Допустимая компрессия для дизельного двигателя

Какие присадки лучше лить в бензиновый двигатель

В чем главное отличие силового агрегата, который работает на бензине? Температура в камерах сгорания максимально высокая. Это значит, что присадки должны быть термостойкими, так же как и покрытия, и пленки, которые они создают на поверхности.

Suprotec – триботехнический состав «Аctive бензин»

Если вы не знаете, какие присадки для двигателя в масло лучше, обратите внимание на восстанавливающую присадку российского производства, которая защитит мотор от износа — «СУПРОТЕК» (триботехнический состав Active для бензиновых моторов). Подходит для добавления в масло, если пробег вашего автомобиля не более 50 тыс

км. Причем состав можно использовать как в атмосферных моторах, так и в двигателях с турбиной, форсированных силовых установках.«СУПРОТЕК Active бензин» не изменяет свойства масла, но создает новые пленки, которые уменьшают трение. Благодаря структуре пленки изношенные детали восстанавливаются, уменьшаются зазоры между трущимися поверхностями. С такой присадкой двигатель прослужит дольше, даже если испытывает максимальную нагрузку.
Владельцы автомобилей заметили, что состав «СУПРОТЕК Active бензин» облегчает пуск холодного двигателя. Если вы не знаете, какая присадка для двигателя лучше, если двигатель «жрет» масло или топливо, то используйте эту добавку.

Hi-Gear SMT2. Какая присадка в двигатель самая лучшая, если возраст мотора достаточно большой? Поможет Hi-Gear SMT2.Смесь заливается в масло, в результате трение между поверхностями снижается. Это необходимо, если поршни и шатуны изношенны, появились внушительные зазоры.
За счет кондиционера SMT2, который есть в присадке, снижается динамическая нагрузка на основные элементы двигателя, увеличивается его срок службы.
Обратите внимание!
Проведенные исследования подтверждают: с использованием такой присадки мотор прослужит в 2–2,5 раза дольше, а дорогостоящий ремонт можно отложить.
Отзывы автовладельцев о Hi-Gear SMT2 неоднозначны. Некоторые подтверждают, что мотор служит дольше, запускается легко, потребляет меньше бензина. Однако другие владельцы авто отмечают, что положительный эффект от применения присадки длится недолго.

Liqui Moly CERATEC. Если вы ищите, какие присадки для двигателя лучше, отзывы свидетельствуют в пользу Liqui Moly CERATEC немецкого производства. Состав сделан на основе молибдено-органического комплекса с керамическими микрочастичками.Постоянное использование присадки приведет к повышению износоустойчивости металлических элементов двигателя. Антифрикционные свойства обеспечиваются сглаживанием микрозадиров в моторе, а значит, скольжение улучшается.
Действия Liqui Moly CERATEC хватает на 50 000 километров. Как только вы зальете присадку в масло, его расход снизится, машина станет потреблять меньше топлива, мотор начнет работать тихо.
Российские автовладельцы уверены: Liqui Moly CERATEC делает работу двигателя экономичной, срок его службы продлевается, присадка действует достаточно долго. Единственный минус состава — его стоимость.

Причины падения компрессии

Естественной причиной снижения компрессии является износ частей цилиндропоршневой группы, где выработка метала цилиндра и поршневых колец снижают плотность между деталями. Такой износ является естественным и выражается плавным снижением давления синхронно с ростом пробега и наработкой моточасов двигателем без резкой разницы показаний в цилиндрах.

Залегание и закоксовыванние колец является причиной потери компрессии. Часто это случается на двигателях с поношенным ресурсом, склонных к выкидыванию масла в камеру воспламенения, и страдающих неполным сгоранием топлива.

Залегание и закоксовыванние поршневых колец

Причинами незначительного падения давления в цилиндре могут неправильная регулировка клапанов газораспределительного механизма, где зажатый клапан без теплового зазора не будет плотно закрываться, осуществляя частичную декомпрессию цилиндра.

Трещины в головке цилиндров

Появившиеся микротрещины в головке цилиндров, нарушение прокладки между блоком и ГБЦ, незначительное подгорание клапана, нарушающее плотность прилегания также будут отражаться падением давления.

