Иж-ода 2126 (орбита)2022 года: подробности о новом поколении

Ремонт и замена рейки

Благодаря невысокой стоимости компонентов, ремонт этого агрегата сводится к замене поврежденных деталей, например, штока или сальника. Но сначала модуль требуется снять с машины. Если причиной ремонта стал люфт с левой стороны, то необходимо проверить все компоненты прижимного механизма (регулятора прижима), возможно, ослабела или лопнула его пружина, или стерлась пластиковая накладка башмака (есть не на всех рулевых рейках). Последним этапом становится подтяжка прижимного механизма. Если какой-либо из этапов ремонта кажется слишком сложным или нет нужных запчастей, остается лишь замена рулевой рейки «Иж Ода» целиком.

Как снять рулевую рейку с «Иж Ода»

Чтобы снять для ремонта или замены рулевую рейку «Иж Ода», вам потребуются:

• домкрат;
• две страховочные подставки;
• противооткатные башмаки;
• съемник пальцев рулевых наконечников;
• набор накидных и торцовых ключей;
• пассатижи.

Карданчик

Вот порядок действий для снятия рулевой рейки с «Иж Ода» для ремонта или замены агрегата:

1. Поставьте машину на ровную твердую площадку. Если у вас есть яма или эстакада, закатите ее туда.
2. Подоприте задние колеса противооткатными башмаками.
3. Вывесьте переднюю часть машины, поставив на страховочные подставки и, снимите колеса.
4. Расшплинтуйте и открутите гайки пальцев рулевых наконечников.
5. Выпрессуйте пальцы из рычагов поворотных кулаков.
6. Открутите болт, фиксирующий карданчик на валу механизма, затем стяните кардан вверх. Иногда, если рейка в плохом состоянии, карданчик не слезает с вала, а вытаскивает его из агрегата.
7. Ключом на 14 удерживайте болт крепления агрегата к подрамнику, а ключом на 17 откручивайте его гайку.
8. Таким же образом открутите гайку второго болта.
9. Выбейте болты через проставку из мягкого металла или твердой древесины, затем вытащите.
10. Извлеките рейку из-под машины любым удобным способом.

Крепление агрегата к подрамнику

Этот порядок действий во время снятия универсален и подходит для ремонта или замены рулевой рейки «Иж Ода».

Как разобрать рулевое устройство «Иж Ода»

Для разбора рулевой рейки вам потребуются стандартные слесарные инструменты, то есть:

• тиски;
• зубило;
• молоток;
• набор накидных и рожковых ключей;
• набор головок и вороток/трещотка к ним;
• пассатижи.

Не пытайтесь разобрать этот модуль, если у вас нет хоть какого-нибудь инструмента из списка.

Примерный порядок действий следующий:

1. Снимите пыльники и стопорные шайбы тяг.
2. Выкрутите тяги из штока.
3. Выкрутите гайку прижимного механизма и вытащите из картера все его компоненты.
4. Вытащите вал с одним или двумя подшипниками. Если нижний игольчатый подшипник не вышел, попробуйте вытащить его тонким крючком из проволоки, в случае неудачи просверливайте отверстия в задней крышке корпуса и выбивайте его наружу через них. Эти отверстия после ремонта заделайте герметиком или холодной сваркой.
5. Выньте шток из картера.
6. Снимите стопорное кольцо и выбейте из рейки опорную втулку.

В этом процессе много нюансов, поэтому мы рекомендуем изучить руководство по ремонту «Иж Ода».

Как поставить новую рейку

Замена рулевой рейки «Иж Ода» – это не только снятие старого, но и установка нового агрегата, при этом установка проходит так же, как снятие, но в обратном порядке. Но, есть важные нюансы:

1. Если на замену вы взяли бывшую в употреблении (Б/У) рулевую рейку, то обязательно разберите ее, проведите ремонт.
2. Отрегулируйте прижимной механизм, это проще сделать, пока агрегат лежит на столе, ведь подтянуть или ослабить рейку на машине крайне сложно, доступ к ней закрывает ребро жесткости подрамника.
3. Перед насаживанием карданчика на вал выставьте руль и колеса в ноль, а после сборки машины убедитесь, что настройки не сбились.
4. Выполнив все работы, отрегулируйте схождение.
5. Если после окончания работ рулевое управление стало туже или появился люфт, значит, вы что-то сделали не так и нужно искать проблему, для чего, возможно, придется снова снимать рейку.

