Как проверить ремень грм на износ

Ауди 100

Вообще на Ауди была произведена в 1991 году модернизация почти всех двигателей. Благодаря ей в направлении урезания оборотов сдвинулись оптимальные значения мощности. Таким образом, это сказалось непосредственно на характере натяга резинового кольца грм.

Схема привод грм

Следует знать, что изначально ремень на Ауди натягивался при помощи помпы. Делалось это фактически единственный раз, а далее при замене новый ремень ставился без всяческих регулировок.

После модернизации вместо неподвижного ролика установили подвижный, наделенный системой термокомпенсации. Поставлялся этот ролик-узел в сборе, стоил около 130 долларов, но владельцы редко пользовались оригинальными и ставили дубликаты за 20 долларов, дабы сэкономить средства при замене. Но в результате этого у некоторых владельцев Ауди начинались проблемы, ремень периодически смещался, сползал с места.

Задача регулировки ремня грм Ауди сводится к тому, чтобы удалось скрутить ремень на 90* или другими словами, на одну четверть полного оборота. Ниже приводится инструкция, что и как сделать, если натяжение сильное или чересчур слабое.

1. Терморолик проверяется только на холодную.
2. Изначально напряжение ремня должно быть равно 0.

Продолжаем:

• Штанценциркулем выставляется расстояние между фиксатором ролика и его вращалкой (назовем его «А»). Оно должно быть равно 49 мм.
• После этого надо запустить ДВС, но сразу же заглушить, как только включится вентилятор.
• Теперь заново проверить расстояние «А». Изменения не должны быть меньше/больше 7,2-7,3 мм.

Это термоустройство ходит примерно около 150 тыс. пробега, но исключения бывают.

Человеческий фактор

Как известно, средний показатель службы резинового кольца грм составляет 50-60 тыс. километров пробега транспортного средства. Но это лишь паспортные, нереальные данные. В действительности, редко какому ремню, пусть даже самому качественному, удается столько «отпахать». И частенько страдает ремень от фактора номер один – неграмотных действий человека.

Дело в том, что прочность нитей резинового кольца не бесконечна. При сильной натяжке, и это естественно, обрыв ремня грм не за горами. Кстати, такой же итог ждет ремень при неправильном его хранении.

И ослабленный ремень, вернее будет сказать, недотянутый – это море проблем, с этим согласны абсолютно все. Прослужит такое кольцо недолгий срок, ведь колебания приведут к неравномерному воздействию на различные части ремня. В итоге он порвется.

Ремень грм

Халатное отношение человека, в данном случае автовладельца, крайне негативно сказывается на длительности эксплуатации любой детали автомобиля, в том числе и ремня. Например, если недостаточно заботиться о крышке резинового кольца ГРС механизма, уровень защиты постепенно сведется на нет. Это означает, что любой камешек, попавший на вращающий ремень, порвет его напрочь.

Вообще, халатность или рассеянность опасна везде, в любой сфере человеческой деятельности. Есть и статья уголовного кодекса, наказывающая за это. Вот и здесь хочется не просто предупреждать нерадивых владельцев, а принимать жесткие меры ради их же блага. Ну вот, например, как можно забывать о НТЖ и НПР роликах, ведь они работают в тандеме с ремнем, оказывают на него прямое влияние?!

Великое множество сложностей могут вызывать и различные неисправности маховиков, например, их фланцев. Часто в процессе демонтажа своими руками владелец действует не аккуратно, повреждая фланцы. А последние после этого функционируют уже крайне опасно для ремня, так как легко подрезают края резинового кольца. Такой же результат может оказать неверно поставленная защита ремня.

Не редкость и то, что при неправильной сборке колесики валов могут вообще оказаться в разной плоскости. К чему это приводит, наверное, писать не стоит.

Негативное влияние на ремень оказывает также стопорение распредвала, но это редкий случай. Происходит это, как правило, из-за недостаточного уровня смазочного состава. В итоге возрастают усилия в приводе, обрывает сразу несколько зубьев.

Натяжение ремня грм

Часто на форумах спрашивают, а можно ли использовать сравнительно новый ремень после ремонта силового ДВС? Вторичное пользование, безусловно, возможно, но кольцо должно быть установлено так же, как и до демонтажа.