Пробитая прокладка головки цилиндров

Разительно большое падение компрессии в цилиндре до уровня 3-5 атмосфер может характеризоваться полным прогоранием поршня или газораспределительных клапанов.

Прогорел поршень

Прогорел клапан

При возникновении задиров цилиндра в результате заломов колец также приводит к потери компрессии.

Задиры в цилиндре

Нормы компрессии в цилиндрах двигателя

Чтобы оценить техническое состояние силового агрегата, необходимо знать, какие значения компрессии считаются нормальными, ведь двигатели бывают разные. В результате многократных практических замеров, сделанных в течение многих лет, выяснилась такая связь между степенью сжатия и измеряемым давлением: при проведении замеров на машине с горячим мотором, исправным стартером и полностью заряженным аккумулятором минимально допустимая величина компрессии равна паспортной степени сжатия, умноженной на коэффициент 1,3.

В цифрах для разных двигателей это выражается так:

Тип двигателя	Бензиновый, старого образца со степенью сжатия до 8,5	Бензиновый современный со степенью сжатия 9,3—10	Дизельный
Минимально допустимое давление, Бар	11	12	22
Оптимальное давление, Бар	13	14—15	30

Когда поршневая группа авто сильно изношена либо клапаны прогорели, компрессия в «больных» цилиндрах падает ниже допустимых значений, указанных в таблице. Если же по разным причинам в ЦПГ попадает моторная смазка в большом количестве, то все зазоры уплотняются, а давление подскакивает выше нормы. Подобное явление может ввести в заблуждение неопытного автомобилиста, взявшегося за диагностику.

Неприемлема и разница в показателях цилиндров, превышающая 1 Бар. Она свидетельствует о том, что один или несколько компонентов ЦПГ функционируют не на полную мощность, а то и вовсе бездействуют, повышая расход горючего на 10—25%.

Компрессометр — прибор для замера давления своими руками

Измерения выполняются специальным прибором — компрессометром, состоящим из таких элементов:

• манометр с резьбовым штуцером;
• стальная трубка или гибкий шланг со встроенным обратным клапаном и кнопкой стравливания воздуха;
• насадка для вкручивания в цилиндр, снабжаемая переходниками под другие резьбы либо резиновым конусом.

Компрессометр в комплекте с различными насадками и переходниками

Манометр вкручен в трубку (гибкий шланг), с другого конца установлен резьбовой наконечник. Обратный клапан служит для фиксации показаний манометра, ведь при проверке поршень «накачивает» давление за несколько оборотов коленчатого вала (около 10).

Для анализа силовых агрегатов, работающих на бензине и дизельном топливе, могут применяться манометры с различными измерительными шкалами. Если для бензиновых моторов достаточно прибора, рассчитанного на 20—25 Бар, то для диагностики дизеля требуется шкала минимум в 50 Бар.

Замер компрессии: без компрессометра или при помощи спецоборудования

Итак, на практике активно используются всего два способа, которые позволяют делать замеры компрессии:

• при помощи компрессометра;
• замер компрессии от руки;

Естественно, наличие прибора позволяет получить наиболее точные показания, однако в экстренных случаях или для получения приблизительных оценочных результатов также практикуется решение замерить компрессию вручную.

Сразу отметим, чтобы мерить компрессию без приборов, потребуются определенные навыки и знания, при этом больших сложностей операция не представляет, причем даже для начинающих автолюбителей.

1. Для начала нужно выкрутить свечи зажигания, оставив только свечу в первом цилиндре.
2. Затем коленвал нужно провернуть так, чтобы поршень в первом цилиндре оказался в конце такта сжатия.
3. Чтобы точно определить, что поршень находится в правильном положении, нужно сверяться с метками.
4. Далее следует приблизительно запомнить, с каким усилием проворачивался коленвал от руки.
5. После этого вкручивается свеча во второй цилиндр и так далее.

Основная задача — выявить проблемный цилиндр, когда после вкручивания свечи коленчатый вал вращался наиболее легко (с наименьшим усилием). Другими словами, если компрессия понижена в одном цилиндре, тогда усилия, которые нужно приложить для прокручивания коленвала, будут меньше по сравнению с проверкой компрессии других цилиндров.

Отметим, что хотя способ достаточно примитивный, однако в ряде случаев даже он позволяет получить общее представление и выявить неполадку в том или ином цилиндре двигателя. Более точные измерения можно выполнить только при помощи компрессометра.