Вывешивая машину, обязательно подставляйте страховочные подставки

Если же вы все сделали правильно, то рулевое управление будет таким же, как на новой машине.

Причины для замены

Характерные признаки неисправности бензонасоса:

• падение мощности;
• провалы при резком нажатии педали газа;
• затрудненный запуск двигателя;
• при резком вдавливании педали газа в пол на низких оборотах двигатель начинает «захлебываться»;
• повышение уровня шумности при включении моторчика;
• наблюдаются «провалы», потеря мощности спустя некоторое время после начала движения, а если дать двигателю остыть, перебои в работе на непродолжительный период исчезают.

Перед тем как приступать к замене топливного насоса, важно убедиться, что перебои в работе двигателя связаны с топливоподачей, а не с системой зажигания, ЭБУ и или питанием моторчика насоса. Необходимо произвести измерение давления в топливной рампе

Если полученное значение в момент перебоев в работе двигателя отличается от нормативных значений, можно приступать к диагностике системы питания. https://www.youtube.com/watch?v=JX5cP994JTU Описанные выше симптомы может вызвать не только неисправный бензонасос, но и засорение сеточки, фильтра тонкой очистки топлива.

Также не стоит забывать, что причиной перебоев в подаче топлива может быть плохой контакт в цепи питания моторчика (надрыв проводов, окисление и т.п.)

Для собственноручной диагностики важно знать устройство и принцип работы бензонасоса

Где находится ТН

На подавляющем большинстве легковых автомобилей бензонасос находится внутри бака. ТН с сеточкой грубой очистки, регулятор давления топлива, датчик уровня топлива и датчик критического уровня горючего, а в некоторых авто еще и фильтр тонкой очистки, удерживаются внутри бака топливной секцией.

Особенности конструкции некоторых авто

Ознакомившись с руководством по самостоятельной замене бензонасоса на примере конкретного авто, вы сможете без труда заменить его и на любом другом автомобиле. Но не стоит забывать, что в некоторых случаях конструкциях системы питания будет вносить коррективы в способ замены.

К примеру, на Ford Focus I, Chevrolet Cruze под подушкой заднего ряда сидений отсутствует технологическое отверстие для доступа к крышке топливной секции, поэтому для замены сеточки и самого бензонасоса бак придется демонтировать. Для удобства дальнейшего обслуживания владельцы часто самостоятельно вырезают отверстия над топливным модулем.

На том же Шевроле Круз производитель не предполагает отдельную замену моторчика и даже топливного фильтра (их попросту нет в каталоге оригинальных запчастей), поэтому в случае выхода из строя бензонасоса топливный модуль придется заменить целиком. Если вы желаете сэкономить, то моторчик можно подобрать, к примеру, от родственной Opel Astra, но его придется немного подогнать. Узнать о подобного рода особенностях конструкции можно из руководства по ремонту и эксплуатации либо из публикаций на профильных форумах владельцев вашей модели авто.

Инструменты

Для замены зачастую требуется лишь торцевая головка с воротком, крестовая и шлицевая отвертки, а также пассатижи. В некоторых авто крышка технологического отверстия под задним рядом сидений посажена на герметик, который для доступа к топливной секции нужно будет срезать (в большинстве случаев заглушка привинчивается винтами).

Важные моменты

После остановки двигателя еще продолжительное время в топливных магистралях сохраняется давление. Перед началом собственноручной замены систему необходимо опустошить. Для этого можно на заведенном двигателе вытащить предохранитель бензонасоса. Прекращение подачи топлива приведет к остановке двигателя, после чего можно начинать замену.
Современные топливные шланги фиксируются самозажимными фитингами

Для их снятия необходимо вдавить по бокам защелки фиксаторы, после чего шланг должен относительно легко сойти со штуцера.
Если замена бензонасоса производится в мороз, следует быть крайне аккуратным при отщелкивании пластиковых фиксаторов, снятии электрических разъемов
При минусовых температурах пластик делается очень хрупким.
Топливную секцию необходимо доставать с осторожностью, так как свободному выходу будет мешать поплавок ДУТ.
При разборке топливного модуля и снятии бензонасоса обращайте внимание на наличие уплотнительных манжет, которые при сборке должны быть установлены без перекосов и деформаций.
После того как вы поменяли бензонасос и установили обратно все элементы, включите пару раз зажигание, чтобы топливный насос закачал в магистраль и рампу бензин. В это время вы можете проверить герметичность подсоединенных шлангов.

https://youtube.com/watch?v=mEdwedC7HGQ

Как проверить работу бензонасоса?