Какой ремень ГРМ выбрать на замену

По статистике, отечественные автовладельцы, выбирая автозапчасти для своих машин, предпочитают такие бренды, как Лимфордер, Контитех, Gates, Dayco, Балаково или Бош.

Чтобы избежать обмана, покупать ремень ГРМ стоит у сертифицированного продавца или в официальном автосервисе. В этих случаях запчасть может обойтись немного дороже, но зато появится гарантия качества и надежности изделия.

Gates

Гейтс – наиболее популярный бренд по производству ремней ГРМ для ДВС. Производственные мощности компании расположены в Бельгии. Здесь выпускается продукция не только для автомобилей, но и для другого оборудования, используемого в других сферах.

Справедливости ради, стоит отметить, что на вторичном рынке комплектующих для авто редко встречаются изделия этой торговой марки. Это объясняется тем, что компания Gates является партнером ведущих автомобилестроительных концернов. Купить детали этого бренда можно только в официальных сервисных центрах или заказав их с завода. Продукция бельгийского производителя стоит дорого, но это с лихвой компенсируется гарантированным качеством и надежностью.

Lemforder

Этот бренд является наиболее крупным производителем комплектующих для автотранспорта в Германии. Продукция Лимфордер встречается в различных ценовых категориях. Ремни ГРМ этого бренда отличаются высокой надежностью, но в последнее время с таким логотипом можно купить немецкие или корейские запасные части.

Bosch

Наиболее известная компания Германии по производству запчастей для автомобилей была основана еще в 19 веке.

Ремни ГРМ с логотипом Bosch идеально сочетают стоимость и качество. Примечательно, что под этим брендом выпускаются ремни для широкого спектра моделей авто. На российском рынке подделки запчастей Бош встречаются достаточно редко. Есть у немецких ремней ГРМ и свой недостаток – после их установки необходимо некоторое время на притирку изделия к профилю шкивов.

Балаково

Российская компания кроме ремней для газораспределительных механизмов производит широкий ассортимент химических средств и резиново-технической продукции.

Специалисты считают, что по качеству изделия отечественного производителя не уступают импортным аналогам. Покупателей привлекает доступная стоимость комплектующих, выпускаемых под брендом Балаково.

Dayco

На российском рынке часто встречаются подделки продукции американского производителя комплектующих для автомобилей. Именно поэтому в интернете встречаются многочисленные негативные отзывы о бренде Dayco. Привлекательность ремней ГРМ американского производства заключается в средней цене и хорошем качестве. В каталоге торговой марки представлен широкий выбор запчастей для разных моделей автомобилей.

Contitech

Немецкая компания выпускает комплектующие для новых моделей ведущих автопроизводителей. С этим брендом сотрудничают многие концерны, выпускающие автомобили и стоимость его продукции достаточно высокая. Ремни ГРМ Contitech характеризуются надежностью и длительным сроком службы. К недостаткам некоторых изделий стоит отнести необходимость притирки к профилю канавок.

Ваз «десятка»

Популярный автомобиль, оснащенный двигателем с ременным приводом грм. Резиновую ленту ГРС механизма производитель рекомендует менять уже через 40-45 тыс. км пробега, но пренебрегать диагностикой до этого срока тоже нельзя. Принцип – «поставил новый ремень и забыл о нем», надо искоренить понимая, что руководствуясь этим правилом, ни к чему хорошему не придешь.

Для того чтобы проверить натяжение сегодня используют особые электронные приборы, хотя можно обойтись и без них. Только на самом резиновом изделии грм не должно присутствовать ни капельки масла, грязи или следов надрыва. Все должно быть практически идеально чисто, без расслоений, чтобы диагностика прошла наиболее эффективнее. В противном случае, лучше не возиться с диагностикой, а сразу заменить ремень на новый, устранив причину, из-за которой он стерся или на него попала смазка.

Проверка натяжения безменом

Еще одно важное условие: проверка должна осуществляться на холодном ДВС. Сам процесс проверки и регулировки выглядит следующим образом:

Сам процесс проверки и регулировки выглядит следующим образом:

• Весы-безмен фиксируются за рукоятку ключа. Можно прикрепить их изолентой к торцевому ключу так, чтобы крючок весов находился не внизу, а поверх ключа. Другими словами, требуется сделать все так, чтобы замеривание осуществлялось при нажимании.
• Теперь следует демонтировать крышку-защиту ремня переднюю.
• Переднее колесо «восьмерки» придется поддомкратить, а затем снять правый брызговик двигательного отсека.
• 17М ключом провернуть коленвал за болт, и тщательно осмотреть ремень на дефекты.