Прежде всего, нужно изучить техническую документацию применительно к конкретному типу установленного на машине ДВС.
Определив конкретное значение компрессии для двигателя, необходимо запустить мотор и прогреть его до выхода на рабочую температуру (происходит включение вентилятора охлаждения).
Затем аккуратно выкручиваются свечи зажигания

Далее необходимо пригласить помощника, который будет выжимать педаль газа (важное условие при замерах компрессии) и прокручивать двигатель стартером.
Если говорить о приборе, компрессометр имеет особый наконечник, который плотно вставляется в свечное отверстие.
После этого двигатель прокручивается стартером около 3-4 сек. Еще важно учесть, что мерить компрессию нужно при условии того, что АКБ заряжена и сам стартер полностью исправен

Дело в том, что недостаточная частота вращения коленвала может привести к заметному снижению показателей, однако это не будет означать, что в двигателе настолько сильно упала компрессия.
Затем, когда показания были получены, их нужно сравнить с номинальными для конкретного двигателя.

Еще добавим, что разница показаний компрессии по всем цилиндрам (разброс данных) не должна быть больше 1/10 от самого максимального показателя. Это значит, что если в каком-либо цилиндре компрессия упала на 15-20% сравнительно с остальными, тогда высока вероятность того, что изношен поршень и поршневые кольца, произошло повреждение клапанов ГРМ и т.д.

Также важно понимать, что дальше продолжительно эксплуатировать двигатель, в котором компрессия снижена в одном или нескольких цилиндрах, не рекомендуется. Дело в том, что детали в этом цилиндре будут еще больше изнашиваться, сам двигатель будет сильнее вибрировать и работать нестабильно, несгоревшее топливо в избытке стечет в масляный поддон, что вызовет разжижение масла, тем самым усилит общий износ ДВС и т.д

Компрессия в дизельном моторе

27 февраля 2021 Категория: Полезная информация.

Компрессия относится к числу основных рабочих характеристик не только дизельных, но и бензиновых силовых агрегатов. Она представляет собой давление, образующееся в цилиндре, когда поршень занимает крайнее верхнее положение.

В статье:

Компрессию часто путают со степенью сжатия, однако это два разных параметра. Первый из них характеризует давление, второй — объем (вернее, его уменьшение после перемещения поршня из нижнего в верхнее положение). Соответственно, компрессия выражается в МПа, атмосферах, кг/см2 или других единицах измерения давления. Что касается степени сжатия, то это математическая величина, выражаемая как отношение объема цилиндра к объему его камеры сгорания.

Какой должна быть компрессия в «дизеле»?

Для нормальной работы дизельного силового агрегата компрессия во всех его цилиндрах должна соответствовать показателю, который установлен заводом-изготовителем.

Значение может зависеть от конкретного агрегата, но в любом случае — не менее 22 кг/см2. В противном случае дизельный двигатель не заведется, поскольку давления в цилиндрах будет недостаточно для прокручивания коленчатого вала.

Важно! Если предстоит запуск дизельного мотора зимой при сильном морозе, компрессия в его цилиндрах должна быть не менее 30 кг/см2

Как проверить компрессию?

Используются специальные приборы — компрессометры. Они бывают механическими и электронными. В первом случае это манометр со шкалой и гибким шлангом или жестким наконечником. В зависимости от варианта исполнения может иметь ввертываемую или прижимную конструкцию.

Электронный компрессометр измеряет не только давление, но и колебания значений тока стартера при пуске двигателя. С помощью данного прибора можно проверить компрессию одновременно во всех цилиндрах без выкручивания свечей. Есть компрессометры, поддерживающие дополнительные функции и фактически являющиеся мотор-тестерами.

Обратите внимание! Проверять компрессию следует после предварительного прогрева дизельного двигателя до рабочей температуры. Процесс имеет свою специфику и требует четкого соблюдения технологии и алгоритма действий

Поэтому проверять компрессию следует в специализированном автосервисе

Процесс имеет свою специфику и требует четкого соблюдения технологии и алгоритма действий. Поэтому проверять компрессию следует в специализированном автосервисе.

