрировании происходит изгиб одного конца устройства вверх, а второго вниз, что и приводит к балансированию устойчивости. Чем резче характер езды на автомобиле, тем быстрее износятся резиновые втулки переднего стабилизатора на ВАЗ 2107.

Обслуживание стаба

Из строя рассматриваемая деталь выходит редко, однако, как только обнаруживается проявление неустойчивости ТС на дороге, значит пришло время произвести ремонт. При эксплуатации классики возникает несколько видов неисправностей штанги стабилизатора поперечной устойчивости ВАЗ-2107. К ряду таковых неисправностей относятся:

1. Изнашиваются резиновые втулки, которые выступают в качестве демпфера между штангой и кузовом автомобиля.
2. Обрываются шпильки, которыми устройство прикручивается к рычагам.
3. Отрывается крепление, имеющее П-образную форму. Четыре таких кронштейна крепят среднюю часть стаба к кузову семерки.

Обслуживание СПУ представляет собой простой процесс, который включает в себя замену резиновых втулок. Чтобы их поменять, понадобится демонтировать деталь, извлечь изношенные резинки, и заменить их.

Чаще всего приходится менять резиновые уплотнители, и редко возникают случаи обрыва шпилек. Обычно следствием обрыва является экстримальное вождение, поэтому чтобы продлить срок службы шпилек, желательно соблюдать умеренный характер вождения. Выявить неисправность устройства достаточно просто. Если на резких поворотах возникает крен, сопровождающийся формированием громких звуков, то это означает, что освободился конец тяги, и теперь он соприкасается с металлом рычага.

Меняем втулки стабилизатора классики

Рекомендуем производить осмотр втулок через каждые 30 – 50 тысяч км. Однако прослужить детали могут и 100 тысяч и более, если соблюдать умеренный характер вождения и не перегружать подвеску. Выявить износ можно визуально, но для этого стоит заглянуть под передок. Наличие трещин резинок, а также видимые зазоры между ними и штангой, говорит о том, что втулки нуждаются в замене. Чем больше износ резинок, чем выше шанс услышать неприятные стуки в подвеске, и ощутить ухудшение управляемости авто. Чтобы вернуть первоначальную управляемость и уверенность управления, понадобится заменить втулки стабилизатора ВАЗ 2107.

Диагностика

Стук стабилизаторов – это гарантированный признак необходимости немедленной замены втулок. Кроме него могут появиться скрипы, особенно, при похолодании, когда резина утрачивает эластичность. Чтобы определить необходимость замены, может потребоваться снять защиту картера. Для проверки источника вибраций, положите руки на стойку стабилизатора и непосредственно на кронштейн крепления. Напарник должен несколько раз сильно нажать на капот автомобиля. Если на кронштейнах ощущаются вибрации, которые передаются на стойку, необходимо поставить новый комплект, даже если при осмотре посадочных мест на стабилизаторе не было замечено люфта. Если же отверстие внутри втулки приняло форму эллипса, на поверхности видны трещины, а материал отвердел, необходима немедленная замена. Дальнейшая эксплуатация автомобиля значительно сократит срок службы стоек стабилизатора.

Замена втулок и стабилизатора поперечной устойчивости на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать! Стабилизатор поперечной устойчивости – предназначен для гашения колебаний, он устанавливается во многих автомобилях, такие машины как ВАЗ 2110, приоры и т.д. этому не исключение, принцип работы его заключается в следующем, когда автомобиль въезжает в поворот стабилизатор работает на скручивание и благодаря чему, пытается как можно быстрее вернуть автомобиль в первоначальное положение, благодаря этому машина не опрокидывается на бок и тем самым стоит более устойчивее на дороге, чем без стабилизатора, всего их в автомобиле два, один стабилизатор стоит в передней подвески (Который мы и разбираем), а второй в задней (Поперечная штанга) если Вы хотите узнать как производиться замена заднего стабилизатора на классическом автомобиле, то в таком случае перейдите на статью: «Замена реактивных тяг на автомобилях», в которой всё и описано подробно, в пункте 3.

Примечание! Чтобы осуществить замену стабилизатора в передний части, снять колёса нужно будет, вывесить полностью всю переднюю часть (Потому что если только одну сторону поднимите и начнёте отворачивать стабилизатор, он будет скручен и может выстрелить, тем самым повредив Вас, поэтому добейтесь того, чтобы передняя часть автомобиля во время замены стабилизатора была как можно ровнее) ну и отвернуть гайки которые стабилизатор крепят, кстати в нижней части снимать защиту ещё придётся, это тоже учитывайте и сразу думайте о том, как инструменты Вам будут нужны для осуществления замены!