Теперь непосредственно о процессе диагностики:

Вначале проверяется соответствие натяга в середине изделия, там где ремень сидит между звездочками распредвалов. На ремень ставится длинный штырь, сверху надавливается, полученным из безмена и ключа инструментом. Сила нажима должна быть равна 10 кг. Одновременно следует замерить, используя штанген-циркуль провес относительно установленного штыря.

Регулировка осуществляется так:

• Ослабляется гайка, фиксирующая ролик-натяжитель (17М).
• Осуществляется натяжка или ослабление ролика.
• Гайка обратно затягивается в намеченном положении.

Важно также помнить, что излишний натяг резинового кольца грм убавляет его ресурс, а также легко может привести к выходу из строя ролика-натяжителя и даже помпы. Не стоит слушать тех лже-мастеров, которые утверждают, что сильное натяжение якобы устранит все проблемы с ремнем

Слабое натяжение – это всегда перескок ремня по зубчикам распредвальной звездочки, что неминуемо приводит к нарушению фаз ГРС механизма. Наоборот, сильная натяжка – это износ подшипником того же самого ролика или водяной помпы, а также непосредственный износ ремня.

Натяжение можно проверить и с помощью спецприбора, например такого как «Контитег». Принцип его функционирования довольно прост, надо лишь измерить амплитуду колебаний ремня.

Делается все так:

• Прибор «Контитег» подносится к ремню.
• Пальцем руки надо щелкнуть по ремню.
• Сверить показания амплитуды с табличными данными.

Прибор всегда идет с подробным описанием работы, в кейсе. Он состоит из прибора с показаниями, а также датчика, который и надо подносить к ремню (на расстоянии 1 см).

Как проверить, загнет ли клапаны при обрыве ремня ГРМ

Учитывая серьезность проблем, возникающих после обрыва ремня ГРМ, многих автовладельцев волнует вопрос, как проверить, гнутся ли в этом случае клапана на конкретной модификации двигателя.

Для начала, стоит подробнее ознакомиться с технической документацией производителя силового агрегата. Проверить, достают ли поршня до клапанов при визуальном осмотре, или получить нужные сведения из доступных таблиц не получится. Не стоит также доверять информации, представленной на различных форумах автолюбителей. Любые сведения по этому вопросу стоит проверить на достоверность.

Существует один действенный метод, позволяющий точно определить, гнуться ли клапана двигателя при обрыве или соскакивании ремня ГРМ. Для этого нужно проверить наличие контакта клапана с поршнем.

Чтобы выполнить такую диагностику необходимо снять зубчатый ремень. После этого поршень первого цилиндра устанавливается в верхней мертвой точке, а распредвал на 720 градусов. Если при выполнении последней операции поршень не упирается в клапан, нужно по такому принципу проверить остальные поршни всех цилиндров двигателя.

Исходя из практического опыта автомехаников, водителей и технической информации, можно сделать несколько выводов:

• чаще всего клапана при обрыве ремня ГРМ не гнутся на простых 8-клапанных бензиновых двигателях;
• почти всегда гнутся клапана на 16- клапанных и 20-клапанных силовых агрегатах;
• почти всегда гнутся клапана на дизельных моторах;
• достаточно часто гнутся клапана на моторах с цепным приводом ГРМ;
• загибание клапанов в большинстве случаев происходит на малолитражных моторах с рабочим объемом 1.1 — 1.4 литра.

Замена ремня ГРМ без меток

В некоторых случаях необходимо произвести установку ремня при отсутствии меток.

Для этого потребуются:

Первым делом снимите защитную крышку ремня, выкрутите свечи.

Рассмотрим подробно процесс замены ремня без меток на 8-ми клапанном двигателе.