Признаки снижения компрессии

Недостаточное давление в одном или нескольких цилиндрах можно распознать по следующим характерным симптомам:

• проблемы с пуском двигателя (не только холодного, но и после непродолжительного простоя);
• «плавающие» обороты, «троение» из-за отказа одного или нескольких цилиндров;
• потеря мощности и динамики, беспричинный перерасход топлива;
• перегрев двигателя, повышенное давление в системе охлаждения;
• синий цвет выхлопного газа при запуске двигателя.

При появлении любого из перечисленных симптомов нужна диагностика, поскольку данные неполадки могут являться следствием и других неисправностей.

Причины снижения компрессии

К снижению компрессии приводит износ компонентов двигателя и механические поломки. Основными причинами являются:

• сколы, задиры, прочие повреждения зеркальных стенок цилиндров;
• залегание компрессионных колец, прогар или разрушение поршней;
• трещины на блоке цилиндров;
• скопления нагара на внутренних поверхностях двигателя;
• проблемы с гидрокомпенсаторами, разрушение клапанного стержня или повреждение направляющих втулок;
• разрушение прокладки ГБЦ;

деформация поверхности головки, прилегающей к блоку цилиндров.

Проблемы могут быть вызваны использованием некачественного дизельного топлива, несвоевременной заменой масла или смешиванием его несовместимых сортов, частыми перегрузками двигателя (в том числе форсированными режимами работы), и др.

Как восстановить компрессию

Методика ремонта зависит от количества и специфики неисправностей, а также причин их возникновения. Иногда проблемы уходят после проведения раскоксовки двигателя или замены прокладки головки БЦ. На моторах с большим пробегом приходится делать полный демонтаж и переборку, с заменой поршневой группы и других деталей. Подробнее о том что делать с низкой компрессией в цилиндрах читайте тут.

Капитальный ремонт дизельного двигателя — это сложная и трудоемкая работа, которая должна выполняться в специализированном автосервисе, с использованием современного диагностического и ремонтного оборудования.

Замер компрессии бензинового и дизельного мотора

В списке общих требований для того, чтобы точно замерить компрессию, находятся:

1. Двигатель должен быть прогрет до 80-90 градусов;
2. Подача топлива должна быть обязательно отключена;
3. Все без исключения свечи должны быть выкручены;
4. Стартер должен быть абсолютно исправным;
5. Аккумулятор необходимо полностью зарядить;

• В случае с механической коробкой переключения передач можно включить верхнюю (повышенную) передачу, а также предотвратите возможность передвижения автомобиля. Для этого следует использовать стояночный тормоз и/или противооткатные упоры. Допускается также замер компрессии в положении рычага МКПП «нейтраль». В машинах с «автоматом» селектор устанавливается в режим парковки (Р).
• Следующим шагом становится проверка состояния воздушного фильтра. Загрязненный фильтр перед замерами компрессии меняют на новый. Вторым способом является временное отсоединение от впуска трубопровода для подачи воздуха.
• В бензиновых ДВС потребуется отключение системы зажигания. Для этого необходимо произвести отсоединение от прерывателя проводки для подачи низкого напряжения, которое подводится к катушке зажигания. Моторы, оборудованные распределителем зажигания, потребуют снятия с катушки главного высоковольтного провода. Указанный провод далее подсоединяют на массу.
• Для эффективного отключения топливоподачи в конструкциях, которые включают в себя механический бензонасос, потребуется отсоединение топливной магистрали. Далее патрубок глушат. Для электробензонасоса будет достаточно убрать контакт с его реле.
• После осуществляется очистка от грязи мест для установки свечей зажигания и производится снятие наконечников высоковольтных проводов со свечей. Затем свечи выкручиваются.
• С выкрученными свечами потребуется осуществить несколько проворотов двигателя стартером. Процедура необходима для того, чтобы очистить цилиндры от возможного нагара и других отложений.
• Последним этапом становится соединение компрессометра со свечным колодцем цилиндра. Измерять компрессию лучше с напарником, который выжмет до упора педаль акселератора. Педаль газа выжимается для того, чтобы замер компрессии производился с открытой дроссельной заслонкой, а сопротивление во впуске благодаря этому было снижено. С выжатой педалью мотор крутят стартером около 5 секунд. Необходимо следить за тем, когда на шкале появится самое высокое значение. Указанное значение отмечают и переходят к дальнейшим замерам в других цилиндрах мотора.