Где находится стабилизатор поперечной устойчивости? Он расположен в нижней части и прикручен в центральной части к лонжерону, а по бокам стабилизатор к нижним рычагам крепится, сам стабилизатор снимается легко, но добраться до него очень не удобно особенно если смотровой ямы нет, всего он крепится на восьми гайках, если быть точнее, то эти гайки крепят металлические пластины (Все пластины на фото ниже красными стрелками указаны) в то время как сами пластины уже и удерживают стабилизатор, под каждыми пластинами располагаются резиновые втулки, не допускайте того чтобы они были сильно изношены (Потресканы, резина своё свойство потеряет и станет жёстко и так далее), потому что из-за этого подвеска начинает неправильно работать, кроме того появляются скрипы в тех районах, стуки и тому подобное (А это уже как минимум не приятно и как максимум, другие люди которые будут садиться в Ваш автомобиль будут считать его неисправным, что очень не приятно), поэтому старайтесь за всеми элементами ходовой части следить и по возможности убирайте все неисправности как можно быстрее.

Когда нужно менять стабилизатор поперечной устойчивости? Если автомобиль довольно долгое время уже ездит и стабилизатор не менялся за всё это время (К примеру уже лет 10-15 прошло, за это время металл слабеет и становится не столь прочным) то мы рекомендуем его отправить под замену, он меняется ещё при механических дефектах, трещины, деформации и тому подобные повреждения на стабилизаторе не допускаются и казалось бы всё по сути, но нет, есть ещё один самый главный признак по которому стабилизатор нужно будет отправлять под замену, это выработка, она образуется со временем, на фото ниже эта выработка на стабилизаторе очень четко видна (Особенно взгляните на фото и посмотрите как металл сжат там), так вот из-за этой выработки, новых втулок будет хватать на очень короткий период, поэтому если она и Вас такая же большая, то стабилизатор нуждается в замене.

Как я самостоятельно менял стабилизатор поперечной устойчивости

Демонтаж

Ключами на «17» срываем болт стойки к рычагу и вытаскиваем его. Если предварительно не очистить от грязи, то выкрутить его будет проблематично. Поэтому, обязательно чистите все резьбовые соединения. Рожковые ключи не подойдут, ими только грани «слижите», если, конечно, у вас не новенький автомобиль с салона.

Стабилизатор может выкручивать стойку, и эти болты перекосит. Поэтому лучше полностью разгрузить переднюю подвеску, как я говорил ранее. Если вытащить не получается, можно их выбить оттуда, но это уже крайняя мера, можно повредить резьбу.

Откручиваем крепление стабилизатора к кузову

Если машине уже много лет, нужно это делать с особой осторожностью. Есть шанс сломать шпильки

Поэтому очищаем от грязи и замачиваем резьбовую часть ВД 40.

Снимаем хомуты втулок, так при снятии стабилизатор меньше будет цеплять за элементы подвески и проще его вытащить. С этой же целью можно снять стойки со стабилизатора, но под машиной этот сделать трудно. Вытаскиваем стабилизатор поперечной устойчивости.

На некоторых автомобилях трудности может доставить выхлопной коллектор, особенно на заниженных экземплярах. Выкручиваем болты крепления «штанов» к катализатору. Последний опускаем, и стабилизатор без проблем вытаскивается.

Обязательная часть

Проверяем состояние стоек стабилизатора, а точнее его резинометаллической части. Если имеются трещины на резине или она потеряла свою форму, да, и такое происходит, нужно заменить не только втулки стабилизатора поперечной устойчивости, но и сами стойки.

После демонтажа, осматриваем шпильки крепления к кузову. При необходимости чистим их резьбы. Хорошо, если они не сгнили, чтобы не потерять «стаб» по дороге. Если всё так плохо, лучше их обновить.

А теперь посмотрим, почему у меня появился люфт на стойках. Оказывается, банальная выработка на самой штанге от стоек. Поэтому нужно поменять его на новый, металл я нарастить уже никак не смогу.