1. Необходимо выставить распределительный вал в перекрытие, например, удобно выбрать второй цилиндр. Для этого вам потребуется штангенциркуль и отвёртка. Медленно крутите по часовой стрелке распредвал и смотрите положение перекрытия. Для этого воспользуйтесь штангеном. Поставьте его на компенсаторы и вращайте распредвал до той точки, когда компенсаторы будут на одинаковой высоте. То есть положение у штангена должно быть прямое, а не скошенное.
2. После определения перекрытия необходимо выставить ВМТ (верхнюю мёртвую точку) второго цилиндра. Вставляем отвёртку в свечной канал. Медленно вращаем двигатель, только по ходу движения двигателя, чтобы поршень поднимался вверх. В определённый момент вы почувствуете, что маховик стал легко вращаться. После этого необходимо рукой почувствовать нижнюю и верхнюю точку и выставить верхнюю.
3. После настроек оденьте новый ремень, чтобы он совпал возможно потребуется немного провернуть его. А также натяните его.
4. Следущая стадия — проверка установки ремня. Вращайте маховик, ищите на нём риску. Устанавливайте её в верхнее положение и проверяйте метки на распредвале. В случае если настройка произведена неточно, риски будут уезжать.

На 16-клапанном моторе (2 распредвала) установка выполняется по тому уже принципу.

Замена помпы на автомобиле ВАЗ 2107

Выход со строя помпы ВАЗ 2107, или водяного насоса, может выражаться в двух поломка: образовании течи охлаждающей жидкости и появлении гула или стука. При первой неисправности требуется немедленная замена, так как постепенное вытекание охлаждающей жидкости может привести к перегреву или даже заклиниванию двигателя. Появление гула является первым признаком выхода со строя подшипника, и может, со временем, привести к остановке помпы. Следствием этого, как и в первом случае, может стать перегрев двигателя ВАЗ 2107. Так что замена станет лишь делом времени, и тянуть с ней не стоит.

Для выполнения работы по замене понадобится минимум инструмента:

• Ключ на 8;
• Ключ на 10;
• Ключ на 13;
• Ключ на 17;
• Отвертка;
• Емкость для сбора охлаждающей жидкости.

Из запасных частей и материалов следует запастись новой помпой и охлаждающей жидкостью, так как при выполнении работы потребуется ее доливка или замена. Выбирая новую помпу, рекомендуется покупать родную вазовскую, заводского изготовления. Другие могут оказаться худшего качества, и в результате может оказаться, что деньги и время потрачены абсолютно зря, и в ближайшее время потребуется новая замена.

Собрав все необходимое, можно приступать непосредственно к замене помпы ВАЗ 2107. Процедура абсолютно не сложная, доступна даже начинающему автолюбителю. Пользуясь случаем, можно также заменить охлаждающую жидкость в системе. Для начала необходимо слить охлаждающую жидкость из блока двигателя, или из всей системы, если все же решили ее заменить. Для этого необходимо выкрутить болт в блоке (и в радиаторе, в том случае, если выполняется полная замена), предварительно сняв пробку на радиаторе.

Далее, при помощи ключа на 17 отпускаем гайку натяжения генератора и снимаем приводной ремень со шкива помпы.

Тем же ключом на 17 откручиваем скобу крепления. После этого, придерживая шкив отверткой, откручиваем три болта крепления и снимаем его с вала.

В последнюю очередь, откручиваем четыре болта крепления помпы к блоку цилиндров двигателя.

Теперь ее больше ничего не держит, смело снимаем помпу с двигателя ВАЗ 2107. Перед установкой новой очищаем посадочное место от смазки. Также при установке новой помпы, обязательна замена прокладки, иначе придется повторять всю процедуру заново. Для обеспечения герметичности системы настоятельно рекомендуется прокладку посадить на герметик.

Установка помпы ВАЗ 2107 производится в обратной последовательности. Сложностей в процессе сборки возникнуть не должно

Единственное, на что следует обратить особое внимание, это на натяжку ремня привода генератора. Слишком сильно натянутый ремень может быстро выйти из строя, а недостаточная натяжка может привести к пробуксовке ремня, и как следствие, к пропаданию зарядки или перегреву двигателя

По окончании процедуры, следует залить охлаждающую жидкость. Нужно не забыть открыть кран отопителя, чтобы исключить образование воздушных пробок в системе охлаждения. Залив жидкость до нужного уровня, заведите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры. Дав поработать ему некоторое время, заглушите двигатель, и, дав ему остыть, долейте недостающий объем. Также проверьте отсутствие течи на вновь установленной помпе, и натяжку ремня. После этого автомобиль ВАЗ 2107 полностью готов к эксплуатации.