Что касается особенностей замера компрессии на дизельном двигателе, тогда:

• Отключение подачи топлива в дизеле достигается путем отжатия вниз рычага отсечки. Данный рычаг находится на ТНВД. Вторым способом является отключение электромагнитного клапана, что также приведет к блокировке топливоподачи в дизельный ДВС. Указанный клапан находится на топливопроводе, который отвечает за подачу горючего.
• Компрессометр в дизеле подключается через отверстия форсунок или свечей накала. Это зависит от того, до каких элементов удобнее добраться, а также соответственно рекомендациям для конкретного типа дизельного двигателя.
• Для замера компрессии на дизеле потребуется особый компрессометр, который будет иметь соответствующий наконечник для надежного закрепления в отверстии форсунки или свечи накаливания. Порог максимального замера у такого компрессометра для дизеля должен быть выше сравнительно с бензиновым аналогом. Дизельный компрессометр должен иметь возможность фиксировать давление около 60 атмосфер.
• При замере компрессии дизеля необходимость нажимать на педаль газа исключена. Дело в том, что в устройстве большинства дизельных моторов дроссельной заслонки нет. Отдельно стоят только дизели, которые имеют специальный клапан во впуске. Клапан необходим для создания разрежения. Разрежение обеспечит функциональность вакуумного регулятора и усилителя тормозов.

Подачу топлива нужно отключать для того, чтобы горючее не смывало так называемый масляный клин. Для прекращения топливоподачи можно воспользоваться одним из перечисленных способов отключения бензонасоса, ТНВД или форсунок. Свечи нужно обязательно выкручивать все.

Если осуществлять замер, выкручивая только свечу в одном цилиндре, тогда заметно увеличение сопротивления вращению коленвала. В момент прокручивания стартером это сопротивление приводит к снижению оборотов. При неисправностях батареи или слабой АКБ можно использовать пусковое устройство, хотя данный способ не рекомендуется.

Проверка с прибором

Приобретите прибор для проверки – компрессометр, который позволяет самостоятельно проверить компрессию мотора. Это манометр с резьбовым штуцером, который вкручивается вместо свечи. Как вариант, одолжить компрессометр у соседа по гаражу или друга, у которого такой прибор есть.

Проверка производится таким образом:

• На холодную аккуратно выворачивают все свечи.
• Затем их резьбу смазывают противозадирной пастой, чтобы легче было выкрутить их на горячую.
• Закручивать их назад лучше динамометрическим ключом, чтобы было одинаковое усилие, однако это не очень критично, можно и без него. Данные момента затяжки смотрят в руководстве машины.
• Более значимое влияние на качество измерения оказывает зарядка аккумулятора. При разряженном аккумуляторе выполнять проверку нельзя, показания получатся искаженные.
• Проверка дизельного двигателя потребует прибора, который должен быть рассчитан на высокое давление, так как компрессия дизеля сильнее бензинового мотора.
• Перед процедурой мотор прогревают. Так как более точные измерения получаются при рабочей температуре агрегата.
• После этого заглушите мотор и приступайте к замерам. Дроссельную заслонку открываем, чтобы исключить недостаток воздуха.
• Зафиксировать можно отверткой, либо выжать и зафиксировать педаль газа. Нужно будет отсоединить фильтр воздуха там, где он сообщается с карбюратором либо дроссельной заслонкой.
• Если стоит предохранитель топливного насоса его требуется убрать. То же самое делается с предохранителем системы впрыска. Я имею в виду электрический предохранитель. Найти его расположение вам поможет руководство автомобиля.
• После чего мотор заводят, чтобы он выработал горючее из магистрали, до полной его остановки.
• Отсоедините от свечей провода, предварительно их промаркировав. Чтобы потом не перепутать. Колодец свечи очищаете мягкой щеткой и сжатым воздухом.
• Затем снимите все свечи зажигания.

• Обесточьте эту систему, сняв с катушки зажигания провод.
• На место свечи первого цилиндра вкрутите компрессометр, хороший прибор оснащен резьбой, дешевый китайский аналог резиновым штуцером, замеряя компрессию его надо прижимать к отверстию свечи рукой.