Для начала стоит проверить предохранитель. Для этого ознакомьтесь в инструкции с его местонахождением. Далее стоит проверить напряжение на насосе. Перед этим обязательно убедитесь, всё ли в порядке с аккумуляторной батареей. Напряжение на клемме бензонасоса необходимо проверять с помощью мультиметра или тестера. В руководстве по эксплуатации всегда указывается необходимое напряжение.

С помощью тестера проверьте поступление напряжения на предохранитель. Зачастую в этом месте происходит обрыв электроцепи.

Если поиски не дают результата, то напряжение стоит проверить на самих контактах. Все контакты должны быть на месте и подключены к массе. Обрыв контакта или его окисление приводит к отказу системы бензонасоса. Если обрыва контактов не обнаружено, но напряжение падает больше, чем на 1 вольт, то дело в проводке или в окислении контактов. В проводке при этом не должно быть короткого замыкания.

Если, проверив напряжение, контакты и предохранитель, вы не обнаружили проблем, значит она кроется в самом бензонасосе. В таком случае бензонасос скорее всего потребует замены. На практике же чаще всего оказывается, что замена — это крайняя мера. Сперва стоит попробовать провести восстановление и протестировать бензонасос ещё раз.

Перед тем, как проверить топливный насос, нужно вспомнить, что, как упоминалось выше, давление является наиболее важной характеристикой работы бензонасоса, поэтому стоит измерить его уровень

Как проверить давление в топливной рампе?

Вам понадобится манометр, измеряющий давление в диапазоне от 7 до 10 атмосфер. При выборе манометра с большим запасом вы рискуете получить менее точные результаты измерений. В специализированных магазинах продаётся набор для измерения давления, но можно и сконструировать собственный прибор.

Если вы хотите собрать прибор самостоятельно, вам также потребуется шланг с внутренним диаметром 9 миллиметров. Также необходима будет сантехническая пакля, с помощью которой можно уплотнить соединение манометра и трубки. Все детали соединяются и затягиваются с помощью хомута. Также вам понадобится автомобильный золотник. Далее следует выполнить ряд действий:

1. Поставьте автомобиль на ровную площадку с предотвращением возможности скатывания, выключите зажигание и откройте капот.
2. Проверьте, что обеспечен доступ инжекторных форсунок к топливной рампе.
3. Отыщите пробку штуцера давления топлива и удалите её. Затем следует открутить ниппель с помощью золотника.
4. Подготовьте пустую тару (подойдёт обычное ведро) и чистую тряпку. Это необходимо для сбора остатков топлива, которые под давлением могут брызнуть в разные стороны. Поэтому позаботьтесь о сохранности кожи (в особенности о лице и глазах).
5. Подключайте прибор к штуцеру и приступайте к проверке механизма.

Проверка давления в топливной рампе должна происходить при четырёх режимах работы силового агрегата:

• когда включено зажигание;
• при холостых оборотах двигателя;
• кода сброшена трубка регулятора давления топлива;
• при передавленной трубке слива.

Результаты измерения давления в топливной рампе

Результаты у разных моделей автомобиля могут немного отличаться, но в целом они должны быть следующие:

• при включённом зажигании давление должно равняться не менее, чем 3 атмосферы,
• при холостых оборотах двигателя — не менее 2,5 атмосфер,
• когда трубка регулятора давления сброшена — не менее 3,3 атмосфер,
• при передавливании трубки слива — не менее 7 атмосфер.

Давление в топливной рампе слегка колеблется при подготовке. При нажатии педали оно резко принимает значение 3 атмосферы, при отпускании педали — падает до 2,5 атмосфер. При поступлении горючего в топливную систему, выключите зажигание и начинайте наблюдать за манометром. Давление в этом случае должно упасть до 0,7 бар и далее не изменяться.