голоса

Рейтинг статьи

Видео состояния ремня ГРМ с пробегом (120 000 км)

Поскольку свечи зажигания необходимо менять при регламентных работах, то эти операции лучше совместить, потому что проворачивать коленчатый вал при проверке ремня будет легче. Поверхность зубчатой части ремня должна быть без складок, трещин, подрезов зубьев и отслоений ткани от резины. Обратная сторона ремня не должна иметь износа, обнажающего нити корда, и следов подгорания. На торцевых поверхностях ремня не должно наблюдаться расслоений и разлохмачивания. Ремень необходимо заменить при обнаружении на нем следов масла.

Снимаем защиту силового агрегата и правый грязезащитный щиток моторного отсека.

Головкой «на 18» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов и визуально оцениваем состояние ремня привода ГРМ.

Если подвижный указатель смещен относительно неподвижного:

— по часовой стрелке — ремень перетянут.

Потянув вверх, снимаем крышку лючка.

Для замены ремня привода ГРМ снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов.

Внимание! Не повредите поверхность зубьев, необходимых для работы датчика положения коленчатого вала (они значительно крупнее). Снимаем верхнюю (см

выше) и нижнюю крышки привода ГРМ

Снимаем верхнюю (см. выше) и нижнюю крышки привода ГРМ.

Чтобы не нарушить фазы газораспределения, перед снятием ремня привода ГРМ необходимо установить коленчатый и распределительные валы в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия 1-го цилиндра.

Внимание! Начиная с этого этапа работы могут быть произведены двумя способами. Второй способ — «народный», позволяющий провести работы с минимальными трудозатратами, но требующий обязательного присутствия помощника и высокой тщательности проведения работ, с последующей внимательной проверкой результата

Обязательным условием проведения работ этим способом является ваша уверенность в том, что двигатель до вас никто не разбирал даже в малой степени. Тогда и все детали будут установлены в заводских положениях

Второй способ — «народный», позволяющий провести работы с минимальными трудозатратами, но требующий обязательного присутствия помощника и высокой тщательности проведения работ, с последующей внимательной проверкой результата. Обязательным условием проведения работ этим способом является ваша уверенность в том, что двигатель до вас никто не разбирал даже в малой степени. Тогда и все детали будут установлены в заводских положениях.

Для определения положения распределительных валов необходимо извлечь две резинометаллические заглушки из отверстий в левом торце головки блока цилиндров.

Аналогично извлекаем другую заглушку.

Для фиксации распределительных валов при замене ремня из металлической пластины толщиной 5 мм следует изготовить приспособление (см. эскиз).

В качестве установочного пальца можно использовать болт с резьбой М10 и длиной около 100 мм.

При этом коленчатый вал невозможно будет провернуть по часовой стрелке.

При замене ремня также нужно заменить натяжное устройство в сборе и опорный ролик.

При установке нового ремня привода ГРМ, на котором нанесены стрелки, ориентируем его так, чтобы стрелки совпали с направлением движения ремня (по часовой стрелке).

Затем одновременно надеваем ремень на ролик натяжного устройства и устанавливаем устройство на шпильку корпуса насоса охлаждающей жидкости.

Проворачиваем коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов до момента совпадения пазов на торцах распределительных валов.

Выворачиваем установочный палец из отверстия блока цилиндров и устанавливаем на место резьбовую пробку. Снятые детали устанавливаем в обратной последовательности.

Второй способ замены ремня ГРМ 16- клапанного двигателя Лада Ларгус

За болт с шайбами или втулкой, который ввернут в торец коленчатого вала, так же, как и в первом способе, поворачиваем коленчатый вал двигателя и, соответственно, распределительные валы до положения, показанного на фото ниже.

Более не поворачиваем коленчатый вал. Переходим к нанесению метки на маховике.

Далее, не трогая ни распределительные, ни коленчатый валы, аккуратно снимаем старый ремень по технологии, показанной в первом способе.

Напоминаем, самопроизвольно валы довернулись только на очень небольшие углы.

Возможна и комбинация двух методов. При этом коленчатый вал все-таки фиксируем резьбовым пальцем, как описано в первом способе.

Если опираться на строгую последовательность технического обслуживания, то замена ремня ГРМ Лады Ларгус производится каждые 60 000 км. Хотя этот срок может носить и временной характер — 6 лет, даже несмотря на его состояние.