• Тогда нужен помощник, который повернет ключ в замке зажигания и провернет мотор. После нескольких оборотов компрессометр покажет давление, запишите показания.
• Затем сбросьте показания при помощи клапана на приборе. Чтобы сделать следующий замер.
• Ставьте компрессометр на место второй свечи и снимите показания снова, запишите их.
• Такую процедуру необходимо повторить для всех цилиндров.
• После чего сравните результаты измерений с допустимыми, они есть в руководстве.

Улучшение компрессии с маслом по результатам измерений означают проблему с поршневыми кольцами. А когда улучшения не наблюдается, значит все гораздо хуже. Перейдем к следующей проверке.

Как измеряют компрессию

Для получения достоверных результатов, при замере компрессии необходимо придерживаться нижеследующих правил:

• прогрейте мотор до 70-90 градусов;
• перекройте подачу горючего: отсоедините провод питания бензонасоса или отсоедините топливный шланг (чтобы в цилиндры не попадало много горючего);
• извлеките все свечи, чтобы уменьшить сопротивление вращению;
• убедитесь, что стартер в рабочем состоянии, а аккумулятор заряжен (рекомендуется применять пускозарядное устройство – тогда вал будет гарантировано вращаться с одинаковой скоростью при измерении компрессии в разных цилиндрах).

Методы замера компрессии на горячем двигателе

Существует пара основных способов измерения давления в цилиндрах ДВС: с открытым или закрытым дросселем. Здесь имеется в виду проведение процедуры с выжатой педалью акселератора или при отсутствии на нее воздействия. Каждый из этих методов позволяет получить свои результаты, помогающие более точно определить причину отсутствия компрессии.

Измерения при открытой заслонке

При такой ситуации в цилиндры подается много воздуха, и среднее давление будет в пределах 11-13 кг/кв. см (справедливо для бензина АИ95). В этом случае измерения утечки воздушной массы сопоставимы с его количеством, поступающим в цилиндр двигателя внутреннего сгорания. Т. е. если давление будет ниже нормы, то это значит, что утечки происходят «альтернативным методом». Это может быть неплотное прилегание клапана к посадочному месту, изъян профиля кулачка распредвала (в двигателях с гидротолкателями) или его износ, а также отсутствие герметичности прокладки ГБЦ либо сквозная трещина в камере сгорания.

Как проверить компрессию в двигателе с закрытой заслонкой

Здесь уже картина иная. В цилиндры поступает мало воздуха, благодаря чему давление в цилиндрах вырастает, что увеличивает утечки. Но их объем все равно будет меньше количества подаваемого воздуха. Компрессия должна составлять 12-14 кгс/кв. см. Данным методом можно определить наиболее грубые дефекты:

• закоксовывание колец (либо их залегание);
• прогар клапана (одного или нескольких) либо поршней (возможна поломка последних);
• износ стенок цилиндра.

Измерения с добавкой масла в цилиндры

Оба вышеизложенных способа не позволяют брать в расчет нарастание давления при вращении коленвала. Например, если оно при первых тактах невысокое – 4-5 кг/кв. см, а затем резко увеличивается, то это может свидетельствовать об износе или поломке поршневых колец. Однако есть смысл провести дополнительное тестирование. Как проверить компрессию с учетом нарастания давления? Для этого плесните в цилиндр немного (4-5 мл) моторного масла. Это повысит компрессию, поднимет давление при первом такте и не даст газам прорваться через кольца в картер. Если измеряемые параметры не изменились, то можно с большой долей вероятности утверждать, что пробита прокладка ГБЦ или прогорел поршень. При изменении давления в большую сторону можно говорить о залегании, деформации или закоксовывании колец.

Проверка компрессии на холодном двигателе

Этот способ обычно применяется в случае затрудненного пуска. Давление в цилиндрах холодного мотора иногда бывает в 2 раза (6-7 кг/кв. см) меньше нормального при серьезных выработках деталей цилиндро-поршневой группы. После запуска и последующего прогрева силового агрегата компрессия поднимается на 3-5 единиц. Если это не так, нужен капитальный ремонт двигателя. Т. е. очевидно, что комплексная проверка (на «холодную» и «горячую») эффективнее.