Монтаж

Мне пришлось заменить втулки стабилизатора, потому что их внешний вид не внушал доверия. Они делаются разрезными, поэтому они просто надеваются на штангу. Чтобы проще их двигать по ней, можно намазать их мыльным раствором или специальной смазкой. Она может быть в комплекте с резинками, но в большинстве случаев её нет.

Важно не использовать Литол 24, солидол и другие пластичные смазки. Потому что резина, из которой сделаны втулки, не бензомаслостойкая, она быстро придет в негодность

Надеваем на стабилизатор стойки и пытаемся его засунуть на свое место. Методом втыка, крутя штангу и вспоминая родственников инженеров АвтоВАЗа по материной линии, у меня получилось её вставить.

Первым делом надеваем хомуты на втулки стабилизатора, так, чтобы резиновый «пыптик» на них совпал с отверстием в хомутах.

Прикручиваем стабилизатор к кузову. Затягивать гайки сильно не нужно, стабилизатор должен свободно двигаться.

Выравниваем стойки относительно их креплений к рычагу. Вставляем болт и закручиваем его.

Важно, перед тем как закрутить болт крепления стойки, резьбу рекомендуется смазать, чтобы потом можно было его открутить. То же самое касается и резьбы шпилек крепления стабилизатора к кузову

Затянув болты стоек, окончательно подтягиваем гайки хомутов втулок. Это нужно делать с определенным моментом затяжки. Так они сами не открутятся от вибрации и вы не сорвете резьбу.

Момент затяжки

1. Гайка крепления штанги к кузову: 12,9 – 16,0 Н*м или 1,32 – 1,63 кгс*м.
2. Болт стойки стабилизатора: 42,1 – 52,0 Нм или 4,29 – 5,3 кгс.

Особенности диагностики детали

Процесс диагностики втулок проходит в два этапа – механическое воздействие и визуальный осмотр. Для большей эффективности они проводятся вместе.

Диагностика стабилизатора

Коротко о воздействии

Изначально машину нужно поставить на яму для последующей проверки резиновых деталей. Некоторые «эксперты» используют домкраты, но это очень опасно. При диагностике втулок нужно с силой дергать стабилизатор, из-за чего тяжелая машина может упасть с домкрата. При дергании можно выявить люфт в месте крепления стабилизатора.

Механическое воздействие на стабилизатор

Визуальный осмотр

Задача визуального осмотра состоит в выявлении разрывов и трещин на поверхности элементов подвески. Если хоть на одной детали были выявлены подобные дефекты, тогда нужно менять целый комплект. Каждую втулку необходимо осматривать отдельно. Как только необходимость замены будет подтверждена, можно начинать работу.

Визуальный осмотр втулки стабилизатора

Нужно ли смазывать втулки стабилизатора

Если деталь изготавливается из полиуретана, она выдерживает более высокие механические нагрузки, чем резина и не подвергается коррозии, как металл. Диапазон рабочих температур для данного материала — от -60 до +80 градусов. Он не разрушается под воздействием смазочных материалов и нефтепродуктов. Смазка не только не навредит полиуретановым втулкам, но и увеличит их ресурс.

Смазывание требуется при замене полиуретановых втулок — смазочный состав упрощает установку и уменьшает износ детали. В инструкции производители обычно указывают необходимость проведения этой процедуры. Даже наличие внутреннего тканевого слоя не спасает, ведь он быстро стирается. Поэтому без смазывания не обойтись, в ином случае через месяц после установки могут появиться неприятные скрипы, особенно заметные в сырую погоду.

Оригинальные втулки всегда изготавливают из резины, и многие считают, что смазывать их не нужно. На самом деле силикон не только не разрушает данный материал, но и продлевает его ресурс. Поэтому желательно резиновые элементы обрабатывать смазкой, но не содержащей жиры. Она в любом случае не будет мешать работе на скручивание, накапливать грязь или разъедать изделие.

Смазанная втулка

Производители иногда поставляют запчасти без смазки, либо наносят ее слишком тонким слоем. Если автомобилист обрабатывает втулку самостоятельно, смазывающий состав со временем вымывается или смешивается с пылью. Поэтому для корректной работы данного узла чаще всего недостаточно замены стабилизаторов

Но важно еще и правильно определить, что причина именно в нехватке смазочного состава

Совет!
Рекомендуется проводить проверку втулок через каждые 25 тысяч пробега, а менять — через каждые 80-90 тысяч пробега.