В случае падения давления до нулевой отметки имеет место быть проблема с регулятором давления топлива. В этом случае регулятор подлежит немедленной замене. Также причина может быть и в обратном клапане топливного насоса.

Понаблюдать за поведением манометра необходимо и при 3 000 оборотов двигателя. Падение давления укажет на неисправность бензонасоса. Порой бензонасос продолжительное время не может набрать необходимое давление. В таком случае проблема кроется в забитом топливном фильтре, который подлежит замене, или в загрязнённой сеточке бензонасоса (читайте подробнее о том, где находится топливный фильтр).

В случае, если вышеперечисленные методы не выявили неисправность бензонасоса, придётся производить диагностику других агрегатов (ДПЗД, РХХ, ДМРВ, компрессия в двигателе и некоторые другие показатели и детали).

Внешность

За основу был взят кузов обычного моноприводного 5-дверного хетчбека ИЖ-2126. Как выглядит его полноприводная модификация, читатель может увидеть на фото ниже.

В первую очередь, машина отличается ярким обвесом, который придает ей более мускулистые формы. Этот аэродинамический обвес имеет свое название – «Ника». Однако в таком виде выпускался не каждый ИЖ-2126 4×4. Встречаются модели и без пластика. Внешне они выглядят как приподнятый ИЖ «Ода». Даже колеса оставили прежними – на 13 дюймов. Но что осталось неизменным, так это особая форма кузова. По фото можно заметить, как сильно наклонено лобовое стекло и расширены боковины. Это сделано не в угоду дизайнерам. Столь необычные формы позволили снизить коэффициент аэродинамического сопротивления и при этом расширить салон на уровне плеч водителя и пассажиров. Кстати, испытания полноприводного ижа в аэротрубе проводились во Франции на территории .

В целом, внешность машины заслуживает внимания. Производить над хэтчбеком ИЖ-2126 4×4 тюнинг не обязательно. Обвес не кажется страшным или унылым. ИЖ-2126 4×4 – эдакий раллийный автомобиль, созданный для простых граждан. Нечто подобное в то время производили и на «АвтоВАЗе». Это «Лада Тарзан», созданная на основе обычной восьмерки.

Среди проблем по кузову владельцы отмечают слабую стойкость к коррозии. Эта беда преследует все автомобили марки ИЖ. Поэтому трудно найти живой, не гнилой экземпляр.

Советы и рекомендации

Итак, если в процессе эксплуатации ТС было замечено, что антифриз выдавливает в каком-либо месте, частой причиной является избыточное давление в системе охлаждения двигателя. При этом если явной течи антифриза нет, тогда диагностику необходимо начинать с крышки расширительного бачка.

Особенно часто проблемы с крышкой проявляются таким образом, что антифриз или тосол выдавливает из-под самой крышки (как при работе горячего ДВС, так и после остывания силовой установки). Также частой ситуацией является такая, когда в результате нарушения давления в системе срывает какие-либо патрубки или шланги.

Напоследок отметим, что подсос воздуха в системе охлаждения, а также попадание газов из камеры сгорания в расширительный бачок являются достаточно распространенными неисправностями, которые также нарушают работоспособность жидкостной системы охлаждения и часто становятся причинами снижения уровня ОЖ и перегрева двигателя.

Как правило, нарушение герметичности по причине недостаточно затянутых хомутов на патрубках, трещины шлангов и патрубков и т.д. приводят к тому, что рабочее давление в системе охлаждения понижается и антифриз начинает кипеть. Это часто сопровождается бурлением в расширительном бачке.

Если же газы из цилиндров попадают в систему, нередко происходит критическое повышение давления, в результате чего давит тосол или антифриз, патрубки или радиатор может попросту разорвать. В этом случае частой причиной оказывается пробитая прокладка ГБЦ, трещины в самом блоке или головке блока цилиндров.