Проверка компрессии сжатым воздухом

Данный метод позволяет точнее понять причину уменьшения давления в проблемном цилиндре. Подгоните поршень под ВМТ на такте сжатия (все свечи нужно извлечь и заодно удалить пробку с маслозаливной горловины). Далее понадобится компрессор, с помощью которого нужно подать в «подозреваемый» цилиндр воздух под давлением от 2-х до 3-х атмосфер. Если из отверстия под свечу, находящегося рядом, идет воздух, значит, повреждена прокладка ГБЦ. Шипение из-под самой нижней прокладки карбюратора свидетельствует о неплотном прилегании (или прогаре) впускного клапана. Воздушный поток из горловины говорит о нарушении целостности корпуса поршня либо его прогаре. А если шипение идет из трубы глушителя, значит, неисправен выпускной клапан. Последняя неприятность – наиболее распространенная.

Ниже приведена таблица нормальной компрессии у наиболее популярных автомобилей:

На какие показатели ориентироваться

В целом для бензиновых двигателей нормальной считается компрессия 10-12 атмосфер, для дизельных 16-25. Если не знаете, какой она должна быть для вашего двигателя (обычно производитель не указывает этого), существует формула для расчета.

Степень сжатия всегда записывается в технических характеристиках двигателя.

Коэффициент X

• для бензиновых двигателей: 1,2-1,3
• для дизельных: 1,7-2,0

Возьмем для примера четырехтактный мотор ВАЗ-21083, степень сжатия которого равна 9,9.

1. 9,9*1,2=11,88
2. 9,9*1,3=12,87

Исходя из расчетов, идеальной будет компрессия, укладывающаяся в этих значениях.

Ниже приводится сводная таблица, которая может помочь приблизительно определить неисправность по уровню компрессии и косвенным признакам.

Компрессия	Неисправность	Признаки
0-5 атм	Прогар поршня	Троит, в масле бензин и оно имеет соответствующий запах
1-4 атм	Прогар клапана	Троит, дым из сапуна, сухие свечи, хлопки в глушителе
2-4 атм	Залегание колец	Синий выхлоп, давление в картере
2-8 атм	Задиры цилиндров	Бензин в масле, синий выхлоп, давление в картере
5-8 атм	Зависание клапана	Клапан не работает на холостом ходу

Причины снижения

Главной причиной снижения становится трение деталей, защитная пленка из масла противостоит этому явлению. Однако, постепенный износ неизбежен. Постепенно цилиндр стачивается поршневыми кольцами и вырастает зазор.

При сжатии смеси через зазор происходит утечка воздушно-топливной смеси в картер. Мощность двигателя ваз 2107, как и любого другого, падает, так как теряется часть смеси, а значит и часть энергии.

Это происходит по причине естественного износа деталей, есть и другие причины, вызывающие её снижение:

• Прогорание поршней
• Деформация клапанов, прогорание их или сильный нагар
• Трещины стенок цилиндров
• Залегание колец на поршнях, из-за сильного нагара
• Забитый воздушный фильтр
• Разрушения прокладки под головкой мотора

Ощутимое падение компрессии вызывает такие неприятности:

• Трудный запуск двигателя
• Провалы в работе в любом режиме работы мотора
• Громкие удары и хлопки, которые легко различимы
• Мотор «троит»
• Повышается расход горючего
• Возникает дым из выхлопного коллектора

Условия проверки

Номинальное значение компрессии и величину предельного допуска можно посмотреть в эксплуатационной документации на автомобиль.

Проверка компрессии должна производиться при частоте вращения коленвала 200-250 об/мин. Также необходимым условием для точности замеряемых показаний является состояние воздушных фильтров. При забитом фильтре показания компрессии могут быть искажены.

Замер компрессии производится в тех температурных условиях, в которых обычно происходит реальный запуск двигателя. Существует прямая зависимость между температурой окружающей среды и минимальной компрессией, при которой возможен запуск двигателя. Данная характеристика для конкретного двигателя может быть получена в результате серии тестов, проведенных в условиях станции технического обслуживания.