Как проверить и отрегулировать ремень ГРМ на ВАЗ 2113, 2114, 2115

Рекомендуется проверять ремень привода ГРМ каждые 15000км при проведении очередного ТО.

Для выполнения данных работ вам потребуется ключ для натяжения ремня привода ГРМ.

При помощи ключа на 10 откручиваем 3 болта крепления передней крышки ремня привода ГРМ.
Приподнимаем ее вертикально вверх и снимаем с двигателя.
Крутим коленвал и визуально проверяем состояние ремня. Коленвал можно прокручивать ключом на 17 или 19 за болт крепления шкива. Визуально ремень должен быть чистым. Если на ремне заметы потертости, трещины, расслоения — его однозначно нужно менять.
Попробуйте повернуть ремень на 90 градусов двумя пальцами. Тянуть нужно на участке между шкивами коленчатого и распределительного валов, прилагая усилие 15–20 Н·м (1,5–2,0 кгс·м). Если провернуть не получается, значит ремень перетянут. Если же ремень можно развернуть на больший угол — натянут слабо

Внимание! Регулировать ремень нужно на холодном двигателе. Перетянутый ремень приводит к сокращению срока службы самого ремня, подшипников натяжного ролика и насоса охлаждающей жидкости

Слабое натяжение ремня может привести к перескакиванию ремня через зубья распредвала.
Для того, чтобы проверить взаиморасположение распревала и коленвала нужно установить поршень 1го цилиндра в ВМТ такта сжатия. Для этого:

а) Нужно снять заглушку в верхней части картера сцепления. б)

В этом окошке отверткой поворачиваем коленвал за зубья венца маховика

до совмещения метки на шкиве распределительного вала и выступа задней крышки ремня привода ГРМ.

При этом метка на маховике должна совместиться с центром шкалы.

Если взаимное положение коленчатого и распределительного валов нарушено, то поверните коленчатый вал до совмещения метки с центром шкалы. Ослабьте натяжение ремня и снимите его со шкива распределительного вала. Поверните распределительный вал до совпадения метки на его шкиве с выступом на задней крышке. Не меняя взаимного положения валов, наденьте ремень на шкив распределительного вала и отрегулируйте натяжение ремня.

7. Ключом на 17 мм отпускаем затяжку гайки крепления натяжного ролика.

8.Поворачивая ролик специальным ключом, регулируем натяжение ремня и, удерживая ролик в этом положении, затягиваем гайку его крепления.

9. Проверяем натяжение ремня (см. выше) и, при необходимости, повторяем регулировку.

10. Окончательно затягиваем гайку крепления ролика моментом 33,2–41,2

11. Устанавливаем на место переднюю крышку ремня и затягиваем болты ее крепления.

Как грамотно выставляются метки в процессе замены/установки ремня на «девятке»

Работа грм на автомобилях с передним приводом осуществляется посредством зубчатого ремня. Каждая очередная замена ремня АвтоВаз рекомендована после 65-тысячного пробега. Помимо замены самого элемента, рекомендована также смена ролика.

Алгоритм выполнения замены ремня грм выглядит следующим образом:

• Первоочередно покупается новый ремень и ролик (желательно чтобы оба элемента были рекомендованы автопроизводителем);
• Автомобиль ставится на ровную площадку;
• АКБ обесточивается (ввиду исключения КЗ в процессе работ);
• Автомашина фиксируется специальными упорами антиоткат;
• С системы грм демонтируется защитная крышка;
• Силовой агрегат выставляется по меткам.

Что касается второй метки, то она связана с лючком кожуха сцепления. Она находится под трамблером. Этот лючок бывает защищен спецзаглушкой резинового типа, которую следует вытащить. И при верно выставленных метках, следует проверить по метке лючке: если в треугольнике лючка видна риска, совпадающая с торцом маховика, значит, все правильно.

Как выставляются метки

Продолжается процедура замены ремня:

• Демонтируется правое колесо Ваз (перед этим под автокузов надо поставить надежный упор, к примеру, пустую 20-литровую емкость под горючее на ребро);
• Разбирается набрюшник защитного типа для получения доступа к колесу вала и ремню, соответственно;
• Ослабляется натяжение генераторного ремня путем сдвигания его в направлении БЦ;
• Демонтируется ремень;
• Откручивается болт, фиксирующий шкив с помощью специальных инструментов (монтировка, головка и т.д.).