Если полиуретан сухой, или смазка смешалась с частицами земли, однозначно требуется повторное смазывание. Чаще всего загрязнения попадают зимой, в сырую погоду или при поездках по бездорожью.

Втулка стабилизатора в автомобиле

Когда появляется стук под ногами у водителя и переднего пассажира, это говорит о проблемах с подвеской. Определяют причину поломки во время осмотра в яме, так как без диагностики точный диагноз поставить нельзя. Часто к стукам приводит вызванный попаданием грязи износ втулок. Также обычно обнаруживается люфт шаровых соединений интенсивно нагруженных частей стабилизатора — линков.

Внимание!
Смазывать втулки стабилизаторов рекомендуется, когда втулки новые или почти новые и пригодны для дальнейшего использования —нет никаких повреждений, сильных потертостей и т.п. В ином случае настоятельно рекомендуется произвести замену втулок.. Многие компании поставляют наборы втулок со смазкой в комплекте

В этом случае ничего докупать не нужно. Но зачастую такие средства недостаточно качественные, либо их слишком мало, либо они могут не подойти для конкретных условий эксплуатации. Через пару месяцев после монтажа расходника могут появиться скрипы, связанные с вымыванием или загрязнением смазывающего средства. В описанных случаях требуется повторная обработка, возможно, придется подобрать новый состав

Многие компании поставляют наборы втулок со смазкой в комплекте. В этом случае ничего докупать не нужно. Но зачастую такие средства недостаточно качественные, либо их слишком мало, либо они могут не подойти для конкретных условий эксплуатации. Через пару месяцев после монтажа расходника могут появиться скрипы, связанные с вымыванием или загрязнением смазывающего средства. В описанных случаях требуется повторная обработка, возможно, придется подобрать новый состав.

Зачастую смазка для втулок продается вместе с ними

Существует мнение, что если автомобиль используется для поездок по бездорожью, к смазке налипает земля, что вызывает ускоренный износ втулок. Это связано с тем, что у многих смазка ассоциируется с жирным машинным маслом. Но для данных деталей подходят только вещества без содержания жиров, а к ним грязь не налипает.

Не следует путать втулку с сайлентблоком, содержащим металлические элементы. Как бы плотно не был прикреплен хомут, при движении по дороге с ямами будет прокручиваться стабилизатор. И без смазки этот механизм быстро выйдет из строя.

Сайлентблоки стабилизатора. Это НЕ втулки!

Для чего нужен стабилизатор и втулки

Стабилизатор поперечной устойчивости отвечает за стабилизацию положения автомобиля при прохождении поворотов, а также тогда, когда машина тормозит. Если просто, данный стабилизатор:

• устраняет поперечный крен в поворотах;
• уменьшает при торможении продольный крен;

Основная задача стабилизатора заключается в том, чтобы удерживать машину параллельно поверхности дороги. Сам стабилизатор является простой тягой, соединяющей подрамник и крепление колеса (например, рычаг подвески на МакФерсон).

На подвеске типа МакФерсон угол развала статичный, при этом во время крена такой угол изменяется. В свою очередь, это приводит к тому, что площадь контакта шины с дорожным покрытием изменяется.

Для того чтобы сохранить устойчивость автомобиля, крены нужно уменьшить. Чтобы это сделать, в конструкцию интегрируют торсион. Фактически, стабилизатор выполняет задачу торсиона. Если возникает поперечный крен, концы тяги, размещенные в рычагах, двигаются в разные стороны.

Это приводит к закручиванию средней части. При этом такого закручивания достаточно, чтобы снизить крен при перемещении колес. Данный стабилизатор может быть установлен как на передней, так и на задней оси.

Втулки стабилизатора

Втулки стабилизатора (еще называются резинки стабилизатора) предельно важны для нормальной работы торсиона.

Дело в том, что стабилизатор должен иметь возможность скручиваться под воздействием усилий на правом и левом колесе, причем такие усилия разнонаправленные.

Это значит, что жестко прикрепить тягу к другим деталям не представляется возможным. С учетом того, что стабилизатор должен иметь более «гибкое» крепление, конструкторы нашли другое решение — стабилизатор крепится посредством специальных втулок.