Замер компрессии двигателя — самый простой и наиболее часто применяемый способ оценить состояние и износ двигателя (оценка состояния колец, выработка гильзы и герметичность клапанов). Проверка компрессии (измерение давления сжатия в цилиндре) нужна чтобы узнать «реальную» компрессию в цилиндрах двигателя и сравнить её с номинальными. а также для обнаружения «больного» цилиндра. Так замер компрессии позволяет выявить неисправность в цилиндре, далее диагностику продолжают уже специализированным диагностическим оборудованием.

Для измерения компрессии двигателя используют диагностический прибор — компрессометр. Есть еще более дорогие приборы — компрессографы. Это тот же компрессометр, только с возможностью графической фиксации параметров замера компрессии по цилиндрам.

На многих бензиновых авто замерить компрессию можно самостоятельно, если есть желание выкручивать свечи зажигания, тут главное чтобы к свечам обеспечивался легкий доступ. Для этой цели достаточно прикупить простой компрессометр за 500-800 рублей (его обычно хватает на 2-3 диагностики двигателя).

Совет: выбирайте прибор с резьбовым наконечником, т.е. чтобы он вкручивался в свечное отверстие, а не вжимался в него. Тогда замеры компрессии будут более точные и их можно провести и одному. Также проверьте, чтобы клапан фиксации давления компрессометра находится в головке, которая вкручивается в свечное отверстие, а не под манометром. Так Вы избежите занижения показателей компрессии при измерении.

Для владельцев дизельных авто лучше обратиться в автосервис, т.к. демонтаж форсунки или свечи накала требует специальных навыков и специального инструмента, да и компрессометр там понадобится со специальным переходником для крепления его в форсуночном или свечном отверстии. Хотя дизельный компрессометр TU-15A у нас покупают именно для личного автомобиля, им удобно диагностировать через отверстия для свечей накаливания.

Как самостоятельно измерять компрессию

Чтобы корректно измерить компрессию в цилиндрах бензинового двигателя, необходимо правильно подготовить двигатель, иначе результаты будут сильно искаженны.

Для правильной диагностики следует выполнить несколько условий:

• Нужно «разогреть» двигатель, примерно до 70 градусов;
• Нужно отключить подачу топливо, дабы не допустить размалывание масляного клина;
• Абсолютно все свечи должны быть демонтированы, иначе возрастает сопротивление вращению, что приводит к падению оборотов при прокрутке;
• Необходимо полностью зарядить аккумулятор. Чтобы при замере на разных цилиндрах, не падала скорость вращения коленвала из-за падения напряжения.

Что такое компрессия в дизельном двигателе

Компрессия – это показатель давления в цилиндре, которое создаётся поршнем в максимальной высшей (мёртвой) точке такта. В технической литературе принято использовать аббревиатуру ВМТ (высшая мёртвая точка). Величина измеряется в кг/см² и зависит от двух основных факторов:

• Нарушение герметичности камеры сгорания: происходит утечка воздуха, давление в системе падает. Изношенность клапанов, узлов цилиндропоршневой группы, либо неправильная регулировка газораспределительного механизма приводит к снижению компрессии.
• Состояние коленчатого вала и скорость его вращения: потеря стабильных оборотов приводит к тепловым потерям при сжатии воздуха поршнем. Показатель степени сжатия становится ниже нормы, что напрямую влияет на энергию, которая образуется в результате образования рабочих газов при сгорании топливной смеси в цилиндрах.

Быстрый износ механизмов ЦПГ (цилиндропоршневой группы) зависит от качества смазочных материалов, интенсивности нагрузок в период эксплуатации, количества холодных пусков при минусовой температуре воздуха и часов работы на максимальных оборотах. Некорректная регулировка клапанной системы способствует образованию нагара на стенках камеры сгорания, гильзах цилиндров, коксованию поршневых и маслосъёмных колец. В результате недостаточного давления топливная смесь сгорает не полностью, смешивается с остатками масла, оставляя продукты гари, сажи на узлах ЦПГ. Первый признак изношенности в таком случае– дымный выхлоп и падение мощности двигателя.

Во время запуска и срабатывания стартера коленчатый вал в дизельном агрегате вращается со скоростью 200-300 об/мин: чем выше крутящий момент- тем выше компрессия. Если давление в камере сгорания будет ниже 16 атмосфер- то дизель завести обычным способом с ключа становится невозможным. Теплопотери вызывают уменьшение показателя степени сжатия и нарушению регулировки фаз газораспределения.