После этого можно будет полностью открутить болт колеса, а затем снять шкив коленвала.

• Ослабляются фиксаторы натяжного ролика.
• Ремень грм снимается вместе с роликом.
• На место устанавливается новый ролик, ставится и новый ремень грм.

Установка ремня грм является довольно непростой рабочей манипуляцией. В первую очередь рекомендуется постараться вдеть ремень с правой стороны «ветки».

Затем, как только ремень встал на место, следует натянуть его шагом натяжного ролика, а после зафиксировать в таком положении.

На завершающем этапе работ вновь сверить тождественность меток. Например, пока маховик коленвала снят, можно добавочно диагностировать метку на коленвале путем сопоставления метки на звездочке вала и выреза на маслонасосном приливе. Если метки не на месте, придется снова повторить установку. Делается это до тех пор, пока метки не совпадут. После этого коленвал проворачивается на два оборота, совместимость диагностируется заново. Если метки совпадают, надо переходить к сборке.

https://www.youtube.com/watch?v=https:accounts.google.comServiceLogin

После закрывания ремня защитной крышкой, рекомендуется проверить ремень на момент задевания, а силовой агрегат – на чистоту функционирования. Если стуки и шум не исчезают, крышку рекомендуется поставить на болтах, тем самым, затянув ее в нужное положение.

Причины, признаки и последствия обрыва ремня ГРМ

Внезапный обрыв и последующая замена ремня ГРМ — одна из наиболее «болезненных» процедур для автомобиля и психики его хозяина.

Когда следует менять ремень

На 16-клапанном двигателе иногда заклинивает поддерживающий ролик. При этом происходит обрыв ремня ГРМ и загибается большая часть клапанов. Такая ситуация требует капитального ремонта двигателя, сопряжённого, как правило, с серьёзными финансовыми затратами.

На новом ремне ГРМ не должно быть трещин, разрывов и прочих дефектов

Если ремень ГРМ не будет заменён в регламентированные сроки, он может оборваться в любой момент. Современные автопроизводители рекомендуют его менять через каждые 100 тыс. км пробега. Однако периодичность замены существенно сокращается, если:

• автомобиль эксплуатируется в условиях, близких к экстремальным (в жаркую или холодную погоду, при повышенной влажности воздуха и т. п.);
• при последнем ремонте был установлен некачественный ремень;
• при низком качестве дорог.

Определить, что порвался именно ремень, в большинстве случаев несложно — достаточно лишь посмотреть на него. Однако на многих современных автомобилях ремень защищён, а для демонтажа защиты потребуется время. В этом случае диагностировать обрыв ремня можно по отсутствию компрессии в двигателе и свободному вращению стартера.

Основные причины выхода ремня ГРМ из строя

Если ремень не будет заменён в регламентированные автопроизводителем сроки, он может оборваться в любой момент. На скорость износа этого элемента влияет несколько важных факторов.

Дальнейшее использование ремня, который в процессе эксплуатации стёрся, невозможно

Условия эксплуатации автомобиля

На срок жизни ремня ГРМ большое влияние оказывают условия эксплуатации автомобиля.

1. При интенсивной езде и повышенных нагрузках на газораспределительный механизм на ремне могут появиться повреждения механического характера — трещины, выемки, отслоения. Эксперты отмечают, что при повышении оборотов двигателя до 5–6 тыс. об./мин любое несоответствие ремня параметрам автопроизводителя способно привести к непоправимым последствиям. Эксплуатировать такой ремень можно, но только для того, чтобы доехать до гаража или автосервиса.
2. Определённое влияние на состояние ремня могут оказать и климатические условия. Это особенно актуально для жителей севера России. Резкие и частые перемены погоды способствуют более быстрому износу ремня. Поэтому его замену следует проводить намного чаще.

Неправильная эксплуатация элементов газораспределительной системы

Ремень может разорваться и по другим причинам. Так, в газораспределительный механизм помимо ремня входят ролики и помпа. Ролики предназначены для обеспечения необходимого натяжения ремня. Когда заклинивает один из них, ремень обрывается.

Избыточное или недостаточное натяжение ремня также может стать причиной его выхода из строя. В первом случае ремень обрывается, во втором — соскакивает со шкивовых пазов. Аналогичная ситуация может возникнуть и в случае сильного люфта одного из шкивов.