• Как развоздушить систему охлаждения двигателя

  Причины завоздушивания системы охлаждения двигателя автомобиля и симптомы. Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения, советы и рекомендации. Читать далее

• Бурление в расширительном бачке: причины и диагностика

  Антифриз закипает и бурлит в расширительном бачке. Причины закипания тосола или антифриза, основные неисправности, диагностика неполадок, рекомендации. Читать далее

• Признаки перегрева двигателя

  Как понять, что двигатель начал перегреваться: очевидные и скрытые признаки перегрева мотора. Распространенные причины, по которым возникает перегрев. Читать далее

• Тосол в блоке цилиндров двигателя: причины и способы…

  Почему антифриз или тосол поадают в цилиндры двигателя и что делать в такой ситуации. Как самому определить наличие тосола в цилиндрах, способы ремонта. Читать далее

• Как устранить течь антифриза: причины и возможные…

  Причины, по кторым охлаждающая жидкость начинает течь. Как найти место утечки антифриза или тосола самому. Полезные советы и рекомендации. Читать далее

• Двигатель греется, радиатор холодный: в чем причина

  Почему двигатель перегревается или кипит, при этом радиатор охлаждения холодный. Признаки перегрева мотора, как не допустить серьезных последствий. Читать далее

Профилактика завоздушивания системы и перегрева двигателя

Достаточно следовать несложным рекомендациям, чтобы забыть про воздушный затор навсегда. Регулярно проводите технический осмотр автомобиля, заливайте качественные жидкости. Обязательно меняйте старый антифриз, лучше на жидкость того цвета, которая была до этого.

Протечки устраняйте своевременно, иначе воздух потом будет сложнее стравлять. Не стоит ездить с полурабочей системой, многократно доливая тосол. Еще не надо заправлять бачок до максимума, так как рано или поздно от сильного давления выдавится крышка, и в систему может попасть воздух.

Ну и самое главное — не заправляйте систему обычной водой из‐под крана. Так делали наши деды, но это были старые карбюраторные машины. Нынешние автомобили оснащены мощным инжекторным двигателем. Он соответственно оборудуется более модернизированной системой отвода тепла — достаточно герметичной конструкцией, откуда простая вода начнет быстро испаряться. Если и использовать, то только дистиллят, смешанный с кислотой.

Что касается самого антифриза, то срок его службы составляет не более 2–3 лет. Тут большое значение имеет качество состава и производитель, состояние двигателя, условия эксплуатации автомобиля. Быстро привести свежую охлаждайку в негодность может использование вредных герметиков, сильный перегрев силовой установки, попадание выхлопных газов в картер.

Одним словом, система отвода тепла нуждается в таком же регулярном обслуживании, как и двигатель. Если это делать своевременно, то можно всегда держать систему чистой от ржавчины, накипи и грязи.

Технические особенности Иж-2126 «Ода»

Наиболее интересные технические особенности Иж-2126 «Ода» связаны с тем, что при его разработке было потрачено немало усилий на совмещение комфортабельности, присущей переднеприводной компоновке с фактически существующей заднеприводной схемой. К примеру, с целью избавиться от традиционно стесняющего простор водительского места в заднеприводных автомобилях габаритного туннеля под трансмиссию, двигатель, коробка, кардан и редуктор были смещены вправо, чтобы что уменьшить длину моторного отсека в пользу салона и улучшить эргономику.

Коробка передач от старого «Москвича-412» была модернизирована: ее сделали пятиступенчатой и снабдили рычагом непосредственного включения передач вместо старого, который был сопряжен с приводом, усложнявшим конструкцию и часто ломавшимся.

Задняя подвеска для серийной модели была позаимствована у ВАЗовской «классики». Передняя подвеска была оригинальной ижевской разработки – с использованием прямых нижних рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости и стоек «Макферсон».

Многие детали, в соответствии с изначальной концепцией проекта были унифицированы с другими автомобилями отечественного производства: к примеру, рулевое колесо в компоновке Иж-2126 «Ода» было использовано то же, что и в ВАЗовской «десятке». Передние тормоза, вентилятор и радиатор отопителя и многие другие детали были взяты от ВАЗ-2108, комбинация приборов от АЗЛК-2141, а задние тормоза от предыдущей версии ижевского москвича.