Поломки и ремонт

Некачественно покрытие дорог приводят к тому, что стойки изнашиваются. Некоторые автомобилисты меняют их через каждые двадцать тысяч километров. Выделяют такие признаками того, что эти элементы постепенно приходят в негодность:

• Стук, который возникает во время движения автомобиля, а особенно его слышно во время переезда препятствий типа «лежачий полицейский»;
• Машина начинает вести себя не правильно: плывет, произвольно уходит в сторону;
• При выполнении поворота наблюдаются особо высокий крен авто;
• Кузов очень сильно раскачивается в момент торможения или выполнения поворота, но при этом стойки амортизатора целые.

Второе, на что нужно обратить внимание – это пыльники. Если на их поверхности наблюдаются механические повреждения (трещины) и видны следы масла, то это значит, что и сами стойки долго не прослужат. Для того, чтобы понять, откуда доноситься стук, который появляется во время движения, необходимо провести диагностику, прибегая к помощи еще одного человека

Для этого нужно машину загнать на смотровую яму или на высокую эстакаду. Один человек расшатывает авто, а второй пытается уловить звук, прислонив руку к шарниру.Таким образом можно не только услышать этот звук, но и почувствовать, откуда именно он исходит. Дельный совет: учитывая тот факт, что при подобной проблеме автомобиль не теряет способность ездить, не желательно оставлять все как есть. Иначе вы рискуете получить разрыв стойки. Лучше сразу ее заменить на новую. Тем более, что сегодня приобрести ее не составляет сложности, так как существует большое количество аналогов оригинальным изделиям. Ее можно купить на любом авторынке

Для того, чтобы понять, откуда доноситься стук, который появляется во время движения, необходимо провести диагностику, прибегая к помощи еще одного человека. Для этого нужно машину загнать на смотровую яму или на высокую эстакаду. Один человек расшатывает авто, а второй пытается уловить звук, прислонив руку к шарниру.Таким образом можно не только услышать этот звук, но и почувствовать, откуда именно он исходит. Дельный совет: учитывая тот факт, что при подобной проблеме автомобиль не теряет способность ездить, не желательно оставлять все как есть. Иначе вы рискуете получить разрыв стойки. Лучше сразу ее заменить на новую. Тем более, что сегодня приобрести ее не составляет сложности, так как существует большое количество аналогов оригинальным изделиям. Ее можно купить на любом авторынке.

Чтобы произвести демонтаж испорченной стойки, нужно установить автомобиль в режим ручного тормоза, а под задние колеса подложить фиксаторы. Для облегчения проведения работы можно использовать средство для смазки деталей. Далее нужно открутить крепежную гайку, при этом шестигранником придерживать полуось, чтобы та не прокручивалась. Снимается шайба и гайка штока ослабляется при помощи ключа на 27. Также надо переднюю часть авто немного приподнять с помощью домкрата.

Далее отводится суппорт в сторону, чтобы он не мешал. Верхний болт открутите полностью, а нижний немного ослабьте. Далее, подобрав ключ, откручиваем крепежные болты. Итак, крепление снято и стойку можно демонтировать. При необходимости также замените подушки стабилизатора и втулки, если они износились. Совет: чтобы в будущем гайки не откручивались от вибрации, смажьте их смазкой.

Демонтаж и замена втулок стабилизатора также трудоемкая работа, так как затрагивает много сопутствующих элементов. Сначала необходимо зафиксировать неподвижно автомобиль. Потом снять колесо и защитный щиток двигателя в правой арке. Для облегчения откручивания болтов можно использовать всем известный ВД-40. Далее нужно зафиксировать ключом пазы стойки. Откручиваем крепежную гайку к АММО. Потом можно обе стойки отсоединить от стабилизатора. Домкрат нужно установить под левую часть подрамника и приподнять кузов. При помощи ключа откручиваем болт подрамника. Далее попускаем домкрат, таким образом подрамник немного опуститься вниз. Теперь можно снимать хомут, отвинтив его болты. Когда хомут будет снят, тогда можно снимать и испорченную втулку. На это место установите новую втулку, при этом разрез на ней должен быть повернут от вас. Когда втулка села на свое штатное место, одевается хомут. Болты закручиваются равномерно. Такие же комбинации проведите и для второго колеса. Работа по замене втулок не так сложна

Здесь очень важно ее поэтапное выполнение

При выполнении ремонтных операций с автомобилем необходимо большое внимание уделять личной безопасности. И пусть у вас никогда не возникает тупиковых вопросов и трудностей относительно ремонта или замены частей подвески