Натяжение ремня считается оптимальным, если на длинном участке «помпа — шестерня распредвала» ремень можно повернуть на 90о двумя пальцами.

Разворотом на 90 градусов следует проверять натяжение ремня ГРМ

Профессионалы советуют немедленно менять ремень со следами масляных пятен. Масло — опасный враг резины, и при его попадании на ремень последствия могут быть весьма серьёзными (проскальзывание, соскок, перескок и т. п.). Ситуация усугубляется тем, что полностью удалить масляные пятна с ремня невозможно — резина легко впитывает смазку и теряет свои оригинальные свойства. В этом случае ремень ГРМ также следует оперативно заменить.

Авто ремонт online

Автомобили Chevrolet Lacetti хэтчбек. Руководство по эксплуатации, обслуживанию и ремонту с пошаговым описанием операций и цветными фотоиллюстрациями.

Проверка состояния, регулировка натяжения и замена

Все операции, связанные с обслуживанием ремня привода ГРМ следует проводить в строгом соответствии с указанной периодичностью (см. с. 37, «Периодическое техническое обслуживание»).

Проверка состояния

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы (см. с. 34, «Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту»).

2. Снимаем воздушный фильтр (см. с. 77, «Воздушный фильтр – снятие и установка»).

3. Извлекаем ш ланг подвода охлаждающей жидкости к дроссельному узлу из держателей на передней крышке ремня привода ГРМ.

4. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем передний болт крепления передней крышки ремня привода ГРМ.

5. Тем же ключом отворачиваем два задних болта крепления передней крышки ремня привода ГРМ и снимаем ее.

6. Включаем четвертую передачу.

7. Поднимаем с помощью домкрата правую переднюю сторону автомобиля (см. с. 34, «Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту»).

8. Вращаем правое переднее колесо по часовой стрелке (при этом будет вращаться и коленчатый вал двигателя) и осматриваем ремень привода ГРМ на предмет разрыва, трещин и потертостей. При наличии повреждений ремень необходимо заменить (см. ниже).

Проверка и регулировка натяжения, замена

При нормальном натяжении ремня привода ГРМ метки на натяжном устройстве должны совпадать (на фото они не совпадают). Если внешняя метка смещена относительно внутренней против часовой стрелки (ситуация на фото), натяжение ремня недостаточное, и следует провести регулировку натяжения (см. ниже). Если внешняя метка смещена по часовой стрелке – то возможны два варианта: перетянут ремень привода ГРМ или неисправно автоматическое натяжное устройство. В этом случае сначала необходимо провести регулировку натяжения (см. ниже), а затем, если это не помогло или ремень привода ГРМ явно стал слабо натянут, то необходимо заменить натяжное устройство (см. с. 51, «Ремень привода ГРМ – замена натяжного устройства»).

Для выполнения работы потребуются помощник и рожковый ключ на 41 мм (длиной не более 160 мм).

1. Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов (см. с. 47, «Ремень привода вспомогательных агрегатов – проверка состояния и замена»).

Признаки неисправности ремня

Типы износа ремня

На что же обращать внимание при осмотре ремня ГРМ? Есть следующие признаки, свидетельствующие о том, что он нуждается в срочной замене

1. Трещины на задней поверхности. Учитывая, что ремни делают многослойными и рассчитанными на длительную постоянную нагрузку, потресканная поверхность говорит о том, что материалы начинают портиться, и процесс заходит дальше и дальше.

2. Трещины на внутренней поверхности, между зубьями. Это еще более тревожный признак, поскольку рабочая поверхность априори более стойкая, чем обратная. И если на рабочей поверхности появились повреждения, нужно срочно менять эту деталь.

3. Расслаиваются зубья. Тут без вариантов: тихо поблагодарить судьбу за своевременный знак и отправляться за новым.

4. Боковины потертые, с торчащими нитками. Если ремень где-то так трется, он уже поврежден и потерял часть прочности. Лучше заменить, и на этот раз установить его правильно.

5. Черный порошок или пыль на деталях, соприкасающихся с ремнем. Это явный признак износа, который лучше не игнорировать.
6. Следы масла или антифриза на ремне и вокруг него. Утечки происходят через сальники или неправильно подогнанные шкивы, поэтому вместе с заменой ремня может понадобиться замена других элементов.

Во всех случаях лучше перестраховаться и заплатить за новый ремень и его установку, чем сдавать двигатель на капремонт.