Инжекторный двигатель: коротко о бензонасосе

Эра карбюраторных двигателей внутреннего сгорания прошла. Во всяком случае, применительно к автомобилям. На смену им пришли более совершенные и современные  инжекторные силовые агрегаты.  Это принципиально изменило систему питания авто, но не отменило необходимости доставки топлива из бака к двигателю. Эта функция по-прежнему возлагается на насосы.  В отличие от аналогичного узла в карбюраторном, бензонасос инжекторного двигателя имеет другую конструкцию,  а значит иной принцип действия и свойственные только ему неисправности. Об этом и поговорим.

Инжекторный двигатель: конструкция насоса

Наверное, нет такого автолюбителя, который бы не знал устройство классического бензонасоса.  И конечно все помнят, а кто – то, наверное, и до сих пор сталкивается, что установлен он непосредственно на двигателе. Это очень удобно, не нужно думать о дополнительном приводе, не нужна автономная система смазки. Но есть один существенный минус. Давление, которое способен создать механический бензонасос, недостаточно для корректной работы инжекторного двигателя.

Кроме того, в инжекторном двигателе бензонасос должен работать в строгом соответствии с командами, поступающими с электронного блока управления. Именно ЭБУ выбирает режим работы насоса, на основе анализа многих параметров. Реализовать такой алгоритм на шестернях практически невозможно. Вот почему в отличие от карбюраторного двигателя, бензонасос инжекторного не механический, а электрический. Кроме того, устанавливается он в топливном баке. Это позволило решить целый ряд проблем:

1. Существенно повысить производительность благодаря тому, что насос стал погружным;
2. Решить проблему охлаждения. Бензин имеет очень маленькое удельное сопротивление, то есть, практически является изолятором. Этим и воспользовались конструкторы. Обмотки электродвигателя находятся в бензине и охлаждаются им.
3. Снизить шумность. Это стало возможным опять-таки благодаря тому, что насос полностью погружен в топливо.

Теперь сам принцип работы инжекторного бензонасоса. Вообще конструктивно электрические насосы могут быть:

1. Турбинные;
2. Роторные;
3. Центробежные.

Последние встречаются наиболее часто, поэтому именно о них и следует поговорить подробнее.

Ключевым элементом центробежного насоса является крыльчатка, насаженная на вал электродвигателя. Она расположена в корпусе насоса, имеющем входное и выходное отверстие. При вращении крыльчатки возникает центробежная сила, которая прижимает бензин к корпусу и выталкивает его в выходное отверстие. В то же время в центре крыльчатки возникает вакуум, который заполняется через входное отверстие новой порцией бензина. Таким образом, происходит непрерывная подача топлива к форсункам инжекторного двигателя. Благодаря особой конструкции крыльчатки в топливопроводе образуется давление достаточное для их нормальной работы. Оно сохраняется и при не работающем насосе, благодаря обратному клапану. Именно поэтому, специалисты рекомендуют при любых работах с топливной магистралью, первым делом стравливать давление. Кто менял топливный фильтр, тот это знает.  Вот в вкратце, и все, что касается механической части бензонасоса инжекторного двигателя.

Теперь немного о его электрической составляющей. Электромотор насоса питается от напряжения 12 В., а управление им идет, как уже упоминалось с контроллера двигателя. Казалось бы, вполне логичным, что именно с ЭБУ и подается питание на клеммы электродвигателя. Но нет. Его мощность, как минимум 60Вт., не позволяет сделать этого напрямую.  Поэтому в цепь питания бензонасоса введено реле. Оно так и называется, реле бензонасоса (РБН). Именно на него подается питание с контроллера. Сработав, реле своими контактами замыкает цепь питания бензонасоса. Забегая вперед можно сказать, что именно реле является одной из основных причин неустойчивой работы бензонасоса, а в итоге и самого инжекторного двигателя. Но это тема отдельного разговора, а пока коротко подытожим. Итак:

• Бензонасос инжекторного двигателя является электрическим, погружным и, чаще всего устанавливается в топливном баке;
• Он имеет центробежную конструкцию и обеспечивает давление благодаря вращению крыльчатки;
• Электродвигатель бензонасоса охлаждается непосредственно топливом;
• Питание бензонасоса осуществляется постоянным напряжением 12 В.;
• Управляет бензонасосом контроллер двигателя через РБН.

Иж-2126 Ода — видео обзор

https://youtube.com/watch?v=vXd1z_jtpgM

Так или иначе, волею судеб ижевские конструкторы вынуждены были начать разработку заново и обнаружили удивительную вещь: за годы, прошедшие с момента разработки Иж-13, в мире произошла переоценка преимуществ переднего привода. Обнаружилось, что выигрыш в массе, экономии и управляемости не столь велик, как хотели думать его сторонники. Многие инновации не были связаны с передним приводом — кузова хэтчбек, подвеска МакФерсон, реечное рулевое устройство.

На «Ижмаше» видели массу преимуществ в том, чтобы остаться на заднем приводе. Это позволило бы использовать часть деталей с предыдущих моделей, применять наработанные расчеты прочности, а в перспективе создать замену грузовому фургону Иж-2715 — одной из самых популярных моделей Ижевского автозавода.

Прототип, появившийся в 1979 г., имел задний привод, оцинкованный кузов хэтчбек, реечное рулевое устройство, 5-скоростную коробку передач и 2-контурную тормозную систему. Кроме того, конструкторы нашли весьма удачную компоновочную находку: сместили двигатель и редуктор вправо. Это высвободило пространство, чтобы сдвинуть педальный узел на один уровень с двигателем и получить очень короткий моторный отсек. В результате при своих размерах ижевский автомобиль имел рекордно просторный салон: расстояние от педалей до спинки заднего сиденья было такое же, как у «Волги». Широко использовали современные методы расчета прочности кузова, который проходил аэродинамическую доводку на испытательном стенде Renault во Франции. А пассивная безопасность получила хорошие оценки в краш-тестах.

Спустя пять лет, после ряда доработок, новый Иж-2126 был рекомендован минавтопромом в серийное производство.Поначалу машину хотели назвать «Орбита», однако это название оказалось зарезервированным другими производителями в ряде стран, поэтому остановились на названии «Ода».

Одним из преимуществ «Оды» была широкая унификация с советскими автомобилями других производителей, уже находившимися в производстве, — ВАЗ-2106, АЗЛК-2141, М-412. В целом это позволило «Ижмашу» выиграть на стоимости разработки и повысить ремонтопригодность. А вот внешний облик «Оды» портили фары от ВАЗ-2108 (первые прототипы имели круглые фары в черной рамке). Налаживание производства пришлось на последние перестроечные и первые постперестроечные годы, поэтому проходило очень вяло. К 1995 г. было изготовлено всего около 5 тыс. экз. Ижевские специалисты сами признавали, что качество оказалось посредственным, несмотря на то что значительная часть оборудования для производства «Оды» закупалась в Японии, Португалии и других странах.

Когда выпуск все же наладился, оказалось, что у заднеприводной «Оды» есть немало поклонников, и производство стало стабильным. Наладив выпуск базовой версии, «Ижмаш» начал реализовывать преимущества заднего привода. Появился пикап «Ода-Версия», конструкция которого отличалась высокой продуманностью: увеличенный дорожный просвет, рессорная подвеска, шины увеличенной грузоподъемности, модульная конструкция, позволявшая использовать одну и ту же машину как фургон, пикап, автотермос или киоск на колесах.

Следующим вариантом стала «Ода 4х4» — кроссовер, своеобразный потомок полноприводных «Москвичей» и «Побед». Трансмиссию использовали от «Нивы», а шумоизоляцию значительно улучшили, помня печальный прошлый опыт. Последний массовый вариант — универсал «Фабула», выпускавшийся и с задним, и с полным приводом. Кроме этого, существовал рестайлинговый люкс-вариант хэтчбека «Ника» и ряд других модификаций.

«Ода» выпускалась небольшими, но стабильными тиражами, находя спрос у небогатых покупателей, ремонтировавших машину своими силами, и создавая конкуренцию классическим моделям ВАЗ. В 2005 г. Россия перешла на эконормы «Евро-2». Чтобы продолжать выпуск модели, пришлось бы заменить двигатель на более экологичный инжекторный. Руководство «Ижмаша» решило, что цена машины неоправданно возрастет и покупатели откажутся от нее, поэтому производство прекратили совсем, к крайнему недовольству поклонников модели. Любопытно, что классики ВАЗ легко пережили подобную «пересадку сердца» и продолжают выпускаться по сей день… на Ижевском автозаводе, перешедшем в собственность АвтоВАЗа. Опыт по работе над «Одой» пригодился ижевцам, когда они создали пикап Иж-27175 на базе ВАЗ-2105 по образу и подобию «Оды-Версии».

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Электрооборудование автомобиля выполнено по однопроводной схеме: отрицательные выводы источников и потребителей электроэнергии соединены с «массой» (кузовом и основными агрегатами автомобиля, которые выполняют роль второго провода). Бортовая сеть — постоянного тока с напряжением 12 В. При неработающем двигателе псе потребители питаются от аккумуляторной батареи, а после пуска двигателя — от генератора переменного тока со встроенным выпрямителем и электронным регулятором напряжения. При работе генератора аккумуляторная батарея заряжается.

Большая часть электрических цепей защищена плавкими предохранителями, установленными в монтажном блоке. Номинал предохранителя и защищаемую им цепь можно определить по таблицам (для монтажных блоков старого и нового образца). Электродвигатель моторедуктора очистителя ветрового стекла зашищен автоматическим биметаллическим предохранителем многоразового действия. Предохранители НЕ установлены в цепях зажигания, стартера, заряда аккумуляторной батареи. Мощные потребители (стартер, фары, электродвигатель вентилятора системы охлаждения и др.) подключаются через электромагнитные реле.

Схема электрооборудования автомобиля приведена в «Приложениях».

Отличительные особенности электрооборудования

Применяемая схема проводки на ИЖ Планета 3 была традиционной, а основные параметры электрооборудования представлены ниже в таблице.

Система зажигания	Батарейная, ЗМТР-10
Напряжение сети	6 вольт
Источник электроэнергии	Генератор Г-35М7 (позже заменен на модифицированный Г-36М8), 45 Вт
Катушка зажигания	ИЖ 56
Реле-регулятор напряжения	ИЖ РР-1
Электропроводка ИЖ Планета 3	Однопроводная, с выводом «-» на массу

Цветная оригинальная схема (кликабельная)

Световые приборы

На мотоцикле ИЖ Планета 3 устанавливались следующие приборы освещения:

• Левые и правые указатели поворотов с лампами А6-6;
• Переключатель указателей поворотов П201;
• Реле-прерыватель поворотов РС-419;
• Лампы стоп-сигнала А6-15;
• Лампы габаритных огней А6-2;

Внешний вид приборов и органов управления

• Переключатель режимов света с кнопкой звукового сигнала П200;
• Датчик положения трансмиссии (нейтрали) с контрольной лампой А6 0,25;
• Лампа головного света А6-32+32;
• Контрольная лампа А6 0,25работы генератора;
• Лампа габаритного огня А6-2 (переднего);
• Лампа подсветки шкалы спидометра А6-1;

Лампа головного света и указатели поворотов

Для ценителей «антиквариата» — оригинальная схема из инструкции по эксплуатации

Световые приборы для моделей с коляской

К уже имеющемуся перечню добавляется:

• Лампа стоп-сигнала коляски А6-15;
• Лампа габарита коляски А6-2;
• Правый указатель поворота коляски А6-6;
• Передний габаритный огонь коляски А6-2.

Вариант с коляской

На представленном видео вы можете посмотреть ремонт старого мотоцикла, который получил новую жизнь в умелых руках. По уверениям автора видеосюжета, полное восстановление обошлось ему в эквиваленте 130 долларов США. Причем, большую часть работы он проделал своими руками.

Подводим итоги

Итак, мы выяснили, что собой представляет данный автомобиль. Среди плюсов его стоит отметить:

• Низкую цену.
• Доступность запчастей на ИЖ-2126 «ОДА». Найти их можно в любом магазине.
• Высокую грузоподъемность.
• Простоту ремонта. ИЖ-2126 «ОДА» может обслуживаться и ремонтироваться в гаражных условиях. В конструкции нет каких-либо сложных деталей, требующих наличия специальных знаний и инструментов.

Но в то же время машина обладает массой недостатков. Это устарелый дизайн, гниющий кузов, отсутствие какой-либо безопасности, слабая динамика и постоянные поломки в процессе эксплуатации. Поэтому стоит хорошенечко подумать, прежде чем брать себе данный автомобиль.